Меню Рубрики

Установка половинки лобового стекла на уазе

УАЗ 3151 Сборная модель 1:1 › Бортжурнал › Как вставить лобовое стекло на УАЗ 3151

Эта летопись про долгую и трагическую историю вставки лобового стекла. Оставляю её себе в закладки и для всех желающих.
Самый первый опыт вставки стекла при замене стекла с полосой на прозрачное лет пять назад получился подозрительно легко. Видимо тогда звезды были за меня.
Последние полгода я вставляю второе.:D
Причина замены- было желание поставить атермальную пленку и нежелание разбирать приборную панель и полку которые мешали это сделать без съема.
Почему-то при съеме руки снова сползли на жопу и при съеме оно треснуло.
Купил новое, закатал в пленку и собрался ставить.
Посмотрел несколько видео на ютубе. Купил в строймаге веревку покруглее.
И тут началось…

Купленный в магазине уплотнитель был какой-то не очень резиновый. Рекомендованное для смазки мыло моментально застывало. Уплотнитель постоянно норовил слезть со стекла. Кое как я его, прикрепив малярным скотчем вместе со стеклом донес до лобового. Но он все-равно гулял и стекло в проем с ним не заходило.
Первый очевидный косяк- был в том что на стекле был облой клея среднего слоя. Пришлось его обрезать ножем.
Первый уплотнитель погиб так как резался доставаемым шнуром.

Попытка предположить, что качественное должно быть дороже и заказать в экзисте по более дорогой цене уплотнитель привела к тому, что за большие деньги мне прислали тоже нерезиновое гуамно.

Потом где-то тут на драйве был пост, что кто-то радовался уплотнителю СЗРТ.

Ни в рознице, ни в тех интернет магазинах неизвестно кто сделал то, что они продадут (особенно на российские машины).
Но одна рекламка навела на интернет магазин авто… С часовой стрелкой который. И он показывает производителя российской детали.
Заказав искомый уплотнитель СЗРТ, причем он был самый дешевый в списке. Убедился при получении, что он гораздо более резиновый чем все, что я видел до этого, я предвкушая победу начал его крепить к стеклу. Он так хорошо и плотно садился…
До тех пор пока не кончился :). Полметра не хватило.

Ругаться за 300 руб смысла не было. Заказал СЗРТ у другого поставщика и пришел получать его с рулеткой.

Осмысление причин саморезки уплотнителя привело к выводу, что он режется:
а) при остром угле извлечения шнура (в углах рамки)
и б) из-за трения между извлекаемой частью уплотнителя и рамкой, а также шнура и внутренней частью уплотнителя.

300300 мне дал наводку на гель для мыться посуды который я использовал в качестве смазки.

Внутренней части уплотнителя, в которую потом вставляется шнур. И его внешней стороны, которая обращена в салон.

В результате: полгода мучений и 40 секунд на установку.
Резюм:
0) При съеме стекла старый уплотнитель срезать ножом. (стекло купить сложнее и дороже)
1) Обрезать облой на стекле
2) Шнур брать максимально круглого и гладкого сечения.
3) Уплотнитель СЗРТ в магазине с часовой стрелкой. (получать с рулеткой или образцом)
4) Одевать на стекло максимально плотно.
5) Гелем НИКО(ТЕСТ)смазать паз для шнура и сторону салона уплотнителя.
6) Извлекать шнур под тупым углом
7) На стекло не давить. Если не оделось, отцентровать по рамке и после третьей неудачи — начинать заново с пункта 1.

источник

Сообщества › УАЗ (буханки и головасты) › Блог › И снова установка лобового стекла уаз 452

Большое спасибо вам друзья за дельные советы, но я вчера что только ни делал с этим стеклом и по этому сомневаюсь в каждом своём действии . Если не трудно не могли бы вы более подробнее описать работу . С чего начинать, какой толщины должна быть веревка, где должен стоять замок, а может вовсе нужно что то подпилить, да и ещё какое Стекло лучше кокупать 🙏

Смотрите также

Метки: лобовое стекло уаз 452

Комментарии 16

Это прямое Стекло, с ними проблем нет

Ставил два раза стекло на своей. Первый раз без опыта долго. Второй раз после опрокидывания в кривую рамку. Очень долго.
Поэтому совет. Установка стекла на буху не должна стоить дорого и поэтому пущай убиваются об него специально обученные люди.
Мне такие уже стекло не поставят в кривой проём или денег попросят много поэтому и езжу с треснутым.

