Меню Рубрики

Установка помпа bmw e39

BMW 5 series Indiv >› Бортжурнал › Замена помпы БМВ е39 М52TU

Всем привет, хотел бы поделиться опытом по выявлению поломок системы охлаждения данного мотора, так как, пока не поймешь что сломалось и версии разные подходят
У меня случилось так: возвращаясь домой, навалит пару раз и стрелка температуры полезла вверх, когда дошла до красной границы, печка задула холодным воздухом, сразу же заглушил мотор. Открыл капот, начал откручивать крышку расшрительного бачка, от туда потек антифриз по давлением. Остудив чуть мотор кое как добрался до дома.
На следующий день съездил за антифризом, попытался прокачать ОС самостоятельно, но не получалось и дренажном отверстии на термостате постоянно собирался воздух.
Поехал в гараж, увидел, что слетел разъем с доп помпы, одел. Доп. помпа заработала, получилось прокачать ОС и печка стала греть, ура, домой.
Почти доехав до дома, решил навалить, дабы проверить, и буквально через 5 секунд стрелка температуры опять полезла вверх, так же заглушил мотор и включил зажигание, чтобы печкой остужать ОЖ. Поставив машину на стоянку, открываю капот, откручиваю винт над термостатом-воздух под давлением, откручиваю крыжку расшир. бачка, идет антифриз под давлением. Подумал, что все таки пошли газы из БЦ в рубашку охлаждения.
На следующий день опять все прокачиваю, беру презерватив и натягиваю на расширительный бачек. Он лежит, как убитый)))) Подумал, что нужно прогреть двигатель, поездил с печкой на 32 градуса и особо не нажимая педаль. За 20-30 км стрелка стоит посередине, все норм. Испытывать судьбу второй раз не стал. Приезжаю к гаражу, опять воздух, опять давит антифриз. Снова одеваю гандон на расширительный бачек, а он опять лежит. Отвернул винт над термостатом- а он засосал чуть воздуха и гандон надулся и пошел антифриз из расширительного бачка. Глушу машину и трогаю два основных патрубка к радиатору. Один горячий, другой холодный. Для умников опишусь, что и до этого их трогал и подозрений сильных на термостат не давали.
Подумали, что он начал тупить, так как электронный, а я его еще не менял.
Чтоб его снять надо:
1) Слить антифриз из радиатора, есть пробка с лева снизу радиатора, выкручивается поворотом на 90 градусов и вытаскивается вниз.
2) Слить антифриз из бочка и из блока, просто опусти расширит. бочек вниз.
3) Далее откручиваем визкомуфту с вентилятором, вытаскиваем диффузор, сняв эл. помпу со шлангами с нижней части диффузора
4) Снимаем ремень генератора, помпы и т.д. ключем на 16!
5) Отключаем фишку с темостата
6) Откручиваем петлю для подъема двигателя, болт на 13 и гайка на 11, без этого не вытащить термостат, откручивать маслопровод ваноса не нужно
7) откручиваем 3 болта на 10, крепящий сам термостат.
Снимаем термостат, с виду с ним все норм. Когда снимаешь термостат, можно крутануть помпу и из ее посадочного места должны пойти брызги остатков антифриза в помпе. Тут крутанули и ничего. Подозрения перешли на помпу, хотя машина вроде и не грелась в обычном режиме и из обратки шла струйка. Снимаем помпу. Откручиваем 4 болта на 10 шкива помпы и еще 4 гайки, крепящую саму помпу и видим вот такое:

Для всех напишу некоторые наблюдение, как и за чем можно проверить, так как самого не раз посещала мысль, что конец пришел именно прокладке ГБЦ
Начнем.
1) На моторе присутствует эл. помпа на печку, ее проверить можно включив зажигание и включить печку, смотрим в расширительный бочек, антифриз потек из обратки, значит с ней все норм
2) Помпу можно проверить, на работающем двигателе выключить печку и дать чуть оборотов. Из обратки так же должна пойти струйка. На холостых оборотах струйки НЕТ!
3) Термостат проверяется по температуре патрубков радиатора
4) Газы из под ГБЦ можно найти с помощью презерватива, нацепив его на расширительный бачек. Его не должно надувать, даже если повысите обороты. При этом ОС не должна течь

Теперь все это зная, могу предположить, как все развивалось у меня:
При ремонте забыл или самопроизвольно у меня слетел разъем с доп. помпы. Сколько я так ездил не известно. Затем при разгоне развалилась помпа и двигатель стал быстро греться. Поставив разъем доп. помпы на место двигатель стал охлаждаться за счет печки и этого хватало для тихой езды при +5-+8 градусов на улице, но при этом в патрубках накапливался пар антифриза, так как охлаждения не хватало и циркуляции через расширительный бачек почти не было. Этот пар и выдавливал антифриз через расширительный бачек.
Очень похоже на газы из под прокладки ГБЦ, но все оказалось куда бональней и дешевле.
Всем добра!

Читайте также:  Установка гильзы д 160

источник

BMW 5 series 525iA M54 › Бортжурнал › Замена помпы М54

Ну, тут в общем то очевидно, что для осуществления намеченного процесса необходимо время, место и рук.
Итак начнем по порядку нам нужно снять диффузор вентилятора радиатора, сам вентилятор и вязкостную муфту этого самого вентилятора – с этого и начнем…
Для начала снимаем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ.

Проворачиваем рукой пропеллер в поиске наиболее широкой щели между лопастями пропеллера.

Далее выкручиваем руку, с малой трещеткой и шестигранником на 6, нащупываем три болта крепящих пропеллер к вискомуфта и выкручиваем их .

Далее, снимаем две пластиковые клипсы в верхних левом и правом углах диффузора — они крепят диффузор к радиатору сверху, а внизу он просто вставляется своими шлицами в пазы радиатора.

И сливаем антифриз из системы охлаждения, для этого нужно открутить сливную пробку радиатора слева ( по ходу движения авто). Подставляем какую нибудь емкость и сливаем…

Далее, внизу на диффузоре, в резиновой обойме, установлена дополнителная электропомпа — ее необходимо снять.

Далее снимаем все патрубки системы охлаждения с их пластиковых креплений на диффузоре снизу, после чего «вытаскиваем» электропомпу с ее посадочной резиновой обоймы в сторону правой фары. И акуратно достаем сам диффузор.

Итак, раз уж диффузор и вентилятор сняты — снимаем и вязкостную муфту: стопорим шкив помпы, заложив отвертку между болтами крепления шкива помпы; откручиваем муфту ключом на 32.

!ВНИМАНИЕ! гайка помпы имеет обратную резьбу — поэтому откручиваем по часовой стрелке!

Потом откручиваем и болты крепления шкива помпы и снимаем шкив.

Далее снимаем ремни навесных агрегатов ДВС. Делать это очень просто берем головку на 16 и отводим ролики натежителей в сторону, тем самым ослабляя натяжение ремня, с его последующим снятием.
Но тут мне почему то не повезло и обломалась эта самая гайка на натежителе

Ну и вот собственно и сама помпа

Теперь откручиваем четыре гайки крепящие помпу к блоку двигателя и аккуратно достаем помпу на себя.

Осторожно при вытягивании помпы выльется еще около 2 литров ОЖ.

Достаем новую помпу из коробки

промазываем резинку антифризом для лучшего скольжения, засовываем её в блок двигателя и прикручиваем четырьмя гайками на 10…
Накидываем ремни обратно и собираем все обратно.

Но теперь упростим себе процесс сборки — на данном этапе нам уже не понадобится «срывать» огромную гайку вязкостной муфты, крепящую ее к валу помпы, гораздо проще закрутить на столе чем на двигателе, выворачивая руку, —

А уже потом устанавливаем диффузор одновременно с вентилятором или наоборот вентилятор с муфтой — одновременно с диффузором.

зажимаем гайку вязкостной муфты, диффузор вгоняем в пазы — вставляем сверху две клипсы.
Патрубки, расширительный бачок, датчик климата и дополнительную электропомпу — навешиваем на диффузор.

Не забудьте установить сливную пробку на радиатор.
Заливаем антифриз и прокачиваем систему охлаждения выгоняя из нее воздух.

источник

BMW 5 series › Бортжурнал › Ремонт дополнительной помпы BMW e39

Всем привет. Стало холодно в салоне, зима за бортом. Печка дует холодным. Был наслышен о таком, не думал, что коснется меня. Начал искать в интернете информацию о причинах. Понял, что скорее всего «кончились» щетки моторчика доп помпы. Открыл капот, снял доп помпы с клапанами (иначе ни как), разобрал. В руках электро мотор доп помпы:

2.После этого нам нужно вытащить, то что держат эти зажимы. Для этого подковыриваем отверткой (на фото место обозначено красной линией, а стрелкой обозначен зажим, который мы уже разжали), и потихоньку вытаскиваем. Вытаскивается тяжело, ломаться там нечему, поэтому смелее:

4.Далее нам нужны новые щетки. Я купил от болгарки щетки большего размера и придал им нужную форму. Главное чтобы щетки свободно ходили в пазу, иначе не будет работать! Пилил болгаркой и ровнял напильником.

5.Затем припаиваем их на место старых и получаем вот что:

6.При необходимости можно поменять подшипник. Размеры его: диаметр внутренний 5мм, внешний 16мм, толщина 5мм.

7.Собираем аккуратно в обратном порядке.

Читайте также:  Установка перфорированных лотков расценка

Вот и всё, в кошельке денег убавилось на 100р, а цена моторчика вроде от 3500 тысяч.

BMW 5 series 1998, двигатель бензиновый 2.8 л., 193 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 5-Series, 1997

BMW 5-Series, 1998

BMW 5-Series, 1998

BMW 5-Series, 2002

Смотрите также

Комментарии 33

как запихивал все обратно?

Хорошеечный пост!
Скажика дядя :
1)а много ли антифриза выльется при снятии этой приблуды?
2)может надо полностью сливать антифр
3)нужна ли потом прокачка системы охл?

1.не мерил в литрах, на память не помню. Думаю если делать все аккуратно, то не много. 2.хочешь — слей. 3.конечно нужна.

Сливать антифриз с места отсоединения помпы? Или же с места своего слива внизу?

внизу слей N-е количество, пощупай патрубки. Пустые — значит хватит сливать))

Снял сегодня ) только не помпу, а клапана ))) думал помпа под ними, а как оказалось в м52ту она на диффузоре

Сливать антифриз с места отсоединения помпы? Или же с места своего слива внизу?

Я просто моторчик вынул и приподнял клапана наверх .уперев их шлангом к дроселю .вылилось от силы стакана 2.как поднимаешь течь перестает

Если кому интересно, то размер щеток 5х5х11.5мм. Я делал себе длину именно 11.5мм, чтобы влезли наверняка, а так 12мм тоже должны войти. Брал какие-то стандартные, возможно ВАЗовские щетки 8х5х16 и аккуратно напильником стачивал 3мм с одной стороны, затем укорачиал длину ну и конечно делал пазик для пружинки-толкателя. Углы затем тоже нужно немного сточить.
К слову о размерах: внутренний диаметр корпуса насоса — 38мм. Диаметр якоря — 12мм. Соответственно: 38 — 12 = 26 / 2 = 13мм — это максимальная длина каждой из щеток, но с таким размером она будет касаться внутренней стенки корпуса, который сделан из токопроводящего материала. Поэтому длину щетки 11.5мм (максимум 12мм) считаю оптимальной.
P.S. Автор использовал угольные щетки. Есть предположение, что они сотрутся быстрее, чем с медным наполнением, которые все ставят.

Верное предположение. От чего медные найти?

а где находится эта доп помпа?чёт я искал да не нашёл?))если ссылка чё да скинь.заранее спасибо

если стоять лицом к капоту, то с правой стороны напротив дроссельной заслонки в сторону крыла. Получается на стакане, внизу ближе к лонжерону.

источник

BMW 5 series 528i ///Малышка › Бортжурнал › Восстановление дополнительной помпы и клапанов печки BMW E39

Давно ничего не писал. Машина стоит без двигателя, ведутся поиски агрегата, планируется большой свап. Система охлаждения легко доступна, нужно пользоваться моментом.

Характер неисправности:
— Громкие, частые щелчки клапанов печки, особенно после запуска мотора.
— Ошибка в INPA о неисправности дополнительной помпы.
— Кнопка REST согревает не более 1 минуты.

Существует огромное количество информации о ремонте этого узла, поэтому я рассмотрю только некоторые нюансы. Нормальный ремонт этого узла занимает минимум пару дней, не стоит надеятся на то, что будет просто и быстро.

Распиновка разъема клапанов:
#1 — общий
#2 — питание соленоида
#3 — питание соленоида

Попробовал поставить VAG-овские сальники, стало еще хуже — конкретный недоход клапана до резинки. Нужно что-то подкладывать, без разницы под свои или под VAG. Нашел универсальное медное колечко толщиной 1.3 мм, необходимого диаметра из комплекта медных колец. Это колечко подложил под сальник, что увиличило его высоту, соотстветственно устранило недоход клапана. Сальник оставил свой родной.

Результат тестирования клапанов
Тестировал клапана от 12В взятых от домашнего компа. После подачи питания пытаемся подуть во входное отверстие клапана. Сначала были косяки и где-то пропускало, но после установки медной шайбы и окончательной сборки клапан продуть невозможно. Именно такого результата я ожидал, герметично и состояние нового!

== Ремонт дополнительной помпы ==

С помпой вроде все просто, там просто закончились щетки. Но чтобы грамотно разобрать и собрать этот узел у меня ушли несколько вечеров. По началу я разобрал его также как и все это делают. Разжимаем лепестки удерживающие корпус и отверткой силой разбираем узел. В итоге узел разбирается, но это вандальный метод.

