Меню Рубрики

Установка порогов на заклепки

Mercedes Vito › Бортжурнал › Капитальный ремонт кузова. Пороги на заклепках?!

Всем Привет! Сегодня о порогах и о других жизненных мелочах.
Такое крепление порога многих автомобильных эстетов зацепит за живое и может быть даже оскорбит! Где-то с вами согласен — некамильфо! Но из двух зол (сварка или заклепки) что выбрать? Заклепки я использую давно и часто, но с оговоркой — в скрытых местах. О прочности соединения нет смысла спорить, самолеты и корабли на заклепках! (Титаник не будем трогать!) Заплатка из оцинкованного железа, посаженная на полиуретановый герметик и прижатая заклепками, переживет такой же ремонт на сварке. Как портит сварка металл знают все кто в теме. Даже при точечной сварке между двумя элементами остается пустота, а здесь клей. Вот и выбираем между красотой и долговечностью.

Впервые применил заклепки на порогах лет 12 назад, помогая своему другу реставрировать его МВ124 и по его пожеланию ( он тоже знал про самолеты:)
И тут мне вспоминается крылатая фраза, что лучший учитель в жизни — опыт! берет дорого, но объясняет доходчиво. Заклепки были алюминиевые:) Кто не пропускал уроки химии в школе уже веселится. Я тоже знал про гальваническую пару, но достать знания в нужный момент из недр мозга не получилось, видимо процессор был перегружен. Да и правильных заклепок в розничной торговле тогда ( и теперь не очень) не было. Когда через год пороги отвалились в нижней части, нашлись и заклепки из нержавейки, и товарищ, что привозит их по требованию.
А заплатки стоят и на алюминии, т.к. со всех сторон загерметизированы. Скажу больше — они и без заклепок будут держаться, главное прижать пока клей схватится — проверено. Ну вот, выдал секрет:)

В порогах главная часть не та скорлупка, что продается на каждом углу, а то что скрыто за ней — усилители и поддомкратники (опять внутренности — фу-у!)

Передний поддомкратник верхней своей частью уходит в вертикальную стойку кузова, что затрудняет его демонтаж и последующую приварку. Задние гнезда под домкрат остались родные, а вот передние поменял на усиленные с более толстой стенкой. Боковая стойка кузова в нижней части переходит в своеобразный усилитель порога. Важно не срезать порог в этом месте заодно с усилителем. ( Да уж — приварим, если че!)

Было много ржавчины, почистить которую можно было только абразивом с расстояния в 30-40 см. В качестве абразива песок уже давно не использую по двум причинам : вред здоровью и низкая производительность и качество. Лучший абразив на мой взгляд — корунд, но он дорог. Хорошая альтернатива корунду — гранат, уступающий немного по скорости работы и по сроку службы, если можно так сказать. Я беру обычно гранат с размером песчинки 0.5мм., но есть еще мельче, если хотите. Чем мельче песчинка, тем легче и глубже она проникает в обрабатываемый металл. Можно, конечно, использовать и чугунную дробь, но сильно портит металл, пробивая насквозь. Нежную абразивную обработку можно получить дробленой косточкой плодовых культур ( и такая есть) и другими материалами, только песком не стоит ( кто ж меня услышит?)

Постепенно внутренняя структура порога обретала первоначальный вид.
Недостающие участки порога тоже крепил заклепками на герметике.

Полностью высверливать порог не было ни смысла, ни желания, т.к. состояние верхней части не вызывало претензий (а может ленивый стал)/ После подгонки и сверловки отверстий промазывал герметиком сначала верхнюю часть и ставил заклепки, а потом нижнюю. Полиуретановый герметик желательно брать медленный, т.к. нужно поставить на один порог немногим больше ста заклепок, это занимает время. Наружные части порогов были установлены в один день, а вот с заплатками со стороны днища пришлось повозиться…

Не обошлось без усовершенствований, да простит меня главный конструктор и иже с ним.
Изначально гнездо домкрата не связано жестко с порогом, есть зазор, который закрывается резиновой заглушкой. В этом есть определенный смысл, и практикуется аналогично на многих мерсах. Но ведь вода, соль и грязь, несмотря на заглушку, как-то туда проникают и делают свою черную работу. Чтобы в этом месте было сухо я надел на гнездо (трубу) пластмассовую шайбу, обильно нанес герметик и потом приложил порог для монтажа. Когда шайба и порог заняли свое постоянное место, лишний герметик выдавился через зазор и щели не осталось. Сам герметик после полимеризации имеет некоторый процент на растяжение без потери адгезии, поэтому отрыв или нагрузка на порог в этом месте не страшны.

Не зная внутреннего устройства порога, всех его лабиринтов, невозможно провести их обработку консервантом. Можно залить внутрь порога хоть 5, хоть 10 литров средства но не достичь результата. Меня удивляет, смешит и шокирует, что до сих пор кто-то заполняет скрытые полости нигролом, мовилем или мовилью ( что кием, что палкой — результат один) и другой гадостью. Люди моего поколения считали своим долгом обработать пороги пушечным салом, но это было в прошлом веке! А откуда молодые люди знают и с гордостью используют этот анахронизм?!
Зачем заливать в пороги 5 литров и расстилать под ними пленку чтобы вытекло лишнее?! Все распыленное внутрь должно остаться внутри, а не вытечь! Современный пенетрант распыляется тонким и равномерным слоем, хорошо цепляется за поверхность и не стекает. Лучше дать ему подсохнуть и повторить процесс через месяц-другой или даже через год, чем лить до одури и мимо. Несложно заглянуть внутрь порога с помощью копеечного бороскопа, подключенного к компу и проконтролировать результат работы. Пытаясь бодяжить у себя в гараже свои рецепты консервантов кто-то соревнуется с мировыми лидерами в этом промысле — не смешно? Одного литра консерванта Динитрол хватает на обработку любого авто, ну, может чуть больше ушло на мой Вито. Правильный распылитель с трубочкой до полуметра, немного подогреть в холодное время года и главное — не переливать, только распыл.

Читайте также:  Установка кондиционера в газель фермер

Все, что знал — рассказал.
Все написанное не нужно воспринимать как руководство к действию. Здесь лишь рассмотрены некоторые нюансы подобного ремонта. Не все ведь делают кузовной ремонт самостоятельно, а чтобы заменить порог стоит быть подготовленным хотя бы теоретически, чтобы мастеровые не накосячили. К сожалению, было не единожды, когда поддомкрачивая авто после аналогичного ремонта, порог сплющивался из-за отсутствия усилителя.
Всем здоровья и приятных новогодних эмоций!

источник

BMW 3 series 323i Rarität › Бортжурнал › Кузовной ремонт без сварки (заклепками) — Теория

ДИСКЛЕЙМЕР
Данным постом я никого не призываю к действию. Хотите варить – варите 🙂

В данном конкретном случае состояние моей е21 очень далеко от идеального, что позволяет мне не заморачиваться с аутентичностью отдельных деталей. Стремления повторить завод нет. Пусть это и 323i. Зато есть стремление создать максимально долговечную конструкцию, о чём поговорим ниже.

Недостатки заклёпочных соединений:

1. Трудоёмкость процесса. Необходимо просверлить множество отверстий, установить заклёпки, расклепать их. Эти операции выполняются вручную двумя слесарями-сборщиками. До последней четверти XX века в СССР на авиационные заводы специально нанимались худощавые юноши способные влезть в узкий отсек, чтобы удерживать там наковальню-поддержку.

2. Повышенная материалоёмкость соединения. Заклёпочный шов ослабляет основную деталь, поэтому она должна быть толще. Нагрузку несут заклёпки, поэтому их сечение должно соответствовать нагрузке.

3. Необходимость специальных мер для герметизации. Это очень важно для самолётостроения и ракетной техники, при сборке баков-кессонов и пассажирских отсеков. В баках-кессонах, расположенных в крыле самолётов, как правило, держат топливо — авиационный керосин. Резиновый герметик, устойчивый к керосину, должен закрывать все заклёпочные швы. Вес его может составлять десятки килограммов.

