Меню Рубрики

Установка поребрика на цоколь

Каталог статей

Генеральный директор, архитектор, Доможирова Ольга Петровна.

Мы не будем говорить об откровенном воровстве строителей, когда заливают фундамент в 50 см глубиной, вместо положенных 120 в белгородской области, или стены выкладывают в «пол-кирпича». Хотя и такие неприятные сюрпризы случаются при недостаточном контроле за строителями. Чаще всего это происходит с иногородними переселенцами. Заказывают люди проект, нанимают строителей и уезжают, ожидая, что через год приедут в готовый дом своей мечты. И, порой, обнаруживаются такие «сюрпризы» не сразу, а через несколько лет, когда возникают непоправимые последствия. А тех горе-строителей уже и след простыл.

Ничего зазорного в желании заработать денег нет. Вот только способы некоторые строители выбирают не совсем честные. Рассчитывая на невежество заказчика, составляют сметы с нереальным количеством материалов. Нам жаловалась одна женщина, к сожалению не являющаяся нашей клиенткой, что обнаружила расхождение в 700 керамзитоблоков между купленными и смонтированными. Куда они делись – загадка. Видимо где-то стоит еще один построенный домик. Договор со строителями она заключить «забыла», стало быть, спросить не с кого. По желанию заказчика мы можем рассчитать приблизительное количества материала по заказанному у нас проекту. Более того, клиенты нашей фирмы могут в любой момент, по прошествии даже нескольких лет обратиться для проведения контроля над стройкой. Мы выезжаем на место, оцениваем качество работ и соблюдение технологий.

Незнание технологий для застройщика может быть еще простительной, а вот многие строители просто убеждены в своей «правоте». Вот несколько распространенных заблуждений.

Появляются новые материалы и технологии. Каменная вата – один из таких материалов. У нее отличные свойства, ее легко применять, но есть одно маленькое «НО». Как любой пористый материал, каменная вата имеет свойство напитывать влагу. В обязательном порядке требуется ставить паро- и гидроизоляцию. При повышении влажности на 5% теплоизоляционные свойства падают на 50%. Игнорирование установки мембран ведет к полной утрате свойств минеральной ваты уже через 2 года. Вата начинает проседать под собственной тяжестью, выкрашиваться, а в доме становится холодно.

Кто придумал устанавливать блоки поребрика на цоколь – загадка. Кто-то говорит о «красоте», якобы так смотрится лучше, в чем лично я очень сомневаюсь. Поребрик – материал для строительства дорог и не предназначенный для фасадов. К тому же в сочетании с дорогим облицовочным кирпичом смотрится совсем негармонично. Но помимо эстетики такая технология таит в себе реальную опасность. Как показано на рисунке вода, попадающая на край поребрика, проникает в кирпичную кладку и намачивает утеплитель. В результате, как говорилось ранее, утеплитель теряет свои свойства стремительно. К тому же монолитный бетонный блок является мостиком холода, и у вас в доме абсолютно всегда холодный пол возле стены. Исправить такое положение дел практически невозможно, поэтому советуем сразу отказаться от этой технологии и не приобретать дома с поребриками на цоколе.

Невентилируемый вентилируемый фасад

Продолжая тему новых материалов и технологий, поговорим о вентилируемых фасадах. У многих в сознании вентфасады ассоциируются с многоэтажными зданиями, облицованными керамогранитом. На самом деле это более широкое понятие. При постройке из «дышащих» материалов, таких как газобетон и даже дерево, облицовка должна осуществляться по принципу вентилируемого фасада. То есть, между внутренним и внешним материалами должен быть воздушный зазор. Если тот же газобетон закрыть паронепроницаемым материалом, например пенопластом или облицовочным кирпичом без необходимого зазора, влага будет накапливаться в газобетоне. А деваться ей будет некуда, и опять же теплоизоляционные свойства начнут падать. То есть в таком «утепленном» доме будет гораздо прохладнее, чем без утепления. По окнам будет плыть конденсат и никаким проветриванием избавиться от этого будет невозможно. А со временем расплодится плесневый грибок.

Прогресс уже пришел практически в каждый частный дом к белгородцам, и при таком разнообразии газового оборудования, кажется, что труба вроде как и вовсе не нужна. Даже если у вас котел с отрытой камерой сгорания, можно присоединить гибкой подводкой к самому верху трубы. Вот нерадивые застройщики делают нижнюю часть трубы глухой, выкладывая внутреннее отверстие, начиная от присоединения с газовой трубой котла. Что получаем в результате: Скопление сажи в узком месте. Вместо того, чтобы предусмотреть пространство для скопления этой самой сажи внизу, а еще и дверцу для чистки, все наглухо замуровано. «Да много ли там той сажи» — спросите вы, ведь газ сгорает практически без остатков. Да, сажи от газа действительно образуется не много, но с годами может образоваться значительный слой. А если к этому прибавить возможных насекомых, нападавших в трубу за лето, когда котел практически не работал, а может даже мелких грызунов да птичек – вот вам и полная закупорка. А уж следствия вы можете себе представить.

«Не стоит забывать о том, что устройством труб для газового оборудования должны заниматься только организации, имеющие членство в СРО (саморегулируемая организация) с допуском к подобным работам. Все работы должны проводиться по проекту, согласованному с газовой службой, с необходимыми техническими условиями. Если работы будут выполнены с нарушением этих требований, вам может быть отказано в подключении к магистральному газу» — поясняет начальник отдела капитального строительства и инвестиций ОАО «Белгородоблгаз» Лазарева Марина Владимировна.

Читайте также:  Установка газовой колонки в душевой

Архитектор, Вициенко Оксана Сергеевна

Совсем недавно к нам обратился за проектом заказчик, как он сам себя обозначил – «строитель». У нас большая база готовых проектов, которые можно приобрести дешевле. Он пожелал проект одноэтажного дома с мансардой. В разговоре выяснилось, что он собирается строить дом с пристроенным гаражом. «Да я залью сейчас фундамент под дом, выпущу арматуру, а потом сделаю фундамент под гараж». На мои возражения, что так делать нельзя, фундаменты будут давать усадку в разное время и на 100 процентов дадут трещину, он просто замахал руками: «Да я строитель! Я сам знаю, как надо!» Даже если вы пристраиваете крыльцо к уже готовому дому, нельзя связывать фундаменты. Просто делается отдельный фундамент рядом. А оставлять металлическую арматуру, торчащую из бетона тоже не стоит: обязательно начнутся необратимые коррозийные процессы, а за ними и разрушение бетона. В общем, нам так и не удалось найти общий язык с этим «строителем», он пошел искать другую проектную организацию, видимо, более сговорчивую.

источник

Установка поребрика. Прошу совета.

Вопрос касается подушки, на которую планируется установить поребрик. Кратко:

5. На все это ставим поребрик.

Вопрос касательно п.4. Дело в том, что один каменщик, мастер своего дела, мне настоятельно рекомендовал класть поребрик не прямо на щебень, а проложить слой пленки.

Вроде как таким образом щебень не схватится цементом и, когда будет пучить грунт зимой (у нас чернозем пучит очень сильно) он будет «играть» и поребрик не поведет.

Когда озвучиваю этот пункт у всех идет недоумение. Зачем это надо.

Вопрос к знатокам. Стоит — ли?

Фото из интернета для наглядности.

Дубликаты не найдены

Хуйня все, полюбому поведет. Разве что фундамент зальешь глубже зоны промерзания и песчаную отсыпку сделаешьXD!

Еще фундамент надо будет пеноплексом утеплить. Ну и отмостку, естественно, куда ж без нее:))

Разрешите приступить к утеплению?!

Ну плиту под крыльцо я почти так и делал. Снимал 2 штыка чернозема до глины. Не повело. Все отлично.

А поребрик у нас ставят некоторые вообще едва ли не на грунт. С переменным успехом правда.

Не повело по какой-то другой причине, а скорее, всё ещё впереди.

При таком «пироге» смысла в полиэтилене не вижу.

Я знаю. Глубина промерзания больше метра.

Тут ниже написали про гидроизоляцию. Возможно это и есть ответ. Типа того, что щебень не становится куском льда. Остается сухим и, поэтому не теряет своих свойств.

А практика такова, что обычно ведет в первый год. У меня не сыграло ни на миллиметр.

Я еще армировал и постился.

Гидроизоляция? Щебня? От какой воды? Верховодки или грунтовых вод?

А, понял! Это кто-то пошутил?

Поэтому я и спрашиваю. Стоит или нет. Желательно аргументированно.

Гидроизоляция? Щебня? От какой воды? Верховодки или грунтовых вод?

Если я положу сверху щебня слой изолирующего материала. Разве это не будет способствовать тому, что он при дождях меньше намокнет?.

Ясный красный по бокам он от земли влагу наберет. А в центре останется ли сухим?

Я не бог весть какой строитель и во всем этом не разбираюсь.
Пытаюсь думать логически. В строительстве это не всегда помогает.

Подушки (щебень, песок) для того и делают, что бы вода не задерживалась и уходила вниз.

Подушка как сито — не задерживает воду, давая ей просочиться ниже и не застаиваться под бордюром.

Если Вы положите сито в кастрюлю, вода будет стоять в сите и ни куда не денется.

Если вода не сможет протечь сквозь подушку вниз, ниже глубины промерзания, на останется в щебне.

Бордюр и раствор под ним уже вполне себе преграда для воды, класть ещё и плёнку (любую) просто бессмысленное действие. Вода всё равно туда затечёт, только сбоку или просочится через землю.

И не стоит гнать на логику, она не виновата ))

Щебень и песок кладут под плитку потому, что они хорошо отводят воду. Намокание для них не страшно, а землю ведет не потому, что щебень намок. Должен быть какой-то уклон у поверхности, чтобы вода имела возможность уходить.

Гидроизолируют поверхность обычно в ямах под пруд, а под плитку и бордюр скорее всего клали геотекстиль.

Ок. А геотекстиль тут тогда зачем? Он поможет для п.4 или тоже лишняя трата времени и денег?

Читайте также:  Установка поршня в цилиндр бензопилы

Это обычная пленка, чтобы цементное молоко из раствора не уходило в землю. Ни от какого пучения не помогает. Применяется в различных вариациях повсеместно. Заменяет подбетонку. Сейчас кладут плантер. Пленка — нормальный бюджетный вариант. Нужна она только на время схватывания.

Ок. Так как ее надо применять?

От земли — вверх: Песок/Щебень/Пленка/Раствор?

Можно применять, можно не применять. Для такой конструкции — это не прям что-то ответственное. Если примените — застывший раствор будет чуточку лучше. А может и не чуточку. Обычный эффект от ухода за бетоном.

Как я понял, отсутствие контакта между раствором и щебнем (его связывание), т.к. будет прослойка не ухудшат картину?

Это именно для этого и нужно, чтобы не было контакта. Если раствор в процессе схватывания теряет воду — ухудшаются его характеристики. В классическом случае выполняют подбетонку из тощего бетона В7,5. И уже на нее льют основной конструктив. Это стандартное решение времен СССР. Сейчас применяют кучу разных мембран типа Плантер. Она заменяет в этом отношении подбетонку, но на недельку сокращает сроки и трудозатраты. Так же применяют и обыкновенную полиэтиленовую пленку. Это ваш случай. Ее суть не дать жидкости вытекать снизу в «сухой» песок или щебень. Твердение должно происходить во влажной среде. Есть риск, что от потери воды раствор потрескается. Так что это весьма полезно. Но нужно именно для этого. От пучения это не поможет никак. И не должно.

Спасибо. Наверное самый дельный ответ в посте. Я хотел бы узнать ваше мнение на этот комментарий: Boiler2017 отправил 14 часов назад #

Смысла в плёнке не вижу не какого, раствор не проливает на 15 см, максимум на 2-3 см. А вот вариант того что поребрик съедет по плёнке с вашей подушки, это 70 %. Текстиль (что бы слои не смешивались) песок, щебень, цпс. Почитайте мои посты.

Да не за что. Тут ведь дело-то в чем. В ответственности конструкции. Как не крути, паребрик (бордюр) — это не смертельно опасное сооружение. Смотрите как это выглядит в классическом случае. Попробую наглядно на примере монолитной плиты по грунту.
Можно выполнять и так и сяк и оба случая не будут ошибкой. Разница именно в технологии.

1. Мы НЕ выполняем подбетонку, не кладем пленку, не применяем никаких мембран и льем бетон прямо на гравий (песок). Это не ошибка. НО! в СП железобетонные конструкции есть нюансы на положение арматуры внутри конструкции. А именно защитные слои. В этом случае защитный слой арматуры (картинку прикреплю), то есть расстояние от нижней грани бетонной конструкции до арматуры будет минимум 70мм. Почему? Это видно при демонтаже таких вещей. Если после схватывания бетона прямо по гравию потом отдолбить кусок ломиком или чем угодно, то снизу будут видны «гроздья» прилипшего гравия. И достаточно глубокие раковины с нижней стороны. Если арматура будет ближе, чем на 70мм, то есть шанс, что она оголиться и быстро скоррозирует. В эти раковины тупо попадет вода и кислород и через некоторое время арматура тупо разрушиться. (п.с. в бетоне арматура не коррозирует). Поэтому, мы выполняем защитный слой 70мм и он и будет той самой подбетонкой или пленкой. Просто выполнен за 1 раз.

2. Мы выполняем подбетонку или кладем пленку или мембрану. В этом случае защитный слой уже 40мм. На 30мм меньше, чем в предыдущем случае. При больших площадях, это часто очень существенный расход бетона. Если демонтировать потом такУю конструкцию, то мы увидим гладкую нижнюю поверхность бетона. Вода и воздух не попадает, арматуру можно ставить ближе.

У вас же никакой арматуры нет. Нет и этих проблем. Вам она может быть полезна из-за побочных эффектов. Дело в том, что бетон нужно не просто уложить, но еще и ухаживать за ним в течении некоторого времени. Бетон постоянно увлажняют или греют при надобности. Это дает возможность схватываться ему равномерно не пересыхая снаружи и не оставаясь влажным внутри. Если этого не делать — образуются усадочные трещины. Они могут быть даже сквозные.

Отсюда вывод: полезна ли пленка? однозначно да. Нужна ли она вам? Не знаю. Может проще просто выполнить на 30-50мм поглубже бетонирование и все. А может лучше выполнить это в комплексе? И пленку и бетона побольше.

Паребрик может съехать по пленке в той же степени, что и по гравию или песку. Это проблемы нет вообще. Нужно уж совсем просто паребрик на пленку поставить и землей присыпать. Да и в этом случае с трудом себе это представляю.

У вас же проблема с пучением. Ее решать нужно совсем не так. Утеплять грунт под паребриками ИМХО запредельно дорого. Нужно либо убирать воду либо заменять грунт до глубины промерзания. Вот тут геотекстиль может помочь. Либо совсем менять весь конструктив. Как то «разрубить» дорожку на отдельные куски и нихай они между собой ползают в межсезонье. Не очень понятен масштаб трагедии. Если чернозема 30см — это одно, если 1 метр — другое.

Читайте также:  Установки для очистки от стирола

источник

Установка бордюров своими руками

При устройстве клумб и дорожек, оформления двора или придомовой территории, часто требуется установить разделители. Чаще всего для этого используют бордюры (называются еще поребрики). Причем установка бордюра не настолько сложная чтобы обязательно приглашать бригаду. Вполне можно справиться своими руками. Во всяком случае, с помощниками.

Назначение и виды бордюрных камей

Бордюры используются для отделения площадок с разным покрытием и/или разной нагрузкой. Они могут отделять дорожки от газонов, клумб, сада или огорода, служить границей пешеходной и проезжей части и т.д.

Бордюр отделяет дороги и дорожки от газонов и площадей

Они выполняют сразу несколько функций:

  • служат для визуального оформления дорожек;
  • перераспределяют нагрузку;
  • защищают дорожки от вымывания и разрушения.

Если вы хотите, чтобы дорожки служили долго, по краю нужно установить бордюр. Он удерживает все материалы, не давая разрушаться или менять форму.

Разные цвета, размеры и сечения

Бордюры или бордюрные камни есть различных размеров, делают их из разных материалов, применяют разные технологии. Самый распространенный вид — бетонные бордюры, но есть еще пластиковые, вибропресованные.

Виды бетонных поребриков и бордюров

Бетонные бордюрные камни самые распространенные, есть они разных размеров. Делят их на две категории:

  • Дорожный камень. Более широкий и высокий, часто с арматурой внутри (один-два стальных прута диаметром 12-14 мм). Используется для отделения проезжей и пешеходной части.
  • Бордюрный камень (называют еще поребрик, садовый или тротуарный бордюр). Меньшего размера и веса, без армирования. Обычно отделяют пешеходные дорожки от газонов. Может выдерживать кратковременные наезды легкового автомобиля. При более серьезных и постоянных нагрузках их ставить нежелательно, так как они разрушаются.

Типы бордюрных камней для отделения дорожек

Остальные типы бордюрных камней для отгораживания проезжей части не применяются, так как имеют недостаточный уровень прочности.

Дороги не всегда прямые — есть изгибы. Резкие повороты под углом сделать просто — поставить под нужным углом, а место соединения зафиксировать бетонным раствором. Для плавных поворотов есть радиусные фрагменты с разными радиусами закругления. Их можно использовать для создания ограждения для круглых, овальных клумб.

Размеры

Бордюрные блоки обычно выпускаются длиной 1000 мм, те, которые предназначены для отделения пешеходных дорожек от плодородного грунта — длиной 850 мм. Еще встречаются элементы длиной 500 и 400 мм. Обычно это поребрики для дорожек из тротуарной плитки. Они выпускаются не только по технологии литого бетона, но и по технологии вибропрессования, по которой изготавливается сама тротуарная плитка.

По высоте бордюрный камень может быть:

По ширине 200, 180 мм (дорожный камень), 150, 100, 80 мм (бордюрный камень).

Установка бордюра на пескоцементную смесь или бетон

На грунтах, склонных к пучению, устанавливать бордюрный камень нужно на подсыпку из песка и щебня, поверх которой укладывается слой бетона, в него укладывается бордюр. При таком монтаже бордюры стоят годами без проблем. Порядок действий такой:

  • При помощи колышков, установленных в ключевых местах и натянутых между ними шнурков, производят разметку.
  • По сделанной разметке выкапывают траншею. Ширина должна быть такой, чтобы по бокам установленного камня было расстояние 10-15 см с каждой стороны. Глубина выбирается так, чтобы слой утрамбованного щебня на дне был не менее 10 см, сверху — не менее 5 см пескоцементного раствора, а сам бордюрный камень возвышался над поверхностью дорожки не менее чем на несколько сантиметров (сколько конкретно — зависит от вашего желания).

Проведение работ по установке бордюров и поребриков

При соблюдении этой технологии установки бордюрного камня вероятность того, что при пучении он сдвинется с места очень низка.

Как поставить на песок

Если грунты не склонны к пучению, можно обойтись без бетона. Так поставить можно только поребрики — бордюр для пешеходных дорожек или ограждение для клумбы, цветника. При всем при этом такой способ установки не дает гарантии того, что дорожка не будет разрушена. Технология установки аналогично описанной выше до того места, где надо укладывать бетонный раствор.

Схема установки бордюра с водосточным желобом

Под поребрик укладывается только щебень и хорошо трамбуется. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. После того как вставили бордюрный камень по уровню, промежуток между боками камня и стенками траншеи заполняется тем же щебнем и хорошо трамбуется. При таком методе установки, свернуть ограждение можно даже если на него наступить под неудачным углом. Но как временный вариант — на несколько месяцев — такой способ установки подойдет.

источник

Добавить комментарий