Меню Рубрики

Установка подвески toyota land cruiser

Toyota Land Cruiser 200 Expedition › Бортжурнал › Удаление системы KDSS. Ставим рычажный стабилизатор от Lexus 570. Подготовка TLC200 к 35″ колесам.

По большому счету систему KDSS нужно было удалять еще в прошлом году при переходе на 34″ колеса. Но информации по работам и ценам в сети мало, и эту затею решил отложить.

В этом году на зиму ставлю 35″ колеса, поэтому KDSS неизбежно требует удаления.

По факту процедура оказалась относительно простая и недорогая. Самое дорогое это рычаги, а сложное приварить кронштейн назад.

Нужные классические рычаги стабилизаторов подходят от Land Cruiser 200 в комплектации с гидроподвеской. Так же от Lexus 570 или 450D, на них тоже стоит гидроподвеска, при использовании которой в KDSS нет необходимости.

Парт номера запчастей, которые нашел:

– Рычаг стабилизатора передний Toyota 48811-60280
– Рычаг стабилизатора задний Toyota 48805-60120
– Стойка стабилизатора передняя левая Toyota 48810-60051
– Стойка стабилизатора передняя правая Toyota 48810-60050
– Втулка переднего стабилизатора Toyota 48815-60271
– Втулка заднего стабилизатора Toyota 48815-60241
– Втулка стойки заднего стабилизатора Toyota 4881760020

Прикладываю так же схемы узлов.

Я купил все комплектом через интернет на московском авторазборе (рычаги, резиновые втулки, скобы крепления и стойки-линки), поэтому с поиском отдельных деталей заморачиваться не пришлось. Как выяснилось в разных городах продается достаточно подобных комплектов.

Рекомендую сделать так же, это значительно экономит бюджет и время.

Весь комплект обошелся 20 тыс. руб.

Снимаем штатные рычаги стабилизатора передний и задний. Откручиваются просто, вынимаются без помех.

На раме со стороны водительского сиденьем есть два штуцера, для обслуживания системы. Откручиваем заглушки и сливаем жидкость из системы KDSS.

Передний гидравлический цилиндр расположен удобно и удаляется элементарно. Но трубки передние у меня не получилось вытащить, пришлось бы много всего разбирать. Поэтому я их оставил на месте и за консервировал для будущих поколений.

Задний гидравлический цилиндр удаляется немного труднее, придется извернутся чтобы подлезть к верхнему креплению. Задние трубки у меня получилось.

Под кузовом с левой стороны изнутри рамы расположен блок управления системой KDSS. Его тоже лучше выикнуть, чтобы не таскать с собой лишнее железо. Трубки частично законсервировал.

Вся система КДСС в сборе весит примерно 10-15 кг, ожидал больше.

Передний обычный рычаг стабилизатора ставиться болт в болт на место прежнего, болты кстати тоже все подходят штатные. Установка занимает 20 минут.

Кстати правая стойка-линк подходит от штатного стабилизатора с KDSS. Левую стойку придется заказывать отдельно, она отличается.

Нужно самостоятельно изготовить кронштейн крепления к мосту с левой стороны. Все остальные крепления становятся в штатные места.

Интересно посмотреть, как выглядит оригинальный тойотовский задний мост от лексуса или крузака на гидре, где нужное крепление уже установлено заводом.

Кронштейн я заказывал у соратника Миши, он ранее у себя проделывал такую же процедуру на своем крузаке. У него же кстати я взял чертежи и схемы.

Но производством изделий сказал, что не занимается. Поэтому кто хочет такой же кронштейн обращайтесь к моим друзьям в Напикап.рф, они изготовят все что угодно по вашим чертежам.

Чертеж соответственно тоже прилагаю.

В остальном задний рычаг ставится в места с закладными гайками предусмотренными Тойотой.

Нужно будет только найти четыре болта для крепления задних стоек-линков к раме.

Отличий от штатной системы КДСС, я не ощутил. Возможно есть какие-то различия, если проводить испытания на стенде, но чисто по ощущения за рулем изменений я не заметил.

Ходы подвески не изменились, поведение авто на дороге осталось прежним. Моя скорость движение не превышает 110 км/ч. Скорее всего на больших скоростях появятся отличия, но я быстрее не езжу.

Что касается бездорожья, то экстремальных испытаний еще не проводил, но первично поведение машины осталось прежним.

Поэтому если возникла необходимость в удалении КДСС, то мой опыт и материалы будут полезны.

Ниже традиционно подробное видео с установкой и испытанием классических рычажных стабилизаторов.

Читайте также:  Установка dokuwiki с нуля

источник

Toyota Land Cruiser 200 › Бортжурнал › KDSS и решение по калибровке наклона кузова

В наших машинах есть замечательная система стабилизации положения кузова (KDSS), которая иногда не только выравнивает положение кузова, но и перекашивает его. Может вам попадались на дороге такие крузаки наклонённые на один бок, так вот среди них и я бывал и по сути может каждый оказаться. Но начнём по-порядку.

Что же такое KDSS и для чего она?
KDSS контролирует положение кузова относительно колёс и в зависимости от дорожных условий изменяет жесткость стабилизаторов поперечной устойчивости при помощи гидроприводов.
При движении по дорогам KDSS обеспечивает лучшую управляемость автомобилем, предотвращая крен кузова при наезде на препятствие, прохождении поворотов или ускорении.
При движении по бездорожью делает подвеску более мягкой, увеличивая её ход, что обеспечивает высокий уровень комфорта и лучшую проходимость автомобиля.

При движении с небольшим боковым уклоном электромагнитные клапаны закрыты, обеспечивая одинаковое давление в гидроцилиндрах. Таким образом поршни в гидроцилиндрах не перемещаются. В таких условиях стабилизаторы поперечной устойчивости работают на скручивание, так же как и на автомобилях без KDSS.

При движении по бездорожью электромагнитные клапаны открыты, обеспечивая независимое перемещение поршней переднего и заднего гидроцилиндров. В таких условиях стабилизаторы поперечной устойчивости не работают на скручивание, усилие на стабилизаторах уменьшается, что позволяет всем колёсам постоянно обеспечивать сцепление с землёй.

Штука конечно полезная, но при работе с подвеской её нужно распускать двумя клапанами и если этого не делать авто обязательно перекосит. Проходит эта система по левой стороне авто и если вывернуть левое колесо можно легко увидеть её передний гидроцилиндр. У меня это случилось после того как вывесил левую стойку.

Что нам рекомендуют для выравнивания положения кузова:
1. Установить авто на ровной поверхности
2. Разгрузить авто
3. Убедиться, что колеса не вывернуты и находятся в прямолинейном положении
4. Снять защитный кожух гидравлического блока. Если залезть под левый порог то их там два. Один посередине он защищает трубки, но нам нужен второй, тот что ближе к заднему колесу.

5. Открыть магистрали системы стабилизации кузова, отвернув клапаны отсечки на 2-3,5 оборота. Тут важно не перестараться и не выкрутить их больше, все таки там жижа под давлением.

6. Покачать автомобиль вверх-вниз для стабилизации подвески
7. Померить разницу высоты от колес до арок слева и справа. Разница в 15 мм считается допустимой. То есть заднее левое сравниваем с задним правым и переднее левое с передним правым.
8. И если все показания в допуске закрутить клапаны и надеть кожух

И вроде ничего сложного, если бы не одно но… Даже не одно а два:
Эти клапаны, хоть и находятся в кожухе, в этом самом кожухе есть замечательные технологические отверстия, через которые вся грязь и реагенты летят на эти самые клапана и соответственно они закисают. И второе открутить эти клапаны нам предлагают шестигранником на 5. На 5 КАРЛ! Ничего удивительного если шестигранник провернет, хоть неделю перед откручиванием брызгай на клапан вдшкой. Что у меня и случилось.

Попытки забить туда торкс ни к чему тоже не привели. В таком случае есть два пути:
1. Поехать к официалам, заменить гидравлический блок и прокачать систему. На минуточку блок в экзисте Toyota 48006-60021Housing assy, stabilizer control w/accumulator стоит 106 т.р. плюс Toyota 08886-01805 Жидкость для гидроподвески плюс прокачка специальным насосом обходится дороговато.
2. Колхозинг. Самый простой и верный способ. Хуже уже не будет как говорится.
Поехал на самую простую станцию где есть сварка. Объяснил что хочу сделать. И процесс пошёл. Важно перед сваркой отключить аккумуляторы и обьяснить что ни в коем случае не надо полностью выкручивать клапаны, а лучше рядом стоять и смотреть. Зачистили клапаны от ржавчины и приварили к ним гайки полуавтоматом. Получилось не с первого раза их сорвать с места, но все таки получилось. Да может не очень красиво, зато надежно, да и кто там под кожухом на днище разглядит. После того как получилось сорвать клапаны с места опустили машину с подъемника, выкрутили клапаны немного и она сама начала опускаться в нормальное положение. До их выкручивания левая сторона была выше на 5 см правой, после выкручивания на 1 см. В допуск укладывается, но я прокатился по кочкам вокруг сервиса пару кругов с распущенными клапанами, после замерил все ровно — разбежка в пару миллиметров. Побрызгали на них смазкой и закрутили обратно. Кожух не ставил, денёк покатался, посмотрел течи нет никакой, потом поставил кожух. Вообщем все разрешилось хорошо и теперь открутить их можно легко в случае чего. Надо только ещё колпачки какие нибудь сверху придумать от грязи на всякий случай и отверстие в кожухе заклеить.

Читайте также:  Установки каталитического риформинга что это

источник

Toyota Land Cruiser Prado «Танька» › Бортжурнал › Дорабатываем подвеску

Я уже писал ранее, что сделал небольшой лифт подвески путём замены штатных передних пружин на усиленные +150 кг. от известного австралийского бренда Old Man Emu (OME). В планах была и замена амортизаторов, но т.к. родные работали отлично не было смысла с этим спешить.

Однако в конце прошлого года во время очередного обслуживания автомобиля, я обнаружил, то один из задних амортизаторов весь в масле. Детальное обследование больного выявило также небольшую деформацию корпуса в следствии коррозии. Огорчённый прихожу домой и тут по какому-то странному совпадению обнаруживаю в своей почте письмо от местного дилера ARB с предложением купить немного б/у комплект амортизаторов с хорошей скидкой. Подумав денёк я решил, что видимо звёзды сошлись так, что надо брать. Приехал, посмотрел и узнал подробности судьбы этих амортизаторов. Опуская ненужные подробности дело было следующим образом. Владелец FJ Cruiser приобрёл комплект амортизаторов, установил их в сервисе, но прокатившись обалдел от их жёсткости. После этого сразу приехал в сервис и потребовал всё вернуть назад. Фактически амортизаторы прошли всего несколько километров и были проданы мне со скидкой 30%. Единственный минус, что при установке/снятии не аккуратные сервисмены немного покоцали красочку.

Комплект состоит из двух пар OME Nitrocharger Sport 9000 + 60005. Этот комплект рассчитан на максимальную дополнительную нагрузку и по отзывам в интернете весьма надёжен.

Предварительно я отключил разъёмы управления от штатных регулируемых амортизаторов и немного поездил так. Это позволило понять, что управляющий компьютер достаточно пассивно реагирует на отсутствие связи с управляемым объектом и не создаёт каких-либо проблем для функционирования других систем. Кроме этого сами амортизаторы без управляющего сигнала становятся в режим максимальной жёсткости. Это позволило оценить смогу ли я ездить если жёсткость подвески возрастёт.

Установку производили специалисты сертифицированного сервиса УАЗ-центр на Калинина. Пришлось повозится. Верхняя гайка родных амортизаторов приржавела намертво, а подлезть туда болгаркой весьма проблематично. Кроме этого при разборке доломали корпус амортизатора. Он прогнил на столько, что при небольшом боковом усилии просто проломился. В общем, если кто-то Вам скажет, что Toyota не ржавеет — плюньте ему в глаз!

Пока суть да дело амортизаторы ждали свою очередь на установку я прошёл очередной техосмотр. Я всегда на всех своих автомобилях техосмотр прохожу честно. Это не сложно и не дорого. К тому же за те же деньги тебе ещё и частичную диагностику автомобиля сделают. На этот раз на стенде мне приговорили один из верхних рычагов передней подвески. Разбилась шаровая опора. Второй рычаг сказали «ещё может походить, но лучше и его заменить». Нижние рычаги я менял полтора года ранее. Чтож, куда деваться. Ужасного качества местные дороги разбивают даже такую надёжную подвеску как у TLC. Купил пару новых оригинальных рычагов и воспользовавшись, что подвеску всё равно разбирают — поменял и их.

После выезда с сервиса я сразу вспомнил первого владельца этих амортизаторов. Жёстко! Конечно не так катастрофично, как после замены пружин, но всё же… Только в отличии от того парня я к этому был готов. Поездив пару недель амортизаторы стали приходить в норму и подвеска заработала как должно. В качестве полевого испытания для новой подвески стал выезд на праздник, посвящённый Дню Космонавтики. Работой подвески в полевых условиях я остался доволен.

Читайте также:  Установка принудительной вентиляции в погребе

источник

Toyota Land Cruiser › Бортжурнал › Замена подушек кузова на Toyota Land Cruiser 100 🔧 ✅.

Всем привет! Этот БЖ я сегодня посвящу подушкам рамы — кузов на TLC-100, замену делали вдвоем с NIK1992SVR еще в ноябре 2019г.
Началось всё с того, что после поездки в Адлер, в первый раз, где было много дорог типа «стиральная доска», обнаружился стук под левой ногой водителя. Грешил по началу на втулки стабилизатора, перепробовал многих производителей, ставил и оригинал и заменители.

Стук проявлял себя при проезде глубоких ям, препятствий, при проезде лежачих полицейских. В итоге установил все новое, оригинальное и стал искать причину.

Мониторинг сайта Драйв-2, Ленд-Круизер.ру, навели меня на мысль, что пора менять подушки рамы.

Замена подушек рамы предполагает отделение кузова от рамы. Как это осуществить, если это делать в сервисе-то все просто — откручиваются болты подушек, и при помощи подъемника отрываем кузов от рамы,
если же нет подъемника или возможности сделать эту процедуру в сервисе, сделать это можно при помощи двух домкратов. Собственно вторым способом мы с Коляном и осуществили задуманное. Купил все необходимые подушки, три втулки подушек, на всякий случай. И так приступим ! Сначала мы снимаем все бампера, уголки заднего бампера, передний кенгурин, сдвигаем ковролин под ногами водителя и переднего пассажира, чтобы добраться до головки болта.

Откручиваем все болты подушек. Болт первой подушки оказался гнутым! его Колян благополучно выправил кувалдой.

Самые крайние болты (в районе заднего бампера) откручивались с неимоверным усилием, приходилось даже греть их. Пришлось открутить два анти-аварийных болта — они расположены под половым покрытием, на стыке коврика собачника и среднего коврика.

Приступил к демонтажу подушек. Нам помогали в этом два домкрата. В нашем случае это гидравлический на 3 тонны, его мы ставили в распор между колесом и внутренней аркой через доски, и винтового ромбического (Колян любезно одолжил его от своего фиата) аналогично установленного между колесом и внутренней аркой.

И так поочередно мы поднимали каждую строну, меняли подушки, опускали кузов на раму, наживляли болты.
Старые подушки имели усталостные трещины на резине, некоторые толстой коркой ржавчины. Три втулки
мы поменяли, остальные удалось реанимировать — зачистили кордщеткой на электродрели.

После того, как мы поменяли подушки и протянув все болты, мы приступили к тест драйву — раскачивали кузов из стороны в сторону.
И тут нас ждало то, чего мы вообще не ожидали-стук не исчез! Да по ощущениям машина стала более сбитая, но стук, граничащий с треском и скрипом не пропал!
Что мы только не перепробовали, и сильнее подушки пробовали тянуть, и шайбы подкладывали — результат ноль! Стук отчетливо отдавал в левую ногу водителю. Именно в районе крепления к раме, и слышался внутри рамы. Три часа провозились, потом я начал монтажкой шевелить все соединения кузова к раме, именно в этом районе, результат ноль, что самое интересное — при снятой второй подушке с левой стороны — стук пропадал! В один прекрасный момент я догадался вставить монтажку в вентиляционное отверстие в раме, как раз находящееся под левой ногой водителя! И о чудо! Стук пропал! Мы предположили, что когда мы отрабатывали раму раст-стопом ржавчина высвободилась, и тем самым листы профиля из которого сварена рама стали «дышать» при работе рамы на «изгиб», издавая скрип очень схожий со стуком. Видимо на заводе немного пожалели сварки в этом месте.
Под рукой был полуавтомат и Колян прихватил эти листы через вентиляционное отверстие. Пару «некрасивых» швов хватило чтобы рама «замолчала».

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector