Меню Рубрики

Установка помпы на мерседес 124

Mercedes E- >› Бортжурнал › Замена помпы, промывка системы охлаждения.

15 июня потекла помпа из дренажного отверстия, симптомы лужа под машиной и утечка антифриза.

В этот же день была заказана новая помпа, фирмы Ruville 65177 и на всякий случай прокладка под помпу (хотя в комплекте с помпой идет какая то).
17 числа забрал помпу и прокладку, а так же дополнительно приобрел 15 литров дистиллированной воды и жижу для промывки системы охлаждения Pingo (раз пошло такое дело, заодно и промою)

Цена запчастей:
1. Помпа Ruville 65177 — цена 2447 руб.
2. Прокладка Reinz 70-26502-10 — цена 35 руб.
3. Жидкость для промывки Pingo 170 руб.
4. 15 литров дистиллированной воды — 150 руб.
ИТОГ: 2802 руб.

Так же использовался герметик, был в наличии.

Инструмент: Далее по ходу буду описывать.

18 числа 14:00 приступил к замене.

1 Этап — Промывка!
Запускаем двигатель, положение регуляторов отопителя максимально в красной зоне (печка на всю катушку), обороты моторчика отопителя в положении «III», когда температура поднимается до 90С, выливаем в расширительный бачок жидкость для промывки, закрываем. Дал поработать двигателю около 25 минут, периодически прогазовывая. Потом глушим и идем отдыхать, пить чай, пока не остынет. Через пол часа простоя температура ОЖ не опасна, продолжаем работы.

2 Этап — Слив антифриза и частичная разборка.
Я начал освобождать доступ к помпе

5 см от земли.
Далее нам нужно слить антифриз с основного радиатора, снимаем верхний патрубок, далее снимаем нижний патрубок, антифриз хлынет ручьем на землю, не забудьте что нибудь подставить, что бы не загрязнять окружающую среду. (У кого коробка автомат откручиваем патрубки АКПП от радиатора) Снимаем 2 клипсы крепящие радиатор к кузову, вынимаем радиатор, сливаем из него остатки антифриза. И промываем его водой, под напором, из шланга в обратном направлении движению антифриза, т.е. в нижний патрубок. (промывал обычной водопроводной водой) После убираем его в сторонку, на солнышко, стекать остаткам и сохнуть. Кстати не помешает и промыть его снаружи, с какой нибудь химией и водой.

Далее нам нужно слить антифриз из блока двигателя и из радиатора отопителя и промыть. Сливной болт для антифриза находится на блоке под выпускным коллектором примерно между 3 и 4 цилиндрами. Для того что бы его открутить и при этом не снимать защиту двигателя и не ползать под машиной, мне понадобилась вот такая вот конструкция, см. на фото:

3 Этап — Снятие старой помпы
Вентилятор, диффузор и радиатор у нас сняты. Продолжаем разбирать.
Окручиваем шкив помпы, для этого понадобится торкса Т30

Далее ослабляем все болты крепящие помпу к блоку, а также откручиваем кронштейн, крепящий генератор к блоку (будет мешать) и откручиваем болт амортизатора натяжителя.

4 Этап — Установка новой помпы

5 Этап — Заливаем ОЖ и проверяем на герметичность
Еще раз перед заливкой, проверяем все патрубки, хомуты на патрубках, сливную пробку, что бы все было на месте.

Так как в будущем планируется замена цепи газораспределительного механизма и всего что с ним связано, антифриз покупать я на стал, решил временно поездить на дистиллированной воде. Но все же, что бы чистой воды в системы не было, у меня была в заначке, литрушка концентрата антифриза G11. Выливаем этот антифриз в расширительный бачок, остальное дистиллированной водой, заливаем воду в расширительный бачок до тех пор, пока он не наполнится. Далее запускаем двигатель, печку на максимум. Вода начнет убывать в расширительном, по мере убывания подливаем, поддерживая уровень. Пока мотор греется, осматриваем на утечку, патрубки, помпу, сливную пробку, все осматриваем. Когда мотор прогреется до рабочей, прогазуем, проверим уровень, дольем, нагреем до 100С, проверим что бы из сопел печки дул горячий воздух, патрубки радиатора все горячие. Главное не перегреть, так как вентилятор не установлен. По идее этого достаточно для 102 мотора, что бы выгнать воздух из системы.
На герметичность, еще можно проверить, накачать в расширительный бачок 1,5 — 2 атмосферы, сразу будет видно где потечет.
Если все отлично, то отпускаем машину на колеса и устанавливаем обратно диффузор с вентилятором. После небольшой поездки в 50 км, следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке и при необходимости долить.

Вот в принципе и все, хотел вкратце, а получилось как всегда. У меня лично было затрачено на все про все 3 часа, это без спешки. А удовольствия немереное количество и помпа новая и система промытая, да и когда сам сделаешь — уверенности в надежности больше.

Читайте также:  Установка двух подшипников на одном валу

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › заменил насос гур и починил систему ASD ! или как несчастье, счастью помогло.

Всем привет.
Случилось у меня такое несчастье — этим летом при поездке в культурную столицу Санкт-Петербург вытек насос ГУР, Прямо по приезду в город, припарковался к нашему пристанищу, перетаскал вещи, выхожу, а под машиной пятно огромное. Поник я и обуял меня страх — город то чужой, и ехать обратно не близко 700км!
Я начал пробовать решать проблему, но после некоторых потуг понял, что сделать быстро и хорошо у меня не получиться, и я решил рискнуть — оставив все как есть, отправился осматривать достопримечательности по нашей культурной программе и любоваться белыми ночами.

Попытался герметиками для ГУР устранить течь — все хрень, ничего не помогло! Купил за 150 руб. в авто магазине 5 литров индустриального масла АИ-20 она же Веретёнка. Оно схоже по консистенции с гидравлическим и просто заливал его каждый раз при поездке, насос на нем работает отлично.

Приходил к машине, подсыпал на место пятна песочек и снова доливал в систему масла. Так ямы благополучно вернулись домой, самое удивительное, что ГУР тек только в статичном положении, при движении жидкость уходила минимально.
Начал разбираться и выяснилось, что в машине установлен обычный одноконтурный гидроусилитель A124 460 1880, а должен стоять двухконтурный A124 460 1580, как на машинах с подкачкой и в том числе с ASD! Система ASD с момента покупки мной авто была с пустым бачком. Я, занимаясь более важными делами, откладывал устранение этой неполадки уже третий год. Полазил поискал и на обратном пути из Питера был приобретен в Твери б.у. нужный двухконтурный насос.
Замену я произвел сам.
Меняется так:
1) откачиваем шприцем остатки жидкости из бачка ГУР.
2) снимаем — диффузор, муфту с крыльчаткой;
3) затем ослабляем и снимаем ремень;
4) снимаем шкивы насоса ОЖ и насоса ГУР.
5) насос Гур крепится 3 болтами к кронштейну 2 спереди и один сзади, откручиваем. Отсоединяем гидромагистрали — насос в руках.

Поставил двухконтурный насос в обратном порядке сборки, там обязательно под напорную гидромагистраль идущую на ASD, надо купить медную шайбочку 2шт. для уплотнения, ибо давление высокое! Её номер N007603 012111.

Залил жидкость ATF Febi 08972, промыл бачек ASD и залил в него гидрожидкость Febi 02615 H-ZL. Завел все гуд, скидываю ошибки ASD и о чудо — набрал обороты, шлифанул на песке и почувствовал пинок в зад, как сработала блокировка и машина капать начала 2 колесами! радостный выскакиваю, заглянуть под капот — открываю и вижу что там все в гидрожиже((((( болт конический напорной магистрали ASD я менял, прокладки медные поставил, все протянул — но откуда то ссыкнуло так, что пол бочка расплискало по моторному отсеку. Кроме того через неделю под машиной появилось очередное пятно, да еще и не одно -я опять приуныл. Подозрение пало на трубки, но после проверки все оказалось в норме, жидкость упорно капала под машиной оставляя масляные лужи. Это привело к обрыву нового ремня на трассе, хорошо остался старый в багажнике и за 30 мин я сменил его и добрался в пункт Б.

Переборка в Москве двухконтурного насоса стоит 10 000р. и выше, ремкомплек для этого насоса стоит около 2500-3000р. и было принято решение купить новый насос. Процедуру замены пришлось повторить. Дополнительно был куплен натяжитель ремня vaico v30-0353 и оригинальный амортизатор натяжителя A103200114/ Ремень который на фотке не подошел — слишком длинный,

источник

New&Pomos

Ремонтируем mercedes benz w124 200e. день второй. ремонт помпы и термостата — e müzik

15 июня потекла помпа из дренажного отверстия, симптомы лужа под машиной и утечка антифриза.

Диагноз: умер сальник помпы. И последнее время наблюдался посторонний шелест исходящий от помпы.

В этот же день была заказана новая помпа, фирмы Ruville 65177 и на всякий случай прокладка под помпу (хотя в комплекте с помпой идет какая то).
17 числа забрал помпу и прокладку, а так же дополнительно приобрел 15 литров дистиллированной воды и жижу для промывки системы охлаждения Pingo (раз пошло такое дело, заодно и промою)

Читайте также:  Установка бодилифта на ховер

Новенькая помпа, Ruville 65177, в комплекте заглушки, штуцера, уплотнительная алюминиевая шайба, прокладка и всего лишь 3 новых болта (остальные пришлось ставить старые)

Прокладка Reinz, ставил именно эту, по качеству показалась лучше.

Промывка, флакон на 10л антифриза, льется в старый антифриз, минут 10 — 15 на горячем моторе погудеть, потом дать постоять, остыть и сливать и промывать водой.

Цена запчастей:
1. Помпа Ruville 65177 — цена 2447 руб.
2. Прокладка Reinz 70-26502-10 — цена 35 руб.
3. Жидкость для промывки Pingo 170 руб.
4. 15 литров дистиллированной воды — 150 руб.
ИТОГ: 2802 руб.

Так же использовался герметик, был в наличии.

Инструмент: Далее по ходу буду описывать.

18 числа 14:00 приступил к замене.

1 Этап — Промывка!
Запускаем двигатель, положение регуляторов отопителя максимально в красной зоне (печка на всю катушку), обороты моторчика отопителя в положении «III», когда температура поднимается до 90С, выливаем в расширительный бачок жидкость для промывки, закрываем. Дал поработать двигателю около 25 минут, периодически прогазовывая. Потом глушим и идем отдыхать, пить чай, пока не остынет. Через пол часа простоя температура ОЖ не опасна, продолжаем работы.

2 Этап — Слив антифриза и частичная разборка.
Я начал освобождать доступ к помпе

снимаем клипсы крепления диффузора вентилятора к радиатора

далее рожковым ключом на 13 откручиваем болт крепления вентилятора к электромагнитной муфте.

Отогнув диффузор от радиатора получаем доступ к креплению вентилятора.

Открутив болт вентилятора стягиваем его с вала и убираем его вместе с диффузором в сторонку.
Приподнимаем переднюю часть автомобиля что бы колеса висели

5 см от земли.
Далее нам нужно слить антифриз с основного радиатора, снимаем верхний патрубок, далее снимаем нижний патрубок, антифриз хлынет ручьем на землю, не забудьте что нибудь подставить, что бы не загрязнять окружающую среду. (У кого коробка автомат откручиваем патрубки АКПП от радиатора) Снимаем 2 клипсы крепящие радиатор к кузову, вынимаем радиатор, сливаем из него остатки антифриза. И промываем его водой, под напором, из шланга в обратном направлении движению антифриза, т.е. в нижний патрубок. (промывал обычной водопроводной водой) После убираем его в сторонку, на солнышко, стекать остаткам и сохнуть. Кстати не помешает и промыть его снаружи, с какой нибудь химией и водой.

Далее нам нужно слить антифриз из блока двигателя и из радиатора отопителя и промыть. Сливной болт для антифриза находится на блоке под выпускным коллектором примерно между 3 и 4 цилиндрами. Для того что бы его открутить и при этом не снимать защиту двигателя и не ползать под машиной, мне понадобилась вот такая вот конструкция, см. на фото:

Для данной конструкции понадобился: Вороток 40 см (можно больше, с меньшим будет тяжелее), удлинители 60 см и 25 см, карданчик и головка на 19

Выворачиваем руль влево до упора и за правым колесом пропускаем нашу «конструкцию» к сливной пробке.

Неудачно сфотографировал, но думаю кому надо разберется, куда чего просовывать.

направляем головку к сливной пробке, поправляя руками

далее не много напрячься и сорвать болт, еще пол оборота воротком и ура, далее болт можно открутить руками. Сливаем антифриз из блока.
Потом откручиваем хомуты на 2х патрубках, идущих из салона, к клапанам отопителя (это где аккумулятор). Стягиваем патрубки с клапанов, один из патрубков нужно заглушить чем нибудь, а в другой подать воду под давлением, и наблюдаем, как из сливной пробки сливаются остатки антифриза и какая то черная «какашка», потом меняем патрубки, глушим другой, в тот подаем воду. После этой процедуры, компрессором выгоняем остатки воды из радиатора отопителя (если нет компрессора, можно использовать свои легкие), по той же схеме, что и промывали водой. Прикручиваем патрубки обратно к клапанам и больше их не трогаем.
Сливную пробку можно прикрутить обратно, только не забудьте поставить новое уплотнительное кольцо или старое прокалить на газе до красна, тогда 100% не будет подтеков!

3 Этап — Снятие старой помпы
Вентилятор, диффузор и радиатор у нас сняты. Продолжаем разбирать.
Окручиваем шкив помпы, для этого понадобится торкса Т30

Шкив помпы и 4 болта Т30, которые шкив крепят к валу.

Ослабив 4 болта Т30, начинаем снимать ремень, ослабляем болт на 17 демпфера механизма натяжителя, см. рис.

Болт демпфера натяжителя, нужно только ослабить на 2 — 3 оборота.

Далее головкой на 13 начинаем ослаблять гайку натяжителя

Гайка натяжителя. Внимание: не крутить при затянутом болте на предыдущем рисунке, а то поломаете все к чертовой бабушке. (еще +800 руб к ремонту и бог знает сколько времени на поиски и ожидание)

Читайте также:  Установка абсорбера на солярис

ослабляем до тех пор, пока ремень не снимется легко руками. Потом откручиваем 4 болта Т30 и снимаем шкив.
Потом снимаем сам электромагнит, он крепится к помпе 3-мя гайками на 8, откручиваем рожковым ключом

Электромагнит который притягивает вентилятор при нагреве двигателя до 95С. Если заглянуть ему за спину, то увидите 3 гайки на 8 которые его держать и штекер.

Снимаем электромагнит и отключаем от него фишку, убираем в сторонку.
Если у кого то стоит на помпе датчик, то сразу его откручиваем, у кого нету в комплекте с новой помпой идет заглушка.
Потом снимаем «патрубок-коротышку» от помпы к термостату (корпус термостата снимать не стал, так выкрутился, главное не порвать патрубок)

Далее ослабляем все болты крепящие помпу к блоку, а также откручиваем кронштейн, крепящий генератор к блоку (будет мешать) и откручиваем болт амортизатора натяжителя.

8 болтов на 10 на самой помпе, 3 болта на 13 на кронштейне, 1 болт на 13 на амортизаторе, 2 болта на 17 крепящих кронштейн к генератору.

Главное запомнить где какой болт был и самое главное болты на 10, которые на самой помпе, имеют разную длину, так что нужно запомнить где и какой длинны стоят.
Когда все откручено, помпа легко снимается и выкидывается в металлолом.)))

4 Этап — Установка новой помпы

Подготавливаем посадочную плоскость на блоке, очищаем от остатков старой прокладки, герметика и грязи.

На новую помпу, тонким слоем наносим герметик

Может герметик и лишнее, но на всякий случай пусть будет)

Так же, тонким слоем наносим на посадочную плоскость на блоке. Потом клеим прокладку к помпе

Аккуратно, что бы не сместить прокладку, устанавливаем помпу на свое место, прикручиваем болты помпы, кронштейн крепления генератора, крепим амортизатор натяжителя. Очень аккуратно протягиваем все болты, без фанатизма, но протянуть нужно как следует.
Далее устанавливаем все в обратном порядке «патрубок-коротыш» и другие патрубки, не забываем вкрутить датчик в помпу, или заглушку использовав новое уплотнительное кольцо из коробки с новой помпой, устанавливаем электромагнит и подключаем фишку у нему.

Новая помпа на своем месте)))

Потом устанавливаем шкив, затягиваем 4 болта Т30, одеваем ремень. Убеждаемся что болт демпфера на 17 ослаблен, начинаем натягивать ремень, вращая гайку на 13 (натягивать ремень, следует согласно инструкции по меткам, но это другая тема). Когда ремень натянут, следует затянуть гайку на 17.
Потом устанавливаем радиатор на место, защелкиваем его клипсами, натягиваем патрубки и затягиваем хомуты.

5 Этап — Заливаем ОЖ и проверяем на герметичность
Еще раз перед заливкой, проверяем все патрубки, хомуты на патрубках, сливную пробку, что бы все было на месте.

Так как в будущем планируется замена цепи газораспределительного механизма и всего что с ним связано, антифриз покупать я на стал, решил временно поездить на дистиллированной воде. Но все же, что бы чистой воды в системы не было, у меня была в заначке, литрушка концентрата антифриза G11. Выливаем этот антифриз в расширительный бачок, остальное дистиллированной водой, заливаем воду в расширительный бачок до тех пор, пока он не наполнится. Далее запускаем двигатель, печку на максимум. Вода начнет убывать в расширительном, по мере убывания подливаем, поддерживая уровень. Пока мотор греется, осматриваем на утечку, патрубки, помпу, сливную пробку, все осматриваем. Когда мотор прогреется до рабочей, прогазуем, проверим уровень, дольем, нагреем до 100С, проверим что бы из сопел печки дул горячий воздух, патрубки радиатора все горячие. Главное не перегреть, так как вентилятор не установлен. По идее этого достаточно для 102 мотора, что бы выгнать воздух из системы.
На герметичность, еще можно проверить, накачать в расширительный бачок 1,5 — 2 атмосферы, сразу будет видно где потечет.
Если все отлично, то отпускаем машину на колеса и устанавливаем обратно диффузор с вентилятором. После небольшой поездки в 50 км, следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке и при необходимости долить.

Вот в принципе и все, хотел вкратце, а получилось как всегда. У меня лично было затрачено на все про все 3 часа, это без спешки. А удовольствия немереное количество и помпа новая и система промытая, да и когда сам сделаешь — уверенности в надежности больше.

источник

Добавить комментарий