Меню Рубрики

Установка помпы на дэу леганза

Форум → Daewoo → Leganza → Двигатель и питание

Поделиться решением

Замена помпы охлаждающей жидкости

Теряю охлаждающую жидкость. Обвалом течет из под кожуха ГРМ. Я думаю что причина в помпе.

Буду признателен если кто нибудь расскажет пошагово «step by step» как заменить помпу охлаждающей жидкости в Daewoo Leganza 2.2 (американочка).

1) Двигло не заводить! Соскочит ремень = погнет клапана и т.д.

2) Менять вместе с ремнем и роликами. Ролики лучше брать понадежнее — порой форум. Необязательно оригинал, но точно не кетай. Ремень на американку кажися свой — тоже порой форум — говорилось не один раз сколько он должен быть зубьев.

3) Процедура в принципе не сильно сложная, но и не совсем простая. Лучше с подъемником, но можно и с домкратом:

— зарисовываешь геометрию ремня генератора и снимаешь его

— домкратишь двигло и снимаешь правую опору двигателя. Отпускаешь двигло и оно ложится на оставшиеся подушки.

— домкратишь правое переднее колесо , ставишь опору под машину и снимаешь колесо

— снимаешь пластиковый пыльник , что под двигателем — его правую часть

— крутя гайку храповика выстявляешь РВ по меткам. Шкив КВ тоже должен стать на метку.

— карандашом или корректором отмечаешь на старом ремне ГРМ метки распредвалов. Если метки выставил правильно, можно отметить на шестерне конкретный зуб и на ремне отметить именно этот зуб, а то с метками потом все равно возникают качели, а так точно не ошибешься

— отпускаешь натяжной ролик, снимаешь ремень, старые ролики

— переносишь все метки со старого ремня на новый в точности по зубьям — пересчитай дважды, а можно и трижды!

— снимаешь старую помпу, предварительно поставив на ней также пометку корректором , чтобы понимать, какой болт в какое крепление был закручен — точно не помню как на Леге, но в большинстве машин крепежные отверстия несиметричны — ты вставляешь помпу, 2 отверстия «стреляют», а одно — нет . Короче там должен быть какой-то указатель, или же когда 2 помпы у тебя в руках, то ты сразу увидишь в чем разница между отверстиями.

Проверяешь как там она крутится — новая помпа. Некоторые рекомендуют каким-то образом намочить сальник помпы ОЖ, чтобы на сухую его не спалить сразу, но там не те обороты, да и лезть в сальник лучше не надо — любая пылинка или ворсинка в том месте будет гораздо хуже чем когда двигло насухую ее прокрутит пару раз.

В общем ставишь новую помпу на место и прикручиваешь ее.

— прикручиваешь ролики на места — не пытайся очень сильно затянуть — можно сорвать резьбы.

— одеваешь ремень в точности по меткам и говоришь себе — какой же ты молодец, что отметил эти зубья , потому что ну не совсем новый не растянутый ремень становится по ним, а ведь одеть надо именно так.

— подтягиваешь натяжной ролик

— посредством гайки храповика прокручиваешь КВ раз 6, глядя чтоб через каждые 2 раза ремень вставал по меткам и они никуда не «уходили».

— после всего этого все собираешь на место.

В итоге у тебя поменяна и помпа и ремень ГРМ с роликами — это рекомендуют делать каждые 60 тыс.км.

источник

Daewoo Leganza › Бортжурнал › Ремонт системы охлаждения

Эх, совершенно обленился, даже запись в бж лень строчить. Но с другой стороны и времени свободного нет. Когда увольнялся с предыдущего места работы, был уверен что поиск нового не должен затянуться на два месяца…

Начал поиск необходимых мне запчастей по все известным мне сайтам, но был поражен тем, что многие запчасти, например известную всем флейту ждать нужно аж неделю. Менять её нет необходимости, но затеял я полную замену всего, что качается охлаждения.
Поехал в любимый магазин автозапчастей, там и продавец хороший, всегда подскажет что лучше взять, всегда поможет советом. Да не доехал, на свою голову в глаза мне бросился магазин Движком. Припарковался и увидел что антифриз уже не капает, а нагло вытекает. Бачок опустошился на глазах.
Обращаюсь за помощью, протягиваю листок с записанными номерами запчастей. Так и так, расширительный бачок будет завтра, патрубки, что к флейте послезавтра, а сама флейта через три — четыре дня. Ну по срокам вроде нормально, говорю мол «заверните в бумажку», в смысле заказывайте.
Доливаю в бачок и в сторону дома скорее, пока не опустошил систему.
Через три дня тишина. Четвертый — тоже. На пятый добираюсь своим ходом, мол, а где моё барахло, я готов бабосы отвалить. Есть все, кроме этой самой флейты. Ищет в компьютере и найти не может, мол потерялась где-то, когда придет не знает, но должна вот вот. Плюнул, забрал все что есть и домой.
Снова начал поиск флейты, сроки везде до недели. А потом решил нагуглить по другому номеру, по тому что на 300 вроде заканчивается. И, о чудо, можно сделать заказ на завтра, далеко правда своим ходом, но зато завтра!
В то время, пока был занят поиском запчастей, подготовил поле для работы. Итак, что нужно сделать чтобы поменять задние патрубки охлаждения?
В первую очередь снимаем воздушный фильтр. Для этого отсоединяется датчик и откручиваются все болты, которые еще не сорваны и ослабляется хомут на дроссельной заслонке.

Читайте также:  Установка подкрылок на шкода рапид

Теперь нужно отцепить тросики от дз. Никаких винтов как на жигулевском карбюраторе, снимается все легко и просто.

Далее я отсоединил шланги от топливной рампы, открутил её крепления и вытащил вместе с форсунками.

Потом снимается все лишнее с дз, откручиваются четыре гайки крепления к коллектору и можно снимать. А можно и не снимать, но мне необходимо было её почистить.

Затем откручивается верхнее крепление генератора от коллектора.

В перерывах решил почистить дз. Датчик положения на таких ужасных винтах, купил в магазине новые. У кого есть гараж или просто дома есть баночки с винтиками, такого добра полно должно быть.

Чистил керосином и очистителем карбюратора. Натирал зубной щеткой. Наглядно видно до и после.

Далее коллектор откручивается со шпилек. Лучше парочку иметь в запасе, перетянуть вообще не проблема. В самой нижней части коллектора находится провод массы на болте, если забыть его снять то можно долго мучиться и не понимать что мешается.

Открывается прекрасный вид и место утечки найти теперь без проблем.

источник

Daewoo Leganza RX 2.2 › Бортжурнал › «Зима близко» — Часть вторая, мыслительная

«Ноги должны быть в тепле а голова в холоде» — (С) Народная мудрость
Эйфория после вчерашнего восстановления работоспособности привода заслонки печки сегодняшним утром быстро улетучилась. Да, дует из печки горячим воздухом, но не то…не так горячо как в прошлом году. Приходится опять включать мозги и морщить лоб, благо в салоне прохладно (на улице -9)
Накидал тут схему системы охлаждения «Леганзы»…

…и начал вспоминать что сделано в последнее время что могло бы повлиять на тепло.
1. Заменил радиатор двигателя.
2. Промыл систему и полностью заменил охлаждающую жидкость.
3. Заменил помпу охлаждения
4. Заменил термостат.
5. Восстановил работоспособность заслонки в печке
Вроде все говорит за то чтобы печка грела как надо. Однако судя по отзывам, практически каждый владелец «Леганзы» недоволен работой печки. Ставят картонки, моют систему, меняют термостаты и радиаторы печки но во многих случаях эффект не тот который ожидается. Некоторые ставят электропомпу на вход печки…тоже об этом задумался, тем более вроде по отзывам эффект от этого есть. Попытаюсь понять почему…

Но для начала несколько наблюдений и выводов после утренней поездки на работу.
1. После замены термостата двигатель стал быстрее прогреваться (старый заклинило в полуоткрытом положении)
2. У новой помпы вылет лопастей(ширина) чуть меньше чем у оригинальной.
3. Летом в жару двигатель не перегревался, значит производительность помпы достаточна для охлаждения. Еще бы площадь радиатора то ого-го какая, да еще и радиатор и охлаждающая жидкость новые, да и сечения трубок большие. Сечение трубок подводящих и отводящих охлаждающую жидкость от радиатора печки гораздо меньше.
4. У печки радиатора отопителя нет перекрывающего краника, значит циркуляция через него идет постоянная, «холодно-тепло» регулируется воздушной заслонкой (подмесом холодного воздуха).
5. При увеличении оборотов двигателя до 1800-2000 об/мин, температура воздуха из печки чувствительно выше чем при работе на холостых 960-980 об/мин.
6. Я второй владелец, первый владелец (хороший знакомый) купил машину с нуля (правда стояла она на консервации три года — проверили по Винчеку и карфаксу) и сразу же заменил все жидкости (заливал только оригинальные тех. жидкости, никаких присадок не использовал). Но в машине по его словам всегда было холодно зимой, менял термостат, не помогло.

Для себя сделал вывод – уменьшение ширины лопастей помпы (а значит и производительность и напор) и не отразилось на работе системы охлаждения двигателя, но существенно влияет на работу отопителя. Так как площадь радиатора отеплителя меньше да и сечение трубок меньше то гидравлическое сопротивление выше и горячей ОЖ гораздо легче и в большем объеме легче пройти через радиатор (термостат то к этому времени откроется). Тем более забор горячей ОЖ идет не с выкида помпы, а с блока двигателя.
Думаю что установка электропомпы должна улучшить работу печки.

Читайте также:  Установка воздушного запуска аист

Ну и несколько непонятностей у меня вызывает работ так называемого байпаса – «5». Честно говоря не знаю как он устроен. Если я правильно понял то он работает так. Когда термостат «3» закрыт то ОЖ через шланг помеченый красной «звездочкой» через корпус дроссельной заслонки «8» попадает в расширительный бачок «9» а из него через распределитель «6» на всас помпы «4».
А когда термостат откроется, то чтобы в систему обратным ходом не попал воздух и для продолжения обогрева корпуса дроссельной заслонки, ОЖ через трубку помеченной синей «звездочкой» через байпас продолжает циркулировать через расширительный бачок?

Сегодня надо заехать и купить электропомпу…

п.с. если и это не поможет то…ну не хочу я торпеду опять курочить 🙂 

источник

Daewoo Leganza 2.0 стариканка › Бортжурнал › Замена топливного насоса.

В связи с моей (не решенной) проблемой тыкраз тыкдва, я также решил заменить топливный насос, ну а чо, сеточка там загрязнилась, а я не могу найти такую новую… вот…

А если серьёзно, то симптомы были такие: те самые дергания были более выражены при заправке полного бака — а в баке только топливный насос.И при прогреве дергалась — подозревал что насос как-то нагревается… Решено — буду покупать насос! у меня походу роднючий стоит.

Была прочитана эта тема про насосы. Пришел к выводу что брать ланосовский слабый насос(3,5 бара против Леганзовского в 4 бара), еще и фирмы TSN не стоит… и выбрал насос «NAG CHC007 N.a.g насос топливный daewoo leganza(v100) 96376973″ обошелся он мне в 2700 р.

Шел он мне почти месяц, в связи с праздниками.
Теперь анализ моих насосов!

Я еще раньше задумывался, что сеточки у меня «американские». походу и сам насос. вот фотки.

Я его пробовал погонять в тазике с водой. Вот интересная видюшка:
Если затыкать, то давит равномерно, если не затыкать то он рывкам качает, возможно это нормально, т.к. он заточен качать под давлением, это как подключить к керхеру пятидюймовую трубу! если неправ поправьте.

является аналогом леганзовского оригинального насоса, чего не скажешь о насосах от ланоса.
Давит требуемые 4 бара (теоретически)
В отличии от старого имеет только одну сеточку грубой очистки в пластиковом корпусе насоса.

Также, новый насос длиннее старого, вернее пластиковый корпус длиннее, общая длина старого со второй сеточкой (наружной) одинаковая.
Новый насос набирает себе в колбу бензин через это отверстие

Черные кругляхи — это резинки, на которые опирается насос на дне бака.

Для полезности моего поста для вас, сделал распиновку проводки насоса.

Из замеченных минусов — теперь прибор уровня топлива брехает… По факту 1/4 в баке, старый насос говори 1/4, а новый положил стрелочку на ограничитель 🙂 (В видюхе увидите)

Видимо разные сопротивления на датчике в насосе. Скорее всего, позже, буду переставлять платку со старого.

Видосик с новым насосом, какбэ разгон 0-100.

Ну всё, самое интересное расписал.

Ах да. машина, сцчка сегоня на прогретых холостых дергалась…

Цена вопроса: 2 700 ₽ Пробег: 264 832 км

Daewoo Leganza 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 133 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Daewoo Leganza, 2004

Daewoo Leganza, 1997

Daewoo Leganza, 2001

Daewoo Leganza, 2000

Смотрите также

Комментарии 44

при низком уровне топлива не загорается индикатор что можно сделать? проверил проводки все нормально до самого индикатора есть напряжения мне кажется что сама это шутка перестала работать если поменять ее на другую например из другого бензонасоса будет ли работать как думаете?

думаю будет, еще как варик попробовать померить сопротивление этой штуки в жидкости и на сухую

на вазах тоже такие же индикаторы не в курсе? на вазовскую поменят попробовать ?

думаю что они одинаковые все! надо попробовать, вазовский такой датчик, не думаю что будет денег много стоить

ага) я вот вчера снял бензонасос чтоб посмотреть того датчика и заодно решил поменять фильтр бензонасоса старую снял сетку поехал в магаз а там такой же сетку купил но они идут на шевроле лачетти хотя сетка такая же я вот думаю либо бензонасос у меня от лачетти или заводской как вы на счёт это? так то это фигня но я б хотел узнать точнее )

Читайте также:  Установка второго лобового стекла на уаз

ну это надо твои фотки посмотреть

даа) а с приводом что решил что что люфтя ? и у мя такая беда т.к я в командировке ни получается в СТО заехать узнать причину)

да я ж тоже работаю сейчас, в гараже я просто шатал полуось и там стучало.
Думаю надо триплоид менять, ибо люфт только возле коробаса. Возле колеса его не замечал.
Но, звука этого не слышно когда по ямкам едешь- возможно из за того что под нагрузкой ось, надо на нейтралке прокатиться попробовать будет, послушать

у меня и на нейтралке стучит и находу по ямкам только при медленном движении 20-30 км.ч может и на большом скорости стучат но не заметно вечерком на видео снять попробую и выложить в драйв)

хм, в том то и дело что я не слышу, могу предположить что у тебя не полуоси стучат. а косточки стаба или еще что в ходовке. Попробуй в этот момент слега на газ нажать, пропадет звук?

хм, в том то и дело что я не слышу, могу предположить что у тебя не полуоси стучат. а косточки стаба или еще что в ходовке. Попробуй в этот момент слега на газ нажать, пропадет звук?

я имел ввиду про то что стучат на нейтралке. даже если так вращать руль быстро коротким ходом влево вправо влево вправо стучит именно вот это полуось с обоих сторон. а если как обычно крутить руль то ничего не стучит. вначале думал что это крестовина та что под капотом, после замены крестовины стук то исчез на 60% и верхнюю крестовину тоже проверил ни люфта нечего) с рулевом валом рейкам крестовинам все ок. остаётся стук только вот в полуось. как сказал tazovod008 надо проверить гранату и подшипник

ну да, похоже на внутренние шрусы или наружние

думаю что они одинаковые все! надо попробовать, вазовский такой датчик, не думаю что будет денег много стоить

Решена проблема с некорректным отображением уровня топлива в баке следующим образом.
Вытащил топливный насос, снял поплавок, снял подвижный контакт и отогнул его. теперь он касается резистора во всех положениях)

Насчет уровня — у меня когда траблы начались и я первый раз вынул колбу, чиста чтоб позырить на него ;), когда вставлял обратно, видимо чем-то зацепил поплавок уровня и он перевернулся и встал под углом — такое возможно, т.к. он фиксируется специфически. Вот именно после этого я потом пару раз чуть-ли не в ноль выезжал, потому что поплавок не соответствовал реальному уровню в баке и машина начинала глохнуть как только стрелка подходила к нижнему делению. В итоге так видимо и сжег БН, т.к. он перегревается без топлива. Как я потом выяснил, если б в первый раз, когда к нему полез, поменял бы гофрированный шланг, старый БН наверное до сих пор бы работал .
Так вот, я в принципе тогда старался уже меньше полбака не держать и после того как заменил насос и вставил колбу, на этот раз уже установив поплавок правильно, где-то даже немного расстроился, увидев топлива на полделения меньше, чем было до этого. Но ничего, зато теперь иной раз езжу, когда, судя по прибору, у меня топлива уже меньше нуля 😉
Ну а если не это, тогда точно гни проволочку без зазрения совести — это универсальный способ юстировки показателя уровня топлива — никаких микросхем менять не нужно.

Спасибо за совет! Я тож задумался над этим. Я вытащил свой новый насос, поднял рукой поплавок- смотрю на приборке тоже стрелка поднялась (в течении 5 минут примерно). Я со старого насоса переставил сам поплавок, он на клипсах снимается с платы-резистора. Прикинул — да со старым поплавком = с новым погнутым. Поставил я все на место — примерно верно отображалось.
Проехался, смотрю — стрелка свалилась на опору вообще. Ничего не понял. Я попробую сопротивления померить мультиметром на разных уровнях. А так думаю перепаять эту платку-резистор. Моя старая выглядит ужасно — но она идеально работала.

Насос — как у меня! По крайней мере, с виду 🙂
Но датчик и лампочка работают более или менее правильно (на четверть бака не обманывает)

Ох намучился я в свое время с этим насосом!каждую неделю доставал его!столько бенза перевел!
Я кстать только моторчик менял!сам корпус старый остался))и сеточку долго искал))нашел в конце

источник

Добавить комментарий