Много я их переставил…
Итак по порядку. Чтобы поставить лобовое стекло нужно минимум два человека, а лучше втроем. Уплотнитель стекла, шнур, мыльный раствор и само стекло, в идеале приспособа для заправления замка.
Стекло ложится на стол выпуклой стороной вниз, на него одевается резинка, затем в паз куда в последствии будет заходить рамка кузова необходимо установить шнур (предварительно промазать паз мыльным раствором), стык уплотнителя в низу стекла, стык шнура так же внизу стекла с перехлестом друг на друга где-то 10см. Диаметр шнура около 5 мм. Смазать проем снаружи мыльным раствором. Затем стекло вместе с уплотнителем и веревкой необходимо приложить к проему снаружи и держать(концы шнура надо заправить вовнутрь салона). Второй человек в это время забирается вовнутрь и за один край начинает тянуть шнур на себя, при этом уплотнение вместе со шнуром должно садиться на рамку лобового стекла. Когда за один конец шнура протянули уплотнитель до нижнего угла лобового — необходимо потянуть за другой конец шнура и так же дотянуть до угла и так поочередно. Когда половина уплотнителя уже вставлена человек снаружи может аакуратно постукивать по стеклу вдоль уже затянутого уплотнителя. И так уплотнитель полностью затягивается на рамку. Затем следует мягкими ударами ладоней вдоль уплотнителя осадить стекло на место, но надо быть аккуратными — 70% стекол во время установки бьются во время просаживания улов стекла — крайне не рекомендую там стучать. Затем надо заправить замок в паз — тут крайне рекомендую либо купить либо самому изготовить приспособу для установки шнура вот тут у меня ее хорошо видно www.drive2.ru/l/5128506/ и заправить шнур в паз, при этом его надо мысленно разделить на две части и начать ставить в паз с середины замка и сверху стекла чтобы стык был снизу. Установка замка должна происходить с противоположной стороны стыка уплотнителя для того чтобы при затягивании замка стык уплотнителя сходился а не расходился. После установки стекла желательно немного прокатиться по неровностям и дать постоять сутки, а затем еще раз аккуратно осадить стекло в проеме. После всего этого рекомендую промазать стыки стекло/уплотнитель и уплотнитель/кузов герметиком для избежания протечек.
PS: вроде подробно объяснил, если есть вопросы — готов ответить.

Обычная бельевая верёвка, (тальк, свечка, мыло) кому что нравится, только не масло, разъедает оно резинку и для клина либо иглу специальную, либо обточеный самый дешевый ключ на 8.

главное вставлять без замка резинку.
замок после. придется попотеть .
резинки уж больно жесткие

А какое стекто лучше ставить? Буха 87 года, скорее всего еще родное стоит

Самый простой способ, это вставить резинку на лоб, потом на бухте с верху на козле с низу, вставить его в кузов, и с помощью обычной веревки завести все на место. Не знаю что вы там придумываете но проще простого я не вижу.

Верёвку натянуть и натереть парафиновой свечой обильно, тогда она скользкая будет .

Проем литолм смаж обильно, веревка обычная бельевая пойдет. Ну и надавить немного не бойся.

Шнурок конечно хорошо…но он все равно выскочет. Начинай с низу. Ставишь стекло с резинкой в паз…один давит с наружи с верху, второй тихонько выводит веревку с одной с другой стороны…не торопясь поправляя резинку. Как посадишь половину забивай кулаком с верху в низ по верхней половине стекла…и тихонько вытягивай шнур…за час вставишь

Читайте также:  Установка распредвала д 240

это когда второй раз ставишь тогда в час можно уложится… а вот когда в первый раз тогда поболее времени надобно)))

источник

Установка половинки лобового стекла на уазе

Шнур — это на буханке . Тоже светит такая процедура .

Стекло вставляеться довольно просто только желлательно к вам еще 2х помошников На стекло одеваеться уплотнитель а в прорезь в уплотнителе для рамки вкладываешь капроновый шнур 5-6мм шнур должен быть длиньше стела на 15-20 см Шнур и уплотнитель нужно смазать чем нибудь жирнным на ваше усмотрение потом все это 2 помошника берут за края и прикладывают к рамке вы это время из салона берете свободные концы шнура и в зависимости от верха или низа (шнур доженсвободными концами выходить поцентру стекла) ставити стекло уплотнителем на рамку ровно помошники прижимают стекло к рамке и держат вы тянете шнурок и следите за уплотнителем вот вроде и все Так вставил не одно стекло без прблем даже на супер МАЗ ихнею ветрину вставлял

Жаль, что в одиночку так не получится. Вот был бы уплотнитель, как на буханке 🙄 .

Вопрос к wolf:
А как насчет снятия стекла, если оно было посажено на герметик «Carcoflex6600» ? Варианты:
1. Вырезал уплотнитель и снял без проблем ?
2. Вырезал уплотнитель а снять не получается-герметик держит, взял кувалду и вышиб стекло?
Подскажите какой из двух. Может есть третий вариант?

А как же, есть и третий. Заменить рамку со стеклом в сборе 😀

А ты менял на Буханке. это ЖЕСТЬ.

Это не жесть ,а опыт и мастерство.

На других машинах менял, а тут вроде уплотнитель не сплошной. Сейчас технологии такие что любой материал можно купить. Посоветуйте чем мазать и как менять?

А что здесь мудрого , меняется так же как и ( на других машинах менял ) .
Верёвочка и вперёд . Кстати хорошо подходит уплотнитель от классики ВАЗ . Единственный недостаток не хватает длинны . Лечится вклейкой вставки примерно 30 см длинной . У меня такая резинка стоит .

[QUOTE=Trial;3144373]Уплотнителей на лобовое уаз — не дефецит.

Конечно не дефицыт , кроме одного — это не резина а сплошная сажа . Через пару лет высохнет , в стыке появится дыра , на углах трещины . В общем г—о .

Обновлю тему. Вот и я созрел на замену стекла — вчера поймал камень. Может деталь какая от фуры — откуда может появиться камень зимой? Причем ехала она повстречке.
Хотел с рамкой поменять. Блин. рамка стоит около 8 тыс.р. Наверное ревизию проведу своей рамки и оставлю ее. Почищу, прогрунтую и покрашу.
Теперь жду советов от вас. Как менять? На других машинах менял, а тут вроде уплотнитель не сплошной. Сейчас технологии такие что любой материал можно купить. Посоветуйте чем мазать и как менять?

Поехать в сервис и не играться.)) Я как-то посчитал, что покупка того же стекла, поиск уплотнителя нормально, часы работы с этим всем выйдут во столько же, во сколько и в сервисе. Вот и сразу в Автогласс-моторс (http://www.autoglass.ru/zamena-avtostekol.html) заехал, там мне стекло достаточно быстро и поменяли.

если уплотнитель планируется новый, снятие стекла занимает не более 2-3 мин. установка в одиночку минут 15. если ни разу не ставили, то и не лезте. сколько стёкол уже пероламали сомушники.

Разве в сервисе стык уплотнителя склеют и прошьют, или стекло посадят на невысыхающий герметик? Нет только самому!

10 летние пацаны разбили. «а мы думали она заброшенная. «.
Про установку я всё прочитал, обзвонил сервисы, понял что везде только вклейка, на честных сервисах сразу сказали, что менять стекло не возьмутся, на остальных согласились но я так понял что уазик они видят впервые и прям на моём и будут учиться.
Поставил сам, но оно до конца не встало.
Когда вставил его с надетым уплотнителем (новый купил) в проём, то оно в общем зашло, но сверху и снизу в середине очень большое расстояние было, поэтому вытягивать шнуры снизу бесполезняк. Начал с правого нижнего угла, оно притянулось, потом середина низа, потом и слева внизу. Низ сел. Дальше шнуром боковые стороны вверх, справа получилось и шнур пошел уже верх сажать справа налево, а с левой стороны никак, очень большое расстояние между кузовом и кромкой стекла с уплотнителем. Левый верхний угол висит.
Проём промазал литолом перед установкой
Что я делал не так, может кто подсказать?
Машина 31519
На всякий случай спрошу ещё — а стекло точно плоское? Может его другой строной надо было ставить?

С таким не сталкивался, может и другой стороной нужно было ставить

На всякий случай спрошу ещё — а стекло точно плоское? Может его другой строной надо было ставить?

Стекло точно плоское, а вот рамка не кривая ли? Может крыша её утянула?

Стекло вставляеться довольно просто только желлательно к вам еще 2х помошников На стекло одеваеться уплотнитель а в прорезь в уплотнителе для рамки вкладываешь капроновый шнур 5-6мм шнур должен быть длиньше стела на 15-20 см Шнур и уплотнитель нужно смазать чем нибудь жирнным на ваше усмотрение потом все это 2 помошника берут за края и прикладывают к рамке вы это время из салона берете свободные концы шнура и в зависимости от верха или низа (шнур доженсвободными концами выходить поцентру стекла) ставити стекло уплотнителем на рамку ровно помошники прижимают стекло к рамке и держат вы тянете шнурок и следите за уплотнителем вот вроде и все Так вставил не одно стекло без прблем даже на супер МАЗ ихнею ветрину вставлял

Все верно. Когда в лобовое стекло поймал доску (было цельное), заменил его на «две половинки». Достаточно одного помощника.

если уплотнитель планируется новый, снятие стекла занимает не более 2-3 мин. установка в одиночку минут 15. если ни разу не ставили, то и не лезте. сколько стёкол уже пероламали сомушники.

А почему нет? Триплекс — обычное сырое не каленое стекло в два слоя. Ломается, как обычное оконное, только осколки на пленке держатся.

Шнур и уплотнитель нужно смазать чем нибудь жирнным на ваше усмотрение

Меня в детстве научили мазать шнур размоченным мылом. Я крайний раз применял просто жидкое мыло.

Тут главное чтобы злая мысль посадить стекло на герметик в голову не пришла.

Тут главное чтобы злая мысль посадить стекло на герметик в голову не пришла.

Почему нельзя(или чем плохо)? Именно герметик, а не клей.

А почему нет? Триплекс — обычное сырое не каленое стекло в два слоя. Ломается, как обычное оконное, только осколки на пленке держатся.

ну. при тостаточном усердии можно и лом в узел завязать.

ну. при тостаточном усердии можно и лом в узел завязать.

Лом, на холодную, руками (без гидравлики) не смогу :(.

Представил себе чудную картинку: два гидравлических манипулятора завязвают лом. Вот бы видео такое снять. 🙂

Почему нельзя(или чем плохо)? Именно герметик, а не клей.

В автомагазинах продается герметик в тубах под пистолет для клейки автостекол. Я его имел в виду. Толку ноль, руки не отмыть.

10 летние пацаны разбили. «а мы думали она заброшенная. «.
Про установку я всё прочитал, обзвонил сервисы, понял что везде только вклейка, на честных сервисах сразу сказали, что менять стекло не возьмутся, на остальных согласились но я так понял что уазик они видят впервые и прям на моём и будут учиться.
Поставил сам, но оно до конца не встало.
Когда вставил его с надетым уплотнителем (новый купил) в проём, то оно в общем зашло, но сверху и снизу в середине очень большое расстояние было, поэтому вытягивать шнуры снизу бесполезняк. Начал с правого нижнего угла, оно притянулось, потом середина низа, потом и слева внизу. Низ сел. Дальше шнуром боковые стороны вверх, справа получилось и шнур пошел уже верх сажать справа налево, а с левой стороны никак, очень большое расстояние между кузовом и кромкой стекла с уплотнителем. Левый верхний угол висит.
Проём промазал литолом перед установкой
Что я делал не так, может кто подсказать?
Машина 31519
На всякий случай спрошу ещё — а стекло точно плоское? Может его другой строной надо было ставить?

Читайте также:  Установка индивидуального теплосчетчика проект

стекло точно плоское ,но товарный знак производителя обычно в правом нижнем углу должен быть и еще зависит чье стекло ,бывают проваленные размеры стекла поэтому и зазоры. сам обычно ставлю на пушсало, лишнее на солнце выйдет зато не течет в дождик.

В автомагазинах продается герметик в тубах под пистолет для клейки автостекол. Я его имел в виду. Толку ноль, руки не отмыть.

после посадки на такой клей следующую замену стекла будешь делать вместе с рамкой и резинкой.

Уплотнителей на лобовое уаз — не дефецит.

Конечно не дефицыт , кроме одного — это не резина а сплошная сажа . Через пару лет высохнет , в стыке появится дыра , на углах трещины . В общем г—о .

Вот! Именно поэтому я давно ищу какой нибудь аналог, но пока никто подсказать не смог. Как я понимаю, ничего не изменилось, никто еще не нашел подходящий уплотнитель получше родного?

