Меню Рубрики

Установка помпы бош на ланос

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Дополнительная помпа в мой ланос

Созрел на установку электрической помпы… Жду советов и отзывов по установке, хочу сделать через реле и кнопку в салоне. А вот ставить куда ее еще сомневаюсь, или на обработку печки или на подачу

Daewoo Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Lanos, 1998

Daewoo Lanos, 1998

Daewoo Lanos, 2000

Daewoo Nexia, 2012

Смотрите также

Комментарии 78

сегодня ставил газелевский насос подключил сразу возле датчика температуры патрубок разрезал помпой сойденил сразу поток лутше и на гбо ипечку с дроселем наконецто печка греет питание на насос брал возле вентилятора печки + через реле включается и выкл одновремено спечкой и никаких кнопок которие садят акб

Я себе поставил в 2012году помпу бош, сначала купил от газели но когда подключил -то офигел от шума с каким она работает, поехал и купил бош, по сей день доволен-так как машина зимует на улице то помпа реально помогает поутру розморозить лань. И не повторяй моих ошибок СТАВЬ НА ПОДАЧУ:-) я сначала поставил на обратку, и тогда при движении около 100км/ч печка переставала греть вообще, переставил на подачу и жизнь наладилась:-)

Интересное явление. У меня не замечено. Правда у меня местами обратка с печекой поменяны и стоит термос 92.

Вы меняли местами обратку и печку?

Можно предположить что в этом все дело. Термос закрыт. Помпа давит в саксофон. Большая часть уходить в «выход» радиатора. Радиатор заполняется, ОЖ остывает еще сильнее и уже через обратку радиатора уходит в бачек. В бачке она сильно охлажденная опять же поступает в саксофон и далее уже уходит в двигатель. Двигатель не успевает выгревать ОЖ и опять в печку. И процесс идет по нарастающей.

Почему в саксофоне из печки не уходит в двиг а дует в радиатор при таком развитии? Наверное потому, что плотности жидкости при разных температурах разные. Да и углы ввода шлангов в саксофон соотвествующие.

Поставь кнопку в скрытно место, я делал в пластиковый щиток под рулем, там не видно и удобно 🙂

Только БОШ, и только на ВЫХОД печки. Центробежный насос, как и любые насосы, не «сосет и толкает» а создает разность давлений. В радиаторе правильнее создавать локальное разрежение. Будет локальное избыточное давление — потечет антифриз в салон. А он там нужен? Потерей 5-10% эффективности я лично пренебрег. Кстати после установки помпы все равно где то что то потечет. Проверено неоднократно. Так пусть лучше течет под капотом.

Кавитаця в радиаторе упомянута вообще не к месту. Если уж говорить о гидродинамике то в стоковом радиаторе ланоса наблюдается другое паразитное явление — переход течения жидкости из ламинарного в турбулетное. И как раз эту проблему решает помпа на ВЫХОДЕ.

Кнопка в салоне нужна — бывает и летом включаю когда кондишка в пробках маслает. Управление релюхой я взял с АС замка через кнопку в салоне. Кнопка на кожухе ручки КПП стоит.

з.ы. В качестве аргументации приведу тот факт, что пришлось в свое время учить и сдавать АГГД (аэро-гидро-газо-динамика).

ззы. Помпа кстати жрет на холостых ок 30-50 гр бенза в час по БК. 😉 Оно надо что бы она круглогодично маслала?

Только БОШ, и только на ВЫХОД печки. Центробежный насос, как и любые насосы, не «сосет и толкает» а создает разность давлений. В радиаторе правильнее создавать локальное разрежение. Будет локальное избыточное давление — потечет антифриз в салон. А он там нужен? Потерей 5-10% эффективности я лично пренебрег. Кстати после установки помпы все равно где то что то потечет. Проверено неоднократно. Так пусть лучше течет под капотом.

Кавитаця в радиаторе упомянута вообще не к месту. Если уж говорить о гидродинамике то в стоковом радиаторе ланоса наблюдается другое паразитное явление — переход течения жидкости из ламинарного в турбулетное. И как раз эту проблему решает помпа на ВЫХОДЕ.

Кнопка в салоне нужна — бывает и летом включаю когда кондишка в пробках маслает. Управление релюхой я взял с АС замка через кнопку в салоне. Кнопка на кожухе ручки КПП стоит.

з.ы. В качестве аргументации приведу тот факт, что пришлось в свое время учить и сдавать АГГД (аэро-гидро-газо-динамика).

Читайте также:  Установка защиты фар туарег

ззы. Помпа кстати жрет на холостых ок 30-50 гр бенза в час по БК. 😉 Оно надо что бы она круглогодично маслала?

Только БОШ, и только на ВЫХОД печки. Центробежный насос, как и любые насосы, не «сосет и толкает» а создает разность давлений. В радиаторе правильнее создавать локальное разрежение. Будет локальное избыточное давление — потечет антифриз в салон. А он там нужен? Потерей 5-10% эффективности я лично пренебрег. Кстати после установки помпы все равно где то что то потечет. Проверено неоднократно. Так пусть лучше течет под капотом.

Кавитаця в радиаторе упомянута вообще не к месту. Если уж говорить о гидродинамике то в стоковом радиаторе ланоса наблюдается другое паразитное явление — переход течения жидкости из ламинарного в турбулетное. И как раз эту проблему решает помпа на ВЫХОДЕ.

Кнопка в салоне нужна — бывает и летом включаю когда кондишка в пробках маслает. Управление релюхой я взял с АС замка через кнопку в салоне. Кнопка на кожухе ручки КПП стоит.

з.ы. В качестве аргументации приведу тот факт, что пришлось в свое время учить и сдавать АГГД (аэро-гидро-газо-динамика).

ззы. Помпа кстати жрет на холостых ок 30-50 гр бенза в час по БК. 😉 Оно надо что бы она круглогодично маслала?

кавитация это так к слову вспомнилось(тоже проходили термодинамику). но сути это не меняет. увеличивается вероятность вскипания антифриза виду резкого уменьшения давления. Не зряж производители на расширительном бачке ставят клапана, для увеличения давления в системе и отодвигая точку кипения большую сторону. У меня даже заборный шланг сжимается под разряжением выдаваемым насосом на входе.
В общем демагогия дело святое, у каждого своя правда…

источник

Chevrolet Lanos Ева › Бортжурнал › ТО-60 c заменой помпы на Ланосе с ГУРом и кондиционером

Сделал вчера ТО-60, поменяв заодно и помпу. В принципе не сложно, немного придется повозиться чтобы протащить ремень вокруг ГУР. Если кто параллельно соберется менять жижку в ГУР — лучше совместить.

Итак, метода (написана лично по мануалам и откорректирована на основе практики, фоток много не делал, только важные моменты):

Сливают охлаждающую жидкость (заправочный объем ОЖ – 7 литров):
— откручивают пробку расширительного бачка;
— подставляют емкость под сливной кран радиатора системы охлаждения и сливают ОЖ;
— отсоединяют шланг подогрева дроссельного узла и ожидают окончания слива ОЖ;
— закрывают кран радиатора;
— присоединяют на шланг прогрева дроссельного узла;

Снимают правое переднее колесо;
Закручивают болты крепления колеса обратно (для фиксации тормозного диск к передней ступице)

Снимают правый брызговик двигателя (3 болта снизу + гайки в арке
Снимают воздушный фильтр (хомут + 3 болта);
Для удобства работы снимают гофру, идущую от двигателя к воздушному фильтру;

Снимают ремень кондиционера:
— ослабляют затяжку гайки крепления натяжного ролика;
— вращая регулировочный болт ослабляют натяжение ремня;
— снимают ремень

Снимают ремень генератора и ГУРа:
— ослабляют крепление генератора к натяжной планке;
— ослабляют 2 гайки крепления генератора к блоку цилиндров;
— смещают генератор к блоку цилидров;
— снимают ремень генератора;

Снимают ремень ГРМ:
— снимают шкив насоса ГУР;

— ослабляют (но не выворачивают) болты крепления насоса ГУР и смещают насос вправо (используя болты его крепления как направляющие);
— снимают верхнюю крышку привода ГРМ (без ослабления крепления ГУР она не снимется);
— устанавливают поршень первого цилиндра в положение ВМТ также сжатия (совмещают метки) путем поворота коленчатого вала за болт крепления шкива. Метки проверяют на распредвале и коленвале;
— выворачивают болт крепления шкива коленчатого вала и снимают шкив (для удержания от проворачивания 5-я передача + тормоз);
— закручивают на место болт крепления шкива коленчатого вала;
— выворачивают 3 болта крепления нижней крышки привода ГРМ и снимают крышку;
— выкручивают болты крепления ГУР (он будет держаться на нижней части корпуса ГРМ);
— ослабляют натяжение ремня, для чего отверткой, преодолевая усилие пружины поворачивают по часовой стрелке подвижную планку ролика до момента совмещения отверстий в ней и кронштейне ролика, затем вставляют в отверстие штифт подходящего диаметра;
— снимают ремень;
— откручивают болт крепления натяжного ролика;

Снимают заднюю и нижнюю крышки привода ГРМ:
— удерживания ключом распредвал от проворачивания откручивают болт крепления шкива распредвала и снимают шкив;
— откручивают 4 болта крепящие нижнюю часть корпуса ГРМ

Читайте также:  Установка iso файлов на usb носитель

Снятие помпы:
— отводят нижнюю часть корпуса ГРМ от двигателя;
— откручивают 3 болта крепления водяного насоса и снимают его. В этот момент будьте готовы, что польется ОЖ. Лучше иметь наготове емкость с широким горлом (например, таз);

Установка помпы:
— смазывают уплотнительное кольцо техническим вазелином;
— устанавливают водяной насос, сориентировав его проточкой на торце корпуса вверх;
— закручивают винты;

Закручивают 4 болта крепящие нижнюю часть корпуса ГРМ
Заводят ремень внуть корпуса ГРМ (проведя его за ГУРом)

Установка ремня ГРМ:
— устанавливают натяжной ролик предварительно зафиксировав его бородком;
— проверяют совмещение меток на шкивах коленвала и распредвала;
— надевают ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, заднюю ветвь ремня заводят за натяжной ролик, натягивая переднюю ветвь надевают ремень на шкивы распределительного вала и водяного насоса;
— вворачивают в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и поворачивают коленвал на 2 оборота, после чего проверяют совпадение устаовочных меток
— вынимают бородок из отверстий кронштейна и подвижной планки;
— поворачивают коленвал на 2 оборота. Если указатель на подвижной планке совпал с прорезью на кронштейне ремень натянут нормально;
— если не совпал: ослабляют винты крепления водяного насоса и поворачивают его, контролируя степень натяжения ремня по указателям натяжного ролика;

Если при затягивании болтов помпы метки сбиваются — выставляем до затяжки помпы смещение в нужную сторону, при затяжке оно выбирается. Это немного быстрее, чем затягивать/отпускать.

Для поворота помпы лучше использовать специальный ключ, у меня его не было – обошелся пассатижами с длинными ручками.

Заливают в систему охлаждающую жидкость для проверки наличия течи возле помпы:
— заполняют систему ОЖ (это если не промывать и не менять ОЖ, иначе — водой) до тех пор, пока она не начнет выливаться из штуцера на дроссельном узле;
— присоединяют на место шланг прогрева дроссельного узла;

Устанавливают ремень генератора:
— натяжение проверяют между шкивами генератора и ГУРа – прогиб 10-15 мм при усилии 100 Н (10 кгс);
— регулируют натяжение и затягивают крепление генератора к натяжной планке;
— затягивают 2 гайки крепления генератора к блоку цилиндров;

Устанавливают ремень кондиционера:
— в порядке обратном снятию. Натяжение – прогиб 5-8 мм при усилии 100 H (10 кгс)

Устанавливают брызговик двигателя

Промывают систему охлаждения для чего:
— присоединяют на место шланг прогрева дроссельного узла;
— медленно заполняют систему водой;
— запускают двигатель и прогревают его до момент включения вентилятора;
— глушат двигатель и сливают воду (аналогично ОЖ);
— при необходимости процедуру повторяют, до тех пор пока не будет сливаться чистая вода;

Для удаления воздушных пробок – дать двигателю в течение 3-5 минут поработать с открытой пробкой расширительного бачка.

Болт шкива коленвала затягиваем, так же как и откручивали, с включенной передачей и нажатой педалью тормоза.

Прокладку клапанной крышки лучше заменить новой

По части износа:
— на ремне ГРМ был небольшие трещинки около зубьев
— ремень генератора живой
— ремень кондея — скорее мертвый, но держался до последнего
— натяжной ролик ГРМ был на исходе (уже был сухой и начал греметь)
— ролик кондея — еще бы побегал
— помпа живая, но еще 60 ткм не прошла бы — люфт был, хоть и не большой.

источник

Процесс монтажа второй печки в Шевроле Ланос

С наступлением холодов проблемы с отопительной системой автомобиля становятся жизненно важными. Что делать — разместить дополнительную помпу на отопитель? Или куда подцепить вторую печку на Шевроле Ланос? Оба варианта способны повысить температуру обогрева салона автомобиля.

Установка дополнительного радиатора занимает больше времени, чем в случае с электрическим насосом. Каждый из методов владеет преимуществами и недостатками.

Дополнительная помпа на печку Ланос

Если в отопительной системе присутствует электронасос, то циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор печки улучшится. Мы получим больше теплоотдачи, температура повысится примерно до 5 градусов. На холостом ходу отопитель греет слабовато, но на ходу теплоотдача повысится в разы.

Скорость передвижения антифриза в системе во время стоянки не способна обогреть салон авто. Поправить ситуацию здесь сможет дополнительная помпа. Лучше приобрести насос фирмы «Бош», который работает тихо, не вибрирует и не протекает. Качество такой помпы подтверждено годами использования. Простая конструкция в виде центробежного насоса.

Что нужно для установки электрического насоса?

Дополнительная помпа устанавливается в разрыв как до радиатора, так и после него. Для Ланос Шевроле дополнительный насос на печку инсталлируется несложно. Приготовьте нужные элементы для установки помпы:

  • Насос фирмы «Бош».
  • Хомуты в количестве 2 штук.
  • Кронштейн для крепления насоса. Комплектом не предусматривается, поэтому придётся изготовить вручную.
  • Провод одножильный не меньше 2 метров.
  • Предохранитель.
  • Тумблер (кнопка).
  • Вилка для подключения к насосу.
Читайте также:  Установка блинов в лачетти седан

Автолюбители, которые устанавливали помпу на патрубок выхода с радиатора отопителя, замечали увеличение температуры салона машины. Ставьте на возвратный патрубок печки, чтобы помпа отсасывала антифриз и не создавала избыточного давления в радиаторе. А главное, что на выходе получим отчасти охлаждённый антифриз.

Рекомендуется предусмотреть отдельный выключатель для насоса, потому что будет работать только зимой. Если электронасос выключить, то охлаждающая жидкость будет нормально проходит по отопительной системе.

В случае Ланос Шевроле, дополнительный насос на печку крепится на кронштейн, который изготовим из подходящей металлической пластины. Просверлите три отверстия. Два из них используйте для крепления помпы, а одно для крепления кронштейна к кузову авто.

Плюсовой провод помпы протяните в салон и соедините с плюсовым магистральным кабелем, который идёт к блоку предохранителей. Соединить через реле и кнопку, чтобы помпа выключалась ключом зажигания.

Дополнительных шлангов покупать не нужно, врезаемся в разрез родного шланга. Вилка нужна заводская, потому что у контактов насоса маленькое расстояние. Реле не критично, но если решили установить, то берите на 30 А 12 вольт. Ток потребления не больше 0,77 А и хватит кнопки или тумблера для выключения.

Вторая печка на Ланосе

Дополнительная печка на Ланос действительно решает проблему отопления салона авто. Всё что нужно, определиться с местом установки. Как и куда возможно установить ещё одну печку? Будем подключать на место испарителя, если на автомобиле отсутствует кондиционер. Или поставим вместо испарителя кондиционера. Процесс установки занимает немало сил и времени. Размещаться второй радиатор дополнительной печки будет под торпедой, используя штатное место кондиционера.
Порядок действий по установке:

  • Сливаем охлаждающую жидкость.
  • Разбираем переднюю консоль.
  • Снимаем разъёмы к ЭБУ и печки (2 шт.).
  • Опускаем рулевую колонку, отпустив посадочные места.
  • Разбираем стойки.
  • Демонтируем торпеду.
  • Размыкаем соединения и колодки. Подписываем их, так легче будет воспроизвести сборку.
  • Разбираем блок отопителя. Со стороны моторного отсека откручиваем пять саморезов.
  • Справа расположен блок, в который устанавливают испаритель кондиционера. Места предостаточно для второго радиатора.

У нас два варианта: устанавливаем новый радиатор или переделываем испаритель кондиционера. Убедились, что поставить дополнительную печку на Шевроле Ланос не так уж и просто.

Итак, вынимаем испаритель и отпиливаем длинные патрубки. Затем промываем радиатор от остатков фреона, масла и неприятного запаха. Купите шланги, переходники для них, а также хомуты. Соедините шланги с патрубками, затянув хомутами.

Обработайте места соединений, использовав автомобильный герметик, стойкий к теплу и маслу. В корпусе придётся выпилить отверстия под шланги. Дополнительная печка на Ланос своими руками практически готова к использованию. Корпус обработайте герметиком.

Что получаем в результате:

  • Размеры испарителя больше, чем штатной печки более, чем в 2 раза. Отсюда и расход ОЖ увеличится.
  • Второй радиатор расположен в штатном корпусе, через который шланги выходят в моторный отсек. Это немалый плюс в случае повреждения шланга, ведь горячая жидкость уйдёт на проезжую часть.
  • Второй радиатор станет теперь главным.

Собираем снятые элементы в обратном порядке.

Далее ставим автомобиль под горку (мордой вверх). Откручиваем крышку радиатора, вставляем U образную скобу, чтобы избавиться от воздушной пробки. Заливаем ОЖ и заводим машину. Включите печку на максимум, поднимите плавно обороты двигателя. Периодически доливайте антифриз.

И так до тех пор, пока не прекратиться бульканье в бачке, а доливать ОЖ нет необходимости. Вытащите скобу и поставьте обратно крышку радиатора. Результатами работы сможете насладиться в полной мере. Заглушите радиатор штатной печки, если дальнейшая эксплуатация не нужна после достижения нужного результата.

Установите на входном шланге краник, чтобы в нужный момент перекрыть доступ ОЖ во второй радиатор. На этом установка дополнительного радиатора на печку Ланос закончена. Если поставите вторую печку, то достаточный обогрев салона обеспечен.

Резюме

Решить вопрос отопления салона возможно разными методами. Если устанавливаете дополнительный радиатор печки Ланос, то можете кардинально решить проблему отопления салона авто. Учтите, что другие варианты не меньше привлекательные, такие как электрический подогрев сидений.

источник

Добавить комментарий