Меню Рубрики

Установка помпы на субару

Subaru Forester STI-бомж-spec › Бортжурнал › Большое ТО (ГРМ, помпа, маслонасос). Установка.

Итак, запчасти для замены грм закуплены, пора приступить к самой замене. Делать я решил сам, не только для того чтобы сэкономить деньги, но и ради интереса.

Сразу первый совет всем: если вы надумали поменять сальники распредвалов только из-за того «ну раз уж лезу туда…» НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если эти сальники не текут — то лучше НЕ СНИМАТЬ ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛОВ!)

Помимо хорошего набора инструментов нужны еще хитрые спец-ключи для снятия шестерней распредвалов и динамометрический ключ (желательно 2 динамика: для маленьких и больших моментов). Мне их подогнал одноклубник, за что ему огромное спасибо.

Так же вместо спецприспособ для запрессовки сальников подобрал в сантехническом магазине пластиковые трубы разного диаметра.
А вот так запарковал форя, чтобы было удобно копаться.

Для удобства ремонта снял бампер с решеткой. Слил жидкости, снял вентиляторы и оба радиатора (кондиционер не был заправлен). Заодно помыл их на мойке под давлением.

Дальше снимаем ремень гены. А вот ремень кондера просто не снять, на нашем кузове конструкторы решили что ролик натяжителя этого ремня нам не нужен. В мануале старый ремень срезается, а новый продается со специальными хреновинами для натягивания ремня… Но об этом позже, я решил просто снять ремень вместе со шкивом коленвала. Чтобы открутить болт шкива нужно зафиксировать коленвал. Для фиксирования коленвала опять же есть спец ключ но у меня такого не было. На мехе было бы все просто: 5-я передача, тормоз и откручивай спокойно, с акпп такой финт не проходит. Есть один способ — зафиксировать маховик. Под кульком есть резиновая заглушка, закрывающее отверстие в котором виднеется сам маховик (пластина гидротрансформатора). Вставляешь туда монтажку и все зафиксировано. На фото отметил стрелкой.

Но у меня не было хорошей монтажки, а большая отвертка не держалась там. Поэтому в ход пошел старый дедовский метод: накидываем головку на болт с длинным воротком, упираем в землю и чуток крутим стартером, болт раскручивается моментом, главное не завести движку)) Шкив прикипел к валу, поэтому понадобился съемник. Подошел обычный двух-лапый из тазомага.

Шкив снят, дальше откручивал болты кожуха грм, их много. Боковые защиты снялись без проблем. На средней части один нижний болт, последний, как назло не получалось открутить, обратная часть — гайка в пластике провернулась и крутилась вместе с болтом. Был уже вечер, надо было заканчивать, я не выдержал и дернул со всей силы кожух)) В итоге минус 2 незапланированные детали: средний кожух и правый ответный))

Ремень в принципе был в нормальном состоянии и соответствовал заявлению предыдущего владельца о его замене. Но под кожухом было все в грязи и масле.
На следующее утро продолжил, нужно было открутить шестерни распредвалов пока ремень накинут.
Несмотря на наличие спец-съемников мне все-таки удалось на 2-х из 4-х шестерней сорвать внутренние грани шестигранника… Болты затянуты пипец как, чем думали японцы когда сделали в этом месте болты с внутренним шестигранником на 10? Две другие шестерни открутились только при помощи двух помощников, один держал спец-съемник (который кстати надо поджимать другой рукой из-за дурацкой конструкции), второй фикировал ось шестигранника с надетой головкой, чтобы она стояла ровно перпендикулярно шестерни, а я уже длинным метровым воротком рывками откручивал.

В любом случае грани сорваны, надо как-то откручивать. Перепробовал массу способов, последним пробовал приварить гайки от ступицы переднеприводного таза. Они как раз садятся на болт. Но то ли из-за слабой сварки инверторного сварочника, то ли из-за разного металла, сварка не держала. В итоге за пару дней перепробовав все варианты оттащил форя на сервис, где с помощью газовой сварки за пару часов наконец открутили эти 2 злосчастных болта.

Естественно сваркой накрылись обе шестерни, одна впускная фазная, вторая выпускная пластиковая. Прикупил шестерни и заодно крышки грм у одноклубника с разбираемого ежа, благо шестерни подходят от любого «фазного» ежа (кроме правого выпускного, на нем метки могут не совпадать).

Читайте также:  Установка конденсатора меньшей емкости

Снял ремень, шестерни, все ролики, правую (по ходу движения) ответную защиту, левая не снимается из-за направляющей щупа. Все было изрядно закидано маслом, в грязи. Отмыл и снял помпу, затем маслонасос.

Обнаружил у себя «черное колено». У меня меняли шорт-блок на 110 тыс, но ставили 255, неужели на 255 блоки ставили черные стишные колена?

Запрессовал новые сальники распредвалов, запрессовал сальник в маслонасос, смазал насос герметиком, поставил его на место. Все болты затягивал по книжке с нужным моментом. На маслонасосе момент 6,3Нм, если используете старые болты, 3 определенные из них нужно садить на синий фиксатор. Я же первый раз работал маленьким динамометрическим ключем, затягивая маслонасос не ощутил щелчка и сорвал пару болтов)) жопорукий механик че уж)) В отличие от большого динамика, маленький не щелкает а чуть наклоняется, без щелчка, если первый раз работаешь сложно понять. Хорошо что болты мягкие и не сорвалась резьба в блоке.

Нужно было покупать новые болты, но в наличии нигде не было, только под заказ. Форь встал на 3 дня, ждать заказ. За это время успел начитаться разного страшного на форумах, якобы при снятом ремне можно так крутануть шестерню руками что загнет клапана 0_О У меня проскочило на несколько зубцов на 2-х шестернях при злостном снятии болтов и после снятия ремня успел чуток покрутить их… В общем уже морально готовился к незапланированной капиталке)))

Следующий совет по снятию грм: выставите метки перед снятием, когда будете снимать ремень левые обе шестерни резко «убегут». Проверьте чтобы все 4 шестерни вращались руками (до определенного момента в одну сторону и в другую), так все клапана стоят в опущенном состоянии и можно спокойно крутить коленвал и ставить ремень.

Пришли болты, продолжил собирать. Установил маслонасос, помпу с термостатом. Притулил теплообменник. Для его установки нужен шестигранник на 14 (для замены пробки в блоке на штуцер), и длинная головка на 22 вроде, для замены кронштейна фильтра.

Отмыл на мойке кожух грм от масла и грязи. Прикрутил ответную правую его часть к движке, накинул шестерни. Прикрутил новые ролики и натяжитель с нужными моментами, оставил не прикрученным один самый маленький ролик. Дальше как по учебнику, начал совмещать метки. Сначала выставил правые валы, они доходят до меток в свободном положении. Выставил коленвал. Затем верхнюю левую, она идет внатяг и норовит крутануться дальше, причем крутить ее можно только по часовой стрелке. Зафиксировал ее головкой с ключом, уперев в канал щупа. Потом выставил нижнюю, ее крутить можно только против часовой стрелки, то же норовит убежать, ее зафиксировал трещеткой. Дальше одел ремень, все просто и удобно — сначала одеваешь на шестерню коленвала, потом на левую верхнюю (все по ходу движения), левую нижнюю, причем на этих шестернях лучше закрепить ремень, я использовал зажим для бумаг.

Затем одеваем на правые шестерни, проверяем метки. Прикручиваем последний маленький ролик, проверяем метки. Прокручиваем коленвал (по часовой стрелке, коленвал крутим только туда) пару раз, проверяем метки)) Вообще лучше почаще проверять метки) Я сделал порядка 10 оборотов и метки сошлись. На ремне естественно метки убежали, они только для правильной установки ремня. После этого выдохнув выдернул чеку из натяжителя. Еще пару раз прокрутил и проверил метки) Все норм!

Надел маленькие крышки закрывающие болты на верхние шестерни с новыми резинками. Прикрутил крышки ГРМ и дальше все в обратном порядке: шкив, ремень гены, радиаторы, вентиляторы, патрубки. Нижний патрубок чуток подрезал (он от GRB). Поставил фильтр, залил новые жидкости и с замиранием сердца завел)

Немного данных для сравнения:

До этого не было теплообменника, стоял стоковый маслонасос 10мм, было залито масло 5w30.
На прогретом температура масла в среднем была 105-110 в теплую погоду, иногда по трассе больше. Давка проседала в режиме D на холостых до 0,8-1 с такой температурой, на P давка 1-1,2

Читайте также:  Установка а91 на bmw

После комплексных мер: замена маслонасоса на 11мм, установки теплобменника, заливки масла 5w40 и чистки обоих радиаторов, такие данные.
На прогретом темп масла 95-100, по трассе не поднимается (продув хороший). Давка с такой температурой в режиме P 1,5-1,7, в режиме P 2-2,2

Это данные не после отжигов, пока не жарю, не прошит, ловлю передувы. Если жечь, темп естественно будет больше.
Результат меня удовлетворил. Следующей шаг — установка маслокулера.

источник

Subaru Forester 2.0 Kompressor › Бортжурнал › Подключенгие доп. помпы к климат-контролю

Доброго теплого, даже жаркого дня, Уважаемые мои читатели!

Хочу рассказать Вам, об одной давно обещанной мной доработке системы отопления салона. А именно, о подключении дополнительной помпы на магистрали отопителя салона. В холодную погоду (-35С и ниже), она очень пригождается. Сейчас конечно жара на дворе, но мы же не стрекозы, чтоп лето красное пропеть, посему — поехали:
Во первых, некоторое время назад я рассказывал о дополнительной, неиспользуемой функции климат-контроля. Вот тут вся информация: www.drive2.ru/l/460716263832887366/
Речь идет о кнопке A/P, которая в более навороченных комплектациях автомобиля включает функцию ионизатора воздуха. У меня (да и у многих тут) ее нет, поэтому функционал простаивает.

Будем считать, что блок климат-контроля мы уже сняли, прилив на заглушке откусили и превратили ее в кнопочку А/Р.
Следующее, что нужно сделать в блоке климата — это поставить инвертор сигнала, с одновременной блокировкой включения, когда весь блок климат-контроля в неактивном состоянии.

Дело в том, что в штатном режиме, функция А/Р стремиться всегда быть включенной. Любое изменение мощности обдува, функции направления воздушных потоков и проч. приводит к ее активации. Даже если Вы, Уважаемые, предварительно ее отключили кнопкой. Казалось бы, перевернуть сигнал и все станет наоборот! Ан нет. Не все так просто. Побочным эффектом этого решения является то, что при полном выключении блока климат-контроля кнопкой OFF, треклятый режим А/Р включается и выключить его нет никакой возможности. (блок-то выключен) Поэтому, кроме инверсии сигнала, пришлось добавить блокировку его включения при отключенном полностью блоке климат-контроля… В качестве блокировки решил использовать сигнал включения вентилятора печки. Ведь когда климат-контроль включен, печка обязательно крутится. Не важно на каких оборотах, но работает…

Куча-куча и страшно написано? =)))
На самом деле решение удивительно простое и элегантное. Вот только придумать его было не легко. Абзацем выше все объяснено ).
И так — схема:

Мощный биполярный транзистор обратной проводимости n-p-n и сопротивление на 1,5КОм. Все.

источник

Subaru Forester STI-бомж-spec › Бортжурнал › Большое ТО (ГРМ, помпа, маслонасос). Закупка.

По словам предыдущего владельца, ГРМ менялся тысяч 20 назад. Но доверять словам я не мог, поэтому запланировал полную замену комплекта ремня с помпой. К тому же была обнаружена течь масла из под крышки грм, по центру (очевидно из под сальника маслонасоса, либо самого насоса). Течь масла — забрызганный ремень — в любом случае менять.

Так же, после установки датчиков, была обнаружена просадка давления масла на 105-110гр примерно 0,8-1 при остановке в режиме D. Температура масла то же оставляла желать лучшего. В спокойном режиме в теплую погоду, с редкими отжигами (пока не прошит, не жарю особо), темп редко падал ниже 105 градусов, в среднем 105-110, иногда выше 110. В следствии чего была принята комплексная мера, закупить маслонасос STI GRB 11м (почему не 12мм — написано ниже), взять теплообменник (на нашем кузове не удосужились его поставить с завода), и залить масло 5w40.

Пока закупал детали для замены ГРМ, нашел в продаже теплообменник по демократичной цене, как выяснилось позже он от стихи GDB. Их масса видов, что-то порядка 7 (нам не подходит только от SG, на нем выходы-штуцера вниз направлены). Комплект был полный, да же с новой прокладкой.

Читайте также:  Установка кондиционера на правую сторону

Затем приобрел маслонасос от GRB 11м, почти не езженный (порядка 1000км на обкатке). Многие ставят 12мм, считая что больше значит лучше, возможно… На сти-клабе да же целая тема была с холиваром по поводу какой лучше. Для меня лишь хватило того, что 11 насос ставят на свежие стихи в стоке, а 12 ставили только на предыдущие. И вот такой довод: «если разобрать 12 насос он внутри как 10, только ротор шире, а 11 даже литье имеет отличное и явно больше приспособлен для работы на высоких оборотах».
Перед установкой насоса рекомендуют посадить внутренние болты на красный резьбовой фиксатор, что я и сделал. Во время разборки лучше сделать метки, чтобы собрать все как было.

Внизу полный список того что нужно для замены ГРМ с ценами. По большей части в списке оригинал, кроме 2-х обводных роликов и натяжителя, ролики 2-х рядные, да же лучше оригинала, натяжитель по сути тот что лежит в коробке с оригиналом, но дешевле в 2 раза. Обратите внимание на 2 позиции:
Болт х2шт (на впускные шестерни) — Subaru 13199-AA000
Болт х2шт (на выпускные шестерни) — Subaru 13199-AA010
Если меняете сальники под шестернями, брать обязательно! Не очень удобно искать их по городу, когда движка разобрана.
Ремешок усиленный Gates Blue, с кевларовой нитью вроде.
Помпа Aisin (на 3 штуцера для установки теплообменника), оригинал сейчас ИМХО очень дорогой, а эта по отзывам не сильно хуже. Прокладка в комплекте есть, но лучше докупить оригинал.
Для четырехвалки с фазными шестернями список самый полный, если не снимаете шестерни — тогда исключаем болты и сальники распредвалов.
Там где не оригинал — в скобках указан оригинальный номер.

НАБОР ГРМ
— Ремень грм — Gates T328RB Blue усиленный (13028-AA240) — 4600р
— Ролик направляющий ремня грм х2шт — Koyo PU306030FRR9H двухрядный (13073-AA142) — 2х680р
— Ролик паразитный ремня грм — Subaru 13073-AA230 — 1070р
— Ролик направляющий ремня ГРМ зубчатый — Subaru 13085-AA080 — 1400р
— Натяжитель ГРМ в сборе — Ina 531 0655 20 (13033-AA042) — 3110р
— Сальник р/в верх х2шт — Subaru 806742160 — 2х134р
— Сальник р/в нижн х2шт — Subaru 806732160 — 2х124р
— Сальник к/в передний — Subaru 806733030 — 223р
— Кольцо уплотнительное х2шт (на крышки муфт AVCS) — Subaru 80693-9040 — 2х132р
— Болт х4шт (на крышки муфт AVCS) — Subaru 01180-5100 — 4х43р
— Болт х2шт (на впускные шестерни) — Subaru 13199-AA000 — 2х250р
— Болт х2шт (на выпускные шестерни) — Subaru 13199-AA010 — 2х120р
СУММА 13455р

ПОМПА ТЕПЛООБМЕННИК МАСЛОНАСОС
— Помпа водяная (три штуцера GRB STI) — Aisin WPF-023 (21111AA240) — 2500р
— Прокладка помпы — Subaru 21114AA051 — 103р
— Термостат — Subaru 21200-AA072 (от SG на 78С) — 500р

— Теплообменник (GDB STI) — Subaru 21311aa050 — 1500р б/у
в комплекте:
— Угловой шланг х3шт — Subaru 807611031
— Хомут х4шт — Subaru 805918010
— Хомут х2шт — Subaru 21351AA000
— Трубка — Subaru 21328AA140
— Прокладка теплообменника — Subaru 21370KA001

— Насос масляный (11мм GRB STI) — Subaru 15010-AA360 — 2000р б/у
— Кольцо уплотнительное маслонасоса — Subaru 10991-AA001 — 103р
— Болты маслонасоса — Subaru 800706500 — 7х32р
СУММА 6930р

ЖИДКОСТИ
— Масло — IDEMITSU ZEPRO RACING SN 5W40 3585004 4л — 2828р
— Масло — IDEMITSU ZEPRO RACING SN 5W40 3585001 1л — 797р
— Антифриз — TCL LLC00857 8л — 2х450р
СУММА 4545р

СОПУТСТВУЮЩЕЕ
— Фильтр масляный — Jakoparts J1317004 — 176р
— Патрубки радиатора силиконовые STI — 1700р
— Ремень генератора — Bando 5PK880 (80921-8430) — 402р
— Фиксатор резьбы — DoneDeal DD6673 (синий) — 375р
— Фиксатор красный — ABRO TL-371 — 185р
СУММА 2835р

источник

Добавить комментарий