источник

УАЗ Patriot Умка 🙂 › Бортжурнал › Лобовое стекло с полным подогревом на УАЗ Патриот 2012 года (уже с новой панелью)

Продолжаем повествование про установку лобового стекла с полным подогревом на Умку. Напомню, Патриот 2012 года, уже с новым салоном, старой раздаткой, комплектации Limited. Комплектация важна, так как в ней присутствует кондиционер, а значит и более мощный генератор ПРАМО на 120А выходного тока. Правда, не на холостых эти 120 Ампер из него вылетают, на приличных оборотах двигателя порядка 4000 в минуту, но это нам пока не важно. Важно то, что он мощный, и такой неслабый источник потребления энергии, как лобовое с подогревом, должен вытягивать.

Еще прошлым летом, когда только заинтересовался темой этой, поехал к официалам и спросил, что по чем. Цены, однако, не то что бы кусались, а, мягко говоря, пастью крокодила угрожали кошельку: лобовое около 12000р (при том, что в магазине оно тогда стоило 7500-8000р) плюс работы по установке 20000-25000р. На мои огругливающиеся глаза сразу пояснили, что они не могут просто взять и подключить по схеме, им нужно менять весь жгут проводов в сборе на тот, в котором нужные провода уже есть. А это полный разбор панели. Официалы, они по другому не могут, им что сказал завод, то и делают.

Установку стекла решил поручить ребятам из УАЗПрофиСервиса, они с ней справились достаточно быстро и без особых проблем, пока я стоял и наблюдал за работой. Снимали только пластиковые накладки с передних стоек, никакого разбора и снятия панели, потолка и чего-либо еще.

Панель, правда, пришлось подрезать сантиметра на полтора в передней части, так как без этого вытащить шнур из уплотнителя при установке не представляется возможным.

Для справки: всю жизнь стекла на Патриотах были просто вставлены на уплотнителях, без герметиков, клеев и т.д., и только на новых рестайловых стекла начали вклеивать.

Пока лобовое было снято, осмотрел отбортовку, которая 3,5 года живет под уплотнителем, на предмет ржавчины. К моему большому удивлению – по всему периметру чисто, лишь на левой стойке на торце (где листы сходятся и свариваются) было немного поверхностной, но она была сиюминутно удалена преобразователем.

Пока возил стекло в багажнике, осмотрел разъемы, которыми оно подключается к системе автомобиля (гибкий шлейф по центру сверху – масса, снизу в углах два вывода под питание), и если с массой вообще никаких проблем (прикрутить к усилителю на потолке), то с плюсовыми разъемами беда: сколько я их не искал – нигде нет, а ради двух разъемов покупать родной жгут проводов как то не хотелось. В сервисе ребята сказали, что просто клемму пихали в разъем и заматывали изолентой. Но это ж не наш вариант: потребитель то о-го-го, провода по 4мм2, а они на клемме… В итоге плюнул, обрубил нафиг эти разъемы, нарастил провод (чтоб до ног водителя дотянулся с запасом), в обязательном порядке пропаял соединение (никаких скруток), посадил в термоусадку и в таком виде отдал ребятам на установку. Сфотографировать, к сожалению, забыл, так как только я закончил усаживать трубку, уже погнали на установку. Увы, теперь стекло просто так не отсоединишь от машины.

Так и выехал я из сервиса, на дворе уже вечер был, всячески радовался новым тормозам и стеклу. Очень старался вглядываться и рассмотреть нити накаливания, и по прошествии 500км могу сказать, что да, их видно. Но видно их только в светлое время суток, и только если взгляд фокусировать на стекле, а не на дороге. Надеюсь, не нужно объяснять, что отвлекаться от дороги не стоит, что могут быть последствия, и тогда вся радость пропадет сама собой?

Поехали дальше: подключение. Стекло я забрал из магазина без установочного комплекта, без инструкции по подключению с мыслями «А ладно, где наша не пропадала, разберемся». Да, можно было бы докупить все в сборе, но само стекло – подарок на День Рождения, а дальше вступил в силу спортивный интерес «Да я целыми днями на работе электросхемы для самолета рисую, не смогу разобраться в простенькой схеме?». И закипела работа!

