Меню Рубрики

Установка порогов на ниссан навара

Nissan Navara CARGO edition › Бортжурнал › Силовые пороги ч2 или лень двигатель прогресса )

Эпопея с изготовлением порогов продолжается )
Хотелось по быстрому поставить и кататься но увы так не получается и причин тому несколько
Купить готовые дорого и их в любом случае придётся переделывать так как на автомобиль установлен боди лифт
Следующий нюанс это качество покраски изделия купить готовое изделие и отдавать его на покраску в моем понимании как то не совсем правильно
Ну и наверное самой основной причиной является то что ни одни из предлагаемых на рынке силовых порогов мне не нравятся (
Исходя из этого было решено делать их самостоятельно тем более руки вроде не из жопы и голова на плечах есть
На этом этапе переходим к эскизам деталей которые нам необходимо изготовить чтоб в последствии получить пороги своей мечты ) ни каких сложностей с этим вроде нету нарисовал от руки размеры закладных а для кронштейна крепления порога изготовил примитивный шаблон из картона в надежде что на производстве сами сделают чертёж ) отдал все это на производство и вроде все теперь можно спокойно пить пивко )
Но как оказалось я слишком рано расслабился через два дня звонок с производства приезжай забирай свои бумажки мы сделать не можем не работает плазморез ЧПУ ((( обидно досадно но ладно

Началась эпопея с поиском тех кто готов вырезать нужные мне железяки на плазме либо гидроабразивной резке но и тут накладка выходит предприятия есть сделать могут но вынести не могут так как режимные объекты тоесть военка ))) шикарное предложение но нас не устраивает )))
Начинаю мучать Гугл и вот пожалуйста куча предприятий но ДАЙ ЧЕРТЁЖ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ) откуда у меня чертежи в электронном виде если всю жизнь я общался с полу бухим слесарем и половину размеров объяснял ему на пальцах )
Остаётся вариант вырезать болгаркой и потом дорабатывать напильничком

Но как известно лень двигатель прогресса )
Берём старенький ноутбук устанавливаем на него программу Компас ( это такое чертежное приложение от компании Аскона ) берём литра два пива и начинаем вспоминать что такое параллельные, перпендикулярные прямые, биссектрисы, вспомогательные линии и прочее короче курс школьной геометрии)))
Без пива дела не будет мозг может закипеть )))
И путём не хитрых действий через пару часиков у нас готовы чертежи в электронном виде !
Программа вообще суперская и чего я раньше ей не пользовался в общем всем советую 21 век на дворе а мы все болгаркой да газосваркой режем ))

Дальше все по накатанной чертежи на предприятие электронной почтой и на следующий день наши детальки готовы !
Если кто то захочет повторить конструкцию порогов чертежи могу скинуть в электронном виде а вы уже сами у себя найдёте резчиков )

Резка заготовок вместе с металлом мне обошлась в 6 500 дорого это или дёшево судить не берусь но это то что я хотел. По качеству резки края уже не требуют ни какой мех обработки заявленная точность резки 0,1 мм

Да я понимаю что в круговую себестоимость порогов будет около 12000 но это в любом случае будет дешевле чем самый примитивный РИФ и сделано так как я того хочу а как известно для себя обычно плохо не делают ))

источник

Тема: Nissan Navara: cиловые пороги

Опции темы
Поиск по топику
Отображение

Nissan Navara: cиловые пороги

Готов пилотный порог! Оттестирован и опробован. Резюме: прочен как дамасская сталь, брутален как мужик из Челябинска, надежен как вклады в Сбербанке (не реклама) .
Рама не сверлилась, ничего к раме не варилось.

3 точки креплений. Труба 76*3, крепежи толщиной 8 мм с косынками и в обхват рамы с двух сторон (никаких L-образных и П-образных крепежей, никаких стремянок), дополнительные упоры для Hi Jack. Болты 8.8 сталь по 4 несущих и пятый дополнительный-страховочный, для параноиков.

Критикуйте, не стесняйтесь. Предлагайте как улучшить.

Есть вопросы или предложения? В личку.

Свои мысли что делать:
— если оставлять порог в таком виде, то поднять его по отношению к кузову на 270 мм.
— сделать площадки, но не из люминки (надоела), а из стали 1,5 мм. И вырезать на них, (на лазере) либо круги, либо продольные полоски. но это так, боловство, дизайн!
— сделать вариант порогов с выводом основной трубы наверх (как бы поднять над уровнем земли, чуть ниже линии открытия дверей), но тогда площадки сделать не получится, ясное дело.
— стенки площадок под джек делать на 2/3 меньше, но вдвое толще.
— красить буду хаммерайтом молотковым черным матовым

При поднятии джеком суммарная деформация :
за центр — 4 мм.
за левое и правое крепления — 7 мм.

Миниатюры

Последний раз редактировалось Mr. Schmitt; 27.11.2009 в 20:14 .

давай фото днем, а то не понятно не фига что к чему.

Да, завтра сфоткаю. сегодня вечером после мойки просто решил поджетиться, ну и пофоткать чуток.

да все понятно, отличное решение но с одним минусом — нижнее крепление слишком вниз выпирает.

Toyota Hilux 3.0 AT FULL, Dobinsons 40mm — Фото

Читайте также:  Установка грм на ф3р

да все по моему в базе рамы вышло. 1 см пластины с болтом не в счет.

Водопроводчик делал ? Уж очень брутально ! Не обижайсо ежли чего , лижбы тебе нравилосо !

Защита порогов со слайдером. Как я понимаю, смысл в том, что на нижней кромке цепляться нечем, и можно по рельефу скользить — sl/>

Сань, все бы хорошо, но без сверления рамы так пороги не закрепить!
Да и нада ли!?
Итак, по порядку:
крепления к раме: идут в обхват и держаться на 4-х болтах.. снизу выпирает острые края, а между ними болты. Т.е. от сюда понимаем, что проблемы нет, ниже клиренс не стал.
крепления основной трубы: да, можно их поднять повыше, на 270 мм. сделаю.
площадки для Джека: делать их нужно по-другому. Необходимо добиться эффекта проскальзывания в случае наезда на препятствие. Именно это и будет Slider. Без них нельзя, так как у Джека есть клюв и ставить его куда угодно НЕЛЬЗЯ. Деформирует либо порог, либо будет соскальзывать и рано или поздно порвет борт.
Прошу обратить внимание, что защита борта от веток предполагалась наличием площадок сверху на пороге (я уже по-моему об этом писал).
Т.е. чтобы сделать площадки нам нужна плоскость ровная, по-этому выбрал перпендикуляр раме.
Вообще, если иллюзий не испытывать, но будет ясно, что самый что нинаесть Slider — это рама и совсем не парог.

Если делать так как ты показываешь на картинке, от площадок предется отказаться! Это нужно понимать сразу. Хотя конструкция интересная, безусловно!

Доделать по новому нужно: срезать половину стойки опоры Джека. Все.
Итак, еще тестовые и производственные фотки:

Миниатюры

источник

Nissan Navara На все случаи жизни › Бортжурнал › Подушки кузова, крайний вариант

Два- три месяца, как стал точить подушки из газоновских подушек, производства СЗРТ. Они дут на конвеер ГАЗ, ставятся на двигатель ГАЗ-53 и исполльзуются как подушки рамы на Баргузине и газеле. С 2015 года, точил из резины других производителей. Не устраивала жесткость качество резины. При том, покупая на Емексе, никогда не знаешь, что придет, как кот в мешке( Наконец удалось найти нормального поставщика! ) И народ, напрочь перестал заказывать вариант Комфорт, даже в пол цены) Все хотят с новой мягкой резины) Она отличается не только внешне, у нее даже запах другой! По всей видимости каучук. Хоть жуй!) Если срезать тонкую полоску — можно мух бить, или рогатки делать) Даже суставы рук, заметили разницу: когда забиваешь внутрь оправку, для вытачивания на станке, то рука не слышит ударов молотка. На столько она демпфирует удары. После работы с прежней резиной, по ночам ныли суставы!
В чера заменил, на своей Наваре, вариант Комфорт, на новые. Нужно же людям поведать разницу, народ спрашивает, пишет свои восторженные отзывы, а я моя задница и позвоночник, на себе еще не испытывали положительных изменений) Комфорт прошел тысяч 40, при снятии износа нет и еще прошли бы не менее 100. Сидели плотно и извлекались из рамы с немалым усилием.
Поведение на дороге и гравийке, очень впечатлила! Машина поплыла, как лодка) Сам не ожидал, такой разницы! Вибрации от двигателя, практически не слышны. Сильно уменьшилась вибрация с 1200-1500 оборотов, при резком старте с перекрестка (думал бьют карданы и хотел балансировать, крестовины новые). Резина стоит Купер СТ, с износом 50% — очень гудит и слышно как перебирает шашками по асфальту. После установки новых подушек, даже гул резины, уменьшился раза в 3! Как перебирает шашками, мелкие неровности, трещины… — не слышны вообще! Естественно и пропали многие скрипы, стуки в салоне. Кабина изолировалась от рамы, двигателя и подвески. Второй день езжу и не покидает впечатление, что авто стало классом выше) Плывет как крузак) В повороты привык вваливать и мести хвостом. Излишней валкости, мешающей этому, не заметил, а комфорт добавился в разы!
От дополнительных проточек, как на Комфорте, отказался. Смысла в них нет, учитывая мягкость резины. При установке, металл почистил металлической насадкой на болгарке, смазал все силиконом. Потому что вода попадает внутрь втулок и ржавеет металл. Даже когда выкручиваешь болты, из втулок вытекает вода, попавшая во время дождей.
Для замены нужны головки на 14 и 17 (у меня болты на 19, с реактивных тяг Нивы и проставки для бодика 6см), ключ с трещеткой и удлинитель.
1. Авто стоит на земле. Хорошо ослабить все болты, а с одной стороны выкрутить полностью.
2. Поддомкратить кабину под шов порога, как домкратят легковые авто. Лучше через деревянные проставки, чтобы не повредить. На высоту достаточную, для извлечения подушек. Ушастые подушки, ключем на 13, открутить от рамы.
3. Снятые подушки, отделить от резины и почистить. Если уже менялись на комфорт и прежние варианты, это займет минуты. Если подушки еще заводские, то лучше использовать газовую горелку. Нагревать ей метал, до плавления резины и отделять.
4. Почистить металл, смазать силиконом и собирать.
5. Установить на место. Опустить кабину, вкрутить болты. Не затягивать!
6. Повторить со второй стороной.
7. Протянуть все болты до упора!
8. Наслаждаться авто)))
Симптомы к замене подушек кузова:
Слышны камушки, трещенки на дороге. Ощущение как на телеге( Пробег свыше 100 км (в родных подушках, мало резины, от веса кабины, они проседают и не сглаживают удары). Стуки на кочках, особенно на отбой подвески (когда авто спрыгивает с лежачего полицейского).Удары, как резиновым молотком по раме и кузову.
Последствия не своевременной замены: трещины на посадочных местах кабины! Потребуют сварочных работ(

Читайте также:  Установка забора из металлопрофиля в борисове

ПС. По поводу подушек моего варианта. В инете есть предположения других производителей, что посадочные места прямых подушек, срежет в посадочных местах рамы. Так как толщина металла примерно 4мм и при горизонтальном смещении кабины, резину раздавит и срежет. Развею) Во первых, нет таких перемещений! Ушастые подушки для того и служат, что не дают кабине так двигаться, по отношению к раме! Во вторых, в отличии от оригинальных, где в посадочном месте, подушка усиленна металлом, слой резины по верх этого металла, всего 1мм! Это и слабое место! 1мм резины, легко протирается и вода, с абразивом, убивает металл( В моем варианте, толщина резины, между втулкой и рамой, почти 1 см! Таких перемещений, там нет! Что подтверждается моими пробегами. Менял подушки через 40 и 70 тыс км — посадочные места резины, НЕ РАЗБИТЫ! По отзывам первых вариантов подушек (еще 2015-16 года), вторую замену, делали при пробегах от 40 до 120 тыс. Отмечали незначительный износ, двух передних подушек.
Была мысль усилить посадочные места, капролоновой вставкой. Но отказался от этого, так как удорожает стоимость комплекта и самое главное: появится жесткая связь, между рамой — втулкой — болтом — кузовом! Что усилит передачу вибраций и ударов на кузов! Делать эту вставку из металла, совсем не правильно — вода, грязь и песок, будут разбивать посадочное место в раме! Дальше что делать? Точить индивидуальные вставки, под каждое отверстие?!
Как к этому пришел… Долго искал стук при исправной ходовой. Когда нашел, пришлось варить передний лонжерон. Подушка провалилась во внутрь! Металл очень тонкий и сталистый. Опорные шайбы прямых подушек, имеют малую форму опоры, с кузовом. В общем это не страшно, но если подушки уже умерли, то они бьют и пробивают металл! Родные подушки стоят не малых денег, в 2015 году, 8 штук на навару, на Екзисте, выходили 35 тыс руб! Сейчас есть варианты с аналогами и с американских авто, но тоже не бюджетно. Особенно учитывая, что ко мне обращались за моим вариантом, те кому родных хватило на год( Покупали и на авто с пробегом 40 тыс! У меня, это уже 6е изменение размеров и конструкции подушек. Надеюсь последнее) Дальше только пневму ставить, под всю кабину) Да и лучшее — враг хорошего)
В замене металлических втулок, причины не вижу. Во первых металл рассчитывали инженеры! Да и этот металл не одно авто переживет) Во вторых, это безопасность! Категорически против, замены родных болтов на газелевские! Использую их в качестве направляющей, когда точу. То есть тупо забиваю в подушку молотком, держа подушку в руке и выбиваю трубкой обратно. От руки, слегка притягиваю гайкой шайбу. С 2015 года, сломалось болтов 5! Если нужен болт, то лучше использовать болты с ГБЦ нашемарок! Для бодика 4-5 см идут болты с реактивных тяг классики ВАЗ, для бодика 6 см реактивных тяг Нивы, они чуть длинее. Хотя продавцы утверждают, что разницы нет.
Остальное, думаю понятно по фото.

источник

Nissan Navara D40M, LE › Бортжурнал › Замена штатной подвески

В этот раз я поведаю вам сказку о том, как в одно лицо полностью перетряхнуть подвеску Наварыча:)

Я думаю у многих знакомство с Наварой начиналось примерно так: «Здравствуйте, меня зовут Навара и у меня просевшие рессоры» — у меня было именно так:)
А если серьезно: просевшие в горизонталь рессоры и потекшие задние аморты давали эффект ведра с болтами при проезде лежачих полицейских/прочих неровностей и раскачку на трассе как по волнам. Я конечно понимаю, что Навара — корабль! но не до такой степени… Еще и не загрузить толком — ложится на отбойники.

Надо что-то было с этим делать! Как известно полумеры — не мой конек, уж браться так всерьез и надолго:)

Помониторив инет и посчитав гроши в кармане, решил махнуть подвеску вкруг на лифткомплект РИФ (аморты, пружины, рессоры, серьги, стремянки). Да и обещанный лифт подвески аж на 5 см грел душу, хотя для меня это скорее бонус, чем самоцель, не езжу я по сильному бездору (видимо так и начинается это известное заболевание — тяга к поднятию навар в небеса:) Вот уже и бодилифт хочется… чур меня:) А остатки денег решил вложить в оживление остальных элементов подвески (знал я там про некоторые косяки).

Читайте также:  Установка подогрев зеркал polo sedan

Сказано — сделано! Под новый год дедушка мороз притащил мне с первопристольной лифткомплект, январь-февраль не спеша докупал все остальные комплектующие и в начале марта загнал Наварыча на процедуры омоложения.

Помимо новых стоек, решил полностью обновить все рычаги (с заменой сайлентов и шаровых), стойки и втулки стабилизатора, рулевые наконечники, все болты и гайки (не был уверен за их состояние). Как по мне лучше докинуть 1500 р на новый крепеж и смело резать болгаркой все непокорные старые, чем судорожно искать недостающий крепеж по факту, затягивая процесс ремонта. Лично мне так было проще, кроме того ряд гаек по мануалу — одноразовые, т.к. являются самоконтрящимися.

По поводу выбора комплектующих запилю отдельный пост (есть у меня там одна полезная табличка) и дам здесь ссылку на него.

Прежде чем вкорячивать новый подвесон, целесообразно проверить на скинутых кулаках — свободно ли вращаются подшипники ступиц и обновить в них смазку через дырку отверстие для датчика ABS.
У меня правая ступица вращалась как шаговый двигатель — дискретными шагами и походу шум был от нее (а я думал трансмиссия:), хотя колесо не люфтило.
Но мне повезло, как раз в этот момент приехала посылочка от bigodmin из Питера с его б/у суппортами (решил забрать, восстановить — себе в резерв или может кто заберет) в которой лежали бонусом его же две б/у родные ступицы. Пошатав Повертев их в руках пришел к выводу что одна по состоянию близка к моей — уставшая, а вот вторая оказалась прям бодрячком — ее и воткнул.

Далее собираем аморты в кучу:

Не забываем перед сборкой прокачать амортизаторы! Это залог их здоровья и корректной работы

Перед обратной сборкой подвески осталось привести в чувство стабилизатор поперечной устойчивости:

Собираем новую подвеску на машине:

Из дополнительного прикупил лишь новый крепеж:

Освобождаем себе пространство для маневра — скидываем запаску! Кстати, лучше заодно обслужить механизм подъема (почистить, смазать) чтоб казусов каких не вышло в дороге:)

Снимаем уставшую рессору
(оговорка — я сначала сделал все на одной стороне, потом все на другой, чтобы мост все время оставался зафиксированным, мне это показалось важным):

Далее процесс установки новых рессор.

Казалось бы простейшая процедура, но что-то мне она не зашла:)
1. Рессоры, цуко, тяжелые. В одного их реально муторно вкорячивать в проектное положение
2. Длины всех шланчиков, тросиков и проводков, крепящихся к мосту, вполне достаточно, что бы вынуть родные «плоские» рессоры, но абсолютно не хватает для опускания моста еще ниже и вкорячивания «забористых» новых — лифт комплект епта!
Конечно логичный выход — отцепить все от моста и опустить его ниже, пока новая рессора не залезет на место. Но! по факту все упирается в длину тормозных шлангов, а я что-то не хотел их трогать от слова совсем. Да и не интересно это:) На самом деле левая рессора залетает более менее норм, а вот с правой стороны идет выхлопной тракт, который мешает жить. Там делал так: крепил рессору спереди, опирал на ответную пластину моста и домкратом с опорой в раму «распрямлял» рессору до такого состояния когда, можно было поставить серьгу. Главное верить в себя и отдавать отчет в своих действиях:)
3. Мост и рессора фиксируются друг с другом пупыркой на рессоре и отверстием в пластине моста. Так вот нифига они не хотят дружить! Точнее, чтоб их подружить, мост надо поднять достаточно высоко, соответственно и рессору загрузить тоже, при этом обеспечив просвет между ними и соблюдая соосность в продольном направлении. Но два домкрата и крепкая стропа с храповиком творят чудеса, главное не торопиться. Поставить после всего этого новые аморты, ну это прям детский лепет:)

Нюанс тот же что и для передней подвески — гайки болтов всех сайлентблоков затягиваются сначала «от руки», окончательная затяжка с требуемым моментом производится на загруженной подвеске (когда машина стоит колесами на земле, желательно ее еще покачать, попрыгав в кузове, либо совершив пробную поездку по району).

После всех этих приключений едем на стенд развала-схождения, где нам передние колеса из состояния «как у Татры» приводят в более менее человеческое.

Кстати, такой вопрос! У всех при подобном лифте не хватает штатной регулировки развальными болтами (на рестайле их всего два — по одному на нижних рычагах)? Мастер сказал, что выставил колеса ровно и они в допуске, но по-хорошему их бы сделать немного домиком, но этого добиться он уже не смог.

Цена вопроса:
Лифткомплект РИФ — 49,5 т.р.
Прочая хрень (сблоки, шаровые, болты и т.д.) — 26200 р. — в отдельном посте распишу подробнее.
Работа: 2400 р — перепрессовка всех с.блоков и шаровых на всех рычагах.

источник

Добавить комментарий