Меню Рубрики

Установка подставки на контрабас

Установка подставки на контрабас

Войти

Ремонт контрабаса. 7-я серия и последняя.

Сегодня делаю монтировку инструмента. Монтировка — это установка и подгонка порожка, душки, подставки, высоты струн. Начинаю с изготовления нового нижнего порожка. Старый был безжалостно испорчен эпоксидной смолой. Зачистив паз от старого и нового клея я подгоняю порожек по размерам и вклеиваю его.


Затем важная и сложная процедура — установка душки. Душку устанавливают специальной вилкой, которую Вы видите на фото. Чтобы было легче вынуть из контрабаса упавшую душку, специальным узлом временно привязывают тонкую верёвочку, которую затем после установки удаляют, развязав этот узел. Установка душки — операция длительная, душка может несколько раз вставать не туда, падать, приходится её вынимать и всё начинать с начала. На втором фото — душка установлена!


Теперь очередь подгонки новой подставки, или как её ещё называют «кобылки». Дека поднялась на новый уровень, и старая подставка уже не подходит. Для начала подгоняются ножки к деке. Сопряжение ног с декой должно быть идеальным, только тогда будет достигнута полная звукопередача, и подставка не будет падать и съезжать. Для плотного прилегания вначале карандашом отмечаем профиль свода деки на установленной подставке.

Грубо отпиливаем по полученной линии ножки, зажав их в тиски.

И выравниваем поверхность отпиленных ножек с использованием цикли. Цикля — важнейший инструмент в работе столяра-краснодеревщика. Простая пластина из голосовой пружинной стали позволяет идеально обрабатывать любую твёрдую свилеватую породу древесины, которую рубанок не возьмёт. Плюс цикли в том, что она снимает небольшой слой древесины и только там, где Вам это нужно.

Идеальная подгонка ножек подставки — дело трудное и многочасовое. Неопытные «мастера» используют как всегда шлифовальную шкурку, которую крепят на деке. Это недопустимо, так как портится лак инструмента. А лаковое покрытие деки смычковых инструментов является таким же важным акустическим элементом, как и дерево. Так же лак является исторической ценностью, неразрывно связанно с самим смычковым инструментом. Ведь никто никогда не узнает, чем же покрыл свой инструмент мастер. Поэтому к лаку мастер должен проявлять максимальное уважение и по возможности сохранять старое покрытие. А шкурка, размещённая на деке безжалостно царапает лак. Зачем тогда нужно было полировать деку, чтобы потом всё зацарапать шкуркой?
Классический способ подгонки криволинейных поверхностей — с использованием копировальной бумаги и всё той же цикли. Мы последовательно трём подставку по копирке в месте установки подставки на деке, и постепенно сциклёвываем синие участки на ногах. Начинаем с грубой подгонки с использованием рубанка-оборотника, который тоже снимает очень немного дерева (на фото).

Вот она, подставка с подогнанными ножками. Обратите внимание, что правильно подогнанные ножки не позволяют подставке упасть с деки, даже без струн. И ещё: на втором фото Вы видите, что подставка подгоняется не строго перпендикулярно к деке, а с лёгким наклоном к подгрифку. Это обусловлено геометрией струн, которые при таком наклоне подставки давят на неё максимально и не заваливают вперёд или назад.


Теперь необходимо подогнать верхушку подставки под радиус грифа, чтобы высота струн и расположение их были оптимальными. Для этого делаем нехитрое приспособление. Берём простой карандаш, у которого от края до грифеля 3,5 мм, и привязываем его к рейке толщиной от 3,5 до 6, 5 мм. Кладём рейку на гриф и проводим карандашом по подставке, установленной на своё законное место — по нижним зарубкам эфов. Получаем профиль для одинаковой высоты струн. Но не забываем, что тонкие струны обычно плавно ниже, а басы выше. Поэтому немного корректируем полученную линию в нужную сторону и отпиливаем лишнее.


Профиль верхней части подставки не просто клиновой. Подставка должна иметь характерную «грудку», выгнутую в сторону грифа. А самый верхний край должен быть тонкий и закруглённый. Пропилы под струны должны быть неглубокими, не более половины диаметра струны. Расстояние между струнами должно быть одинаковое, а радиус таким, чтобы при игре смычком по одной струне, смычок не задевал две соседние струны. На фото внизу — профиль подставки.


Далее устанавливаем струны, начиная с первой и четвёртой — крайних. Натянув их и поправив подставку, замеряем высоту струн над грифом и проводим корректировку высоты подставки. Вынимая подставку из-под струн, не забываем подложить тряпочку под подгрифок (струнодержатель), иначе он упадёт на деку и поцарапает её шишечками струн. Обычно на неухоженных смычковых всегда есть вмятины и царапины под струнодержателем, который упал на деку и покоцал её струнами или машинками.

