Меню Рубрики

Установка понижающих шестерен в раздатку уаз

УАЗ Patriot Верный. Надёжный. Друг. › Бортжурнал › Модернизация раздаточной коробки и устранение «выбивания» её рычага

На штатной раздаточной коробке проездил около 70 000 км.

К этому пробегу ранее редкое «выбивание» рычага раздаточной коробки под нагрузкой раздатки стало происходить ощутимо чаще.

Изучив профильные УАЗовские форумы, было принято решение доработать раздатку (заменить штатные шестерни на тюнинговые) и заменить механизм переключения раздаточной коробки на модернизированный.

Изучив возможные варианты, в части замены шестерней раздатки остановился на предложении компании Иж-Техно, у которой приобрёл «Комплект шестерен раздаточной коробки УАЗ Patriot (понижение 1:2.5):
www.low4wd.ru/16-u-tc-33-n.html

Набор приходит в такой комплектации:

Пружинка и пластина в виде крючка предназначены для обеспечения постоянного притягивания рычага переключения раздаточной коробки к её корпусу (один из элементов защиты от «выбивания»).
Один конец пружины крепится на корпусе раздатки, второй конец пружины через пластину с крючком захватывает рычаг переключения раздатки (на рычаге модернизированного механизма переключения раздатки есть штатная проточка)

Раздаточную коробку сняли с машины, разобрали и вынули родные шестерни.

На фотографии выделено место, где хорошо видно, что верхняя кромка шестерней уже «слизана», что и является причиной «выбивания»:

Вместо штатных шестерней установили тюнинговые, слегка доработав корпус раздаточной коробки согласно вложенной в набор инструкции от производителя:

Раздатку собрали обратно и установили на машину.

На автомобилях УАЗ Патриот до второго полугодия 2008 г.в. замена шестерней и установка пружины на рычаг переключения раздатки не является полной панацеей от «выбивания» раздатки — также необходимо поменять штатный механизм переключения раздаточной коробки на аналогичный нового образца (на автомобилях УАЗ Патриот начиная с второго полугодия 2008 г.в. такой механизм ставят уже с завода).

Наглядная разница между ключевыми элементами механизмов переключения старого и нового образца выделена на фотографии:

Механизм переключения раздаточной коробки можно поменять, не снимая раздаточную коробку — прямо из салона.

Снимаем сиденье переднего пассажира, кожух тоннеля, оба чехла рычага раздаточной коробки.

Выставляем рычаг переключения раздаточной коробки в нейтраль, ослабляем болт крепления и снимаем рычаг переключения раздаточной коробки, трубным ключом или удлинителем головкой откручиваем 4 болта крепления механизма переключения раздаточной коробки.

Вынимаем старый механизм, удаляем с прилегающей поверхности раздаточной коробки остатки штатной паронитовой прокладки. Для исключения попадания мусора внутрь раздаточной коробки лучше использовать защитный материал (поролон, плотную ткань и т.п.), вставленный в соответствующее отверстие корпуса раздаточной коробки.

Берём новый механизм переключения раздаточной коробки, устанавливаем новую паронитовую прокладку (с использованием герметика), удаляем защитный материал из раздаточной коробки и устанавливаем новый механизм на место.

Сборка производится в обратном порядке.

Плюсы выполненных работ модернизации раздаточной коробки ощутимы сразу же:

1. Примерно в 1,5 раза большее передаточное отношение.

2. Можно полноценно использовать все передачи в понижающем ряду — начиная от первой, позволяющей трогаться и уверенно тянуть машину на любом бездорожье и/или под большой нагрузкой, и до четвёртой пониженной, на которой можно ехать по песку или свежей пашне со скоростью 40…50 км/час;

3. Исчез присущий штатной раздаточной коробке «провал» между первой и второй пониженными передачами (когда в хорошей колее для первой пониженной скорость уже высока, а для второй недостаточно передаточного отношения, поэтому машина сразу теряет скорость и пытается заглохнуть) — с модернизированной раздаткой можно использовать любую необходимую пониженную передачу в зависимости от сопротивления поверхности и необходимой скорости движения;

4. Отсутствует «выбивание» рычага раздаточной коробки под нагрузкой.

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Переборка КПП и понижение РК 2.6

На протяжении двух месяцев был поиск по профильным сайтам и форумам готовой РК с понижением от 2,6 до 2,8 за разумные деньги или пониженной шестерни.

Из чего выбирал и чем руководствовался:

1. Основным желанием было купить уже готовую РК с понижением 2,6.
Не получилось. Предлагались варианты с 3.2, но для меня это много, т.к. машина для охоты рыбалки и для души ( и колеса как их называют детские с 31 размером). Вывод — наверно все уже переделали свои РК 2,6 в 3.2 или просто мне не повезло, а может быть плохо искал.

2. Можно было сделать самому понижение 2,6 как в статье
Да этим вопросом вплотную занимался. Но когда прикинул бюджет:
— токарные и сварные работы по перепресовке венца — 5000 рублей;
— промежуточный вал 3162-1802085 — 2179 рублей;
— шестерня включения заднего моста 3162-1802040 — 1708 рублей.
Итого: 8887 рублей.

3. Можно купить готовую шестерню пром вала на 2,6 самодельную на Уазбуке и собрать РК самому.
Тогда получалась такая арифметика:
— шестерня пром вала на 2,6 самодельная и шестерня включения заднего моста 3162-1802040 — 5000 рублей;
Итого: 5000 рублей.

4. Купить РК переделанную и доработанную на Уазбуке.
Стоимость 16000 рублей. Возможно, но производитель не дает гарантии на то что агрегат будет нормально работать под нагрузкой, как и положено ему. Неоднократно писал и задавал вопрос по поводу гарантии, в ответ тишина. Также пытался собрать отзывы в сети пользователей доделанных РК данного производителя. Скажу сразу инфы крайне мало.

4. Купить РК переделанную и доработанную на 2,6 на Rem4com
Стоимость 14500 рублей. Отзывов по конторе вообще не нашел и по работе их РК тоже.

Читайте также:  Установка esp для гранты

5. Купить комплект шестерен от Иж-Техно.
Стоимость 9000 рублей. В комплекте:
— промежуточный вал
— шестерня пониженной передачи
— усиленная шестерная привода переднего моста

ИТОГО: принято решение о приобретении самодельного
комплекта понижающих шестерен 2.6. А на разницу между комплектом ИжТехно и самодельным комплектом возьму нормальные подшипники или еще чего.

24.01.13 — Приехал вал с венцом, проварен сегментами с двух сторон по выбранной фаске. На биение не проверял, но визуально при вращении вала с венцом — венец не гуляет. Сажался венец на горячую с натягом, но без фанатизма венец грелся, чтоб не отпустить закалку.

02-03.04.13 — Пришло время реализовать задуманное. Причин ремонта было несколько периодическое выбивание третьей передачи при сбросе газа и выбивание пониженной под нагрузкой.
В первый день занимались грязными делами — это снятие и мойка

агрегатов снаружи и шестерен. Сразу скажу на мойке отмыть не удалось, хотя вылили на КПП и РК литр едкой химии, а потом еще и пеной 3 раза прошлись. Поэтому пришлось вооружиться щеткой и бензином

Теперь начинаем устанавливать шестерню доработанную, для этого пришлось подпилить корпус болгаркой и вилки переключения около штоков.

Продолжаем сборку КПП, с заменой подшипника вторичного вала, остальные очень даже живыми оказались. Еще поменяли вилку включения 3-4 передачи.

И вот она гроза бездорожья и спасительница сцепления — РК 2,6

Испытания прошли успешно, спасибо Саньку за шестерню. Передачи КПП и РК включаются, ничего не выбивает, а на 1-ой пониженной скорость движения авто примерно как пешком неторопливым шагом.

источник

УАЗ Patriot Странник › Бортжурнал › Модернизация раздатки или понижайка 3.3

Работы проводились в рамках юбилейных планов и одновременно с заменой сцепления.

Больше месяца назад я наконец созрел на приобретение и установку понижайки 3.3. В немалой степени этому способствовал Reshnic , у которого она стояла еще с момента нашего с ним первого знакомства. Для его колес штатной размерности она показалась мне перебором, однако же установив на свою машину 33-е колеса я понял, что родной понижайки 1.9 мягко говоря не хватает.

В общем месяц назад я собрался и заказал комплект шестерен, а также ремкомплект (включающий все подшипники, сальники, гайки, прокладки и т.д.) раздатки от небезызвестной компании Иж-Техно. Общением с менеджером остался недоволен. Ижевцы наотрез отказались отправлять груз любимой мною ТК Деловые линии и отправили через некую ТК Энергия.

Груз шел крайне долго и витиевато, найти представительство самой этой ТК в Саратове оказалось непросто. Адрес указывал на промзону, на месте не оказалось ни одного указателя и никто, в том числе охрана, ничего не слышал об этой организации, которая в итоге все таки оказалась именно в этой промзоне. На телефон они отвечали через раз и общались крайне пренебрежительно. Наконец все таки удалось к ним добраться. Здесь выяснилось, что груз несмотря на мое четкое указание отправили на склад в другой конец города. Ругань, крики, звонок в Москву в центральный офис и наконец заветная коробка спустя еще полтора часа лежит у меня в багажнике.

Упаковано все хорошо. В коробке с ремкомплектом обнаружились Волжские подшипники, Балаковские сальники и неизвестно чьи (как потом оказалось довольно кривые) прокладки. В коробке с понижайкой замотанные в много слоев пупырчатого полиэтилена шестерни. Качество обработки шестерен не впечатлило, однако же и грубым его не назовешь. Я бы сказал обычные среднестатистические шестерни.

Ставить было решено одновременно с заменой сцепления дабы не лазить туда лишний раз. Ну а т.к. долго ждать пришлось ведомый диск, то и установка состоялась вот только что.

Удивило, что прокладки между коробкой и раздаткой не оказалось. Все было собрано на обычный герметик. Правда, забегая вперед, скажу, что обратно мы все собрали все на тот же герметик. Прокладка из ремкомплекта почему то оказалась сильно меньше и не подошла.

Все работы делались по прилагавшемуся к понижайке мануалу, автору которого стоит как минимум оторвать руки. Ну или заставить его самого сделать то, что он написал там.

В целом, если не вдаваться в подробности, мануал написан верно. Вот только авторы забыли упомянуть как в их понимании читатель должен делать то, что они там понаписали. Также как и о необходимости некоторого редко встречающегося в арсенале простых смертных инструмента. В общем полностью переписывать сие произведение я не буду, но напишу на что стоит обратить внимание и как делать отдельные пункты дабы избежать тех мук, которые постигли меня.

Итак, первым пунктом в мануале идет снятие раздатки с машины. Так вот, ни в коем случае не снимайте ее сразу! Прежде всего (предварительно слив масло) надо снять крышки подшипников и открутить гайки с промежуточного вала и с вала переднего моста. Далее, по очереди открутить гайки фланцев переднего и заднего валов. Только после этого раздатку можно снимать. Причем чтобы открутить гайки с промежуточного вала и с вала переднего моста понадобится головка на 36. У меня она оказалась в наличии совершенно случайно и нигде нет ни слова, что такая большая и довольно редкая головка понадобится. Наконец все откручено, раздатка снята. Далее можно действовать по мануалу, но и здесь будут свои трудности и непонятности.

Читайте также:  Установка распаечных коробок под штукатурку

Самый большой по объему работ здесь наверное пункт 7. Он же самый оторванный от реальности. К примеру я так и не понял зачем выбивать какие то заглушки штоков и не выбивал их. А еще просто так снять промежуточный вал не получится т.к. ему помешает вилка включения переднего моста. Таким образом снять его можно только совместно с валом переднего моста, в то время как судя по мануалу снимать надо сначала промежуточный вал и только потом вал переднего моста. Но и это еще не все. Для того чтобы снять шестерню с вала переднего моста надо открутить с него гайку. Аналогично и с промежуточным валом. Как я уже писал, делать это надо еще не машине, когда чтобы избежать проворачивания валов достаточно включить полный привод. Сейчас же я имел в руках сами эти валы и полное непонимание того, как же с них открутить эти гайки. Искренне надеюсь что авторы мануала икали по полной когда я все это откручивал.

Для снятия шестерни с вала переднего моста нужен съемник. Об этом тоже нигде не упомянуто и хорошо что я его на всякий случай положил с собой. Снимается шестерня вместе с подшипником, который по другому просто не снять. Снять вал заднего моста оказалось еще сложнее. Он надежно запрессован в подшипниках и выбить его удалось только добрыми ударами молотка. Выколотки у меня с собой не оказалось, поэтому лупить пришлось по гайке. Гайка не выдержала и расплющилась. Отвернуть ее обратно не получалось, а сквозь оставшийся в корпусе раздатки малый подшипник она тоже не проходила. В итоге пришлось обкромсать ее болгаркой. Вал заднего моста в комплекте идет новый, так что не сильно я расстроился, но времени потерял много.

В конце концов все было снято за исключением малого подшипника заднего моста, а также роликового подшипника промежуточного вала. Их мне так и не удалось выпрессовать, однако же состояние их было вполне себе нормальным, так что я решил их не менять.

Согласно мануалу установил шестерни из комплекта и приступил к доработке корпуса раздатки. Основную часть, на которой все смонтировано, допиливал совсем чуть чуть. На ней все встало практически сразу. А вот с ответной частью пришлось повозиться. Многие говорят, что подпиливали совсем чуть чуть, мне же пилить пришлось очень много. Снято в общей сложности было примерно 4-5 мм и затрачено на это целых 4 зачистных диска для болгарки. В общем возился долго.

Наконец финальная примерка и… шестерня вала заднего моста задевает за вилку включения понижайки. Курю, думаю что же делать. Наконец натыкаюсь среди ремкомплекта не некую непонятного назначения довольно толстую резинку. Как оказалось, резинку эту надо положить в шестерню заднего вала в месте, где в нее входит шестерня включающая понижайку. Там даже выточка есть специальная, вот только в мануале ни слова.

Кстати, стоит еще обратить внимание на установку вала заднего моста. Между подшипниками на этом валу находится хитрая шестеренка, которая крутит датчик скорости. Так вот чтобы все собралось правильно и как надо вошло в зацепления собирать нужно так: установить малый подшипник в корпус раздатки (в моем случае я его и не снимал), затем разместить в корпусе эту самую хитрую шестеренку таким образом, чтобы она вошла в зацепление с валом датчика скорости, и только потом ставить вал заднего моста.

Наконец финальная сборка. Все собралось, ничего ни за что не цепляет. Передний мост и понижайка включаются. Время около 8 утра, а начал я где то в 10 вечера, сразу же после замены сцепления. Как раз приезжает Спортсмен. Начинаем ставить раздатку и выясняем, что прокладка не подходит. Ну и хрен с ней, ставим как и было раньше на герметик.

Собираю обратно механизм ручника, цепляю провода к датчикам, ставлю карданы и заливаю масло.

Попытки выехать из гаража сразу успехом не увенчались и пришлось регулировать еще привод сцепления, но об этом уже было написано в посте про его замену.

Кстати в процессе всех работ от днища были оторваны отслоившиеся куски заводского антикора и все доступное пространство обработано Мовилем из баллончика.

В общем выезжаю из гаража, катаюсь вокруг сначала на заднем приводе, затем на полном и, наконец, на понижайке. Все работает. На первой пониженной машина на холостых едет медленнее пешехода. Здорово! Собираю инструменты, навожу порядок. Как ни старался, а все таки немного попачкал маслом полы и верстак. Благодарю Спортсмена за просто неоценимую помощь, Фикса за гараж и отчаливаю домой отсыпаться и приходить в себя. Вместе с заменой сцепления работы заняли 26 часов, у меня уже трясутся руки, плохо держат ноги, сам я грязный как черт и засыпаю на ходу.

На текущий момент пробег с модернизированной раздаткой составил около 100 км. Первые где то 50 км на заднем приводе при скоростях больше 70 ощущался гул, который затем прекратился. Сейчас в салоне тихо даже на скоростях свыше 100 км/ч. На полном приводе больше 60 ездить не пробовал и на этих скоростях никакого шума не слышно. На понижайке раздатка воет начиная со второй пониженной при оборотах двигателя более двух тысяч. Не знаю какая при этом скорость т.к. она невелика и определить достоверно не получается. Может приработается еще, может нет, но по крайней мере все работает.

Читайте также:  Установка гбо 126 карбюратор

Описание подробностей ремонта выглядит довольно мутно, да и фотографий я опять же не делал. Но даже по фотографиям будет сложно понять все тонкости. Раздатка — довольно многогранный и объемный механизм, а потому самое лучшее — начать делать параллельно почитывая мои коментарии. И тогда все по ходу станет понятно и просто.

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Понижение в раздатку — 3,3 или 2,8?

Добрый день!
Пришел к выводу, что штатной раздатки 1,94 Патриота даже с 32 колесами не хватает от слова совсем.
Посоветуйте, какое понижение взять — 3,3 или 2,8? Больше 33 колес ни сейчас, ни в перспективе ставить не планирую. На будущее разве что добавлю принудительные блокировки в оба моста.
От 3,3 останавливает необходимость токарить корпус РК, а 2,8 говорят маловато. Что думает уважаемое сообщество?

Смотрите также

Метки: уаз, патриот, раздаточная коробка, иж-техно

Комментарии 69

Раздатка после этого скорей всего будет греметь, даже при езде на ЗП. И не притрется, на что многие надеятся.

пары 5.125 сыпятся, качество нынче дерьмо а зуб у них мелкий хотя если по асфальту катать мож и походят хотя машина больше бензу хавать будет.Кит в раздатку от Иж-техно более надёжен сколько ребят знакомых поставили у всех ходит, а катки у нас до 38,5 доходят, к тому же у тебя косозубка значит корпус резать не надо только проточить внутри.Ну а так хозяин барин сам решай.

Был 452-й в стандарте на Симекс Джангл Трекер 31/9.5/16. Родные гл. пары были 4.625. Чувствовалась нехватка тяги двигателя ЗМЗ-409 евро 3 в глубокой грязи и в подъемах. Приобрел новые родные пары 5.125, к-е устанавливали до 89 года на все серийные 469-е и 452-е.
К сожалению, так их и не установил. Но уверен, что высокооборотистый и не очень тяговитый ЗМЗ-409 проявил бы себя с гораздо более лучшей стороны именно с этими ГП, чем с 4.625. Было бы как раз то, что надо для стокового 452-го.

сперва пары в мостах.а если и этого мала то кит в раздатку.

Катаю на Хантере с раздаткой 1,98, парами 4,6 и колесьям 235/85 16 (31,7″). Тяги хватает с запасом. Даже в самой адовой глине. Вот реально не знаю куда ещё понижать. Вот если на 4,1 перейду то может тогда да, и то не факт.

на Спорте резина 235\85, почти 32.пары 4.1 .тоже размышлял, но взял 3.3 и не пожалел ни разу.подтачивать корпус раздатки надо и на 2.8 и на 3.3.на новый патрик буду ставить только 3.3.ОДНОЗНАЧНО.Удачи с выбором.

Здравствуйте! Наверно задняя пониженная очень быстрая особо в раскачку в говнах? Или нормально?

Интересно, почитал комментарии, однозначного вывода нет… Каждый решает для себя, что ему более подходит.

У меня 32-е колеса, пары 4.11, РК 2.8, честно говоря ожидал большего, сейчас бы взял 3,3.

3,3! На патра с косозубкой ничего пилить, вроде как не надо, просто подточить картер и все, собственно, как и под 2,8.

Напишу пару строк. Сам катаюсь на Патрике с цепной РК понижение грубо 2,5, Пары в мостах 4,62 . Скажу так для 32″ (235/85/16) колес в тяжелом снегу такого занижения впритык, но хватает. Иногда получается плзти только на 1 пониженной на оборотах 950-1000, если ехать быстрее, моментально зарывается. Делать выводы тебе самому.

Буквально недавно спрашивал тоже самое, в итоге взял 3,3 пары у меня 4,1, не пожалел ни сколько, нифига 3,3 не медленное вторая на 3,3 как первая на стоке.А на первой прет как танк

Практика показывает на личном опыте:
33 что 32 колеса с 3,3 понижением проходимость ощущается на 3 передаче, но двигателя не хватает. На второй и первой передаче машина мгновенно закапывается будь то песок или грязь, или снег как с парами 4,1 так и 4,6. А вот друг на таком же патриоте с 2,8 едит на 33-х просто великолепно. Я решил проблему поставив 36 колеса, проходимость изумительная 3,3 понижение, пары 4,6, 36 колеса. Рабочая передача 2-я которой хватает мощи и скорости для движения по любому покрытию. Первая для подъемов, и движению по мокрому снегу.

Мое мнение надо 2,8. Но я не знаю, сам гоняю на 4,11 и 32 и 1,94, понижайки не хватает однозначно, но если по валунам и скалам не собираешься ездить, то думаю 2,8 самое оно…

Про 2,8 сказать не могу. У меня стоял кит 3.3 колеса 32, считаю самое то! Тоже думал что ставить но когда поставил 3.3 понял что не прогадал. Но пары были 4.1 если 4.6 то наверно 3.3 будет перебором.

источник

Добавить комментарий