Меню Рубрики

Установка помпы для откачки воды в казанку

Водоотливная помпа для лодки — виды и рейтинг производителей

Вода – это стихия, и предсказать ее поведение невозможно. Но предусмотреть возможные риски перед выходом на водоем опытный лодочник просто обязан, ведь безопасность пассажиров превыше всего. Например, нередка ситуация с заливом кокпита ввиду пробоины, высокой волны или сильного ливневого дождя. На этот случай правила ГИМС предписывают иметь черпак и ведро, но в XXI веке есть более современные меры безопасности: устанавливается трюмная помпа, лодка осушается за считанные минуты, и экстренная ситуация сводится к минимуму. О том, как действуют осушительные помпы, какие они бывают и какую модель лучше выбрать и поговорим в сегодняшней статье.

Где, когда и зачем используется помпа с лодками

Начнем с выяснения того, почему многие водомоторники решают купить помпу для откачки воды в лодку.

Дело в том, что корпус судна, неважно надувной или жесткий, не может гарантировать 100% защиту внутреннего пространства плавсредства от контакта с водой. И особенно это на себе ощущают моторные суда с открытым кокпитом. Так, при движении по водоему быстроходное моторное судно резко принимает на себя удары волн, и брызги от них разлетаются во все стороны, в том числе попадая и на кокпит лодки. А в ненастную погоду сильные волны настолько раскачивают корпус лодки или катера, что вода просто-напросто переливается через борта.

Также течи могут возникнуть из-за недостаточной герметичности корпуса или расшатанных креплений. Например, часто вода проникает через не до конца закрученные болты на транце или слабо завинченную сливную пробку. Кроме того, большую неприятность порой доставляет обычный дождь. Людям неопытным даже трудно представить, что проливной дождь может довести открытый кокпит до затопления буквально за несколько минут! А вот опытные лодочники о коварстве непогоды знают не понаслышке, потому в их походном арсенале всегда найдется откачивающая из лодки воду помпа.

Конечно, некоторые практикуют использование черпака и губки, но такой метод отнимает много сил и времени. А мало того, что скопление воды на борту – это экстренная ситуация, угрожающая безопасности пассажиров, так ведь еще страдают и мореходные качества плавсредства. Из-за дополнительной нагрузки у любых судов снижается скорость, а у моторных катеров и лодок еще и повышается расход горючего. Кроме того, большие подтопления водой влияют на такой параметр, как остойчивость, ведь во время кренов и поворотов резко смещается центр тяжести судна. И это не говоря уже о таких мелочах, как намокание личных вещей на борту и холодный скользкий пол.

Поэтому откачивание воды черпаком не только губит уйму времени, но и мешает нормальному ходу судна. В свою очередь помпа для откачки воды из лодки со своей работой справляется несравнимо быстрее, и более того: устройство способно реагировать на повышенный уровень воды автоматически, т.е. прибору даже не требуется контроль со стороны судоводителя. Таким образом, использовать осушительные помпы намного удобнее и безопаснее, чем орудовать при подтоплении кокпита ведром или черпаком.

Если говорить о рекомендуемых типах плавсредств, то трюмными помпами зачастую оснащаются мини-яхты и катера из пластика или алюминия. Причем на борт крупногабаритного судна порой устанавливается по 3-5 осушительных помп, что позволяет свести на нет почти любое подтопление. Также часто практикуют установку осушительных помп владельцы советских лодок «Днепр», «Прогресс», «Казанка» и подобных, т.к. алюминиевые корпуса иногда пропускают течи. Кроме того, не помешает ручная помпа для лодки из ПВХ или резины, а если у вас РИБ с жестким дном, то можно и электрическую помпу легко установить. Кстати, поговорим об отличительных особенностях одних и других устройств.

Виды помп для лодок

Итак, по сути лодочная помпа – это насос для откачки воды за борт судна. И как любой насос, трюмная помпа для лодки может функционировать от механического воздействия или срабатывать автоматически, благодаря наличию электрической системы. Предлагаем разобраться в этих принципах работы и выделить ключевые черты каждой модели.

Электрические

Наиболее распространены электрические трюмные помпы с центробежным принципом работы. Подобная помпа для лодок представляет собой пластиковый колпак, внутри которого расположен электродвигатель с пластиковой крыльчаткой. Принцип работы такого устройства прост: под воздействием электричества крыльчатка начинает вращаться, захватывая воду и передавая ее в патрубок, после чего через шланг откаченная вода выводится за борт. При этом в нижней части электропомпы размещается съемный решетчатый фильтр, который защищает пластиковую крыльчатку от контакта с грязью и сором.

Под работу с электрической системой выпускается помпа 12 вольт для лодки или катера, и помпа с напряжением 24 вольта, которая больше подходит для использования на моторных и парусных яхтах. При этом устройства различаются производительностью: в зависимости от мощности помпа откачивает от 20 до 180 литров воды за минуту. Если говорить о нюансах выбора, то можно привести следующую классификацию:

  1. Вспомогательные помпы (20-30 л/мин) – используются для избавления от брызг и дождевой воды.
  2. Трюмные помпы с объемом до 50 л/мин – актуальны для маломерных суден, удаляют с палубы порядка 4 ведер воды за минуту.
  3. Насосы для откачки воды на 50-100 л/мин – используются на мореходных катерах и яхтах средних размеров.
  4. Осушительные помпы с производительностью до 180 л/мин с заменяемым электромотором – применяются на крупногабаритных яхтах, т.к. требуют большой мощности генератора (потребление равносильно 200-250 Ваттам).

Также стоит отметить, что трюмные помпы могут быть оснащены автоматическим режимом срабатывания. Для этого в прибор встраивают датчик-измеритель уровня влаги или поплавковый механизм, функционирующий по принципу работы сливного бачка.

Кроме того, важно понимать, что центробежные осушительные помпы работают только в том случае, если вода находится на уровне водозаборной крыльчатки. Это значит, что полностью осушить палубу они неспособны: на борту останется порядка 1-2 см воды. Поэтому устанавливать такие насосы для откачки воды нужно в самой углубленной точке судна. И еще один нюанс кроется в том, что центробежным устройствам затруднительно поднимать откачанную воду, так что шланг для водооткачивающих помп не должен находиться на большой высоте.

Механические

Для плавсредств, неоснащенных генераторами, идеальным решением станет ручной насос для откачки воды с лодки. Такие устройства бывают диафрагменного или поршневого типа. Насос с резиновой диафрагмой работает по следующему принципу:

  • Подъем рычага и автоматическое растягивание диафрагмы;
  • Забор воды внутрь помпы;
  • Опускание рычага, соответственно, сжатие камеры;
  • Включение выпускного клапана и забор воды в шланг;
  • Вывод воды за борт.

Подобный насос для откачки воды способен достигать производительности в 50 литров слитой жидкости за одну минуту.

В свою очередь помпа для лодки ручная поршневого типа такой мощностью похвастаться не может. По конструкции подобное устройство напоминает шприц или обычный насос, только оснащенный сливным шлангом. Принцип действия также прост: под воздействием физической силы поршень начинает движение, вода набирается в тубу насоса и тут же выливается через шланг. Процесс довольно трудоемкий и позволяет откачивать небольшое количество влаги, но зато такая помпа обладает автономностью и простотой использования, т.к. ее не надо монтировать на корпус судна. Таким образом, поршневая помпа идеально подходит для использования на надувных ПВХ и резиновых лодках.

Читайте также:  Установка 1jz ge vvti в газ 24

Здесь же еще можно отметить, что помпы-поршни бывают и ножного типа, т.е. действуют по принципу насоса-«лягушки». В таком случае для откачки воды используется педаль, которую необходимо зажимать ногой. И последний нюанс – вручную можно откачать воду с борта полностью, в отличие от автоматических электрических помп.

Вот такие виды осушительных помп можно встретить на современном рынке. Опытные водомоторники рекомендуют иметь как минимум 2 помпы, различные по мощности и типу работы. Например, электрическую с высокой производительностью рационально использовать при сильном затоплении, а ручную «диафрагму» или «поршень» можно применять для устранения брызг и дождевой воды. Кроме того, ручная помпа осушительная для лодки – это запасной вариант на случай недостатка заряда для работы электропомпы.

Производители и популярные модели

Приобрести водоотливные помпы можно в специализированных магазинах или посредством заказа через Интернет. Как определиться с мощностью и типом прибора мы рассказали, теперь дадим пару рекомендаций по выбору подходящего насоса из всего модельного ряда. Так, среди зарекомендовавших себя производителей можно выделить следующие фирмы:

Что же касается конкретных моделей, то, например, среди 12 вольтовых помп для катера много положительных отзывов заслужил насос для откачки воды TMC: производительность 63 л/мин, напряжение 12В, ток 4,5 А. Также стоит отметить еще одно интересное решение этой компании: ножную осушительную помпу с диафрагмой. Такой прибор перерабатывает 15 л воды за минуту. Много ручных помп предлагает производитель Easterner: модели эффективны, просты по конструкции и доступны по цене.

Так что с выбором подходящей помпы для откачки воды проблем возникнуть точно не должно. Удачных покупок и безопасных выходов на воду!

источник

Как сделать насос для воды своими руками: разбираем 13 лучших вариантов самоделок

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Конструкция #1 – насос для перелива жидкости

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

  • пластиковая бутылка с пробкой;
  • пластиковая бутылка без пробки;
  • кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
  • изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим трубчатый колодец – скважина, которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.

Конструкция #2 – ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, шахтного колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

  • труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
  • муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
  • труба ППР д.24мм – 1шт.;
  • отвод ППР д.24 – 1шт;
  • заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
  • кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
  • обратный клапан д.15мм – 1шт.;
  • пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
  • стяжной винтовой хомут – 1шт;
  • винт-гайка или заклепка – 1шт;
  • накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Что собой представляет обратный клапан заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Читайте также:  Установка плинтуса напольного из плитки

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 – ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой насосному оборудованию заводского производства, поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

  • труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
  • резина;
  • поршень;
  • два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из популярных статей нашего сайта.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 – глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
  2. Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

  • гибкий шланг д.50мм;
  • несколько хомутов по диаметру шланга;
  • заборник – ПВХ труба д. 150мм;
  • колесо;
  • трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

  • гибкий шланг д.12мм (5);
  • бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
  • пенопласт (4);
  • крыльчатка (3);
  • втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

  • поплавок;
  • гофрированная труба;
  • два клапана;
  • мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

  • медная или латунная трубка;
  • шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
  • пружинка;
  • медная полоска или пруток;
  • резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Читайте также:  Установка автомагнитолы сандеро степвей

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Для долговечности рекомендуется обработать бревно горячим составом из смеси керосина и олифы. Делать нужно осторожно, обрабатывать на водяной бане: открытого огня быть не должно.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 – устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

  • центробежный насос от стиральной машины;
  • лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
  • заглушка, бутылочная пробка;
  • шланг;
  • желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 – водяной насос из компрессора

Если у вас уже пробурена скважина, есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.

  • изливная труба д.20-30мм.;
  • труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 – шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

  • рабочий объем насоса – 32 см 3 ;
  • максимальное давление – 2,1 Атм;
  • рабочая частота вращения – 2400 об/мин;
  • максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
  • номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

  • канализационные трубы и отводы ПВХ;
  • велосипедное колесо;
  • нейлоновая веревка;
  • небольшой шкив;
  • несколько поршней;
  • крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 – фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Своими руками можно собрать не только насос, качающий воду для бытовых нужд, но и устройство, которое можно с успехом использовать в ландшафтном оформлении участка. Удачные варианты самодельных насосов для фонтана представит следующая статья.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Процесс изготовления простого агрегата для откачки воды:

Ролик #2. Мини-вариант самодельного водяного насоса:

Ролик #3. Принцип работы элементарного насоса – эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Конечно, соорудить автономную систему водоснабжения на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.

У вас есть собственные интересные решения по изготовлению самодельных насосов? Хотите поделиться еще одним любопытным вариантом? Нашли недоработки в статье? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном под текстом блоке.

источник

Добавить комментарий