Для начала нашел общую схему в Интернете для подключения (я так понимаю, принципиально они не отличаются от машины к машине). Наблюдая всеобщую неспособность знакомых читать электросхемы, расскажу на пальцах, как и что тут работает:

Само лобовое стекло мы видим, оно изображено как изображено. Так как это нагреватель, то к нему подводится «плюс» и «минус». «Минус» (или «масса») находится в середине по центру и прикручивается к корпусу автомобиля (желательно врезать резьбовую заклепку на М6 в усилитель у лобового стекла), «плюс» подводится снизу слева и справа. Два вывода сделаны потому, что внутри стекла нити образуют левую нагревательную часть, и правую. Забегая вперед скажу, что если бы вывод был один, то нам бы потребовались достаточно толстые провода для подключения, мощные реле и не менее мощные предохранители (что создало бы некоторые неудобства при монтаже).

Первое не самое понятное слово – реле (на картинке позиции 2, 3, 4). Если совсем грубо, то это устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. А если еще грубее, то эта штука нужна для того, чтобы дистанционно включить силовую цепь. Согласитесь, тянуть толстые провода к кнопке на панели совсем не комильфо, а тем более, если мы протянем их и включим, кнопка просто погорит нафиг от очень большого тока, на который она не рассчитана.

Читайте также:  Установка винтовых самоблокирующихся дифференциалов

Как видим, внутри реле есть электромагнитная катушка и контактная группа. Если подать на катушку малый электрический ток (порядка 0,3 Ампер), то она притянет контактный мостик и контактная группа, через которую может проходить достаточно большой ток (20, 30, 40 Ампер, они разные бывают) замкнется. Контакты, приходящиеся на катушку, обозначаются на схеме как 86 и 85, а контактная группа – 30 и 87. Откуда взялись такие цифры – понятия не имею, самому интересно, но принимаю как данность и работаем с тем, что есть.

Толстый провод сечением 4мм2, который был заранее прокинут от стекла, подключаем к контакту 87, а питание (от аккумулятора) через предохранитель на 30 Ампер таким же сечением 4мм2 подключаем на контакт 30. «Минус» от катушки подсоединяем к корпусу автомобиля, а с «плюсом», то есть с управляющим проводом, по которому идет сигнал на включение реле, сейчас разберемся. Так как стекло у нас состоит из двух половинок, то и реле у нас два (на схеме позиции 2 и 3, у них даже подключение одинаковое).

Теперь разберемся с управлением, как эта штука должна работать. Мы нажимаем кнопку на панели (кнопка без фиксации в нажатом положении), стекло начинает работать, и через какое-то время выключается (чтобы лишнюю энергию не жрать, да и постоянный подогрев, в общем то, не нужен). Если нам нужно стекло принудительно выключить, мы нажимаем кнопку еще раз, и оно выключается. Удобно ведь? Удобно, и чтобы эта система работала именно так, в электрическую цепь мы включаем реле времени (позиция 1 на схеме). По сути, внутри такая же катушка, такая же контактная группа, но есть еще временной механизм с заранее заданным временем, через которое нужно выключить реле.

Здесь подключение чуть по сложнее: выводы 30 и 87 так же идут с контактной группы, выводы Е и 31 идут на катушку, и еще добавляется вывод 15 для того самого временного механизма. Надо отметить, что раз у нас на этом этапе уже нету силовых проводов (мы их подключили ранее и забыли про них), и электрические токи у нас далее идут совсем маленькие, то и провода толстые не нужны. В самолетах для цепей управления применяются тоненькие провода сечением 0,35мм2, то так как такие в обычном автомагазине фиг найдешь, возьмем обычные 0,5 или 0,75мм2. Можно и больше, но зачем?)) Да и в авиации за уменьшением массы гонятся, каждый грамм на счету, а у нас кто на это смотрит?)) Поэтому берем разноцветные провода и начинаем подключать реле времени. С контактной группы с вывода 87 кидаем управляющие провода на реле, которые подключили выше (2 провода, соответственно), питание для этих реле берем с замка зажигания и кидаем на контакт 30 (чтоб работало только при включенной машине). Так же с замка зажигания (обязательно через предохранитель) забираем немножко тока для временного механизма (контакт 15) и для катушки (контакт Е). Но тот провод, который идет на катушку, разрываем и впиливаем в него кнопку (как раз ту самую кнопку, которая на панели стоит), контакты 1 и 2 на кнопке соответственно).

