Меню Рубрики

Установка порога в гараже

Установка порога гаражных ворот

Порог гаражных ворот защитит пол вашего гаража от атмосферных воздействий, а также обеспечит еще один уровень защиты от вредителей и мусора. проста для любого пользователя, сделав несколько основных инструментов.

— Комплект порогов гаражных ворот (обычно резиновый порог гаражных ворот, который раскатывается и ложится прямо на пол гаража, прямо под самой дверью)
— Промышленный клей (часто поставляется с комплектом порога гаражных ворот)
— Вспомогательный нож (необходим для обрезки порога гаражных ворот надлежащей длины; убедитесь, что нож способен аккуратно резать толстую резину)
— Мыло и вода (необходимые для очистки и подготовки участка к установке)
— Метла (необходима, чтобы помочь подготовить область и смести мусор во время установки)
— Карандаш (для отслеживания порога)
— Хорошая погода (поскольку сама дверь гаража должна быть открыта, необходима хорошая погода, чтобы не допустить попадания мусора, дождя и пыли в очищенную зону)

Шаг 1: Очистить территорию

Чистая область имеет решающее значение, в противном случае клей не будет работать и порог двери гаража будет перемещаться по полу, нарушая цель его установки. Очистите участок от пыли и мусора с помощью двухдюймового люфта с каждой стороны закрытой двери гаража. После того, как вы откроете дверь гаража, обязательно очистите ее край, чтобы образовать плотное уплотнение с недавно установленным порогом. Разрешить области полностью высохнуть, прежде чем любой клей.

Шаг 2: Тестовая посадка

Раскройте порог резиновой двери гаража, чтобы проверить область.
Этот шаг позволяет увидеть необходимую длину порога. Разверните резиновую пробку прямо под дверью. Срежьте лишние концы и убедитесь, что они точно соответствуют боковым зазорам на дверях. Это будет плотно прилегать к погоде, когда дверь закрыта.

Шаг 3: Закройте дверь, чтобы проверить печать

Выпуклость в образовавшейся резине должна быть на внутренней стороне двери. Убедитесь, что выпуклость даже через дверь.

Шаг 4: проследить порог гаражных ворот

Проследите как внутри, так и снаружи области, на которую нужно положить клей.

Шаг 5: Установите клей

Поднимите дверь, снимите порог и установите клей. Уложите клей зигзагообразно, чтобы обеспечить максимальную поверхность клея при установке порога. Не забудьте также нанести область клея на линии, которые вы проследили ранее, чтобы сформировать плотное уплотнение.

Шаг 6: повторно применить порог

Положите резиновый порог между линиями, как и раньше, применяя давление на этот раз, чтобы создать плотное уплотнение и сцепление с полом. Это также предотвратит попадание пыли, мусора и сквозняков под порог двери гаража. Выполняйте этот процесс медленно, чтобы убедиться, что порог соответствует линиям, которые вы проследили.

Шаг 7: опустите дверь и дайте высохнуть

Вес гаражных ворот будет удерживать порог на месте по мере высыхания клея. Подождите не менее 18-24 часов, пока он высохнет, прежде чем проехать по нему.

После того, как вы определили время, необходимое для пломбирования, вы можете начать пользоваться многими преимуществами, которые обеспечит новый порог.

источник

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Ворота с откидными порогами

Заходила ранее у одного форумчанина в блоге дискуссия об воротах, порог под которыми мешает въезду авто. После этой дискуссии я обещал предоставить свое решение.
Предыстория: предыдущий владелец гаража в большинстве пользовался гаражом для автомобилей с довольно высоким дорожным просветом, случалось ему и загонять туда довольно низкие автомобили, обходился он подкладыванием дощечек.

Задумка сделать высокий порог конечно имеет место быть, т.к. на Камчатке довольно снежная зима и капать лишние 8-10 см, зачастую утоптанного снега, это дело не благодарное. Да и к тому же очень высока вероятность, что рано или поздно накапает с гаража и подморозит, там уже и до работы с ломом недалеко. Но мы народ ленивый, а потому:
Как только я приобрел этот гараж: я сразу для себя решил: этот высокий порожек не для моих автомобилей.

Однако, срезать и уменьшать порожек тоже нецелесообразно, пототму я решил его сделать откидным.

Тогда и ворота остаются на достойной высоте, нет необходимости вычищать до последней снежинки, да и если понадобится заехать в гараж на пузотере — нет проблем.

На фото видно слева порог, а справа порога нет. Сейчас, пока еще не слабые морозы, наружная плита под действием пучения грунта поднялась на добрых 2 сантиметра, а к лету она опустится и въезд будетбез каких либо перепадов.
В «открытом» состоянии порог фиксируется обычными шпингалетами:

У основания порог крепится на простой «гаражной петле», которая за небольшие деньги продается почти в любом хозяйственном магазине.

Читайте также:  Установка пламегасителя в корпус катализатора

На текущий момент конструкция еще требует доработок, необходимо сделать диагональные заезды изнутри, они добавят порогам так же прочности и при заезде с улицы. Обязательно все необходимо покрасить, но у нас еще очень морозно. А так же обязательно необходимо сделать снизу некоторую влаго и теплоизоляцию.
Любые предложения, критика и замечания приветствуются!

Смотрите также

Комментарии 43

Бывают же ворота и без нижних порогов вообще и нечего не гнётся и ворота мертво стоят. Что пристали )

Пандус решит вопрос!
У меня та же проблема, на стадии завершения изготовления съёмных пандусов.
Ничего не поделаешь.

Ничего пандус не решит.
Уровень наружной плиты такой же как и уровень внутренней, когда одна ось переедет порог, учитывая что уличная плита под наклоном, брюхом обязательно зацепишься за порог.
Предложенные вами пандусы облегчают заезд на порог, но никак не помогают переехать его.
Теперь в гараж можно заехать на автомобиле, под бампером которого с трудом проходит лежачий спичечный коробок.
Удачи вам с пандусами!

Спасибо!
Я не знал что автомобиль имеет такую низкую посадку.

Мои автомобили выше, но тоже цепляют.
А еще ко мне заезжают в гости на разных машинах.
Еще имея такой порог можно мыть пол керхером.

По мне так без полезный дивайс.
Я бы поставил жесткий уголок притворный, а внутри полы поднял.

Цель поднятия полов? Потратить расходы на песчано-бетонную смесь?

Если причина не талая вода, тогда и вовсе смысла не вижу, 35х35 уголок и анкерами в бетон. Машина его переедет и не заметит

Цель высокого порога одна: при наличии обильных снежных осадков, экономия в расчистке в глубину не менее 10 см замерзшего, иногда укатанного снега, а иногда и успевшего подтаять, льда.
Не совсем понял: причем тут талая вода?

Хорошая идея поднимать порог. Но если он примерзнет что тогда?

В случае, если порог действительно примерзнет, вероятней всего в нашем краю еще будет лежать достаточный слой снега, который позволит без проблем переехать порог, не поднимая его.
Подъем — это опция, в случае с высокими машинами, его не обязательно поднимать вообще.

На тему безопасности ворот проведен ряд отдельных мер по воротам, которые можно открыть в отдельной теме.
Задавайте вопросы, если будет интересно подготовлю фотоматериалы и все подробно распишу.

тоже вечная проблема с поднятием грунта, уже задумался об автоматических вертикальных воротах… теперь буду думать над такой же реализацией))

Пучение грунта — это отдельная тема, у меня сосед сделал серьезный пригаражный «пандус» с армированием, строительной подушкой и прочими подобными условиями (если интересно — могу составить тему и про это), теперь у него пучения ноль.
Я пошел по более дешевому пути: выбрал грунт и постелил бой плит, промежутки забетонировал, на данный момент скорее всего полопались все связки. У того гаража, что на фото — две строительных плиты без каким либо бетонных связок, просто лежат, аккуратно уложены в стык. Каждый год их воротит как угодно, а к лету они возвращаются на место.

очень интересно решение с пандусом… а то сосед себе забетонировал и зимой при минус 20 долбил бетон… я то так точно не хочу, но и с грязью в гараж не хочется въезжать

Стоит готовить статью? По грамотному пандусу?

ну раз 200 человек поставили «лайк» на эту статью, то продолжай)))

Я думал, что это типа трапа для заезда авто. Обрадовался, думал «У! Как здорово чел придумал! Сделаю как он!». А тут. ФИгня на постном масле. Чел сам ворота порезал в стиле «Вор! Приходи!»

Этот комментарий написал чел в стиле «Не читал, не понял, понял не так»?
Читайте мои ответы ниже, там все подробности описаны и про защиту, про крепление.

Я прочитал, прежде чем писать. Всё видно и так. Ворота — это рама. Тут рамы нет. Это раз. Два — думал, что решен заезд трапом, как напрашивается логически. Корячить ворота — это чисто деревенское решение. Сам буду делать именно трапом.

Жду ваших наработок по трапу.
Люблю работать с металлом, если ваша идея мне придет по душе, то я обязательно постараюсь повторить ее и у себя.
У меня еще есть гараж и въезд туда мне не очень нравится.
Чем трап поможет, если уровень пола в гараже ан 8-10 см ниже, чем порог, а снаружи «пандус» идет под уклон от гаража, для оттока воды и грязи?

Читайте также:  Установка задний бампер мазда cx 5

Аналогично про металл.
У меня гараж выше пандуса на 10-15 см. Альтернативой трапам — сплошная заливка бетоном со стальными картами под нее. С забивкой анкеров. Дело долгое, дорогое и муторное. На мой взгляд.
Мне, думается, проще сделать что-то вроде 2-х трапов. Материал — полоса 80х8 боковины и стойки, пруток 14-15 мм на крюки крепления, пруток 10-12 мм на поверхности.
Видится так — лежат они на полу в гараже, длина ну где-то 0.8 м. Крюки зацеплены за нижнюю часть рамы. Зацеп — труба. Открыл воротины, перекинул трапы, заехал в гараж, закинул (или НЕ закинул) трапы. При необходимости, снял и закрыл воротины.
Бортики сделать с разваром, чтобы колесья входили если чуть-чуть не прямо, то с направлением в створ.
Нижняя дальная часть с упорами из полосы. В профиль — прямая, чтобы не мешались на полу у ворот.
Как-то так.

Идеи у вас отличные, только вот вводные у нас разные. В мой гараж может заехать как пузотер с дорожным просветом в 4см, там и внедорожник с 38″ колесами, причем в случае первого откидной порог не дает зацепить, а в случае второго не заставляет прыгать, что крышей бьешься об верхнюю опору ворот.
Да и гараж у меня на уровне почвы, а у ас целых 15 см.

источник

yuraniem › Блог › Ремонт гаража. Стяжка и покраска пола в гараже (Часть 8).

После заливки пола в подвале пришло время заняться полом первого этажа. Между подвалом и первым этажом лежат бетонные плиты перекрытия. Казалось бы, зачем еще что-то придумывать, покрасил или плитку положил по ним и готово! Но нет, у меня там было две проблемы:

1. Порог при въезде выше плит перекрытия на 7 см (1 кирпич), поэтому при въезде я едва не чиркал дном машины об этот порог, когда задние колеса еще на улице, а передние уже в гараже.
2. Был довольно большой уклон от ворот к задней части гаража. Перепад около 15 сантиметров…

Стяжкой надо было поднять уровень пола гаража до уровня порога и уменьшить уклон. Обычно уклон делают к воротам, чтобы вода и талый снег с машины вытекала из гаража под воротами, но у меня пришлось бы заливать 20 см стяжки под дальней стенкой гаража, а это повышенная нагрузка на плиты и дополнительные расходы на материалы и работы. Поэтому я решил эту проблему другим путем, о нем будет написано ниже.

Перед заливкой стяжки сделал гидроизоляцию. У меня в подвале будет комната отдыха и склад, поэтому лучше обезопасить их от воды, которая может просочиться сверху через стяжку и плиты перекрытия.

Купил мастику и тонкий рубероид, раскатал рубероид, промазал мастикой стыки (делал внахлест по 10 см) на стены по 20 см позаводил, в сложных местах (столбы, трубы вентиляции) выклеил сложные переходы с кусочков рубероида и щедро залил все мастикой.

Долго искал адекватных работников для стяжки, но попадались либо те, что делают машинную стяжку от 100 м2, либо балбесы после минуты общения с которыми я понимал, что сам лучше их сделаю, не имея ни малейшего опыта в этом. Но удача мне улыбнулась и попался человек, который все толково объяснил, что и как он будет делать. Его я и привлек к работе.

На 28 м2 стяжки толщиной 8-13 см были закуплены:
45 мешков цемента
5 тонн песка (минимальный объем насыпом)
10 литров праймера для добавления в раствор
2 пакета фибры
5 л жидкого мыла для пластичности раствора
25 м демпферной ленты
11 м маяков
32 м2 кладочной сетки (была куплена заранее)
500 л воды ( навозил от колонки машиной 🙂

В пятницу поставили маяки. Уменьшили перепад с 15 до 10 сантиметров на 7 метров длины.

В субботу начали заливку. К вечеру не залитой осталась примерно четверть гаража, оставили проход к месту, где планировался желоб для воды, стекающей с машины.

В воскресенье сделали желоб установив в стяжку вентиляционную трубу 125 мм на глубину около 5 см.

В понедельник достали трубу, получив отличный полукруглый желоб в стяжке за 30 см от дальней стены, поправили мелкие косяки и на этом закончили работу.

Осталась треть цемента, 17 мешков, 15 из которых я продал знакомому, там же, в кооперативе и половина песка, который тоже был продан, но уже другому знакомому.)

Читайте также:  Установка генератора м 412

Через неделю, по совету мастера, который делал стяжку, я покрыл ее грунтовкой, а еще, примерно через месяц ее мне покрасили специальной краской.

Перед покраской я еще сделал порог, точнее пространство между внутренней и наружной рамкой ворот. Получилось хорошо, не смотря на то, что мешал раствор и держал мастерок впервые в жизни.)

После заливки встал вопрос покрытия. Плитку я не хотел, это дорого, много времени займет и ненадежно в гараже, где еще не закончен ремонт и на плитку может упасть что угодно. Решил покрасить краской, но какой? Искал, искал, находил варианты либо простяцкая отечественная краска для полов в два слоя, ценой в 1500 грн на весь гараж, либо модная иностранная специально для гаражей, но ценой в 5600 (больше 200 долларов). Также попадались разнообразные полиуретановые, наливные полы, но цена там тоже не радовала, да еще и продавались они в объемах, которыми можно 3 гаража покрасить.

И тут мне мысль пришла, покрасить пол той краской, которой наносят разметку. Если уж на дорогах, под атмосферным влиянием она держится по несколько лет, то у меня в гараже лет на 10 ее хватит.)

Нашел фирму, которая делает разметку, за краску+работу попросили 4500 грн, сторговались на 3500. Сам дополнительно купил 10 флаконов красителя Śnieżka Colorex на 15 литров краски. У них по умолчанию только белая, красная и желтая, а я хотел светло-коричневую.

источник

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 27 — Переутепление и доутепление ворот

И вновь всем здрасте!
Отвлечемся наконец таки от задней стенки и перейдём к передней. Как говорится, готовь сани летом, поэтому приступим!
Понаблюдав прошедшую зиму за образованием наледи на воротах, после завершения вторых ворот ч1, ч2 и ч3, был не доволен результатом. Оцинковка, которой обшиты ворота, всё равно промерзала и образовала наледь, хоть и меньшую, чем было до установки вторых ворот.
Для начала решил всё таки сделать порожек для вторых ворот, чтобы совсем избавиться от щели внизу, да и тесть постоянно «калитку» запинывал на перекос. Взял брусок 50х50, обработал пропиткой по дереву, покрыл в три захода лаком для саун и прикрутил к имеющемуся бруску по горизонтали, а по вертикали вогнал нагеля.

Т.к. уровень порога завален относительно досок пола, то в образовавшуюся щель решил натолкать раствор, чтобы при наезде колёсами машины, брусок не гулял сильно.

Останется только добавить еще один брусок, рассчитываю 50х70 положить плошмя и немного срезать угол, чтобы заезд был более пологим. Просто нужной длины бруска не оказалось, сделаю чуть позже.
Также было решено полностью обшить ворота «деревом», т.к. металл ну никак не годится в моих климатических условиях. Высверлил все заклёпки, снял металл, зачистил и обработал аэрозольным мовилем всю внутреннюю полость ворот. Ворота сделаны из профильной трубы 50х30, в которую чётко помещается пенопласт 50мм. Закладывал пенопласт цельными кусками.

Вату из ворот, если заметили, я как раз затолкал в ранее описанный короб для утепления уличных вент. труб, безотходное производство, как говориться)))
Далее обшивать решил всё той же ОСПшкой. Правую воротину получилось закрыть цельным куском, а вот левую, где калитка, пришлось лепить из трёх кусков. ОСПшку вырезал и крепил так, чтобы образовывались притворы. Так к примеру, где калитка я сделал П-образный притвор, т.е. лево, право и верх, а низ оставил вровень с железом ворот, чтобы ногами не сбивать кромку. При этом части, которые пойдут на калитку отрезал от большого куска и тем самым добился минимальных зазоров.

Перекрыл все зазоры металла ворот и плюс ко всему, также сделал притвор между самими створками.
После окончательной обшивки ОСПшкой, обработал все спиленные торцы лаком в два слоя и основную площадь в один слой лаком, хоть ОСПшки и влагостойкая, но на всякий пожарный решил подстраховаться. Далее начал облагораживать калитку, а именно: прикрутил ручку, врезал в металл засов и поставил отбойник с уличной стороны стены, дабы калитка не билась по воротом, если последнюю раскроет ветер.

Еще доработал упоры для воротин. Укоротил их на 10 см, чтобы усилие, с которым они упираются в землю было сильнее.

источник

Добавить комментарий