Меню Рубрики

Установка полотна в коробку с уплотнителем

Зачем уплотнитель в межкомнатной двери

Планирую поменять все межкомнатные двери, мастер который будет двери ставить, советует ставить двери с уплотнителем, подсказал даже где их купить, вопрос так ли нужен уплотнитель в межкомнатной двери?

дверь не грохочет при закрытии, сквозняки не страшны

Практически все современные двери комплектуются уплотнителями. Купить можно в любом специализированом магазине. Что он дает. Даполнительную звукоизоляцию, бесшумность при закрывании двери. Дверь выглядит более эстетично.

Можно и без уплотнителя. Он пригодится на туалет и ванную + дверной порог.

Вопрос скорее в целесообразности, если все равно меняешь дверь то почему бы не поставить сразу с уплотнителем. С ним дверь однозначно лучше.

И чем же она лучше? У знакомых все двери с уплотнителями, только толку от них не вижу, резина уже твердая, двери хлопают, не уплотняются. Хотя двери год назад поменяли.

Ну резина вообще то твердеет со временем. Такие сейчас мало кто ставит. Я себе ставил шпонированные двери с уплотнителями из вспененного полиуретана Schlegel, в рознице их по моему нет, идут только на фабрики. Вот сними двери что надо. А вообще смотри сам, дело в целесообразности, если меняешь то поставить уже что-то хорошее.

А чем все таки такие двери лучше? Я понимаю на входную дверь уплотнения, чтобы не сквозило, а на межкомнатные зачем?

Поставишь узнаешь зачем, двери закрываются плотно, и при закрытии не хлопают об коробку. Сквозняков в комнате нет, звукоизоляция двери лучше. Все шумы во основном проходят по неплотностям двери.

добрый день . сейчас все коробки уже делают с уплотнителем . только лишь российские и китайские двери ещё не полностью перешли на коробки с уплотнителем . а почему? потому что . наша страна только и занимается купи — продай . на одном предприятие делают полотно , на другом коробку , третий перекупает красит как ему нравится и продает их уж. к примеру у итальянский дверей хоть одну дверь хоть кто видел без уплотнителя ? у финов видели без уплотнителя ? конечно нет . потому что там на заводе Желд -вен и Фенестра производят у себя от полотна до наличника всё у них качество европы они большие поставщики своего товара , а мы только для внутреннего рынка у себя тут купи продай завали рынки этим г..н. м! даже смешно читать кто говорит что пользы нет от уплотнителя . да конечно нету если дверь ставишь в сарай . а если в комнату то даже приятно слышать когда язычок мягко входит в ответную планку . тот кто устанавливает Вам двери он должен всё это знать и рассказать . я Вам говорю как человек с большим опытом монтажам по входным и межкомнатным дверям у меня есть с чем сравнивать . и советую брать с уплотнителем . но везде есть плюсы и минусы смотря какая дверь массив или пустостенка . ответную планку иногда приходится разширять на несколько мм пока уплотнитель новый , потом он немного за месяц прижмется , ответную планку выкидываете новую покупаете и дверь закрывается плотно , люфта нет не какого .

Не знал о таких нюансах с ответной планкой, это то что на коробке я так понял.

Евгений Валерьевич а что значит — «ответную планку выкидываете новую покупаете», что происходит с ранее уставленной?

Олег,я Вам так скажу,выбирайте двери которые Вам нравятся и устраивают по деньгам.Уплотнитель в межкомнатных дверях дело десятое.И если купите двери без уплотнителя,попользуетесь,не понравится докупите.Гораздо важнее качество самих коробок,чтоб потолще были и ровные.Ну и установщик ответственный.Удачи!

Согласен, что от правильности установки двери многое зависит, но комплектация двери все же имеет большое значение. Петли, замки, уплотнители. Согласитесь, что не очень будет приятно, если купишь дорогую дверь, а в ней уплотнитель через год уже не будет уплотнять. Если и покупать дверь с уплотнителем, то с хорошим, вспененные Шлегель хороший вариант. По поводу, что можно потом доклеить этот вариант мне видится не очень удачным, так как хорошие уплотнители вставляют в специальный паз в коробке. Да и зачем потом возится с поклейкой, если можно сразу купить дверь укомплектованную уплотнителями.

да на коробке железочка куда язык замка входит. сосновые коробки они в отличии от мдф имеют свойство деформироваться со временем . даже не смотря на то что коробка идёт из срощенный сосны. деревянные коробки из сосны не могут быть идеально ровны .

источник

Установка двери.

Не пугайтесь, не обижусь, если ответите или дадите совет только на один пункт 🙂

При установке возникли вопросы:
1) Во многих инструкциях советуют силиконовый клей. У меня есть клей для дерева Kiilto-66. Использовать его при сборке коробки и телескопических наличников или приобрести силиконовый клей и какой?
2) коробку собирают с предварительно установленным уплотнителем или без учета высоты (вставляют уплотнитель потом)? Если не учитывается, то в стойке с петлями возможно зажатие уплотнителя?
3) рекомендуют устанавливать между полотном и коробкой 2 мм. Если петля врезается заподлицо, то, как это расстояние соблюсти? Или щель уже в этом случае определяется конструкцией петли?
4) толщина полотна 35 мм. Какая ширина щели в этом случае рекомендуется со стороны замка?
5) нравится, когда углы коробки не под 45 градусов. Однако у меня полукруглые наличники и получается, что только под ус надо распиливать и коробку и наличники. Как соблюсти эти 45 % (подозреваю, что не всегда надо 45 %, если углы самого полотна не 45 %) у двух соседних стоек. А затем под углом просверлить отверстия под саморезы, чтобы стянуть угол. Чем скрепляете в этом случае, чтобы при сверлении и сборке не разошлись усы? Струбцина?
6) чем отпиливается стойка (похожа на прессованную бумагу) и наличник? Сверху покрыты шпоном. Остановился на стусле. Сначала хотел электролобзиком, но нет опыта, да и под 45 % вряд ли получится, да и какой пилкой это сделать не знаю. Думаю сначала острым ножом разрезать шпон, а затем ручной пилой на стусле распилить стойки и наличник.
7) Использовать пластмассовые дюбели или анкерны?

При сборке купил универсальные петли о чем сожалею, так как при подгонке с обычными петлями достаточно вынуть стойку или открутить петли, а не две в случае с универсальной.

_dmitry написал :
2) коробку собирают с предварительно установленным уплотнителем или без учета высоты (вставляют уплотнитель потом)? Если не учитывается, то в стойке с петлями возможно зажатие уплотнителя?

Уплотнитель устанавливать сразу. В правильной коробке зажатие уплотнителя невозможно, ибо она рассчитана на толщину полотна с учётом небольшого прижима уплотнителя.

_dmitry написал :
3) рекомендуют устанавливать между полотном и коробкой 2 мм. Если петля врезается заподлицо, то, как это расстояние соблюсти? Или щель уже в этом случае определяется конструкцией петли?

Щель «полотно-коробка» определяется именно конструкцией петли. Врезать петлю заподлицо.

_dmitry написал :
4) толщина полотна 35 мм. Какая ширина щели в этом случае рекомендуется со стороны замка?

Не менее 3 мм, иначе полотно будет тереться ребром о коробку.

_dmitry написал :
6) чем отпиливается стойка (похожа на прессованную бумагу) и наличник? Сверху покрыты шпоном. Остановился на стусле. Сначала хотел электролобзиком, но нет опыта, да и под 45 % вряд ли получится, да и какой пилкой это сделать не знаю. Думаю сначала острым ножом разрезать шпон, а затем ручной пилой на стусле распилить стойки и наличник.

Коробка из МДФ.
Стусло + ножовка с мелким зубом. Я вообще пилил ножовкой по металлу.

_dmitry написал :
7) Использовать пластмассовые дюбели или анкерны?

Для межкомнатных дверей подойдут и пластиковые дюбели + саморезы.

Читайте также:  Установка имплантатов внутрикостная одноэтапная

Спасибо ОК, укрепили меня в некоторых вопросах 🙂
Но есть некоторые уточнения.

Уплотнитель устанавливать сразу. В правильной коробке зажатие уплотнителя невозможно, ибо она рассчитана на толщину полотна с учётом небольшого прижима уплотнителя.

А как правильнее определить толщину, вернее глубину вхождения дверного полотна в коробку?:
а) положить стойки с уплотнителем, а сверху на них полотно (прижмет своей тяжестью уплотнитель)
б) или кладем полотно, а на него по периметру не собранные стойки коробки с уплотнителем и начинаем размечать под петли, высоту вертикального бруса и ширину горизонтального бруса.

Для межкомнатных дверей подойдут и пластиковые дюбели + саморезы.

В одном месте есть сомнения. Возводили стену из пеноблоков в санузле. При стыковке ее с перпендикулярной стеной получается небольшой выступ (ок. 3 см), являющимся одной из сторон дверного проема. Вот к этому выступу и будет крепится стойка с петлями. Думаю, чтобы этот выступ не отлетел:-) коробку прикрепить не к выступу, а сквозь него к перпендикулярной несущей стене и возможно с помощью анкеров. Вот если анкер не выкручивается из металлического дюбеля, то не получится, так как отверстие в коробке надо делать сразу под дюбель.

И какую пену желательно использовать? Есть Макрофлекс. Но слышал, что у нее получаются большие пузыри, что не очень хорошо для установки коробки.

2_dmitry дайте инструкции, которые читали

Скромная родная инструкция
» >
схема сборки » >

_dmitry написал :
А как правильнее определить толщину, вернее глубину вхождения дверного полотна в коробку?:
а) положить стойки с уплотнителем, а сверху на них полотно (прижмет своей тяжестью уплотнитель)
б) или кладем полотно, а на него по периметру не собранные стойки коробки с уплотнителем и начинаем размечать под петли, высоту вертикального бруса и ширину горизонтального бруса.

На мой взгляд, всё проще. Со стороны открывания полотно должно быть в одной плоскости с торцем коробки. Во всяком случае коробка у волховецких дверей расчитана имеено так.

Сначала размечаем петли на полотне (для универсальной петли край петли со стороны шарнира должен совпадать с краем полотна), выбираем и фрезеруем пазы. Закрепляем петли на полотне, прикладываем стойку и переносим разметку на стойку.

_dmitry написал :
В одном месте есть сомнения. Возводили стену из пеноблоков в санузле. При стыковке ее с перпендикулярной стеной получается небольшой выступ (ок. 3 см), являющимся одной из сторон дверного проема. Вот к этому выступу и будет крепится стойка с петлями. Думаю, чтобы этот выступ не отлетел:-) коробку прикрепить не к выступу, а сквозь него к перпендикулярной несущей стене и возможно с помощью анкеров. Вот если анкер не выкручивается из металлического дюбеля, то не получится, так как отверстие в коробке надо делать сразу под дюбель.

Сверлить отверстие в коробке под саморез. Раззенковать под последующую пластиковую заглушку под цвет коробки.

Сверлить отверстие сквозь выступ в несущей стене. Загонять пластиковый дюбель D8 исключительно в несущую стену (сверлить глубже). Брать саморез подлинней.

Анкер не нужен, не та нагрузка. Нужно всего лишь зафиксировать дверь в проёме, а прижим (плотную посадку коробки в проёме) потом пена обеспечит.

_dmitry написал :
И какую пену желательно использовать? Есть Макрофлекс. Но слышал, что у нее получаются большие пузыри, что не очень хорошо для установки коробки.

Подойдёт любая пена. Запенивать без фанатизма, заполнять щели на 1/3 объёма, учитывая, что пена расширяется. Контролировать процесс расширения и отверждения пены. Смотреть через полчаса, как расширяется пена, если полезли пузыри, то аккуратно проткнуть щепкой. Расширения в этом месте уже не будет.

OK написал :
Со стороны открывания полотно должно быть в одной плоскости с торцом коробки.

для универсальной петли край петли со стороны шарнира должен совпадать с краем полотна

У меня петли Palladium, но только c 4 отверстиями под саморезы
» >
Если правильно понял, о каком крае петли идет речь, то после него (края) идет прорезь ок.2 мм и уже сам шарнир. Т.е. будет выступать над плоскостью полотна и торцы стойки только шарнир с прорезью.
А если не выдержать этот параметр, то что гразит?

Раззенковать под последующую пластиковую заглушку под цвет коробки.

Думаю закрыть сверху какой-то замазкой, а поверх вырезать кружек из шпона (обрезки коробки). Должно получится незаметно (в цвет).

Загонять пластиковый дюбель D8 исключительно в несущую стену

В этом случае, после определения отверстия в стене, надо вынуть из проема коробку с полотном? Ведь в противном случае не вставить в стену дюбель (отверстие закрыто коробкой) А потом уже второй раз выставлять коробку по отвесу и уровню 🙁 Или можно избежать этого?
Дюбель советуете диаметром 8?

Я бы вобще посоветовал рассмотреть возможность скрытого крепления: к наружным поверхностям коробки (это которые потом к торцам проема примыкают) шурупами крепим полосы стальные. При установке отгибаем их на стены и крепим шурупами с дюбелями. Стена из пенобетона легко позволит выбрать небольшие углубления, куда легко утопятся и скроются шпаклевкой эти концы.

_dmitry написал :
А со стороны петель?

_dmitry написал :
У меня петли Palladium, но только c 4 отверстиями под саморезы
» >

Брал те же самые

_dmitry написал :
Если правильно понял, о каком крае петли идет речь, то после него (края) идет прорезь ок.2 мм и уже сам шарнир. Т.е. будет выступать над плоскостью полотна и торцы стойки только шарнир с прорезью.
А если не выдержать этот параметр, то что гразит?

Да, именно так. Край петли со стороны шарнира должен быть у края ребра полотна. За плоскость полотна выступает прорезь и шарнир.
Что будет при несоблюдении — не знаю.

_dmitry написал :
Думаю закрыть сверху какой-то замазкой, а поверх вырезать кружек из шпона (обрезки коробки). Должно получится незаметно (в цвет).

Не стоит морочиться, как мне кажется. С заглушками смотрится тоже неплохо.

Читайте также:  Установка линукс с помощью флешки

Если этот вариант не проходит, то продаются уже готовые специальные наклейки-заглушки нужного цвета.

_dmitry написал :
В этом случае, после определения отверстия в стене, надо вынуть из проема коробку с полотном? Ведь в противном случае не вставить в стену дюбель (отверстие закрыто коробкой) А потом уже второй раз выставлять коробку по отвесу и уровню 🙁 Или можно избежать этого?

Сначала стойки обрезаются до нужной длины (до требуемого зазора между полом и полотном). В стойках сверлятся отверстия под крепёжные саморезы. Собранная коробка (но без полотна) ставится/временно фиксируется по уровню в проёме, разметка крепёжных отверстий переносится на проём. Коробка вынимается, проём засверливается, вставляются пластиковые дюбели.

Начинается окончательная установка коробки. Коробка (опять без полотна) ставится в проём и расклинивается. По уровню выставляется и фиксируется стойка (затягиваются саморезы), на которой петли. Навешивается полотно. Под него кидаем несколько кусочков пенопласта, чтобы имитировать зазор между полои и полотном и не удерживать полотно на руках. Закручиваем верхнюю петлю, совмещаем и закручиваем нижнюю петлю. Потом регулируем зазор между полотном и второй стойкой, фиксируем вторую стойку.

В качестве расклинивающего марериала удобно использовать полосы пенопласта, он плотный, но достаточно хорошо мнётся в просвете проёма при затягивании саморезов на стойке.

_dmitry написал :
Дюбель советуете диаметром 8?

Да, пластиковый дюбель диаметром 8 мм.

Антон написал :
Я бы вообще посоветовал рассмотреть возможность скрытого крепления

Вообще не могу понять по каким критериям или при каких условиях ОБЯЗАТЕЛЬНО жесткое крепление на саморезы и сколько: 6 штук или 3 штуки, например, под петли и ответную часть защелки. А при каких условиях можно крепить только на пену.
Сейчас не могу воспользоваться скрытым креплением, так как стены уже завершены, т.е. покрашены. И незаметно сделать углубление не получится.

А со стороны петель полотно тоже должно быть в одной плоскости с торцом коробки? Вопрос дилетанта.

Край петли со стороны шарнира должен быть у края ребра полотна.

Тут, если правильно измерил, ширина полотна в районе петель расходится в 1мм. Посему штыри петель не в одной линии оказались. Взял за отправную точку не этот край полотна :-), а противоположный от петель (после окончания толщины шпона начал вырезать паз под петли).

С заглушками смотрится тоже неплохо.

Возможно, но те, которые видел, не очень подходят под цвет груши. Поищу специальные наклейки-заглушки.

Вот тут-то пожалеешь, что петли универсальные, а не обычные.

Потом регулируем зазор между полотном и второй стойкой, фиксируем вторую стойку.

Уже при наличии верхней планки? И сколько саморезов надо?

удобно использовать полосы пенопласта

пластиковый дюбель диаметром 8 мм

_dmitry написал :
А саморез тогда семерка?

Четверка, четверка с полтиной (4-4,5)

Три самореза (по высоте полотна) на стороне с петлями, на стороне без петель — два. Заглушки на шляпки саморезов я у себя вообще не ставил.

По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

  1. Вполне подойдёт обычный ПВА.
  2. Сначала решите — зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно — чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок.
    Если все-таки надо по всему периметру — со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.
  3. Обычно конструкцией петли — на Палладиуме так точно.
  4. Если по полотну в сторону закрывания нет скоса, а его скорее всего нет — около 3 мм. Смотреть надо при установке — в момент открывания щель между полотном и коробкой должна быть 1,5-2 мм, а в закрытом состоянии величина щели определяется шириной полотна (при более широком она будет меньше, и наоборот).
  5. Нпонятна связь между коробкой и наличниками.
    Коробка обычно опиливается под 90 градусов, при этом на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать шиирну проёма при установке.
    Наличники ставятся после монтажа коробки. Вот они действительно зарезаются по углам под 45 градусов.
  6. У вас МДФ. Метод запила выбран правильно.
  7. Пластиковые дюбели будет вполне достаточно. Только берите рамные, с удлинненой монтажной частью. Рекомендую 8х80 или 8х100. Кстати рамные дюбели — из системы сквозного монтажа, т.е. дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку, и пластиковая пробка сидит и в коробке, и в стене (коробку для установки пробки вынимать не надо).

Alex21 написал :
2_dmitry
По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

М.б. и намудрили

  1. Сначала решите — зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно — чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок.
    Если все-таки надо по всему периметру — со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.

В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру — штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.

_dmitry написал :
Уже при наличии верхней планки? И сколько саморезов надо?

Да, коробка должа быть собрана (стойки скреплены в верхней планкой).
Я использовал 3 самореза на каждую стойку. Так легче обеспечить вертикальность стойки со стороны полотна и противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

_dmitry написал :
А саморез тогда семерка?

Я брал 2 видов (в зависимости от размера шели от коробки до края проёма)
4.8 * 100
4.8 * 130

Читайте также:  Установка газовых баллонов на рабочем месте

Про рамный крепёж на момент своей установки как-то не допёр

Alex21 написал :
Вполне подойдёт обычный ПВА.

Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.

зачем вам уплотнитель по периметру?

Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.

со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли.

Значит, правильным был ход моих мыслей 🙂 Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.

Непонятна связь между коробкой и наличниками.

У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.

на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать ширину проёма при установке.

А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят.
Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.

дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку

Это такой дюбель?
» >
Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?

OK написал :
Так легче обеспечить противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

А верхняя горизонтальная планка из-за ее «короткости» не требует самореза. Читал, что при установке распоров требуется и распор на верхнюю планку.

***В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру — штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.***

По идее тогда и вопроса по уплотнителю быть не должно — его просто невозможно по другому поставить!

***Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.***

Если вопрос связан с этим — тогда вам больше подойдут «жидкие гвозди».
Механическая фиксация впрочем необходима по-любому — вопрос конечно на какое время.

***Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.***

Не ширина коробки, а ширина четверти.
Что ж, если так — ставьте.

***Значит, правильным был ход моих мыслей Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.***

Мне тоже. В своих изделиях в этом месте я ставлю уплотнитель именно так.

***У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.***

Дело вкуса. Чем заморачиваться с 45-градусным пропилом я бы лучше паз в коробке раздолбал — все равно под наличником спрячется.

***А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят.***

Картинки нет.
На словах вроде как понятно объяснил.

***Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.***

Пожалуй стоит уточнить: лично я врезаю петли до установки коробки на место.
Кладу полотно на 2 табуретки, размечаю на нем пазы под петли, делаю под них пазы, прикручиваю полупетли на место.
Кладу сверху на полотно стойку коробки под петли так, чтобы концы выступали над верхом/низом полотна на 20-25 мм. Размечаю в этом положении ответные пазы под петли, делаю пазы, прикручиваю на место вторые карты петель. Получаем полотно с одной стойкой коробки, соедененное петлями.
Далее кладу полотно на пол, подворачиваю под него стойку коробки с петлями, , подставляю с другой стороны другую стойку. Отмечаю на стойках сверху и снизу линии обрезки: снизу зазор 10-15 мм, сверху 2-3 мм от соответсвующего торца полотна. Вынимаю стойки коробки, обрезаю по разметке, сверху делаю тот самый срез-выступо под четверть верхушки. Вновь кладу полотно на стойки коробки, выставляю зазор между свободной стойкой и полотном, прикладываю верхнюю перекладину, размечаю на ней отверстия под шурупы (чтобы попадали в верха стоек), сверлю перекладину, прикладываю к стойкам, сверлю отверстия в стойках, прикручиваю к ним верхушку. Отмечаю лишние края верхушки, выкручиваю шурупы, вынимаю коробку из-под полотна, обрезаю верхушку по отметкам, собираю коробку — она готова к монтажу в проём.

Конечно — размеры дюбеля всегда указываются по размерам пробки, а не шурупа.

***Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?***

Так отверстие все равно закроется шляпккой шурупа, у нее ж диаметр больше диаметра пробки.
У некоторых разновидностей такого дюбеля под шляпкой на пробке выполняется дополнительная отбортовка, которая и упирается в края отверстия.
Кстати — не забудьте отверстие под головку шурупа разенковать; головка должна встать заподлицо с коробкой.

источник

Добавить комментарий