Меню Рубрики

Установка подвески бмв е30 на классику

Лада 2104 BB Customs › Бортжурнал › Внедряем подвеску БМВ. Часть 1

Итак, потихоньку начал устанавливать подвеску BMW M3 E36 в кузов своей мученицы) Сейчас многи ставят задний мост от бмв на классику, но это в основном мосты от е30 или е 21, которые по конструкции намного проще. Е36 подвеску на классике я еще не видел)
Можно было бы изготовить нехитрые кронштейны для подрамника и рычагов и за несколько дней установить все это добро. Но я как всегда не ищу легких путей) Задача положить авто на пороги (само собой на пневме). Задача непростая, особенно для классики, где все и все выступает ниже порогов! А если вы помните мои «маленькие» колеса из прошлых бж, то можете представить, какой объем работ предстоит проделать)
Перед началом кроилова несколько раз приходил в гараж, смотрел и не знал, с чего и как начать, даже страшно было.
В итоге, начал)
Прикинув положение подрамника, приводов и рычагов, пришел к выводу, что надо вырезать все и вся, в том числе лонжероны.
Начал с вырезания пола для размещения подрамника

Из профилей сварил временную конструкция для макетирования положения подрамника относительно уровня пола

Далее решил сделать подрамник для подрамника) Это временная конструкция, с помощью которой я смогу выставить подрамник на нужной высоте и центровать его

К моему удивлению, с первого раза получилось все ровно! Все по уровню, расстояния от пола одинаковы до точек крепления

Но сваренная конструкция никак не хотела залезать на место. Пришлось отрезать левый лонжерон, на что я потратил пару часов наверное, ну очень геморно и неудобно его вырезать!
Лонжероны буду делать с нуля! Обещаю, будет красиво)
Ну вот подрамник на месте

вот так снизу это выглядит

Слудющим этапом буду выставлять подрамник по центру, отрежу второй лонжерон и буду изготавливать новые)

Ну а это так просто фото! Справа та самая турба, с которой я купил свой мотор

источник

BMW 3 series «Messerschmitt» › Бортжурнал › Тюнинг подвески Е 30

Нашел интересную статейку о тюнинге подвески е30. Может кому интересно будет)
Для начала хочется порассуждать о том, чем отличается обычный серийный автомобиль от его оспортивленной версии (например ///М у БМВ).
Обычный серийный автомобиль создан для повседневной экплуатации на обычных дорогах. Он должен безопасно управляться во всём диапазоне нагрузок, сохраняя комфорт, причём его ходовая часть должна стоить не очень дорого.
Для тех, кто готов пожертвовать дорожным просветом и комфортом ради улучшения управляемости, многие производители и тюнеры выпускают оспортивленные версии автомобилей. Подход к делу простой — меняют пружины с амортизаторами, иногда и стабилизаторы поперечной устойчивости. Нечто подобное можно сделать и самому, благо вариантов на рынке — море.
Как правило, клиренс автомобиля, оспортивленного именитым брендом, уменьшается примерно на 25-30 мм.

Что же подразумевается под «улучшением управляемости»?
Во-первых, обостряется реакция на движения рулём, во-вторых, уменьшаются крены кузова, что и даёт позитивные ощущения. По мере привыкания к новым возможностям автомобиля вырабатывается новая манера вождения, с большей боковой нагрузкой в поворотах.

Теперь о подводных камнях такой доработки.
Подвеска автомобиля теперь способна работать с большими нагрузками, которые передаются на кузов. Между кузовом и подвеской есть множество разнообразных упругих элементов, которые называют сайлентблоками. При проектировании ходовой части эти элементы рассчитываются на определённую нагрузку, а в результате нашей доработки ходовой части, нагрузка на сайлентблоки может превысить расчётную.
Данная ситуация усугубляется тем, что далеко не всегда при изменении высоты подвески сайлентблокам дают возможность занять новое нулевое положение. Результатом подобного подхода становится быстрая потеря жёсткости сайлентблоками и их выход из строя. Ну и Бог с ними, поменяем на новые. Но опять же, есть нюансы.
Дело в том, что сайлентблоки передних рычагов во многих автомобилях устанавливаются по меткам, поскольку их жёсткость в разных направлениях отличается в разы. Для более низкой подвески крайне желательно сдвинуть эти самые метки. А на сколько? Придётся угадывать.
Кроме того, под нагрузкой даже новые стандартные сайлентблоки позволяют элементам подвески смещаться в нежелательном направлении, нарушая геометрию ходовой части.
Именно поэтому заводские спорт-версии автомобилей изготавливаются с другими сайлентблоками и опорами подвески. Опытные тюнеры применяют именно их либо полиуретановые версии сайлентблоков.

Читайте также:  Установка антенн липецкая область

Следующий камень, это углы установки колёс или развал-схождение. На многих автомобилях регулируется только схождение колёс. После занижения изменяются значения развала, зачастую развал выходит за пределы допуска.
Нужно выбрать ненормативное значение схождения.
Впрочем, опытный развальщик просто отрегулирует схождение ближе к одной из границ допуска, в зависимости от того, положительный развал, или отрицательный.

Ну, вот. Сайлентблоки спасли, шины тоже. А кузов, который является конечным получателем увеличенных нагрузок? Ну что же, поставим распорки на опорные стаканы подвески. Правда, они не спасут другие точки крепления подвески, где со временем появятся усталостные трещины. Увы.

А ещё при доработке автомобиля часто применяют ещё один способ увеличения нагрузки на ходовую часть и кузов — установку более цепких шин и колёс, смещённых наружу арки, что только усиливает вышеописанные проблемы.

Давайте представим себе, что у нас есть 20-тилетняя машина, из которой мы решили сделать спорткар, но денег у нас мало. Мы купили большие широкие колёса, поставили укороченные (можно болгаркой) пружины. Машина стала низкая, красивая, поехала быстрее и устойчивее. Увы, счастье будет длиться недолго. Умрут амортизаторы, у которых сместилась рабочая зона, сайлентблоки тоже. Даже шаровые шарниры быстрее застучат. У них тоже есть рабочая зона.
А через год-другой пойдут трещины по кузову. Могут оборваться болты крепления балки подвески или рычага.

Именно поэтому опытные люди советуют строить под себя свежий автомобиль. И строить грамотно. Тогда и результаты другие. А со старым кузовом придётся дополнительно повозиться, усиливая его в ответственных точках.

А что же выбрать владельцу Е30, который хочет правильно ездить?
Ему нужно выбрать комплект оригинальной подвески М-техник (пружины и амортизаторы), верхние опоры (все) и сайлентблоки передних рычагов М-техник (со смещением рычага или без), найти стабилизаторы М-техник, заменить сайлентблоки задней балки, добавив над сайлентблоком деталь от М3 (она ограничивает смещение задней балки под нагрузкой), заменить сайлентблок заднего редуктора на усиленный от Z3 (о нём часто забывают, и зря, ведь это третья точка крепления задней подвески). Далее надо вывести высоту подвески по кругу в норму при помощи подкладок под пружины и отрегулировать геометрию по данным для М-техник.
Распорка передних стоек обязательна. Сзади надо укомплектовать верхнюю опору шайбами и прокладками по максимуму. Это известное слабое место.
Важно также не забыть отпустить сайлентблоки задних рычагов и затянуть их в новом положении. Не повредит инспекция болтов крепления передней и задней балки.
С такой подвеской можно ставить цепкие шины на 15″. Большие колёса всё же нежелательны, хотя колёса на 16″ допустимы. Кстати, сайлентблоки передних рычагов М-техник — маст хэв для любой Е30 с колёсами на 15″ и более.

Если же такой метод тюнинга слишком дорог, стоит знать о том, что купить приемлемый комплект пружин для Е30 будет непросто. Доступные по цене комплекты подходят по характеристикам не всем версиям Е30, занижение зачастую слишком велико, что нарушает геометрию ходовой части, а особенно, геометрию задней подвески. И самое главное, Вы не угадаете, будет ли этот комплект приемлем для повседневной эксплуатации во всём диапазоне нагрузок.

Для корректной работы более жёсткой подвески и более цепких шин обязательна замена верхних опор подвески. Собственно говоря, вполне возможна замена верхних опор Е30 на опоры от более современных моделей, но если по задним информации более, чем достаточно, то по передним ничего стоящего пока найти не удалось. Возможно, удастся провести эксперимент с опорами нового образца для Е34, поскольку старые использовались от Е30.

Читайте также:  Установка лобового стекла хендай соната

Всё вышеописанное почерпнуто как из теории и чужой практики, так и из собственного опыта. Ваш покорный слуга совершил все вышеописанные ошибки. Сначала поставил колёса на 15″ и отремонтировал ходовую. Потом заменил пружины на Айбах Про-кит. Задние пружины оказались отвратительно мягкими, задние амортизаторы прожили не более 5000 км после замены пружин. Далее появились трещины на лонжеронах, оборвало болт крепления передней балки.
Правда, я занимался автослаломом.
Вскоре пришлось заменить внутренние шаровые опоры, сайлентблоки передних и задних рычагов. Верхние опоры передних стоек просели и начали отслаиваться по втулке, опоры задних стоек оборвало, как и сайлентблок заднего редуктора. Сайлентблоки задней балки сильно просели, тяги и втулки стабилизаторов тоже быстро устали.
Для установки распорки передних стоек пришлось раздвигать стаканы гидравликой.
Кроме того, подвеска в такой комплектации даже после замены задних пружин на пружины от Е36, не позволяет показывать хорошее время на соревнованиях. Это связано с деформацией кузова спереди справа, просевшими сайлентами задней балки, и главное, занижение слишком велико, а пружины недостаточно жёсткие. Передние рычаги практически параллельны земле на пустом авто, развалы сзади ужасны. Кузов спасёт только каркас безопасности.

Цена понимания того, чем отличается авто даже для любительского автоспорта от оспортивленного авто на каждый день оказалась немалой. Вполне можно было приобрести профессиональные комплектующие для подвески.
Просто надо было много гуглить и читать, а причины вроде как не было.

источник

Крепление подвески БМВ е30 в классике — logbook Lada уже 16v on DRIVE2

Движ начался.Подготовка к установке BMW моста.


Теперь акуратно опускаем кузов на мост, что бы он чуть придавил балку, тобиш чуть фиксируем мост относительно кузова.

Фото. Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ Установка балки — бортжурнал Лада ‘franka…

Примерка по места подсказывает, что под пальцы сайленов необходимо выточить по шайбе, для более жесткой фиксации балки к лонжерону. ВСЁ Ощущения словами не передать, по поведению это уже далеко не жигули!

Я их переделал под БМВ подвеску.

Я их переделал под БМВ подвеску. Долго думал на каких пружинах или стойках собрать?!

Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Выставив мост видим, что кардан «слегка» длинноват, и без его обрезания необойтить… Рассмотрев кардан БМВ и класики видым, что кардан класики значительно мощнее, но сами крестовины слабенькие… В хозяйстве валялся старый гнутый кардан красики, разрезав который мы выяснили, что во внутрь кардана ВАЗ, кардан БМВ залитает со свистом, и остается зазор ещё 4 мм!

Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети. Располагаем их таким образом Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. По моему мнению плюс в независимой это комфорт и хорошее управление.

Метки: «от бмв на классику» «независимая подвеска на ваз» «тюнинг ваз»

Это очень тонкий процес, посему не пожалейте времени и вымеряйте все до милиметра, используя как можно больше точек! Кретить сайлены балки на места куда они упираются в кузов я не рекомендую, место хилинькое, и усиляя его сваркой мы его только ослабим.. Нам известно, что самые «сильные» места задней части кузова это лонжероны, и крепления длинных тяг! Берем хорошие длинные тяги моста класики, обрезаем тяги с одной стороны, вставляем их в крепление длинных тяг на кузове с одной стороны, и жестко приварили к балке с другой.

Читайте также:  Установка автокондиционеров в кропоткине

Так делаем с обеех сторон! Теперь в передней части мост зафиксирован! Измерения показали, что квадратная форма опоры редуктора если он у Вас, как и у меня широкий, тобиш более мощный двумя задними болтами сантиметра на два заходит в багажник, остальные два болта висят в воздухе… С внутреней стороны багажника мы ввариваем уголок, и вымерял просверливаем две дырки для задних болтов крепления редуктора.

Остальные два уха опоры мы тоже закрепляем болтами к листовому уголку 3 мм, который жестко ввариваем в кузов. Фиксация моста на двух ввареных тягах является явно слабой, посему решаем фиксировать его ещё двумя опорами на лонжеровах!

Можно отрезать от самой балки, но у меня была ушатанная балка е34, от которой мы и откромсали сайлены с частью балки. Сайлены мы выставляем на лонжероны, ибо именно к ним мы их и будем крепить. Примерка по места подсказывает, что под пальцы сайленов необходимо выточить по шайбе, для более жесткой фиксации балки к лонжерону.

Подвеска BMW E30 на классику (ваз 2106). Это гениально!

Фото шайбы и сайлена. Дальше одеваем на сайлены гайки, и выставляем сайлены по кузову, прихвачиваем их к мосту, все крепления моста с обеех сторон готовы!

45 posts in this topic

Дальше зачищаем лонжерон, ложем на него шайбу, выставляем сайлен, и прихвачиваем сваркой шайбу! Через отверстие вставленого в шайбу сайлена, по диаметку отверстия сайлена, сверлом пробиваем скрозную дырку через лонжерон в кузове!

Все, теперь мост отставляемв сторону, и хорошенько обвариваем крепежи, потом их грунтует и обрабатываем места сварки мастикой. Обвариваем на лонжероне шайбу, и переходим в салон! В салоне имеются две аналогичные дырки. Кузовное железо слабовато, и для его усиления мы увеличием отверстие со стороны салона, и вставляем в него обрезаную примерно на сантиметр трубку с болта нижней опоры заднего амартизатора класики, с салона эту трубку обвариваем! Выставив мост видим, что кардан «слегка» длинноват, и без его обрезания необойтить… Рассмотрев кардан БМВ и класики видым, что кардан класики значительно мощнее, но сами крестовины слабенькие… В хозяйстве валялся старый гнутый кардан красики, разрезав который мы выяснили, что во внутрь кардана ВАЗ, кардан БМВ залитает со свистом, и остается зазор ещё 4 мм!

Берем рулетку, всталяем её в самую глубь «балерины» кардана, и тянем до флянца редуктора, если не ошибаюсь длина составляет см.

Это максимальная длина готового кардана, и она нам не приемлема, так как при таком раскладе кардан не будет «ходить» на шлицах балерины! Тобиш откидаем сантиметр, и за основу берем общую длину готового кардана с флянцем под редуктор, и того см!

Если будет недостаточно в дальнейшем усилю уголком. Крепление редуктора После того как я отказался возможно временно от установки стоек, я обрезал нижние чашки пружин с моста жигулей и приварил их к рычагам БМВ.

Тем самым пружины и амортизаотры остались классические. Из них я сделал арку над ШРУСом как продолжение тоннеля подшипника ступицы, а так же из профильной трубы сделал дополнительные опоры чашки пружины. Я их переделал под БМВ подвеску А как она себя ведет на бмв пружинах?

С классикой совсем не сравнить. ВСЁ Ощущения словами не передать, по поведению это уже далеко не жигули! Далее Установка сидений от Шкоды Фелиции. А от чего тормозилки? А подвеска не станет жаще?

Нет, она станет собранней. Жёсткость уже потом пружинами и амортами подобрать можно. А как она себя ведет на бмв пружинах?

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector