Меню Рубрики

Установка помпы на зафире

Opel Astra › Бортжурнал › Установил дополнительную электрическую помпу печки

Всем привет!
Проблема знакомая многим владельцам опелей с моторами X16XEL и не только это недостаточный обогрев салона в зимнее время. Кроется она во многих факторах: забит средством для удаления течи радиатор печки (от времени превращаются в пластик кольца стыкующие трубки магистрали с самим радиатором печки и под ноги утекает антифриз, многие начинают лить дрянь в расширительный бак, забивая не только течь, но и сам радиатор), некорректная работа заслонки на бинокле печки, термостат, воздушная пробка.
Слышал еще о замене уплотнителя на заслонке, которая перекрывает горячий воздух, замене уплотнителя вокруг радиатора отопителя и даже о замене самого радиатора отопителя на подходящий по размеру медный.
Но есть и еще один способ — установка дополнительной электрической помпы вразрез линии подачи антифриза в радиатор печки.
Сначала решил не заморачиваться и купил помпу от газели, но потом примерял и понял, что внедрить ее будет не просто, плюс много отзывов о том что со временем неизбежно начинает течь. Снова озадачился темой помп BOSCH и тут мне на глаза попалась помпа 0392023004, которая как раз ставится, как вспомогательная на системах отопления BMW и Mercedes.

По фото я сперва подумал что это только крыльчатка от какой-то могучей помпы, но оказалось, что это такая компактная помпа-бочёнок производительностю 850-1050 литров/час.
Она помогает прогонять антифриз по кругу, особенно это актуально на холостых оборотах.
Ставят как на вход, так и на обратку, спорят по этому поводу, что лучше, мол если ставить на входе то в радиаторе создается избыточное давление и может потечь даже с нормальными прокладками, а если на обратку, то не получишь максимального эффекта.
Я поставил на обратку, т.к. подобраться к ней было проще, плюс было немного свободного места, т.к. клапан EGR удалил физически, заглушив прокладкой из 2 мм нержавейки (после прошивки ЭБУ естесс-но), но и эта задача оказалась не из легких.

Снимать присохшие шланги и одевать новые в очень ограниченном пространстве мучительно. Потратил более 2-х часов! И это только на саму врезку помпы, вся проводка была сделана заранее.
А если внедрять на вход в печку, то вообще наверное придется снимать близлежащие узлы, чтобы подобраться к патрубку.

Установил, выгнал воздушную пробку путем заезда передком на возвышенность под крутым углом, снятием крышки с расширительного бочка и прогазовкой в районе 4-5 тыс оборотов в течении пары минут.
Включается все это дело с кнопки, через реле и только при включенном зажигании (сигнал на реле взял с прикуривателя).

Вывод: результат есть!
Условия теста: на улице + 7 градусов, мотор прогрет до 90 гр., направление воздуха дефлекторов в пассажиров, скорость вентилятора печки специально ставлю на 3, т.к. чем выше скорость, тем холоднее воздух из дефлекторов. помпа выключена. Рука на водительском дефлекторе, воздух весьма теплый, но не как на 2-ой скорости, включаю помпу и через 2-3 секунды ощущается набор температуры, пальцы начинает обжигать.
Остается дождаться морозов и проверить на сколько быстрее будет прогреваться мотор и салон с использованием помпы.

источник

Предзимнее ТО и . нежданная замена помпы

Opel Zafira 2008

  • 15 октября заменил масло и залил в зиму антифриз нормальной концентрации 1:1 (старую жижу пришлось слить, т.к. когда тёк шланг-тройник, доливал воду, литра 2 не меньше).

    Собрал, завел, всё хорошо. День съездил по делам. А в воскресенье поехал — капает под машиной. Открываю капот — всё мокрое, со шкива помпы поливает! Потекло, да прилично, с вала!

    Я в панике. Новой помпы в магазинах нет. Проанализировал — коли не текло совсем раньше, а изменился только фриз — может в этом дело, текучесть другая. Сливаю свежий, заливаю старый «полу-воду». Завожу — капает (не течет), поехал в понедельник на работу — капает меньше, во вторник — совсем сухо! Но при холодном запуске помпа подсвистывает. Она!

    Заказал. Выбирал больше по минимальным срокам поставки, нежели по цене и качеству. Выбор огромен — порядка 30. вариантов от 850 до 4500 руб. Номер оригинальной помпы 1334142/24405895. За 1-2 дня привезти можно было «испанскую» DOLZ O263 за 1416 руб (отзывы противоречивые, как и по хваленой HEPU Р363). Также заодно заказал ремень навесного DAYCO 5PK1545 410 руб и, как оказалось не зря.

    Читайте также:  Установка и настройка ntopng

    Вчера 23 октября заменил помпу, старый ремень оказался в отличном состоянии. так считал, пока не обнаружил дырку! камешек попал на натяжной ролик и впечатался в ремень, убрал его — дырка. На замену!

    Замена очень простая, но кропотливая.

    1. Слить антифриз, снять корпус воздушного фильтра (открутить трубу на дроссель, снять, и также снять трубку с воздухозаборника, сам корпус вынимается из 3 лапок)

    2. Сорвать 3 болта крепления шкива помпы — бита торкс Т45 (подлазить трещеткой нет места, срывал болты разводным ключом, откручивал маленьким на 10)

    3. Снять ремень, отжав натяжитель S образным накидным ключом на 19, давить к салону.

    4. Снять шкив, открутить помпу — 5 болтов Е10 (подложив тряпочку снизу на генератор — выльется грамм 100)

    5. Собираем в обратной последовательности. Болты шкива помпы садим на синий фиксатор резьбы (так и было с завода)

    Заодно загерметизировал дополнительный стоп-сигнал — также болячка, просачивается из-за просаженной резинки-уплотнителя.

    Подзарядил аккумулятор в зиму (Са-Са батарея, поэтому напряжением 16В)

    источник

    Замена ремня ГРМ и помпы на Opel Zafira B

    Смотрите также

    Неисправности помпы

    Замена ремня ГРМ и помпы на Зафира Б 1.9 дизель

    Какой ремень ГРМ лучше

    Что ест ремень ГРМ

    Замена ремня ГРМ Опель Зафира

    Автомобиль Opel Zafira B 1.7 CDTI 2010 г.в. был только приобретен новым владельцем. Так как машина уже не новая, то автовладелец сразу же решил произвести замену ремня газораспределительного механизма, дабы быть уверенным что он не оборвется при работе двигателя раньше чем положенного срока.

    В комплекте с зубчатым ремнем ГРМ обязательно меняются и все ролики данного механизма, а также помпа. Во время проведения работы, был осмотрен механизм приводного ремня. При этом осмотре были выявлены неисправности водяного насоса и обгонной муфты генератора. Поэтому пришлось также внепланово поменять как сам шкив так и навесной ремень генератора.

    Согласно регламента ТО заводом производителя предусмотрено производить замену зубчатого ремня ГРМ каждые 90 000 км. Так же при этом же пробеге необходимо заменить ремень генератора.

    Какой ремень ГРМ, ремень генератора, помпу и шкив генератора ставить на Zafira 1.7 CDTI

    Ремень и ролики ГРМ (комплект)

    Производитель Артикул Средняя цена, руб.
    Оригинал
    OPEL 1606384 10500
    Аналоги
    DAYCO KTB531 3700
    INA 530033810 4700
    GATES K045563XS 5800

    Помпа

    Производитель Артикул Средняя цена, руб.
    Оригинал
    OPEL 97251178 7000
    Аналоги
    DOLZ O142 1400
    INA 538009610 1400
    HEPU P326 2500

    Шкив генератора

    Производитель Артикул Средняя цена, руб.
    Оригинал
    OPEL 6204889 6900
    Аналоги
    VALEO 588021 1500
    INA 535006510 1400
    CARGO 238690 1600

    Ремень генератора

    Производитель Артикул Средняя цена, руб.
    Оригинал
    OPEL 97385845 1800
    Аналоги
    DAYCO 6PK1250 500
    BOSCH 1987946087 730
    CONTITECH 6PK1250 800

    После замены помпы решили произвести полную замену охлаждающей жидкости. Рабочий объём системы охлаждения 7,1 литров. Рекомендуемый класс использования антифриза G12.

    Необходимые инструменты

    • Колесный ключ;
    • Домкрат или подъемник;
    • Ключи торцевые и рожково-накидные на 7 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
    • Отвертки «+» и «-«;
    • Битка torx T30, Т50;
    • Головка torx Е14;
    • Подпорка под двигатель или домкрат;
    • Емкость для охлаждающей жидкости;
    • Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
    • Корректор канцелярский;
    • Специальный съемник для обгонных муфт;
    • Чистая ветошь.

    Как поменять ремень ГРМ и помпу

    • Снимаем крышку двигателя;
    • Снимаем корпус воздушного фильтра;
    • Выставляем автомобиль на подъемник или домкрат;
    • Снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя за колесом;
    • Устанавливаем подпорку под двигатель и снимаем подушку двигателя и кронштейн;
    • Снимаем приводной ремень и осматриваем все механизмы задействованные этим ремнем;
    • Снимаем шкив коленвала и защитные кожухи ГРМ;
    • Выставляем двигатель по меткам ГРМ;
    • Откручиваем ролики и снимаем ремень газораспределения;
    • Откручиваем и меняем водяной насос;
    • Устанавливаем новый комплект газораспределительного механизма;
    • Меняем обгонную муфту ремня генератора;
    • Собираем все в обратной последовательности;
    • После сборки заливаем в систему охлаждения новый антифриз.

    Также смотрите как заменить ремень ГРМ на:

    Опель зафира с дизельным двигателем 1.7. В данном фотоотчете мы покажем вам как произвести замену ремня ГРМ и насоса охлаждающей жидкости.

    Для лучшего доступа снимаем верхнюю крышку двигателя, открутив маслозаливную горловину и вытащив крышку из направляющих на двигателе.

    Далее приступим к снятию корпуса воздушного фильтра. Отключаем разъем ДМРВ и снимаем патрубок, открутив хомут, воротком с головкой на 7мм.

    Ключом torx T30 откручиваем болт кронштейна корпуса фильтра.

    И вытягиваем сам корпус, выдернув нижний кронштейн из своего паза и отсоединив шланг, указанный стрелкой.

    Читайте также:  Установка колонок в девятку

    Теперь мы имеем больший доступ к механизму ГРМ. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты крепления защитного пластика ремня ГРМ.

    Для того, чтобы была возможность открутить крепежный болт с правой стороны кожуха, нам необходимо снять металлическую пластину, открутив болт и гайку, используя ключи на 12 и 13 мм.

    Далее мы снимем ремень генератора. Это нам позволит лучше подлезть к крепежному правому болту. Для снятия ремня необходимо прокрутить натяжной механизм ремня, надев ключ на 15мм на болт натяжного ролика, по часовой стрелке и скинуть ремень с ролика.

    Теперь начнем освобождать доступ для работы снизу и со стороны колеса. Снимаем колесо, откручивая его колесным ключом или головкой на 17мм и гайковертом.

    За снятым колесом находится защита, которую необходимо также снять. Крепиться защита снизу к балке двумя болтами под ключ на 7мм.

    А со стороны колеса одним болтом, тоже под ключ 7мм. Откручиваем болты и снимаем защиту.

    Еще нам нужно снять подушку двигателя, а для этого необходимо выставить двигатель на подпорку или домкрат.Чтобы не порвать подушки двигателя при поддомкрачивании мотора мы открутим сперва три болта крепления подушки к лонжерону. Используем для этого вороток с удлиннителем и головку torx E14.

    Теперь можно смело поддомкрачивать двигатель или выставлять его на подставку.

    Приподняв двигатель, мы откручиваем еще три крепежных болта, соединяющих подушку и кронштейн двигателя. Открутив подушку убираем ее в сторону.

    Теперь необходимо снять и сам кронштейн двигателя, открутив четыре болта головкой torx E14.

    Далее мы снимаем открученный ранее верхний пластиковый кожух ремня ГРМ.

    Выпутываем из роликов и шкивов приводной ремень и тоже убираем его в сторону.

    С помощью ключика на 10мм откручиваем четыре болта шкива коленвала и снимаем шкив.

    Сняв шкив коленвала у нас появился доступ к крепежным болтам нижнего кожуха ГРМ. Откручиваем их (ключ на 10мм) и снимаем кожух.

    И убираем в сторону проставочный кронштейн крепежа подушки двигателя.

    Заглянув снизу двигателя сразу бросается в глаза подтеки из под помпы. На данном автомобиле водяной насос приводится в действие ремнем генератора, но при замене ГРМ было замечено неисправность помпы и поэтому далее последует её замена.

    За центральный болт коленвала начинаем прокручивать двигатель до установок меток ГРМ. На распредвале и ТНВД шкивы стопорятся специальными штифтами, или можно спользовать обычные болты диаметром на 6мм и 8мм.

    Также рекомендуем нарисовать свои метки на ремне и всех шкивах, используемых в приводе ГРМ. Это значительно облегчит и ускорит обратную сборку.

    С помощью рожково-накидного ключа на 15мм откручивам натяжной и обводной ролики ГРМ.

    Чтобы была возможность скинуть ремень с шкива распредвала нам необходимо ключиком на 10мм открутить крепежный болт датчика положения распредвала и отодвинуть датчик.

    Сняв ремень и ролики ГРМ, приступим к снятию и замене водяного насоса. Так как затяжку болтов шкива помпы сразу не ослабили, теперь придется застопорить шкив с помощью другого, ненужного ручейкового ремня. Одеваем ремень на шкив и закладываем его так как указанно на фото, а другой конец жестко закрепляем где-то на другом шкиву или болту. С помощью маленькой трещетки с головкой на 10мм откручиваем болты шкива и снимаем его.

    Откручиваем крышку заливной горловины расширительного бачка, чтобы в системе охлаждения не образовался вакуум и охлаждающая жидкость свободно вытекла.

    Откручиваем пять крепежных болтов насоса системы охлаждения, используя торцовый ключ на 12мм. Один болт на фото не видно, он находится снизу помпы.

    И аккуратно снимаем помпу, сливая антифриз в заранее подготовленную емкость для охлаждающей жидкости.

    Сравниваем старую и новую помпу, осматривая их со всех сторон. Мы устанавливали насос фирмы Dolz O142.

    Очищаем всю посадочную поверхность на двигателе под установку новой помпы. И хорошенько ее обезжириваем.

    Промазываем герметиком посадочное место на новом водяном насосе. Устанавливаем новую прокладку.

    Сверху новую прокладку также промазываем небольшим слоем герметика.

    Устанавливаем и прикручиваем на свое место новую помпу. После полного закручивания всех крепежных болтов необходимо покрутить помпу и убедиться что она не за что не цепляется (прокручивается свободно).

    Теперь переходим к сборке ГРМ. Сравниваем приобретенный комплект ГРМ со снятым ремнем роликами.

    Переносим свои, нарисованные, метки со старого ремня на новый, слаживая ремни один к одному.

    Читайте также:  Установка газовых баллонов автобус

    Устанавливаем на свои места ремень и ролики ГРМ. Ремень натягивается автоматически с помощю пружины на натяжном ролике. После установки ремня необходима вытащить установленные стопора, прокрутить двигатель делая один полный оборот распредвала и заново проверить совпадение всех меток.

    После проверки меток, можно собирать всё обратно. Устанавливаем на место проставочный кронштейн и защиту ГРМ.

    Прикручиваем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки.

    Перед установкой ремня генератора мы проверили все механизмы задействованные этим ремнем. Было обнаружено что обгонная муфта генератора не исправна. Она должна в одну сторону крутиться вместе с якорем генератора, а в другую, при резком вращении, проскальзывать, не приводя в действие сам генератор. Но на данном автомобиле обгонка оказалась заклинившая и требовала замену.

    Для откручивания обгонной муфты нам понадобился специальный ключ для откручивания обгонок генератора и битка torx Т50, для фиксации якоря генератора. И еще нужны два ключа на 10мм и 17мм. Нужно немного напрягтись и муфта открутится без снятия генератора.

    Новую обгонную муфту мы установили фирмы INA имеющую артикул 535 0065 10.

    Заменив обгонку прикручиваем шкив коленвала и шкив помпы

    Устанавливаем новый ремень генератора.

    Устанавливаем на место защиту двигателя со стороны колеса.

    Прикручиваем на место колесо.

    Устанавливаем корпус воздушного фильтра и подключаем всё открученное ранее.

    Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость

    Запускаем двигатель и проверяем его работу. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, а после остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. И не забываем установить верхнюю крышку двигателя.

    источник

    Opel Zafira B › Бортжурнал › Помпа привет или логическое завершение эпопеи с термостатом и радиатором.

    Доброго времени суток всем читающим этот опус.
    После заклинивания термостата в закрытом положении и гибели радиатора (можно почитать здесь www.drive2.ru/l/461327867175766215/), приказала долго жить помпа. Появился противный свист на холостых оборотах при разогретом двигателе, на холодную отсутствовал. Поэтому сразу закралась мысль о несмазанном подшипнике, грешил на ролик натяжителя, но при прослушивании фонендоскопом, сомнения отпали-чуть не оглох, приложив к помпе.
    Была заказана помпа Kolbenschmidt но к сожалению, по прошествии 4х дней поставщик отменил заказ, пришлось бегло искать то что придет за 1-2 дня, выбор пал на Dolz кат.№ O263 — 1433 руб, заодно приобрел такой «расходник» — Ролик натяжителя CAFFARO — 492 руб.
    HEPU Антифриз G-12 1.5L-концентрат — 420 р/шт х 2 шт
    Заодно кинул в заказ Щетки стеклоочистителя, комплект STELLOX — 353 р (почти халява)
    Морозным воскресным днем принялся всё это дело менять, поставил перед авто электрический конвектор, закрыл плотнее двери в гараж и открутил сливную пробку на радиаторе.
    Пока сливался антифриз, решил не терять время

    Начал откручивать шкив помпы, немного повозился, т.к. пришлось манипуляцию эту проводить с помощью трещотки, удлинителя и карданчика. Сорвал болты не с большим, но всё же усилием. Затем ключем на 19 отвел натяжитель в сторону салона и скинул ремень.

    И о засада, на морозе сел телефон и отключился, так что прошу прощения за много букв и мало картинок, тем более что здесь полно изображений на эту тему.

    И так, система охлаждения пуста, принимаемся к делу, сняли шкив, помпу держат 5 болтов на 10 torx, открутил, тем же ключем на 19, уперев его о близлежащий выступ, отделил помпу)) вылилось немного ОЖ.
    Помпа чистенькая, без наплывов и «желе». Место прилегания протер обезжиривателем поставил новую, предварительно одев на нее прокладку. Дальше болты, наживлял по кругу, затягивал крест на крест начиная снизу. Пока не надел шкив, поменял ролик натяжителя, благо держится он на одном болте. Ну про шкив писать много не буду, скажу лиш что использовал абровский фиксатор резьбы синий.
    Не сложно, не долго, но чего я дурак не запомнил положение поликлинового ремня, провозился кучу времени, и так одену и сяк — нет натяжения, как будто еще один шкив потерял где нибудь) телефон выключен, засада. Гляжу, думаю. наконец осенила меня мысль, одел, всё гуд. Заполнил систему приготовленным антифризом, завел, прогрел, выгнал машину из гаража, заехал носом на возвышенность прогазовал оборотов до 3500-4000, печка задула теплым. Красота.
    Теперь, стоя перед светофором, наслаждаюсь тишиной)
    Резюме: сложного ни чего нет совершенно, немного не удобно, но с помощью хитрых ключиков и приспособ неудобства сводятся к минимуму. Дерзайте.
    Спасибо всем кто дочитал)

    источник

  • Добавить комментарий