Меню Рубрики

Установка поперечины передней подвески 2108

Лада 2114 буксует › Бортжурнал › Координальные изменения в подвеске

буду краток — надоела штатная подвеска, и колеса штатные надоели, прикрутил тюнингов немного:
Рычаг передней подвески треугольный
Преимущество конструкции заключается, во-первых, в большей жёсткости узла «растяжка — рычаг». Во вторых, распределяется нагрузка между передней балкой, на которой находятся кронштейны растяжки, и ухом крепления нижнего рычага. Место приложения продольной нагрузки от колеса перемещается к моторному щиту в одно из самых жёстких мест кузова, что позволяет уменьшить нестабильность геометрии подвески, возникающей вследствие «гуляния» передних концов лонжеронов вместе с балкой и местами крепления кронштейнов растяжки. Также к мелким, но существенным преимуществам следует отнести удобство регулировки одного из самых важных углов в подвеске — угла Кастера.
Кронштейн растяжки передней подвески «ТюнингАвто» SPORT ВАЗ 2108-21099
Кронштейны имеют прочный стальной корпус и сайлентблоки повышенной жесткости:
— улучшают управляемость автомобиля;
— уменьшают минимальный радиус поворота;
— повышают пассивную безопасность автомобиля;
— не разрушаются от механических воздействий;
— позволяют в более широких пределах регулировать угол наклона оси поворота колеса.
Распорка нижняя «AUTOPRODUCT» ВАЗ 2108/2110/2170
Назначение: уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза, снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом до 30% и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма до 8%.
Эффект: улучшение управляемости, устойчивости, увеличение срока службы кузова.
Растяжка передних стоек инжекторная «ТехноМастер» ВАЗ 2108/2110
Предназначена для предотвращения взаимного перемещения стоек передней подвески, увеличивает жесткость кузова, препятствует образованию трещин, резко уменьшает деформацию кузова при движении автомобиля на поворотах, по неровным дорогам, сохраняет кинематику управляемых колес, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля, дает чувство уверенности в автомобиле при динамичной езде.
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески усиленный «ТюнингАвто» /20 мм/ ВАЗ 2108-2115
Увеличивает угловую жёсткость передней подвески. Применяется на спортивных автомобилях:

— имеет увеличенный диаметр прутка (стандартный ВАЗ 2108 — 16 мм, ВАЗ 2110 — 18 мм) и усиленные стойки стабилизатора;

— обладает повышенной угловой жёсткостью;

— уменьшает боковой крен автомобиля;

— изменяет поведение автомобиля в повороте.
новые корпуса стоек передние
Вкладыш стойки газомасляный «PLAZA» SPORT50 ВАЗ 2108
Рабочие характеристики амортизаторов Plaza SPORT обеспечивают высокую устойчивость автомобиля при движении и маневрировании на больших скоростях, прохождении крутых поворотов и резком торможении в экстремальных ситуациях. Укороченный шток амортизаторов делает их оптимальным дополнением к комплектам пружин спортивной подвески.
Амортизаторы задней подвески газомасляный «DEMFI» PREMIUM -70 ВАЗ 2110
Амортизаторы DEMFI Premium -70 обеспечивают занижение автомобиля без «зависания» на буфере хода сжатия, исключают появление «толчков» при наезде на препятствие, обеспечивают поджатие пружины. Реализуются все положительные качества от уменьшения клиренса автомобиля. Обеспечивает надёжное сцепление колёс автомобиля с дорогой и доставляют максимум удовольствия от быстрой езды при достаточном комфорте. При условии использования прочных шин и исправности всех деталей подвески Вы получите максимально надёжный автомобиль на любом дорожном покрытии.

Пружины подвески «Клаксон-Авто» HI WAY с занижением 115 мм ВАЗ
Если вы хотите улучшить ходовые качества своего автомобиля и сделать его профиль более спортивным и приземистым — спортивные пружины для Вас. Как правило, они немного «жестче» стандартных, что улучшает управляемость и устойчивость автомобиля.

Шпильки колеса M12х1,25 L=80 «BIMECC»
посадил на красный фиксатор резьбы, пока еще держится:)

Шаровые опоры заменены на «За рулем», рулевые наконечники на «Трек» — рекомендую, но не в коем случае не покупайте наоборот — трек-шаровые, за рулем — наконечники — дерьмо.

Диски — Kosei RT racer r15 4×98
Резина yokohama parada spec-2
На этом пока что все
Фото всего барахла в установленном виде будет как помою авто
В неустановленном виде фото только дисков и рычагов, не люблю нытье многих людей о том, что а что вы думаете и т.д. и т.п., купил-поставил-потом уже создал запись:)
не забываем жамкать на палец

источник

Лада 2112 «Headshot» › Бортжурнал › Привет подвеске!этап постройки первый

Ура ура ура!наконец-то мои руки дошли до подвески авто))))не буду таить задумал собрать серьезную подвеску на свою 12!
Примерно подсчитал на всё про всё понадобиться около 1000$…расстроило.Думал поменьше. так как такую сумму из бюджета вырвать сразу и целиком нет возможности.Решил разделить постройку подвески на два этапа.

Этап первый.В него входит усиление кузова и замена штатных элементов на спорт(усиленные доработанные называйте как угодно). Для этого мне было необходимо приобрести:

Работа по установке всего выше перечисленного заняла порядком 6 часов!Проблемы возникали на ровном месте.Начали делать с зада параллельно задействовать перед.

При откручивании задних ступиц сломалась головка болта крепления, на левом колесе, пришлось греть и выкручивать пассатижами.Следом за ним рассыпался ступичный подшипник.Еще +500 в бюджет.Развалили задние колеса, прикрутили задний стабилизатор.Переключились полностью на перед.

И тут началось!Старые рычаги настолько были грязными и гайки к ним прикипели так, что пришлось искать ключ с рычагом около полутора метра.Гайку постоянно смазывал маслом и откручивал попеременно левую и правую так как метал от трения нагревался серьезно и расширяясь не давал откручивать детали…Спустя час оба рычага поддались и ушли в угол с металлоломом. На их место встали новые (черные, не синие не красные) треугольники)))))затем с удивлением легко заскочил стабилизатор.ну а потом и нижняя растяжка рычагов встала на своё законное место.Крепления защиты картера пришлось переварить так как она держалась за гайки рычагов.Ну а усилитель щитка передка был установлен до этой процедуры.

за работу отдал 4500 доброму Олегу Е.(хороший друг и мастер)

после этого меня ждали новые сюрпризы.Приехав на сход развал оказались закисшими рулевые наконечники и развальные болты…Их долго грели били в итоге теперь они новые. за сход развал отдал 1000р. Спасибо Лёхе сделал всё грамотно как я хотел.Теперь кастор 1.8 передний развал-0.45

ИТОГ теперь я имею треугольники со всеми возможными растяжками и стабилизатором.Задние колеса развалены на 1 час.Балка усиленна.Стаканы усиленны.Рейка рулевая держится мертво.

Эффект машина стала влетать в повороты настолько уверенно что каким то странным образом увеличился расход топлива)))Понятно дело что стоковая 12 по прямой не самая динамичная машина, но видели бы вы глаза водителей иномарок когда дело идёт к повороту)))

по прямой едет как по рельсам (спасибо за это тапкам). все возможные люфты исчезли на корню!
колея стала практически незаметной!попадая в неё на скорости 120-140 (раньше я цеплялся в руль и старался поймать машину всеми конечностями) сейчас же я спокойно рулю не отклоняясь от направления!в общем машина по управлению стала гораздо лучше!

НО теперь начали напрягать крены!Для этого нужны пружины стойки и опорники!ну а об этом уже нам расскажет другая история)))(Привет подвеске этап второй)

Спасибо всем кто осилил!Следите за обновлениями и подписывайтесь! S-V

источник

MrShandy › Блог › Растяжка стоек. Ставить или нет? тест.

Растяжка стоек(тест специалистов)

Растяжки передних стоек: ставить, или нет? До сих пор существуют сторонники и того, и другого мнения. Для того, чтобы завершить эти споры, MAXI Tuning провел тест растяжек на примере ВАЗ-2111.

Скажем прямо, 9 из 10 тюнеров, ставящих растяжку, в первую очередь хотят украсить подкапотное пространство, а уже после этого втайне надеются на некое улучшение ходовых характеристик. Напомним тебе, что в теории растяжка (она же – распорка) верхних опор передних стоек придает автомобилю дополнительную жесткость на кручение. Изменение этого показателя в большую сторону позволяет проходить связки поворотов и совершать перестроения более уверенно и на более высокой скорости. Также предполагается снижение деформаций кузова при движении по неровной дороге, что предохраняет металл от появления усталостных трещин.

Проверить целесообразность установки сего устройства мы решили на трех ВАЗ-2111 разной степени подготовки. Почему именно «десятки»? Да потому, что на нашей памяти это самые нуждающиеся в таком тюнинге автомобили, хоть сам АвтоВАЗ и заявляет о том, что кузов 2110 имеет жесткость на кручение выше, чем кузов 2108.

#1. Сток. #2. Легкий тюнинг. #3. Тяжелый тюнинг.
Модель: ВАЗ 2111, 2004 г.в. 2111, 2001 г.в. 2111, 2004 г.в.
Владелец: Алексей Андрей «drake757» Максим «Maxel»
Мотор: 2112, сток, 96 л.с. 2111, вал, выпуск. 2112turbo, 1.6 л., 200 л.с.
Резина: Falken Ziex ZE512, 185/60R14 GY Eagle F1, 195/50R15 Dunlop SP SPORT 9000 235/45R17
Подвеска: Сток Амортизаторы Плаза полуспорт, пружины H&R Sport, подрамник, растяжка задних стоек, задние развальные пластины, кастор 3 градуса Амортизаторы Koni Sport с самыми жесткими регулировками, пружины Eibach Pro-kit, опоры стоек с ШС, ЭУР, кастор в максимум, задние развальные пластины

Читайте также:  Установка вебасто в тагиле

Мы взяли у компании Pro-Sport растяжки двух типов: «простую» и «усиленную». Цена в магазинах в диапазоне 1500-2500 руб. Также были взяты растяжки типа «желтая, с рынка» ценой в районе 300 руб.

Тестовые заезды на всех машинах делал наш хороший друг, кольцевой гонщик, пилот «Формулы-3000» Даниил Мове. Мы выбрали простой маневр – асфальтовую «змейку» между фишек. В начале теста предполагалось замерять время прохождения дистанции каждой машиной без растяжки и с каждой из представленных в тесте устройств. Если честно, большинство из нас было настроено скептически. Мнение сводилось к тому, что если какой-то приход от растяжки и будет заметен, то уж разницу между разными железками уловить будет просто нереально. Мы весьма конкретно просчитались…

Растяжек много не бывает.
Заезд на целиком стоковом 2111 сходу обескуражил нашего пилота – автомобиль вяло реагирует на повороты руля, приходится все делать заранее, провоцировать машину на вход в поворот сбросом газа. Время прохождения дистанции – 9,5 секунд. Устанавливаем распорку неизвестного производителя (гордо подписанную «made in Тольятти»). Распорка встает в подкапотное пространство без каких-либо трудностей, однако доступ к крышке бачка с тормозной жидкостью становится несколько затруднительным. Тестируем. Автомобиль приобретает совершенно другие повадки! Реакция на движения рулем и на педаль газа в поворотах становится на порядок острее, пропадают ужасающие запаздывания. Газ не надо резко бросать в повороте – достаточно им поигрывать, машина охотнее входит в поворот. Однако недостаточная поворачиваемость все еще присутствует. Результат заездов – 8,3 секунды.
Устанавливаем распорку Pro-Sport, заявленную как «обычная». Распорка также без проблем встает под капотом 16-клапанной десятки и, опять же, затрудняет доступ к крышке бачка с DOT4. Эксперты отметили, что овальный профиль распорки сам по себе должен быть жестче, чем круглый профиль noname-распорки. Так и получилось. В результате заездов результат улучшается на 4 «десятки» и составляет 7,9 сек. Теперь Даниил начал называть управление автомобилем «приятным».

Наконец, устанавливаем «Про-спорт усиленный». Изгиб перекладины меньше, что, несомненно, увеличивает жесткость конструкции. Но нет худа без добра: из-за этого страдает простота установки, и распорка трет о патрубок подогрева дросселя. Смотрим время заездов… Раздаются удивленные возгласы, крики «Pro-Sport рулит!». На секундомере фантастические 7,1 секунды! Что и говорить, критики оказались посрамлены: просто от установки нужной перекладины в правильное место мы улучшаем время змейки аж на 25%!

Теперь на старте автомобиль #2 со снятой распоркой. Четыре заезда. Результат: 6,9 секунды. Автомобиль тупее реагирует на действия рулем, но лучше держит повороты, комфортно прописывает траекторию, не требует сброса газа, но при этом требует быстрой работы на опережение. В свете предыдущих тестов, которые, как нам показалось, выявили абсолютного победителя среди распорок, мы решили несколько сократить программу испытаний и сразу установить усиленное изделие Pro-Sport.

Небольшой косяк: на этой машине при установке распорка легла на бачок с тормозной жидкостью и надавила на него с такой силой, что из места соединения бачка и ГТЦ стала вытекать тормозная жидкость. Причина явления в том, что на автомобиле установлен двухмембранный вакуумный усилитель Iruna. Посчитав, что много не вытечет – заезжаем. Время – 7,1 секунды. Руль стал тяжелее, в поворотах автомобиль стал требовать сброса газа. Объясняется ухудшение времени тем, что передняя подвеска у машины и так достаточно жесткая и лишняя жесткость оказывается «не в кассу». Было принято решение установить «мягкую» noname-распорку. Результат – 6,5 секунды – оказался лучшим в тесте! Парадокс? Нет – в машине все должно быть гармонично, и выпадающие из общей картины вещи могут испортить поведение авто…

Опа! Даниил останавливает дымящуюся машину… Все-таки распорка слишком зажимала патрубок подогрева дросселя. В совокупности с максимальными нагрузками, которые давал машине наш тест-пилот, это привело к разрыву шланга. В пассиве – потеря литра тосола. В активе – опыт. Стоит внимательно следить за установкой распорки…

А вот и наш третий участник. Турбомонстр ценой в $40 000 на 17” колесах. Замер без растяжки – 8,1 секунды, поведение машины очень похоже на сток. Даниил недоволен резиной. Макс оправдывается: после поездки на «Новгородскую Дугу» подвеска «подразбилась», стала намного мягче и крены серьезно увеличились. Ставим желтую растяжку. Авто продолжает вести себя в «змейке» из рук вон плохо, но результат улучшился до 7,1 секунды. Наконец, растяжка Pro-Sport улучшает время до 6.8 секунд. Даниил всячески ругает машину Макса: «Она как Формула-1600: вроде быстрая, но жутко ненастроенная!». Мощный мотор помогает наверстывать секунды, но отсутствие подрамника, и общая усталось подвески явно сказываются.

А мы отмечаем еще один неприятный факт: оба «Про-спорта» нехило погнулись в местах, где к кольцу приварены кронштейны для поперечины! Несмотря на то, что на «усиленной» растяжке поперечина явно крепче, кольца, по всей видимости, на обоих изделиях одинаковые, и сделаны из достаточно мягкого металла. Положение могло бы исправить дополнительное крепление колец к чашке кузова как раз в том месте, где произошел изгиб – но у «ваза» в этом месте шпилек нет.

Для стандартной десятки распорка является панацеей от вялых реакций и, отчасти, от недостаточной поворачиваемости. Причем, чем более распорка жесткая, тем лучше. В свете этого мы бы рекомендовали владельцам стандартных машин приобретать что-то вроде «усиленного Про-Спорта». Еще лучше делать распорку самостоятельно: сваривать прямо на месте, на конкретной машине, без всяких регулировок. Это, разумеется, намного более «геморней», но и результат будет, что называется, «на руле».

Для автомобилей с доработанной подвеской, вроде машины #2, жесткость распорки нужно подбирать экспериментальным путем, здесь очень жестко – не всегда хорошо. Идеально, если перед покупкой ты сможешь оттестировать изделие на связке поворотов. Для автомобилей уровня машины #3 подбор растяжки – дело сложное, и должно производиться вместе с установкой других элементов усиления подвески – подрамник, задняя распорка, более толстый стабилизатор.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработка задней балки 2108

Для информации:
Задняя торсионная балка в переднеприводных ВАЗах — самостабилизирующийся тип подвески, поскольку сама БАЛКА и является СТАБИЛИЗАТОРОМ. а усилитель нужен лишь для того, чтобы добавить жёсткость на кручение балке-стабилизатору.

Поводом для написания подобной статьи стала запись в блоге, в которой автор попытался усилить балку добавив к нему самодельный «стабилизатор»

Идея подверглась жесткой отрицательной критике, в целом многие не посчитали идею полезной, но меня она заинтересовала — идея более жесткой балки…Перейдем к анализу существующих решений

Стандартная подвеска 2108

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Для увеличения угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового крена автомобиля и улучшения сцепления колес с дорогой на поворотах устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.

Стабилизатор позволяет распределять нагрузку на оба амортизатора при переезде неровностей дорожного покрытия одним из колес, а также способствует улучшению управляемости и устойчивости автомобиля в поворотах.

Стандартная подвеска приоры

Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
К балке через усилители приварены продольные рычаги. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполненная из стального прутка ∅14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.

Обратите внимание на штангу

Задняя балка фирмы «ART racing»

Задняя балка усиленная ВАЗ 2108-12, Калина, Приора, Гранта.
В балку варен стабилизатор — труба 30 мм диаметром из стали 30ХГСА, также балка усилена растяжками на шс, либо на резиновых втулках.

Вывод: смысл усиления балки есть, смысла крепит доп.стабилизатор к кузову нет. Статья больше для размышления, сам планирую варить трубу 20 мм и усилители ШС)
Приветствуется обоснованная аргументированная критика)))

Смотрите также

Комментарии 81

Да уж. Вы сядьте в Пежо пассажирскую с сзади! Так там позваночник в жопу войдёт. Жёстче не куда. Там точно Балка!

Мне понравились два варианта:
Прут 14мм для гражданской машины и прут 16 для спорта.
Труба — спорно…

Молодец. Респектабельной и уважуха за такую статью. А то я скинул для обсуждения и поисков плюсов и минусом сего творения и в поисков похожих доработок балки и в итоге напоролся на жесткую и необоснованно критику) Скажу честно, потестив эту штуку, вывел такие нюансы: управляемость улучшелась, на трассе машинка на затяжных поворотах держит себя уверенней, в повороты по сравнерию со стоком входит с меньшими кренами, из минусов: зад стал более дубовым, при попадании колеса в яму удар стал сильнее, и возможен контакт прутка об глушитель при полной загрузки авто(ну это еще надо проверить)

Читайте также:  Установка аэраторов сметная расценка

Вывод: смысл усиления балки есть, смысла крепит доп.стабилизатор к кузову нет. Автор, а куда по твоему крепится стаб?правильно, к кузову и элементам подвески.именно за счет крепежа к кузову он и работает, что крены берет на себя, скручиваясь.Усилитель балки это хорошо, но в меру и не для каждой машины подходит!Если сделать балку слишком жесткой на кручение, при мягкой подвеске, то на переставке получишь оторванное колесо от полотна, плюс эффект хлыста, когда жопу сносит мигом, и эффект маятника просто безумный.
При просто усилителе балки этот эффект больше заметен на скользких покрытиях и для малоопытных водителей это станет крешом, как не приятным сюрпризом в дождь.
Поехали далее.Из того что предлогает арт рейсинг, на покатушечную машину подойдут лишь растяжки.они то и не дадут балке гулять при маневрах.если не веришь, подними машину на подъемнике и при помощи двух монтажек пошатай балку в разные стороны, сразу увидишь слабые места

крепится стаб к кузову и элементам подвески, согласен — в данном случае балка является стабом, немного цитаты «задняя балка — полузависимая подвеска. и стабилизатор на независимой передней или задней подвеске делает её как раз ПОЛУЗАВИСИМОЙ! то есть балка — устройство типа «всё-в-одном». и нахрен там не нужен стабилизатор, крепящийся к кузову.»

В корне не угадал.то что она помогает это да, но если мы говорим о том, что бы заставить ее рулиться, то именно отдельный стаб

Второй стаб поставить не проблема, настроить работу в паре крайне трудно — сама балка стабилизатор крепится к кузову и мне кажется увеличивая жесткость мы уменьшаем крутильную способность балки и стабилизация станет выше )

Да, но при соответствующей жесткости пружин.То что балка к кузову крепится это ясно, но сама по себе она как стабилизатор работает плохо.

Улучшал я балку на 99, вваривал прут 20мм, короче становиться лучше ввиду того что в повороте крена реально меньше, но всеравно недостаточная поворачиваемость остаеться, и выражаеться ещё сильнее.А усилитель который продают ничего не дает, абсолютно, толку 0, посмотрите как работает балка и к чему крепиться стабилизатор и всё станет ясно!Лучше конечно поставить независимую подвеску, но это пока очень дорого, и я бы не тратил деньги на приоро балку а вварил прут как сделал сам!

Согласен с тобой на все 100%.:)

я писал что много на этом сайте хачтюна и антитюна (для всего этого есть наука) приоро балка просто жосче и ставят на шс не усилители а тяги регулировки схода ну а развал пластинами и стаб держать должен кузов

Я не вижу вообще в них ни какого толку. В обоих. Это только само внушение.И. не более. Ведь если в настоящих раллийных гонках, то там усиление совсем далеко не такое. А куда мощнее и по всему кузову. А это просто очередной рекламный ход «Карабейников»не похуда как ставят не которые на капот спойлер с надписью «VORON»!:)

балка от приоры разве самовнушение? =)

Вот стоит балка СТОК. И не хер там чё то выдумывыть, ляпать и т.д.

в сравнении с восьмой она жестче)

Была у брата раньше восмёрка. Казалось Ооооо бомба! Щас только вспоминаю, как то со смехом.:) Он уже на Фольце давно гоняет.

Вот стоит балка СТОК. И не хер там чё то выдумывыть, ляпать и т.д.

Сток не значит оптимально, условно среднее между асфальтом и сельской дорогой — основные требования были

я вот тоже хочу этот стабилизатор поставить на 12ку) а по счет всех этих желтых растяжек скажу так…

поставил растяжку стоек вперед и назад и покатавшись сразу же оценил что плюс есть.но потом привык видимо и все как бы раньше стало.НО. их убрал обе и прокатился без них)) и сразу понял что надо их обратно ставить))0 СРАЗУ же заметил как машина по другому себя уже вела на дороге(( вообще не собранная была какая то(((

К хорошему быстро привыкаешь)

я его устанавливал и никакой разницы не ощутил, плюс трещины пошли в балке…валяется в гараже теперь.

ТМ или какой не помню если честно

А в каком месте балки трещины пошли?

ну показать трещины уже не смогу машину ту продал.это как бы где соединяется «косынками» углы.

ну показать трещины уже не смогу машину ту продал.это как бы где соединяется «косынками» углы.

Вполне возможно: железо уставшее, а нагрузки выше 🙂

может быть, не отрицаю.но у друга на двенашке тоже так же балка повела, именно в тех же местах.совпадение видать))

эта жолтая штуковина ставится для того штобы амортизаторы, точнее нижнии резинки не давали крен во внутрь.точнее чтобы более жосткий крен был, или усилие, не владею технический языком ))

Как и все другое в этой записи это стабилизатор)

Купи приоровскую и поставь ее, не изобретай велосипед
www.drive2.ru/l/4899916394579280693/

За 1000 рублей купил бы, свыше 10к нет… А вообще не ходовой б/у товар 🙂

могу сказать одно, задумка правильная и то что приведен пример с приоро балкой это в тему, ведь на заводе инженеры не дебилы, просто так втыкать не будут . в общем за пост +

Соглашусь, сейчас идея заменять детали деталями приоры вполне оправданно — мотор, подвеска и т.д.)

Еще в добавку добавлю два факта www.drive2.ru/l/3533310/ и www.drive2.ru/l/4899916394579344634/ почемуто у вектры инженеры с завода про это додумались

да я вобще не понимаю…
хрень это или не хрень, по большому счету кому — какое дело! я поставил себе такю штуку, доволен полностью, машина едет лучше, что бы там не говорили и не кричали! ответственно заявляю, минусов ни каких нет, из плюсов машину меньше кидает, не заваливает в поворотах, жопа больше не прыгает на ямах, и вобще зад ведет себя лучше, минусов я не заметил,
А по поводу того что, задняя независимая подвеска лучше рулится и держит дорогу споров нет, это так, но стоит она в 20 раз дороже, и что то я сильно сомневаюсь, о том, что моного народа на драйве поставили на свой таз заднюю независимую подвеску и теперь могут говорить что все тип топ.

да я вобще не понимаю…
хрень это или не хрень, по большому счету кому — какое дело! я поставил себе такю штуку, доволен полностью, машина едет лучше, что бы там не говорили и не кричали! ответственно заявляю, минусов ни каких нет, из плюсов машину меньше кидает, не заваливает в поворотах, жопа больше не прыгает на ямах, и вобще зад ведет себя лучше, минусов я не заметил,
А по поводу того что, задняя независимая подвеска лучше рулится и держит дорогу споров нет, это так, но стоит она в 20 раз дороже, и что то я сильно сомневаюсь, о том, что моного народа на драйве поставили на свой таз заднюю независимую подвеску и теперь могут говорить что все тип топ.

да я вобще не понимаю…
хрень это или не хрень, по большому счету кому — какое дело! я поставил себе такю штуку, доволен полностью, машина едет лучше, что бы там не говорили и не кричали! ответственно заявляю, минусов ни каких нет, из плюсов машину меньше кидает, не заваливает в поворотах, жопа больше не прыгает на ямах, и вобще зад ведет себя лучше, минусов я не заметил,
А по поводу того что, задняя независимая подвеска лучше рулится и держит дорогу споров нет, это так, но стоит она в 20 раз дороже, и что то я сильно сомневаюсь, о том, что моного народа на драйве поставили на свой таз заднюю независимую подвеску и теперь могут говорить что все тип топ.

Читайте также:  Установка клапана смывного бачка унитаза

да я вобще не понимаю…
хрень это или не хрень, по большому счету кому — какое дело! я поставил себе такю штуку, доволен полностью, машина едет лучше, что бы там не говорили и не кричали! ответственно заявляю, минусов ни каких нет, из плюсов машину меньше кидает, не заваливает в поворотах, жопа больше не прыгает на ямах, и вобще зад ведет себя лучше, минусов я не заметил,
А по поводу того что, задняя независимая подвеска лучше рулится и держит дорогу споров нет, это так, но стоит она в 20 раз дороже, и что то я сильно сомневаюсь, о том, что моного народа на драйве поставили на свой таз заднюю независимую подвеску и теперь могут говорить что все тип топ.

+1000000 все только и говорят что лучше!забывая об обслуживании, манере езды и многих других влияющих факторах!
самовнушение…)

Аналогия:
все говорят, что 16-рь на девятках(восьмерках) круто, забывая про ОБСЛУЖИВАНИЕ (хер куда подлезишь с ним), манеру езды и многих других влияющих факторах, самовнушение…

ИМХО лучше задней независимой подвеской заморочиться, чем всякие растяжки и усилители вваривать, приделывать

Другой уровень, другой подход и другой бюджет)

ИМХО лучше задней независимой подвеской заморочиться, чем всякие растяжки и усилители вваривать, приделывать

задняя независимая?для наших дорог?мало резинок и сайлентблоков изнашивается в передней подвеске?!ну если только от скуки, то тогда можно независимую назад!

а если учесть стоимость и обслуживание, то эффективность сводится к 0.

п.с. может у вас там дороги другие, то извиняйте)

да ну, задняя независимая со стабилизатором — та же балка по эффективности, только круче, дороже и регулировать можно:)

Что-то подсказывает что задняя независимая подвеска становится модной 🙂

пока видел две реализации задней независимой на девятке — подвеска от БМВ на продольных рычагах и её пародию с неправильными углами и рычагами, работающими на излом. может есть ещё варианты, но особо не вникал — у меня с завода задняя независимая подвеска:)

Хрень-это все)Почитайте тесты «За рулем», минусов больше чем плюсов

Скинь номер журнала пожалуйста)

Хрень-это все)Почитайте тесты «За рулем», минусов больше чем плюсов

Интересно что «стабилизатор задний 2108» ТМ предлагают устанавливать «За рулём» в издании «Тюнинг 2108-99»)

то что еще пруток как в пырях стоит норм, а желтое железо это плюса почти нету т.к. крепится к самой балке просто придает слегка жесткости, вот если крепилась непосредственно к кузову это другое дело.

Насчет крепления к кузову это неверно, балка сама по себе стабилизатор)

в аналогичной теме в «Кулибин Club» пытался объяснить это малолетнему балбесу. в результате я же ещё и дебилом оказался:)))

Да да, все комментарии прочитал в той записи) Слишком много негатива и эффект «стада» )))

да, эффект стада будет всегда. это нормально и от этого никуда не деться. нужно просто не обращать на это внимания:)
а вот негатив… да ещё такой ярый, почти экстремистский… особенно, реакция на жёлтый и красный цвета. вот если бы Сергей покрасил стаб в радикально чёрный цвет, экстремизма было бы заметно меньше. что-то у людей реакция на жёлтый и красный стала как у быков на корриде. хотя, их можно понять, у них на жёлтый выработан условный рефлекс. жёлтое — значит, стритсракерское. тогда и жёлтая машина — по умолчанию стритсракерская, сжечь её сразу, как жгли еретиков в средние века. блин, это уже фобия какая-то. вот у меня на мерине задние суппорты АТЕ были покрашены с завода красной термостойкой краской. значит, АТЕ и Мерседес — стритсракерские конторы, их тоже сжечь. у друга красный гольф 2. раз гольф 2 и красный — однозначно стритсракерский, однозначно сжечь. логика, фигли. зато своим колхозом, как правило, гордятся, будто это верх инженерной мысли. хотя бы только потому, что этот колхоз — не стритсракерский. а если не стритсракерское, то само по себе уже правильно и гениально.
в общем, не меняется русский народ, об этом ещё Булгаков правильно писал в своих книгах.
З.Ы. привет земляку:) Коноша, до 2006го года, потом в Орёл перебрался:)

К сожалению многие люди лишены собственного мнения, признать свою ошибку вообще непостижимо) Согласен, это как мода — быть как все, один сказал сабвуфер должен быть минимум 1кВт и все ставят чем громче тем круче, к примеру в новых БМВ с качественным звуком всего 600 ватт, и поставив качественную акустику, возможно и без саба непременно будешь угнетен массами, ведь ни как все поставил, не адекватный значит хД

с сабом ещё интереснее:) ведь «минимум 1 кВт» — это PMPO, пиковая мощность. если у саба будет RMS 1 и более кВт, то в машине все стёкла выбьет в лучшем случае:) а теперь немного посчитаем в упрощённом виде: примем сопротивление динамика за 4 Ома; мощность P определяется по формуле P=U*I; т.к. у нас известны только мощность и сопротивление, приведём эту формулу к другому виду P=sqr(I)*R, т.к. U=I*R; I=sqrt(P/R), I=sqrt(1000/4)=15.81 А; напряжение у нас выходит U=15.81*4=63.24 В. применим это к бортовой сети автомобиля 15.81*(63.24/14)*1.2=85.56 А, где 1.2 — коэффициент для учёта рассеивания усилителем мощности на нагрев. в итоге мы имеем потребление на аккумуляторе 85.56 А, это почти ток потребления стартера. а ещё таким током варить можно:)
для сравнения: концертные колонки имеют в среднем мощность RMS от 400 до 1500 Вт, по своему опыту знаю, что 2 колонки мощностью 450 Вт даже не на полную катушку сотрясают стены 4-этажной школы, как при землетрясении 4-5 баллов по EMS.

да, эффект стада будет всегда. это нормально и от этого никуда не деться. нужно просто не обращать на это внимания:)
а вот негатив… да ещё такой ярый, почти экстремистский… особенно, реакция на жёлтый и красный цвета. вот если бы Сергей покрасил стаб в радикально чёрный цвет, экстремизма было бы заметно меньше. что-то у людей реакция на жёлтый и красный стала как у быков на корриде. хотя, их можно понять, у них на жёлтый выработан условный рефлекс. жёлтое — значит, стритсракерское. тогда и жёлтая машина — по умолчанию стритсракерская, сжечь её сразу, как жгли еретиков в средние века. блин, это уже фобия какая-то. вот у меня на мерине задние суппорты АТЕ были покрашены с завода красной термостойкой краской. значит, АТЕ и Мерседес — стритсракерские конторы, их тоже сжечь. у друга красный гольф 2. раз гольф 2 и красный — однозначно стритсракерский, однозначно сжечь. логика, фигли. зато своим колхозом, как правило, гордятся, будто это верх инженерной мысли. хотя бы только потому, что этот колхоз — не стритсракерский. а если не стритсракерское, то само по себе уже правильно и гениально.
в общем, не меняется русский народ, об этом ещё Булгаков правильно писал в своих книгах.
З.Ы. привет земляку:) Коноша, до 2006го года, потом в Орёл перебрался:)

а я то думал зачем на жосткий задний мост ПП вазов ставят «стабилизаторы» … для того чтобы добавить жёсткость на кручение балке-стабилизатору. спасибо автор)
P.S.давно думал об этом, и думал что нету смысла в заднем стабилизаторе на ПП)

Ага, тут главное решить если необходимость в усилении)

я тоже об этом думал) ведь он железный, и не болтается в разных сторонах по разному. ИМХО не нужен туда стабилизатор?)))

а я то думал зачем на жосткий задний мост ПП вазов ставят «стабилизаторы» … для того чтобы добавить жёсткость на кручение балке-стабилизатору. спасибо автор)
P.S.давно думал об этом, и думал что нету смысла в заднем стабилизаторе на ПП)

смысл в стабе есть но только не для городской езды)

тебе накой это? в автокросс собрался или в ралли) или хочешь убратся куда нибудь снизив недостаточную поворачиваемость)

Нет, для активной езды думал) думаешь не стоит?)))

ну если предполагаешь боковые удары и езду на 2 колесах то делай) … а для города я думаю балки от приоры вполне достаточно

Езда на двух колёсах — звучит интересно, но авто для города и отжига на выходных) ещё вопрос — в приоре труба или цельный стержень?)

источник

Добавить комментарий