Читайте также:  Установка времени на экране планшета


И вот он, готовый и смонтированный инструмент! Осталось только взять его в руки и взыграть на нём, чтобы оценить звучание, посмотреть отсутствие или наличие волчков и призвуков, и порадовать себя и соседей!

источник

Установка подставки на контрабас

Огромное спасибо Диме Равич за информацию,респект и уважуха.

В двух словах объяснить, что делать с убитым контрабасом — эт,врядли.
Если правильную технологию расписывать — толстый талмуд выйдет.
Но, учитывая явную рокабильность задачи, — я не ошибся? — есть варианты простые и циничные.
Сразу про покраску — рано.
Сначала надо корпус отшлифовать и зашпаклевать мелкие дефекты.
Если красить без подготовки — будет рашпиль на ощупь.
А дека будет выглядеть «як дідова саморобна табуретка».
Шпаклёвку можно купить на рынке, банка грам на 100-200, называется,
типа, для отделочных работ, по дереву. Только не строительную, которая для стен. Если будет американская, на нитрооснове — бери её.
Она дорогая, но значительно лучше. На контрабас маленькой банки хватит.
Шкурка нужна с зерном от 120 до 200. 5 -10 кв.дм хватит с головой.
И поехали: замазал-высушил-отшлифовал, и так, пока поверхность
не станет гладкой на ощупь. Тока не перестарайся, шпаклёвка должна
остаться только в неровностях. Остальное — дерево.
Потом надо загрунтовать.
Для грунтовки подойдёт обычный нитро-лак по дереву, желательно не матовый и без морилки. Типа, НЦ-118, НЦ-220, или ярославский, 2144.
Ну, может там у вас ещё какие продаются, неважно. Главное, чтобы был
нитро и по дереву. Как растворитель, лучше простой чистый ацетон.
Не знаю, как в Житомире с ацетоном, но когда он мне понадобился в
Киеве, были проблемы. Говорят, запретили продавать, чтоб, типа,
пацаны не ширялись.
Кисть лучше купить не дешёвую. Лучше флейц, шириной 3-5 см.
Шире не стоит. Если есть магазин для художников — лучше там.
Они бывают из щетины свиньи или из пони. Синтетика не годится.
Теперь, как крыть: первый слой — пропиточный. Разводишь лак ацетоном пожиже — и мажешь. Щедро так, от души. На кисть берём по многу, чтоб с неё текло. В несколько проходов, чтоб древесина хорошо напиталась .
Особо аккуратничать не стоит, главное, чтобы большых потёков не было, запаришься шкурить.
Дальше сушим. Нитра сохнет быстро, поэтому, если помещение сухое и тёплое , трёх часов хватит.
Дальше. После сушки поверхность опять станет шершавой. Это нормально, называется «ворса встала». Теперь опять берём тонкую шкурку и шлифуем.Снимаем только ворсу, до дерева шлифовать не надо. После этого кладём ещё 2-3 слоя лака, но теперь лак нужно разводить не так сильно и работать очень аккуратно.
Берём на кисть немного лака и лёгкими движениями размазываем.
Много лить нельзя и размазывать надо быстро и без нажима, чтоб нижний слой не поднялся и не слез. Тогда много гиморра будет, чтоб это всё выровнять. Верхнюю деку лучше лачить вдоль волокна, и движения ровные и подлиннее. После каждого слоя -сушка и шлифовка.
В результате должна получиться ровная матовая поверхность.
Теперь можно и задувать.
Самый циничный и действенный способ — снести в автосервис, пусть там задуют. 2 слоя, не больше. Потом можно разрисовать аэрографом.
Как вариант — аэрозольные баллончики с краской. Или компрессор-краскопульт. Можно, кстати, и кистью. Тем же лаком, погуще, но для этого красить надо прямо по дереву, после шлифовки. Какой ни будь водной морилкой или разведённой анилиновой краской для ткани.
Она продаётся в пакетиках, в виде порошка.
Это самый сложный способ, трудно добиться качественной поверхности.

Краска для задувания.
Не стоит пользоваться полиэфиром и акрилом. Они могут лечь толстым
слоем, а это загрузит деку.
С маляными тоже поосторожней, может быть толстый слой, да и сохнет медленно. Поэтому профессиональная автоэмаль предпочтительнее, её можно положить тонко.
Аэрозоли — возможны всякие варианты, надо пробовать. но, по-любому,
такая краска держится хуже. Хотя, чем дороже — тем лучше.
Покупать тоже стоит в худ. магазине.

Из клёна гриф недолговечен.
Это довольно хрупкое, колкое дерево.
В местах постоянного давления выкрашивается.
Можно, канечна, пропитать кой-нить шнягой , типо, эпоксидкой или навороченным лаком для паркета, но это полумеры.
Нормальный гриф делают из чёрного дерева. Сгодится и полисандр и прочая твёрдая экзотика. В конче концов, и отечественная груша — тоже ничего. Или граб.

Читайте также:  Установка винир для зубов

Как вариант. Используется для придания твёрдости и красоты для древесины простых пород. Деревяшку варят в льняном масле. По высыхании, масло придаёт дереву значительную поверхностную твёрдость. После полировки имеет оч. крутой вид.
Но как её тогда приклеить? Маслянистая поверхность плохо клеется.

источник

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса.

Мастерская контрабаса «EasyBassMaster».

Это то место, где Вы можете найти и приобрести «Свой» контрабас или восстановить уже имеющийся.

  • Все записи
  • Записи сообщества
  • Поиск

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса. запись закреплена

К нам приехала свежая канифоль для контрабаса Pops. Готовы выполнить ваши заказы.

По всем вопросам обращайтесь в ЛС группы.

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса. запись закреплена

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса. запись закреплена

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса. запись закреплена

Чехословацкий контрабас советский времен

Корпус из цельной ели и клёна
Показать полностью…

Эстрадная, нестандартная форма головы — обрезанный завиток.

В течении недели этот отзывчивый инструмент можно купить с большой скидкой и продленной гарантией!
Не забывайте, что условия оплаты гибкие. Возможна рассрочка, оплата картой и кредит. Возможна долгосрочная аренда для обучения.
За подробностями в ЛС
vk.com/a_krymov

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса. запись закреплена

Чешский контрабас советский времен
Плоская задняя дека
Очень интересное эстрадное звучание

В течении недели этот джазовый инструмент можно купить с приличной скидкой и продленной гарантией!
Не забывайте, что условия оплаты гибкие. Возможна рассрочка, оплата картой и кредит. Возможна долгосрочная аренда для обучения.
За подробностями в ЛС
vk.com/a_krymov

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса. запись закреплена

EasyBassMaster. Мастерская контрабаса. запись закреплена
Jazz club «ESSE»

Легенда скандинавского джаза выступит в Москве 30 и 31 октября: выдающийся контрабасист Ларс Даниэльссон представит свое знаменитое «Liberetto»

Ларс Даниэльссон учился в консерватории Гётеборга, где специализировался по академической виолончели.
Показать полностью… Однако влияние выдающегося скандинавского джазового контрабасиста — датчанина Нильса-Хеннинга Эрстеда Педерсена, долгие годы участвовавшего в ансамбле легендарного джазового пианиста Оскара Питерсона — привело к тому, что он, не оставив полностью игру на виолончели, основным своим инструментом сделал контрабас, причём контрабас джазовый. Ещё совсем молодым музыкантом, в начале 80-х годов прошлого века, он играл со множеством самых известных джазменов Европы и США, от Чарлза Ллойда до Карстена Даля и от Джона Скофилда до Трилока Гурту. В середине 80-х он собрал квартет, в который входили американский саксофонист Дейв Либман, шведский пианист Бобо Стенсон и норвежский барабанщик Йон Кристенсен.

В проекте Liberetto эта сольная, мелодическая функция контрабаса (и виолончели) Ларса Даниэльссона особенно хорошо слышна. В первых двух альбомах цикла, 2012 и 2014 годов, с Ларсом играл армянский пианист Тигран Амасян, шведский барабанщик Магнус Эстрём и ряд других музыкантов. На третьем альбоме, вышедшем в 2017, Амасяна сменил пианист, с которым Даниэльссон приезжает в Москву в этот раз: это уроженец острова Мартиника (заморского департамента Франции в Карибском море) — Грегори Прива (Grégory Privat). 35-летний пианист с большим опытом работы на парижской джазовой сцене привнёс в проект Liberetto своё знание музыкальных стилей Карибского бассейна.

Третий участник ансамбля — барабанщик родом из Турции, Роберт Мехмет Икиз (Robert Mehmet İkiz), который с детства живёт в Стокгольме, окончил там консерваторию и на рубеже веков учился джазовому исполнительству также и в США. В 2004 Шведская королевская музыкальная академия отметила его своей премией в категории «Джаз», а в 2017 Шведское радио присудило ему звание «Музыкант года»: Икиз — первый барабанщик, получивший это отличие.

Билеты по ссылке:
30/10 — https://www.jazzesse.ru/event/index/2544/3724
31/10 — https://www.jazzesse.ru/event/index/2544/3725

источник

Подробно и по-простому о стойках для полочных АС

Всем привет. На связи Злой Звукореж. И сегодня мы подробнее поговорим о стойках для полочных акустических систем.

Итак, чтобы ваши полочнки максимально качественно заиграли в вашем помещении, первое, что вам нужно сделать, это качественно их разместить.

Для этого лучше всего использовать специализированные стойки , которые, как известно, бывают разными по конструкции, материалу, дизайну, высоте и массе.

И, какому бы варианту стоек вы не отдали предпочтение, основными критериями при их выборе должны является не только их высота и количество колон (труб), но и параметры их развязки. т. е. параметры нижней базы стоек, устанавливаемой на пол, и верхней, на которую ставится (фиксируется) колонка.

Главные задачи стоек:

  • поднять акустику на оптимальное расстояние для лучшего восприятия слушателем воспроизводимого полочниками звука;
  • оторвать колонки от поверхности пола , чтобы максимально минимизировать «паразитные» резонансы от низких частот в пол.

Все выше перечисленное, как минимум, даст ощутимую на слух добавку в разрешении, очерченности и плотности (а не гула) баса. Однако есть несколько важных нюансов, которые мы рассмотрим чуть ниже.

С тойки под полочники должны быть достаточно тяжелыми и лучше бы металлическими

Что касается оптимального веса стоек, то тут, конечно же, нужно сравнивать вес стоек с габаритами и весом непосредственно ваших полочных АС. Например, для небольших по габаритам и средних по мощности полочников слишком тяжелые стойки тоже не нужны.

Наиболее стандартный вариант колон стоек для АС – металлические полые внутри столбы. Однако сегодня многие дизайнеры предлагают варианты столбчатых стоек с деревянными элементами.

Деревянные стойки практически всегда выглядит красиво в общей картине интерьера, однако редко когда является эффективным в плане необходимого гашения «паразитного» резонанса от басов из колонок в пол.

Большинство любителей хорошего звука считает, что все же лучше приобретать стойки с колонами из металлических труб, которые желательно засыпать/загружать доп. балластом в виде микса песка и мелкой дроби.

Таким образом, вы получите максимально массивные стойки для АС + песок обладает хорошими диэфирующими свойствами – не дает дроби звенеть.

Все стойки, как правило, идут в комплекте с нижними и верхними шипами

Нижние шипы ставить нужно обязательно . Ведь по мнению многих аудифилов именно нижняя развязка, приподнятая от пола на таких шипах, дает наилучшие эффекты в плане удаления «паразитного» резонанса от низких частот АС в пол. Т. е. некоторая (возможно большая часть специалистов) считает, что уменьшение площади соприкосновения с поверхностью позволяет уменьшить резонансы.

Но существует и другое мнение (см. ниже).

Однако если учесть, что металлические шипы твердые и поэтому являются отличным проводником вибрации, можно предположить, что и противники мнения «шипы способствуют удалению «паразитного» резонанса» во многом правы.

Ведь на деле получатся, что стальные шипы лишь концентрируют энергию резонанса (вибрации) в точках своего соприкосновения с поверхностью пола. Т. е. в итоге в пол передается то же количество энергии (согласно фундаментальному закону ее сохранения).

Вот почему многие производители предлагают устанавливать стойки с шипами на спец. подставки «пятаки» с углублением, которые изготавливаются из более мягкой меди и алюминия. Но и это с точки зрения физики не совсем эффективно – резонанс поглощается лишь частично за счет небольшой деформации резонансного сдвига.

Проверенный на практике оптимальный выход, который я могу вам предложить с чистой совестью – это применение в качестве доп. подставки между шипами стойки и пола массивного основания (можно использовать высокую плитку, как на рисунке выше, а еще лучше найти несколько круглых или квадратных кусков толстой резины).

А вот верхние шипы не всегда бывают эффективными. Дело в том, что использование верхних шипов, т. е. уменьшение площади опоры, часто тонально смещает звучание полочной АС, подрезая басы в выгоду более высокого диапазона.

Для полочной АС, перегруженной басами, фиксирование колонок на верхних шипах, наоборот, будет отличным способом избавления от гула и получения тонального уравновешивания.

Также стоит учесть, что хотя для верхней развязки и используются более мелкие шипчики, многие владельцы акустики боятся повредить этими шипами корпуса своих колонок (причин много: разный диаметр отверстий в корпусе колонки и шипов в понравившихся вам стойках, наличие небольших поврежденный в месте отверстий корпуса и т. д.). И таких людей можно понять, особенно, если колонки куплены ими не задешево.

Совет

Вы можете использовать для подкладки на верхнее основание более мягкие резиновые полусферические димпферы, которые необходимо размещать по углам вместо шипов. Также можно применить толстый двусторонний скотч, к которому АС можно очень даже крепко приклеить.

Итак, друзья! Дабы не загружать вас длинным текстом. В следующем выпуске о стойках под полочную АС мы поговорим о подборе их высоты и прочих важных нюансах.

источник

Добавить комментарий