На этом основное подключение завершено, осталось с кнопкой разобраться. Если посмотреть, на кнопке имеется аж 5 контактов, а мы задействовали только 2. Еще три нужны для того, чтобы работала подсветка кнопки и сигнализирующий светодиод. Для подсветки берем провода с соседних кнопок (желтый плюсовой провод на контакт В, черный минусовой провод на контакт А), для того, чтобы работала сигнализация включения обогрева, берем сигнал прямо с силовой цепи (провод с контакта 87 силового реле к контакту D на кнопке).

На этом все, с подключением разобрались (надеюсь), теперь осталось смонтировать все это на машине.

Кнопка включения подогрева лобового стекла на УАЗ Патриот с новой панелью (Кнопку принципиально важно брать именно эту, так как только на ней нету фиксированного положения. К этой кнопке нужно взять специальную клеммную колодку – разъем.

Реле 4-х контактное Энергомаш с предохранителем 30А. Лень мне врезать в схему силовой предохранитель было, поэтому вот такое готовое решение. Реле нужно 2 штуки.

Колодки клеммные для реле. Две штуки самые простые 4-х контактные и одну с дополнительным маленьким выводом для реле времени.

Клеммы типа «мама», большие и маленькие. Навскидку, штук 20 больших и 5 маленьких. Но лучше взять с запасом, так как не всегда получается их качественно обжать.

Держатель для предохранителя. Туда вставим предохранитель номиналом 5А, так что можно брать самый маленький (без толстых проводов).

Конечно же, провода. Разноцветные (для удобства). Сечением 0,5-0,75мм2. У меня они остались от комплекта для подключения розетки для прицепа, шли в комплекте, но мне нужна была только розетка.

Гофра (около метра), термоусадочная трубка, изолента. Без пайки не обойтись, так что флюс и припой еще нужен.

Провод силовой, сечением 4мм2, метров 5 хватит, но я взял 10. Пусть будет. Тем более, уже появились на него планы.

Далее нужен инструмент. Можно, конечно, все сделать канцелярским ножиком, скрутить и обернуть изолентой, но я считаю данный вариант жутким колхозом и не признаю качество такой работы. Поэтому:

Кусачки, обжимные клещи, клещи для снятия изоляции с проводов. Интересно получилось, что ручки у них разных цветов, поэтому в процессе работы никогда не путаешься.

Моя любимая штука: газовый паяльник DREMEL. Тут и паять, и греть, и трубку горячим воздухом усаживать (а не зажигалкой), и нету мешающихся проводов (когда паяешь где-то в труднодоступном месте – очень оцениваешь этот факт), и никуда не укатывается и не прожигает ничего, когда лежит на панели. В общем, очень удобная вещица, рекомендую.

А дальше вперед к машине, обжимать, паять, вязать, укладывать, проверять, материться, царапать руки… В общем, все прелести работы автоэлектрика))

Задолбался искать тот самый провод, с которого можно взять «плюс с замка зажигания». В итоге нашел: справа от рулевой колонки есть разъем, к которому подходят три толстых провода. При включении замка зажигания «плюс» есть на синем, к нему и цепляемся.

Предполагая установку разного количества дополнительных потребителей, еще год назад протянул толстый провод 35мм2 от аккумулятора в ноги водителя и закрепил его на могучем 100-Амперном автомате защиты (был куплен в магазине автозвука). В длину этот провод что-то около метра, может чуть больше, сделал по месту. Основной бонус – нам не нужно постоянно тянуться к аккумулятору для подключения внутрисалонных потребителей, все уже проложено. Просто обжимаем на проводе потребителя наконечник под винт и прикручиваем к выводу с этого предохранителя. Так как внутри стекла, считай, два обогревателя, то и провода тоже должно быть два, на каждое из силовых реле.

Нормального места, куда можно прикрутить три реле, я так и не нашел, поэтому связал все провода в жгут, закинул его в гофру и оставил реле висеть на проводах, затолкав их куда-то вглубь панели примерно под приборку. Как выяснилось, хреново их так оставлять, поэтому все таки придется думать крепление…

Настоятельно рекомендую потренироваться обжимать провода на каких-то огрызках, чтобы клемма хорошо садилась и провод из нее не вываливался, так как при монтаже на автомобиле может оказаться, что нужная длина уже отрезана, клемма обжата криво, придется обрезать, и длины уже не хватает…

Так же не рекомендую сразу обжимать провода, а для начала просто их прокинуть от точки до точки, чтобы понять, как они пойдут внутри панели и с какими трудностями придется столкнуться.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector