Меню Рубрики

Установка подвесного подшипник на опель омега

Opel Omega Бодрый Амиго С20NE › Бортжурнал › Ремонт и регулировка заднего редуктора (для себя)

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Читайте также:  Установка и настройка mod security

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Читайте также:  Установка программ rpm в linux mint

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
Показания редуктора заднего моста к ремонту следующие — если пробег его более 100 тыс. км., если залито было хоть один раз не качественное масло, если хоть один раз при замене масла сливали отработанное масло грязное со стружкой, если у Вас гнутый чулок (задняя балка), если у Вас разбалансированный карданный вал: он может повредить правильную работу редуктора, если у Вас редуктор з/моста явно разрегулирован, хвостовик болтается и сальник течёт, в дифференциале большие зазоры, (это можно проверить, если на передаче поддомкратить одно заднее колесо и покрутить влево-вправо и при этом большой ход будет колеса с постукиванием в редукторе), посторонние звуки при езде, шумы, урчания, постукивания, подпевания и гудение редуктора — это всё является показанием к его ремонту.мы!

источник

Audi S6 › Бортжурнал › Замена подвесного подшипника карданного вала

Давно мучала проблема вибрации на скорости 120-140, почему то сразу подумал на подвесной… и оказался прав)

Для всего действия потребовались кожашки
-подшипник от Opel Omega толи А толи В… забыл уже… (№01796 по феби)
-подвесная опора карданного вала от того же опеля (№08173 по феби)

Далее немного почитав форумы приступил к работе… время начало десятого утра…

Поднял машинку на подъемник

Скрутил выхлопной тракт и защиту… и добрался до самого кардана

Успешно откручиваем его и переходим к верстаку, здесь нужно открутить болт который связывает кардан и крестовину, желательно полить WDшкой или подобным антиржавином. А теперь делаем метки на кардане и крестовине как они стоят относительно друг друга! это важно, тк при сборке нужно будет попасть в те же шлицы, а то балансировка нарушиться может. После чего немного погрел газовой горелкой саму крестовинку и начал все это разъединять… для простоты взял болт такого же диаметра с тем же шагом, но длиньше и через подкладку аккурано враспор выкручиваем этот болт и крестовина легким образом сходит с кардана.

Читайте также:  Установки для сушки бетона

Затем я разорвал старую опору, ну чтобы легче было съемником снять подшипник

Сняли? а теперь изобретаем кронштейн… каждый делает по разному, кто из пластины, кто срезает старую опору и приваривает к новой, короче по-разному! ну а я сделал из квадратной трубы 20х20, тк это оказалось проще по высоте даже) немного усиливаем и вуаля)))

А дальше процесс обратный разборке, те: одеваем подшипник, опору, одеваем крестовину не забывая про метки, скручиваем и ставим)

И наслаждаемся тишиной, точнее отсутствием вибрации)

Надеюсь кому то пригодится данная запись) работа составила с 9:30 до 13:00, с учетом того что кофе попить, в интернет залезть и делать в одного)

А в завершении прикольная задняя граната кардана) Которую на днях буду заказывать)

источник

Opel Omega 2.0 16v 136hp › Бортжурнал › Замена крестовины кардана и подвесного подшипника

Всем привет!
Еще со дня покупки машины на всех СТО в один голос мне говорили про крестовину кардана. Ну щелкала она и щелкала, но со временем стал замечать следующие моменты в поведении машины, которые прямо исходили от крестовины кардана и всего вытекающего(можете взять себе на заметку и если есть такие признаки, то желательно проверить свой кардан от греха подальше):
— сильные вибрации по всей машине при резком разгоне, особенно на первой передаче, второй и четвертой передаче в районе 2000 оборотов очень сильно
— вибрации по рулю и биение вправо-влево при торможении на передаче
— при трогании на первой передаче и задом чувствовалась какая-то расхлябанность и типа щелчки под днищем(схоже с люфтом полуоси)
— общая расхлябанность по подвеске, ощущалось при перегазовках или когда бросаешь сцепление
В общем-то через 3 недели ехать на моря(600км в одну сторону) и с таким карданом ехать точно уже было не вариант. А вариантов мне виделось два:
1. Купить кота в мешке б/у кардан и свапнуть с моим. Но здесь сразу возникал ряд проблем: кардан на 2 литра механику найти практически нереально; неизвестно состояние б\у кардана(и даже если оно хорошее, то как долго оно будет таковым оставаться); даже если взять нормальный кардан, то по совести нужно как минимум заглянуть в шлицевую, поменять подвесной и в общем его обслужить, что вылилось бы в те же деньги.
2. Заменить только проблемные моменты в моём кардане: крестовина, подвесной и муфты. Здесь самой главной проблемой были поиски мастера-карданщика.
Как ни странно даже в столице очень мало толковых сервисов по карданам. Но гугл подсказал мне 2 места: СТО на Троещине и тот же Генстар, в котором я недавно заправлял кондёр. Оба варианта были так себе как минимум из-за того, что карданщики работают по своему графику(ПН-ПТ с 9 утра до 6 вечера), то есть тогда же, когда работаю и я. Можно было бы оставить машину утром и забрать вечером, но СТО находятся в очень неудобных местах и добираться к ним/от них без машины практически нереально. Но тут у нас нарисовались выходные(28 и 29 июня) и я решил заранее позвонить на оба СТО и узнать чё почём. Первое СТО сразу отпало, так как они также как и я отдыхали 4 дня и цены там оказались просто запредельные. В Генстаре ребята работали и я отправился к ним. Приехал я в четверг на диагностику(она кстати бесплатная, то есть СОВСЕМ бесплатная, ни к чему вас не обязывающая). А передо мной в очереди уже висела Омега — меняли муфты кардана. И сейчас я вам покажу фото китайских новых муфт, которые были установлены зимой, то есть около полугода назад(насколько я понял со слов владельца):

15$). по фирме не знаю, но подозреваю что что-то типа оптимал или жп груп

Ставили же этому парню уже бу оригинал) Ну после него заехал я, подняли посмотрели и всё как и ожидалось:

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector