Меню Рубрики

Установка помпы прокладка или герметик

Замена водяной помпы: важные рекомендации

Для замены водяной помпы необходимо обладать соответствующими техническими знаниями. Планируете установку новой водяной помпы? Ниже приведены рекомендации компании Gates, которые помогут предотвратить девять распространенных ошибок.

1. НЕ СЛЕДУЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ, ЕСЛИ НОВАЯ ВОДЯНАЯ ПОМПА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТАРОЙ

Визуальное отличие новой водяной помпы, которую вы собираетесь установить, от только что снятой старой помпы вполне допустимо. У новой помпы колесо с лопастями может быть металлическим, а у старой – пластиковым, или же форма новой помпы может несколько отличаться. Не стоит беспокоиться при обнаружении этих несущественных различий: главное – положение шкива водяной помпы. Он должен располагаться на той же высоте, что и в старой помпе, так как если ремень начнет тереться о шкив, то быстро износится. Чтобы проверить готовность новой помпы к работе, необходимо разместить обе водяных помпы на рабочем столе лицевой стороной вниз (т. е. той стороной, которая соприкасается с двигателем) и сравнить положения шкивов.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Несоблюдение требования о промывке системы охлаждения – распространенная ошибка, которая может дорого вам обойтись. В конечном счете использовавшаяся в старой помпе охлаждающая жидкость, скорее всего, окажется загрязненной и содержащиеся в ней примеси могут оседать в местах, где должно образовываться динамическое уплотнение. В результате из-за этих примесей могут образоваться царапины на поверхности динамического уплотнения, что, в свою очередь, может привести к прежде­временному выходу помпы из строя.

Для удаления загрязнений из системы охлаждения очень важно промыть ее. С этой целью можно использовать шланг и стандартную жидкость для промывки, но для выполнения работы наилучшим образом рекомендуется применять инструмент для промывки, например Gates Power Clean Flush Tool. Совет: если промывка системы охлаждения будет выполняться установленной водяной помпой, используйте старую, а не новую водяную помпу, чтобы предотвратить загрязнение новой помпы примесями.

3. НЕ НАНОСИТЕ ГЕРМЕТИК НА УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЛИ НА СУХОЕ УПЛОТНЕНИЕ

При замене водяной помпы необходимо также заменить все старые прокладки и уплотнения на новые. Если новая помпа поставляется вместе с уплотнением, то перед установкой убедитесь, что оно находится в безупречном состоянии. (Некоторые уплотнения настолько тонкие, что их можно легко повредить при вскрытии упаковки.) Возможно, вам захочется нанести герметик на уплотнительное кольцо или сухое уплотнение «на всякий случай», однако наносить герметик на эти уплотнения не нужно!

Если резиновое кольцо не держится на месте, просто нанесите каплю охлаждающей жидкости или масла. Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и в умеренных количествах. Нанесите ровный тонкий слой герметика по краю и вытрите излишки до установки водяной помпы. Если выполнить эту процедуру после установки помпы, вы не сможете увидеть излишки герметика внутри системы, где он может повредить систему охлаждения.

Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и наносите его согласно инструкциям

Герметик будет комковаться и загрязнять охлаждающую жидкость, что может привести к утечкам или серьезному повреждению термостата.

Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и наносите его согласно инструкциям.

4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРУЮ ИЛИ СЛИШКОМ ХОЛОДНУЮ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

Сбор охлаждающей жидкости, использовавшейся в старой водяной помпе, и ее повторное использование может показаться разумным (и экономичным), но мы настоятельно не рекомендуем делать этого. В любом случае свойства охлаждающей жидкости со временем ухудшаются: она имеет срок годности. Заполните систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью, при этом:

• используйте жидкость, рекомендованную автопроизводителем (не смешивайте разные типы охлаждающих жидкостей, так как они могут быть несовместимыми);

• соблюдайте рекомендованные пропорции. Если добавить слишком мало антифриза, система охлаждения, скорее всего, замерзнет, а добавление слишком большого количества может привести к повреждениям. Рекомендуется использовать 50-процентную смесь антифриза с водой (для холодного высокогорного или сибирского климата используйте смесь из 65% антифриза и 35% воды);

• смешивайте антифриз с теплой водой, как бы странно это ни звучало. Добавление холодной охлаждающей жидкости в горячий двигатель может привести к термическому удару и повредить уплотнение даже новой водяной помпы;

• используйте дистиллированную, деионизированную или даже бутилированную воду – но ни в коем случае не водопроводную. Обычная водопроводная вода может быть очень жесткой и оставлять минеральные отложения на внутренней поверхности радиатора, радиаторе отопителя и блоке двигателя. В результате отслоения эти отложения могут повредить уплотнение водяной помпы.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРНИТЕ ПОМПУ ВРУЧНУЮ

Большинство механиков выполняют следующую процедуру: после замены водяной помпы они затягивают болты, устанавливают ремень, затягивают натяжитель, заполняют систему охлаждения… и запускают двигатель. Но для распределения охлаждающей жидкости по всем полостям необходимо время, поэтому в течение нескольких секунд водяная помпа работает всухую. Это повреждает уплотнение и повышает вероятность возникновения преждевременных утечек или шума при работе водяной помпы. Вместо этого после установки новой водяной помпы рекомендуется залить систему охлаждения, приподнять автомобиль и вручную провернуть помпу примерно 10 раз, чтобы убедиться, что она вращается свободно. Благодаря вращению помпы охлаждающая жидкость поступает в зазоры уплотнения вала помпы. Таким образом создается пленка, которая предотвращает утечку охлаждающей жидкости.

6. НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ О ПРОСАЧИВАНИИ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Все водяные помпы с механическим приводом имеют дренажное отверстие, через которое жидкость может немного просачиваться в самом начале эксплуатации. Незначительное просачивание жидкости через дренажное отверстие – абсолютно нормальное явление для новой водяной помпы: период обкатки механического уплотнения составляет около 10 минут (т.е. для нормальной герметизации уплотнения требуется, чтобы помпа проработала примерно 10 минут). Однако если просачивание наблюдается через несколько дней после замены помпы либо в случае довольно интенсивного просачивания или даже вытекания капель жидкости из дренажного отверстия, можно говорить о неисправности: эти признаки свидетельствуют о неправильном монтаже.

Читайте также:  Установка и настройка instant wordpress

7. ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРОКАЧАЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

После замены водяной помпы рекомендуется выпустить воздух из системы охлаждения, чтобы избавиться от всего объема запертого в ней воздуха. В некоторых термостатах имеется небольшое отверстие на отметке «12 часов» и переливной клапан, с помощью которых можно выпустить воздух (при этом не допуская поступления новых порций воздуха).

8. ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ВОДЯНОЙ ПОМПЫ, РЕМНЯ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА ОДНОВРЕМЕННО

Не менее важной является при этом проверка системы ременного привода, которая приводит в действие водяную помпу. Неисправность ремня и натяжителя может привести к преждевременному отказу подшипника и вала и резкому сокращению срока службы помпы. И наоборот, утечка охлаждающей жидкости из помпы неизбежно сказывается на состоянии ремня и натяжителя. Именно поэтому компания Gates рекомендует производить одновременную замену водяной помпы, ремня и других деталей системы привода. Наши комплекты ГРМ и комплекты приводных ремней вспомогательных агрегатов включают водяные помпы или даже водяные помпы и термостаты.

Кавитация: естественная кавитация («пузырьки воздуха»), образующиеся в охлаждающей жидкости, схлопываются с взрывной силой, оставляя отметины на отдельных деталях помпы

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНЯЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Охлаждающая жидкость содержит антикоррозионные присадки, ингибиторы коррозии и смазку для водяной помпы, но со временем свойства этих компонентов ухудшаются. В связи с этим рекомендуем проверенный способ: заменяйте охлаждающую жидкость каждые пять лет, чтобы исключить проблемы, связанные с кавитацией.

В любом случае охлаждающая жидкость становится более кислой с течением времени, что увеличивает вероятность возникновения кавитации – довольно странного явления, при котором совсем крошечные воздушные пузырьки схлопываются и повреждают колесо с лопастями и другие детали помпы (эти воздушные пузырьки содержат очень горячий пар, который при разрыве пузырьков может разрушить пластик и металл).

Пузырьки при кавитации совершенно незаметны, но есть важные признаки этого явления: перегрев двигателя и утечка из дренажного отверстия.

источник

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Важный момент по установке помпы на 8 кл/16 кл двигателях

Наверное многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ хотя бы раз сталкивались с такой вещью как замена помпы (он же насос водяной согласно технической документации).

При установке есть такой маленький, но очень важный параметр как так называемый «вылет крыльчатки», а именно расстояние от лопастей до ответной части помпы. Производительность помпы находится в обратной кубической (!) зависимости от этого расстояния — чем ближе лопасти, тем выше подача.

Для «Жигулей» этот параметр описан в литературе по ремонту, а вот для двигателей которые устанавливаются на переднеприводное семейство особых упоминаний на этот счет нет.

Но, если хорошо порыться в интернете, то можно найти здесь вот такую информацию:
На двигателях семейства 2108, куда входят и двигатели 2111, 21114, 2112, 21124, зазор между крыльчаткой водяного насоса и блоком цилиндров по методу «минимум-максимум» должен быть в пределах от 0,62 до 1,71 мм, по вероятностному методу — примерно от 0,9 до 1,2 мм

Итак, старая помпа снята, остатки старой прокладки счищены.
Примеряем новую помпу без прокладки ставим и прокручиваем вал — если она цепляет, то ставить её нужно однозначно с прокладкой, если как в моем случае не цепляет, то для успокоения души можно замерять зазор.

Для этого на лопасти лепим таким образом пластелин:

Далее вставляем в блок прижимаем и аккуратно потом вытягиваем
После этих манипуляций у нас получились такие вот слепки:

Далее аккуратно лезвием канцелярского ножа частично срезаем пластилин таким образом:

И собственно замеряем его высоту это и будет величина зазора. В моем случае при помпе 21114 с прямыми лопастями зазор составил 1.1-0.9 мм при замере без прокладки, а это значит что для хорошей производительности её нужно ставить на герметик.

Кстати для справки толщина картонной прокладки (слева) 0.5 мм и прокладки с герметиком 0.8 мм (артикул 21100130704200)

Также небольшой ликбез по типам крыльчаток. На данный момент в основном есть 3 варианта крыльчаток:
1. Чугунная на 6 лопастей (она же 2108)
2. Пластиковая (полиамидная) на 7 лопастей (она же 2109)
3. Пластиковая с прямыми лопастями (21114 для обычных 8 кл, 21116 8 кл и все модификации 16 кл двигателей)

Последняя считается наиболее производительной, хотя и бывают случаи облома пластиковой крыльчатки.

Какая помпа лучше для двигателя ВАЗ-2111 — с чугунной 6-лопастной крыльчаткой или с пластмассовой 7-лопастной?

Водяной насос с 7-лопастной пластмассовой крыльчаткой, на наш взгляд, предпочтительней. У него выше производительность и одновременно меньше склонность к кавитации. Как не раз об этом писали, образование кавитационных газовых пузырьков в потоке жидкости снижает производительность насоса; кроме того, эти пузырьки при своем исчезновении «схлопываются» — возникают микроудары, постепенно разрушающие поверхности деталей.

PS: На моем 8 кл двигателе 21114 с завода стояла помпа ТЗА 2109 с вот такой крыльчаткой

Recommendations

FakeHeader

Comments 53

А многие ставят новую, да с прокладкой, выходит 2.5мм, потом удивляются чего греется сильно)

на хер пластиковую крыльчатку!

А если зазор будет меньше 0.62мм?

скорее всего при нагревании крыльчатка может задевать блок от расширения

Читайте также:  Установка креплений на стеклопластик

Это будет слышно?
Неужели так расширится крыльчатка от температуры?

Пластик от температуры достаточно сильно может расширяться скорее всего.

Слышно или нет это как повезет — главная вещь при этом чтобы не обломало крыльчатку

Металлическую не сломает. Я думаю о том, как влияет малый зазор на производительность?

А если зазор будет меньше 0.62мм?

www.drive2.ru/l/489551780904960052/
Не гонитесь за малыми зазорами .от износа потихоньку он может ещё уменьшится

И вот казалось бы, уже столько коммерческих фирм делают запчасти, а всё равно вот так просто «снял старое/поставил новое» не выходит!

Довольно старая уже тема с выбором крыльчатки помпы. Лет 10 назад придя в магазин просишь все помпы и смотришь какая больше всех, ту и берёшь)))
А так да, параметры по зазору есть в старых мурзилках.

Эм, проще взять ШЦ и промерить им (это возможно). Потом просто выбрать помпу в магазине. А так, статья интересная

Можно наверное и так, но более менее точно скорее всего не замерить — в блоке ответная часть то под конус идет.

мерить в крайнем месте и помпу и в блоке. Ты толщину пластилина же тоже только в 1 месте меришь. А конусность блока и крыльчатки мерить — ну это уж совсем))

Эм, проще взять ШЦ и промерить им (это возможно). Потом просто выбрать помпу в магазине. А так, статья интересная

шц скорее всего не получится вкорячить туда для измерения…

Впервые вижу такое но даже и не догадывался РЕСПЕКТ

Ставьте HEPU, а пластилином в садике наигрались

Ув. автор спасибо за проделанную работу. Про зазоры в точных значениях не знал. Спасибо за помощь. Для помп лузар турбо, водометных, это вообще очень принципиальный параметр. Самые классные помпы которые были на наши тазики, это лузар турбо с металлической крыльчаткой, их надо было подтачивать, т.к. крыльчатка всегда была длинной и настраивалась под конкретный блок, но их уже давно нет, а современные поделки говно еще то, что лузар, что ТЗА … А другие не имеют той крыльчатки которая нужна.
р.с Почитал комментарии. Столько у нас умников, а потом тут и там посты читаешь, «.машина греется, что делать?!», «…поменял помпу теперь греется, но помпа исправная…», «… а как настраивать крышку расширительного бачка, а она что настраивается…» и т.д. и т.п. и сидят сопли жуют на двадцать страниц комментариев бессмысленных умозаключений. Человек дело написал, а ему говна насыпают.

Вот такой конфуз часто происходит с помпой на которую вы пластилин лепили

Жесть, но если присмотреться, то скорее всего это подделка на ТЗА т.к. у них скругленный металлический прямоугольник по центру.

В моей же округлая металлическая часть.
Хотя сейчас такое качество запчастей и море подделок что все может быть. Практика покажет короче.

Это заводская помпа, прошла 40 тысяч двигатель 124

Мне как то рассказывали что бывают случаи что и на завод левак попадает.

У моей заводской ТЗА что на последних фото пробег 39 тыс. обнаружен небольшой люфт и следы подтекания ОЖ.
Тут может быть так что люфт большой был -> крыльчатка начала тереть об блок и в итоге её сорвало и намотало.

Люфта не было вообще, машина просто кипела и термостат не открывался, поменяли 2 термостата не помогло, полезли в помпу а там такое

Это заводская помпа, прошла 40 тысяч двигатель 124

Вообще заводская помпа на 21124 двигателя была обычная чугунка с обычными лопастями. У меня 21124 2008 г.в. хохлушка, на тот момент как все уверяли, 21124 мотор уже был снят с производства равно как и ваз 2112. Их заменил 21126 мотор и приора, вот у него и была пластиковая крыльчатка.

Это был Богдан со 124 мотором 2011 года, там же могли напихать все что угодно

Тут да, согласен на все 100! Богдан это — «слепила из того, что было» первые когда пришли, долго изучали этого «гибрида». В одном даже установлен был ГТЦ и Вут от приоры. Колдуны у одного от приоры у другого от десятки. И таких приколов там много.))))

Богдан с кондеем лучшее что можно было придумать, фильтр салона сменить невозможно, потому что трубки над ним

Не встречал такой проблемы ни разу.

На моей машине, помпа с аналагтчной крыльчаткой, развалилась.
www.drive2.ru/l/506124719670428664/

Когда коту делать не к…Уй! Он яйца лижет!

Все же осевую прецессию надо было вычислить с умом. А аппликация мало поможет для определения углов среза насосной плоскости относительно требуемой поверхности.
Всему виной сингулярный эпилептический дисбаланс осевого эксцентричного вала. Только его сравнение с плоскостью проекционных поверхностей создает требуемый угловой перепад давлений.при том безкавитационный. Ламинарно пропорциональный скоростям преодолений границы перехода в углах критических колебаний.

Просто ты не осознал проблему кавитационных усталостных нагрузок на лопости осевых насосов.
Если плоскость параллелей полостей не соответствуют углу наклона лопости относительно угловой скорости. А скоростьткак известно не только угловая но и линейная приобретает чатюрты грюлубоких разряжений.
Поэтому необходимо внимательное относится к таким вещам как угловой зазор в полостех не полносмыкаемых

чётенько распедалил, грамотно. мне понравилось

помпе с таким рабочим колесом абсолютно все равно на вылет а так же такой тип колес имеют максимальный КПД и максимальный напор

Не угадал. Видать опыта в ремонте насосов нет.

Читайте также:  Установка лебедки комап на уаз

Вот, вот, изучай)))
От зазоров в промышленных насосах не слабо зависит производительность. Даже «такая» крыльчатка, при увеличении зазора, может не только не дать производительности, но и вообще не поднять столб жидкости на проектную высоту.
Так — то, учитель… 🤣🤣🤣

Вы сколько перебрали подобных насосов? Увеличение зазора на 2 мм что даст по произвидительности?

Ну тут я вообще заугорал! 🤣🤣🤣
Ты хоть понимаешь, что спросил?)))
Ты спрашиваешь типа: как полетит самолет без одного двигателя, не уточнив хотя бы их количество…
Блэт, вот молодеж пошла, и подиж ты, инженер какой-то наверняка… 😁😁😁

помпе с таким рабочим колесом абсолютно все равно на вылет а так же такой тип колес имеют максимальный КПД и максимальный напор

Как раз таки эта помпа требует более точное посадочное место, и чем меньше зазор между как Вы выразились «колесом» и блоком, тем лучше ее производительность, особенно на холостых!

И ?! Вы знаете, изучать это конечно хорошо, и сам часто рекомендую многим это увлекательное занятие, но я не планирую заниматься ремонтом бытовых и промышленных насосов. Я почитал, там количество зазоров и параметры для этих зазоров совершенно разные, и по названию и по типу, и по цифрам и по … В Вашем же скриншоте указано, что уменьшение зазора это хорошо, но плохо при механическом трении, у нас механическое трение исключено, как таковое в принципе и вообще, иначе Вы неправильно установили агрегат. Или речь о трении крыльчатка -перегоняемая жидкость?! Так этот узел и проектируется с этим учетом, т.е. его цель трение и отличное объемное КПД! Если Вы хотите говорить о увеличении нагрузки на узел, то опять же это неправильно т.к. этот узел на эту нагрузку и рассчитан. Т.е. уменьшение зазора по Вашему же скриншоту это ХОРОШО! далее Вы сравниваете насосы промышленные бытовые и т.д. с автомобильным. Да в моторе это почти одно и тоже, ПОЧТИ, (как мне кажется, т.к. я не насосных делов мастер)! И вот почему: теперь скажите какой из Ваших насосов на картинке выше или вообще, в течении 2 минут может дойти от 850 об. в минуту и температуре перекачиваемой жидкости 85 градусов, до 6500 об в минуту и росте температы, при изменяющихся каждую секунду нагрузках т.е. пример: 4500-6500-4500 об/м (газ-сброс-газ на одной передаче, т.е. обороты не постоянны и двигатель то крутит то тормозит крыльчатку «вспенивая» жидкость) потом вернуться резко на холостой 850, но уже 105 градусами перегоняемой жидкости, т.е. параметры жидкости с нагревом меняются, не допустить кавитации, и при всем при этом прокачивать все тот же объем жидкости как и при исходных условиях? Думаю что далеко не каждый из них это может. Так вот зазоры в Ваших насосах и зазор в автомобильном насосе, почти одно и тоже, ПОЧТИ! И тем лучше автомобильный насос работает, чем меньше жидкости проскакивает в обход крыльчатки и начинает пенится!
На практике: проверено, и не раз! Насос лузар турбо с тем колесом который Вы показали на картинке имеет более стабильную работу, (т.е. температурный режим ДВС более стабилен), на высоких и средних оборотах при почти пофигу каком зазоре, на малых и холостых, температура стремится вверх, т.е. в сторону кипения! Уменьшив зазор (т.е. на этом же авто заменили прокладку с толстой пробковой, на тонкую картонку) мы получили более стабильную температуру на малых и холостых. Это то, что было без теории на практике. Опять же насос с металлическими лопастями как у автора поста, вот с ним у меня температура была более стабильна на всех, КРОМЕ ВЫСОКИХ! Т.е. 6500 и выше оборотах! Крыльчатка пластиковая помпа ТЗА Спорт, в гугле есть ее картинки и характеристики и т.д! Так вот она работает во всем диапазоне оборотов стабильно, НО! с тонкой прокладкой более стабильно чем в толстой! Но! как в Ваше скриншоте верно сказано, увеличив один КПД, т.е. в данном случае они сделали увеличенную крыльчатку с длинными лопастями, уменьшили другой КПД, т.е. уменьшили корпус, более тонкий сальник и вроде как другой подшипник, сделали ее шумной и не долговечной (30 тыс, не потекла!, но люфт на оси уже ощутимый, и громкая работа). Как то так.

в миллиметры не углублялся, но пластилин использую.

молодец, правильный подход.

Очень подробно всё расписал.

Как двигать крыльчатку относительно вала ты не показал.

Приложить, и снять. Потом замеры в другом положении крыльчатки сделать, но если перекоса по замерам не видно, при вращении не задевает, то я думаю на этом можно и остановится.

Ты меня не совсем понял. У тебя на фото где пластили разрезан- толщина пластилина 3 мм. А как ты сделаеш 1 мм зазор? Это надо крыльчатку с вала немного наружу сдвинуть.но пластик треснет я думаю если за него тянуть наружу

На фото может оно так видно некорректно из-за угла камеры, но там толщина от 1.1 до 0.9 мм. Если зазор слишком большой даже без прокладки — значит помпа скорее всего бракованная.

Я на ютубе только что смотрел эту тему. Там парень стачивал корпус помпы.чтоб крыльчатка к блоку ближе была. Но там иномарочная помпа.

Если берете в обычном магазе можно из нескольких выбрать ту у которой крыльчатка больше выступает например.

источник

Добавить комментарий