Меню Рубрики

Установка помпы на гидроцикл

EuroAuto › Блог › Замена помпы на VW с мотором CWVA

Мотор CWVA разработан специально для России, с 2015 года тут же и производится — в Калуге. И, как всё новое, имеет свои «детские» болезни. К одной из них можно отнести течь антифриза на стыке помпы и головки блока. Да-да, помпа тут прикручена прямо к ГБЦ, более того – приводится в действие маленьким зубчатым ремнём. Течь антифриза на малых пробегах, к сожалению, норма.
И вот для устранения такой «нормы» приехала к нам Skoda Octavia,

Поставлена задача: замена помпы. Причины? Всё залито антифризом. Открываем капот и убеждаемся в этом сами:

Клиент сам поставил задачу, и это, с одной стороны, плюс. Стоимость помпы для мотора CWVA в исполнении хорошего бренда превышает 10 000 рублей, так что стоит потратить некоторое количество времени, чтобы точно вычленить место, где происходит утечка.
Возможные причины:
— трещина в пластиковом корпусе помпы;
— деформация или повреждение уплотнений;
— избыточное давление в системе охлаждения;
— повреждение патрубка, ослабевание пружинного хомута
.
Диагностика системы охлаждения
О том, как важна герметичность системы охлаждения, я уже писал ранее. И о том, как её проверять. Но на всякий случай напомню: надо создать избыточное давление. Для этого у нас, в ЕвроАвто, имеются специальные наборы:

Вместо крышки расширительного бачка вкручивается специальный переходник, ручным насосом создаётся давление:

Теперь главное – внимание при поиске протечек:

Однако не факт, что их сразу удастся локализовать. А виновата в том физика, её раздел о тепловых расширениях. Казалось бы, на горячем моторе и дырка должна быть больше, ан нет! Для поиска утечки антифриза методом опрессовки необходимо, чтобы мотор был полностью остывшим. Да, это потеря времени, но поставить диагноз – важнее. Поэтому выгоняем машину на улицу (в Питере такое лето, что остужать на улице быстрее) и подкладываем под корпус помпы бумагу, чтобы сразу обнаружить первые капли:

Прошло несколько часов — всё сухо. Тогда «наддуваем» ещё раз…

И — вуаля! Появился антифриз!

Но смутило место его появления: стык алюминиевой части корпуса помпы и головки блока. Дело в том, что логично было бы ожидать искривление пластиковой части, как бывало не раз, или на стыке крышки термостата. Впрочем, диагноз — течь антифриза — подтвердился, а для точного установления виновного (всё ещё возможны варианты) необходимо демонтировать весь терморегулирующий узел. Приступаем.
Демонтаж помпы
Первым делом необходимо было бы слить антифриз. Да вот незадача — сливных краников- то нет! Даже если снять нижний патрубок с радиатора, в корпусе помпы всё равно останется часть антифриза, которая обязательно прольётся на корпус коробки. Так что просто заранее посыпаем пол опилками, подставляем под агрегат тазик.
— Снимаем по очереди все хомуты:

— снимаем патрубки;
-откручиваем два болта кожуха приводного ремня;
— снимаем кожух:

— снимаем приводной ремень. Он не имеет никаких элементов для натяжения, так что стягивается с шестерни легко:

— откручиваем болты крепления корпуса помпы. Три сверху, два снизу;
— извлекаем корпус помпы:

Теперь на неё можно взглянуть поближе. И виновник тут же находится:

Его бесстыжая сущность фотопротоколируется, и снимок отправляется владельцу автомобиля, с предложением менять не всю помпу, а только уплотнение, которое даже в исполнении VAG стоит, скажем так, раз в 30 дешевле, чем вся помпа:-)

Хотя, между нами, выполни мы задачу клиента (заменить помпу), течь была бы точно так же устранена.
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы угадать, какой именно вариант выбрал владелец Skoda:-)
Замена прокладки
Тут всё просто:
— извлекаем старую:

— подготавливаем привалочную плоскость головки блока. Как именно? Давайте взглянем на неё:

Видите чёрный силуэт? Это не просто след. Это действительно часть прокладки, которая привулканизировалась, так сказать, к поверхности.Так что перед сборкой необходимо эти остатки полностью удалить:

Установка помпы
— устанавливаем корпус на место, наживляем болты и руками затягиваем до упора, но без усилия:

— накидываем ремешок на шестерню:

— надеваем крышку и затягиваем болты с усилием 10 Nm.
Дальнейшую последовательность действий обычно можно описать фразой «сборка в обратной последовательности». Но не в нашем случае.
В чём нюанс?
Помните, что привод помпы осуществляется зубчатым ремнём, и его натяжение вроде бы не предусмотрено? Но это не совсем так. Не сочтите за самодеятельность, но именно так прописано в ELSA:
— затянуть винты с усилием 10 Nm;
— отвернуть все винты на 1 оборот;
— вставить в специальное углубление с гранями динамометрический ключ (желательно со стрелочной индикацией) с шестигранником на 10;

Читайте также:  Установка биологической очистки топаэро

— прикладывая усилие к рычагу динамометрического ключа, поворачивать корпус насоса по часовой стрелке до значения в 30 Nm (во избежание перетяжки ремня — не превышать);
— удерживая насос в таком положении и с таким усилием, попросите помощника затянуть болты «2», »1» и «5» с усилием 10 Nm;

— извлечь динамометрический ключ из корпуса помпы и протянуть болты по часовой стрелке, начиная с «3», с усилием 12 Nm;
— надеть патрубки. Хомуты желательно ставить строго по старым следам;
— смыть остатки антифриза проточной водой, сдуть воздухом;
— залить свежий антифриз:

— запустить мотор;
— дождавшись, когда стрелка указателя температуры поднимется, увеличить обороты. Это позволит быстрее удалить воздушные пробки;
— догреть до 90°;
— включить отопитель на полную мощность и убедиться, что из дефлекторов дует горячий воздух;
— дождаться включения и — главное! — выключения вентилятора;
— проверить уровень охлаждающей жидкости:

— убедиться в отсутствии протечек:

Вот теперь – всё.
Стоимость замены помпы на Skoda Octavia с мотором CWVA в ЕвроАвто– 4060 рублей.

Как обычно, ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ — на нашем сайте.

Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.

источник

Уход за гидроциклом, Техническое обслуживание после поездки, Чистка гидроцикла – Инструкция по эксплуатации BRP Sea-Doo WAKE 2013 — часть 3

Страница 28

Ежедневно поднимайте гидроцикл
из воды.

Техническое обслуживание
после поездки

Промывка контура охлаждения
системы выпуска

Необходимо ежедневно промывать кон-
тур системы выпуска, при эксплуатации
гидроцикла в загрязнённой или морской
воде.

Смотрите раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ
».

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях оборудован-
ных нагнетателем, одновременно произ-
водится промывка интеркулера.

Особенности ухода за гидроциклом
при эксплуатации в загрязнённой
или морской воде

При эксплуатации гидроцикла в загряз-
нённой и, особенно, в соленой воде
требуется дополнительное техническое
обслуживание.

Промойте и сполосните внутреннюю по-
лость гидроцикла пресной водой.

При мойке трюма не подавайте воду под
высоким давлением. Подавайте воду
ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ, например,
как в садовом шланге.

Сильный напор воды может повредить
электрооборудование и детали механи-
ческих узлов и систем.

ОСТОРОЖНО Все операции по тех-

ническому обслуживанию гидроцикла
выполняйте только на остывшем дви-
гателе.

дуемых мер по уходу за гидроциклом,
который эксплуатируется в соленой
воде, а именно: мойка гидроцикла
пресной водой, промывка контура
охлаждения системы выпуска и интер-
кулера (модели с нагнетателем) и ан-
тикоррозионная обработка — приво-
дит к разрушению деталей и выходу
г и д р о ц и к л а и з с т р о я . Н и ко гд а
не оставляйте гидроцикл под прямыми
лучами солнца.

Регулярно мойте корпус гидроцикла
и его различные элементы. Используйте
для этого воду и мыльный водный рас-
твор (используйте только мягкие мою-
щие средства). Удалите с поверхности
корпуса и/или двигателя микроорганиз-
мы. Для обработки наружной поверхно-
сти корпуса используйте неабразивные
полировальные составы, например, на си-
ликоновой основе.

наружных деталей из стекловолокна
и пластика агрессивные моющие средст-
ва, разбавители, растворители, ацетон
и другие аналогичные продукты.

Для удаления пятен с сидений и деталей
из стекловолокна используйте аэрозоль
Knight’s Spray-Nine

Для чистки покрытий коврового типа
пользуйтесь очистителем 3М™ Citrus
Base Cleaner (аэрозольный баллон,
700 мл) или эквивалентным средством.

Никогда не применяйте средства для
защиты пластиковых и виниловых
поверхностей коврового типа и сиде-
нья, так как эти поверхности стано-
вятся скользкими и водитель и пасса-
жир (-ы) могут упасть с гидроцикла.

Бережно относитесь к природе. Не сли-
вайте в водоёмы топливо, масло и чистя-
щие вещества.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Дополнительная помпа, особенности выбора, удобное подключение.

Казалось бы не сезон сейчас про помпу-то. Но, как говорят — готовь сани летом. Тем более разница есть, летом на солнышке ковыряться под капотом, сливать ОЖ, или по первым морозам. Я кстати и в морозы успел поковыряться, ну да обо всём по порядку.

Читайте также:  Установка гбо на газель плюсы и минусы

Описаний установки дополнительной помпы целая куча, есть с чем сравнить если, чего. Плюс всегда есть выбор, чем руководствоваться. Я не буду разводить холивар на тему нужности или не нужности данной доработки. Будем считать, что читающий эту запись сам пришёл к тому, что бы установить помпу в свой автомобиль. Я же опишу свой опыт, трудности с которыми столкнулся и их решения.

1. Выбор помпы.
Штатная помпа с ГАЗели. Ну и куда такую дуру ставить?

Когда пошёл покупать, порекомендовали, типа «нового образца», без сальниковая. И размером поменьше и цена была пристойная.

Взял, поставил, месяц откатал и на морозе полез снимать. Во первых она нифига не без сальниковая. Есть там резиновое колечко и есть там керамическое колечко, которое почему-то лопнуло. Антифриз побежал, залил мотор помпы, она замкнула, не приятно короче.

Ну, что делать? Любители экономить всегда платят дважды. Собственно и я пошёл за новой помпой, только уже решил брать хорошую, фирменную, импортную. Известного производителя.

И вот у меня на столе уже лежит этот девайс. Разъёмчики, кстати на них идут или оригинальные к определённым маркам авто (к иномаркам само собой) или стандартный. В качестве разъёма подключения я взял просто разъёмчик от датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ и др. Можно было сделать проще и лучше, купить родной разъём. Он такой же, как на датчике детонации или на форсунках ВАЗ и др. Но в магазине не было. Так до сих пор и езжу с этим разъёмом. Потечь эта помпа в принципе не может. У неё нет сальников, нет вала привода крыльчатки, система на магнитиках.

Новая помпа Bosch стоила несколько дороже, так называемой, ГАЗелевской. Но можно же сэкономить. У всех в городах есть разборки. Идём туда и покупаем БУ с какого-нибудь «мерса» или «бумера», с бусика какого-нибудь. Моему свояку, например досталась со 124-го мерса. Снята была с вростающего в землю автомобиля. Принёс домой, попробовал подключить, не запустилась. Разобрал, почистил, смазал тефлоновой смазкой. И всё, она заработала и работает уже два сезона, без нареканий.

2. С выбором определились, теперь монтаж. Тут особо нечего рассказывать, расписывать. У всех есть своя фантазия, у всех свои предпочтения по состоянию подкапотного пространства. Я свою поставил на левую чашку, на шпильку крепления бачка омывателя. Она там великолепно пристроилась. У свояка прямо на шлангах висит. Прикол в том, что она очень лёгкая, в отличии от бандуры нашего производства. И свояку даже не пришлось удлиннять шланг. Просто разрезали шланг в удобном месте и срастили его прямо помпой. Я же менял шланг, купил кусок шланга с внутренним диаметром 18 мм. Подключал всё это дело к подводящему шлагу радиатора отопителя. На фото ниже видно, где она стоит и даже видно, как подключено.

Согласен, очень не красиво. Но это был временный вариант, на скорую руку.

3. Подключение электрической части. Про разъём говорил, кроме того были приобретены вот такие комплектующие.

Кнопка рециркуляции.
Реле ЗПТФ 23.3777 (самоблокирующееся). Дорогущее, но опять же, на разборках есть всё.
Разъём кнопки.
Колба под предохранитель.
К сожалению, разъёма реле ЗПТФ не нашёл в магазине, а на разборку не ходил. Пришлось импровизировать.
Так же на заднем плане виднеются клипсы. Вот их никому, никогда не советую использовать. Только скрутки (качественные, по науке) или пайка.
Ну провода, клеммы, термоусадка.

Из разъёма кнопки удаляем лишние хвосты. Я же вообще все выдрал. Клеммы обжимал новые.
Дорабатываем кнопку. Нужно, что бы она была не фиксируемой. Отмеченную скобочку удаляем.

К реле ЗПТФ подключился тоже на скорую руку. В последствии переделал к нему разъём кнопок стеклоподъёмника, чего к сожалению не сфотографировал.

Далее всё это дело подключаем по следующей схеме.

1. реле 23.3777. Распиновка:
1 Постоянный +12 вольт. У меня протянут через предохранитель, прямо с АКБ.
2 Не задействуется.
3 Земля, куда душе будет угодно, массу в салоне, любой думаю найти сможет.
4 Рабочий (подключается потребитель). В моём случае реле, от которого в свою очередь питается помпа.
5 Сигнальный, сигнал на включение или выключение. Подаётся однократным нажатием на не фиксируемую кнопку.
6 +12 вольт от замка зажигания, из любого места в монтажном блоке. Сигнал включенного зажигания легко вызванивается мультиметром или контролькой.
2. Собственно наша доработанная, не фиксируемая кнопка.
3. Реле, которое в общем-то и не нужно ставить. Но у меня оно стоит, что бы помпа была поближе к источнику питания.
4. И сама помпа.
5. Предохранитель. На 15 Ампер вполне хватает. Проверено, когда протёкшая «наша» помпа замыкала.

Читайте также:  Установка каретки с шатунами

Ну и в конце концов, нужно все эти подключения, сопли из проводов привести в порядок и можно пользоваться. Схема подходит к любому автомобилю.

Как это всё работает. Зажигание включено, появляется возможность пользоваться помпой. Однократным нажатием кнопки, включаем её. Надоело греться, так же однократным нажатием выключаем. Кроме того, при выключении зажигания она, так же выключится. И при последующем включении зажигания уже не включится. Удобно.

Наблюдения: Работает помпа Бош совершенно бесшумно, в отличии от наших. Наша жужжит, как бешеная, из-за неё двигателя не слышно (ну образно, конечно).
Система работает у меня уже три сезона. Минусов не замечено. Только плюсы, на холостых печка жарит, как на ходу, стекло начинает оттаивать раньше. Градусах на 40 уже идёт тёплый воздух, на 80 уже начинает жечь руку у выводов отопителя.

источник

OrionCars technology › Блог › Orioncars: слабость двс гидроцикла. Ремонт Кавасаки

Гидроцикл. Ремонт двс и модификация системы зажигания от Orioncars.

Гидоцикл — само название уже говорит само за себя. ВОДА — стихия этой машины. А раз так, то все заточено под работу с водой. Исключений нет.

Двс данного гидроцикла двухтактный и двухцилиндровый. Смазка идет отдельной системой, но применяют и дедовский метод — добавляют масло в топливный бак и как на яве — погнали!

Так как гидроцикл имеет дело с водой, то рабочее тело для создания движения — вода, она же применяется и для охлаждения двс.

Немного теории…
Гидроцикл для поступательного движения вперед использует водомет и направляющее сопло для управления струей жидкости на выходе для возможноси управлением по направлению. Водомет включает в себя импеллер. Импеллер — лопасти, вращающиеся в ограниченном пространстве ( трубе, примечание orioncars). Вода засасываемая импеллером выталкивается с большой скоростью из водомета и разгоняет машину. Помимо создания движения вперед, импеллер так же снабжает двс забортной водой для охлаждения мотора. В зависимости от конструкции, применяют различные способы системы охлаждения.

Итак, в данном гидроцикле охлаждающая жидкость — забортная вода непрерывно подающаяся при работе двс. Импеллер имеет постоянный привод и вращается все время, пока заведен двс. Так как двс двухтактный, то иногда мотор заводится в обратную сторону — при газе не идет машина.
Слабое место двс — поршневая группа. При попадании в приемник посторонних предметов ( трава, пакеты и прочее, что плавает в водоемах и рядом с берегом) возможно полное перекрытие заборника для достаточного доступа воды. Когда происходит подобное, то это можно ощутить — при газе нет движения или оно слабое. В тоже время, когда газ дается с тем что бы плыть, но нет воды в водомете, происходит перегрев двс — нет воды и в системе охлаждения. В таком случае от исправного двс до его убийства проходит не более 1 минуты. В данном случае — двс перестал заводится. При замере компрессии в цилиндрах, стало ясно — прогорел поршень.
Разбор подтвердил.
Ремонт — заказ поршней и гильз.
Варить поршень бесполезно — неоднородность структуры металла при больших динамических и температурных нагрузках разбивает место сварки, сводя на нет весь ремонт.

Для предотвращения повреждения двс необходимо доработать систему зажигания, с условием превышение темпепатуры-выключается зажигание с индикацией перегрева.
Это либо цифровой датчик с контроллером и порогами срабатывания, либо биметаллический датчик. Биметаллический датчик при достижении температуры срабатывания замыкает контакты и включает 5 контактное автомобильное реле. При выключенном реле нз контакты замкнуты и питают катушку зажигания. При включении питания реле датчиком — нз размыкаются и замыкаются нр. Нр питают аварийный указатель перегрева.
Несложная схема на биметаллическом датчике предотвратит вот такие дырочки в поршнях.
Если же мы применим цифровой датчик, то появляется возможность не только блокировки зажигания в критическом режиме работы, но и визуализация — индикатор температуры.
С уважением, Orioncars.

источник

Добавить комментарий