Правильная разборка дополнительной помпы
1) Открутить алюминиевую помпу, от пластикового корпуса.
2) Расжать лепески алюминиевого корпуса.
3) Выпрессовать магнитную чашку.
4) Снять центральную часть корпуса.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

Начался колхоз чистой воды по впихиванию всего этого в корпус. Кое как впихнул, проверяю — не работает. Постучал туда сюда подвигал а оно замкнуло внутри. Попробовал разобрать назад, не идет. Думал уже снова заказывать новые щетки а те выламывать, но каким-то чудом снова разобрал.

Читайте также:  Установка зеркала в раму

Решил сделать все правильно. Была не была, понес на работу и надавив на центральную часть магнитной чашки гидравлическим прессом легко и безболезненно выпрессовал вал. Второй подшипник оказался с противоположной стороны чашки, он был спрятан под шайбой, которая была завальцована в 4 точках.

Кстати, старый алюминий неплохо чистится в электролите (20% серная кислота). За 5 минут можно освежить состояние корпуса до практически нового. Возможно после сборки покрашу корпус с баллончиков и обязательно добавлю окончательные фото.

PS: Коллектор обязательно сточить до гладкого состояния наждачной бумагой, убрать все неровности, канавки, зазубрины. Шлифовки мелкой наждачной бумагой желательна. Щетки обязательно притираем к коллектору, не жалеем на это сил, иначе сожрет новые щетки.

источник

BMW 5 series вид снизу › Бортжурнал › Замена насоса ГУРа BMW e39 M54

Потратил пол недели на поиски ответов на сей вопрос. Поэтому решил написать свою статью.
* есть нет времени читать целиком — в конце есть СУХОЙ ОСТАТОК

ПРЕДЫСТОРИЯ
За неделю до события была поменяна жидкость ГУРа и бачок( жидкость была мутная и видно ее давно не меняли.) Стакан брал FEBI, Жидкость Manol Dextron 3( ATF only на крышке бачка)

В какой то момент езды по трассе, а именно при прохождении кругового движения чуть не улетел в клубку. Причиной тому стал неожиданно потяжелевший руль. Не растерявшись, добавил усилия руками и газом — остался в траектории, вырулили и остановился посмотреть.
Днем ранее менял передние рычаги. Отдавал на реставрацию.( До этого реставрировал 1 задний бумеранг, а второй поставил оригинал, для сравнения — есть ли смысл переплачивать. Пока оба живы. ) . при установки обратил внимания на то, что шаровая был крайне тугая.
Поэтому сначала подумалось что это шаровая пока не разработалась … сел покрутил рулем — тяжелый — далее пол оборота крутиться крайне туго . даю газ на холостом — 1000-1500 — всё нормально. Ну тут стало ясно — или насос или рейка. Посмотреть уровень жидкости — никуда не уходит… ясно, надо аккуратно вернуться назад и разбираться.

ДИАГНОСТИКА
Визуальная диагностика рейки и насоса ничего необычного не показала.
Т.к. рейка с сервотроником — думал какой то глюк — скинул фишку ( снизу на рейке )

На следующий день поехал к парням, которые занимаются ремонтом реек. Поговорил с механиком — сказал, что если бы жидкость была старая — можно было проверить на предмет наличия стружки в оной — чтобы сказало о выработке в рейки, но т.к. она новая — то не известно.

Далее в дело пошел Интернет. Почитать форумы по теме — выяснилось что скорей всего умирает насос ГУРА. Т.к. запарковать по диагонали стали практически не возможно из за крайне тяжелого руля.

ПОИСКИ …
Рынок запчастей предлагал варианты:
— Stellox и прочий дешевый Китай — 52$
— HDE — 68$, Тоже Китай, но о нем чаще писали на форумах.
— ZF для Нива-Шевроле — 85$ … гур от нивы на BMW ? — что это вообще o_0 … но на форумах писали что можно приколхозить … странность.
— MEYLE — на другие машины ставил рычаги — вроде ходили — вариант !
— LUK — вроде как именно он там и стоит … ( как выяснится позже — да именно он там и стоит) — 192$ — дороговато, но такой же стоит …
— Б/У BMW ( он же LUK) — продавцы предлагали за 50-60$ … был вариант, но это был кот в мешке .

… подумал я, что отдавать за насос почти 200$ — дороговато и решил брать Мале …опять полез на форуме — многие пишут что поставил от нивы и нормально — подумал — хм вдруг действительно ZF, а не какой то Китай … дай попробую … заказал ( у местных продавцов для вазов и тд — не было).

ZF от Нива-Шевроле
Получил, вскрыл — да вроде добротно, металл, а не порошок . ок, будем ставить)

УСТАНОВКА
* кроме набора инструментов взял набор ключе TORX
Посмотрел видео по снятию

источник

Добавить комментарий