4. Процесс сопровождается шумом и вибрацией. Это приводит к ряду профессиональных заболеваний у сборщиков и вызывает глухоту. Поэтому везде, где можно, внедряются новые инструменты для клёпки.

Преимущества заклёпочных соединений
1. Не позволяет распространяться усталостным трещинам, таким образом повышает надёжность всего изделия.
2. Позволяет соединять неподдающиеся сварке материалы.

Недостатки в сравнении со сваркой:
1. Трудоёмкость процесса. Однако кобальтовые свёрла делают сверление быстрым. А вот сварные швы зачищать крайне неприятно.

2. Повышенная материалоёмкость соединения – это просто не важно.

3. Необходимость специальных мер для герметизации – ну так и сварку потом шовником мазать.

4. Процесс сопровождается шумом и вибрацией – для вытяжных заклёпок не актуально. А ещё от сварки летят капли и можно обжечься.

Преимущества в сравнении со сваркой:

1. Не позволяет распространяться усталостным трещинам, таким образом повышает надёжность всего изделия. + стойкость к вибрационным нагрузкам

2. Нет перегрева металла. Соединение более стойкое к коррозии само по себе + никто не мешает заантикорить деталь непосредственно перед установкой с двух сторон, а стык посадить на кузовной клей-герметик.

3. Банально дешевизна инструмента. Заклепочник стоит 500 рублей

4. Не нужно специальных навыков. Заклепать способен любой, а вот сварить хорошо это не так просто.

Коррозионная стойкость и выбор материала заклёпок

Начнём издалека. Вопрос лишь в одном типе коррозии – гальваническом.
Гальваническая коррозия представляет собой электрохимическую реакцию между двумя и более различными (или разнородными) металлами.

Процесс гальванической коррозии можно наглядно продемонстрировать на примере взаимного контакта изделий из Алюминия и Нержавеющей стали. Алюминий – более химически активный металл является в данном случае анодом, а менее активная нержавеющая сталь – катодом.

При взаимодействии между нержавеющей сталью и алюминием возникает большая разница потенциалов в соответствии с рядом напряжений в металлах. При этом, благодаря действующему на электрический элемент электролиту (жидкость), возникает электрический ток, и анод, в данном случае Алюминий, корродирует.

Гальваническая коррозия возникает в том случае, если имеет место один из следующих факторов:

Относительная влажность воздуха превышает 60%;
Загрязненный воздух: большое количество металлических частиц;
Металлы в винтовых соединениях, у которых большая разница потенциалов;
Неправильное соотношение площадей поверхностей анода и катода.

Рекомендации по противодействию гальванической коррозии:

1. Исключите возможность образования гальванического элемента

защищайте конструкции от действия влажности (удалите электролит)
изолируйте металлы друг от друга, например, с помощью покрытия
изолируйте металлы от электролита.

2. Избегайте соединения металлов, у которых большая разница потенциалов.

3. Материал из которого произведен крепеж должен быть более активным (анод), чем материал конструкции (катод).

4. Площадь поверхности конструкции(катода) больше площади поверхности крепежа(анода).

Выводы по выбору материала из этого крайне просты:

1. Пара сталь – нержавеющая сталь – очень плохая идея. Заклёпка останется, а вокруг будет гнить.
2. Заклёпка должна быть окрашена
3. Заклёпка должна быть изолирована от электролита (воды)
4. Самый лучший материал заклёпки – окрашенная алюминиевая заклёпка с оцинкованным стальным сердечником. В данном случае цинк защищает алюминий, а алюминий изолирован от кузова краской.

Кстати о коррозии алюминия
Ряд испытаний показали, что коррозия алюминия сильно преувеличена. В атмосферной и влажной среде он не корродирует даже без краски. В морской среде корродирует около 30 лет.

А теперь представьте, у вас есть лонжерон:
— изнутри покрыт кислотным или цинковым грунтом (на ваш выбор)
— внутрь заложено 2 кг лучшего антикора в мире перед сборкой
— нахлёст металла обработан кузовным клеем-герметиком + сами заклёпки окунаем в него перед установкой
— поверх герметика после высыхания наносится ещё один слой лучшего антикора в мире (это конечно по желанию)

Читайте также:  Установка дворников сценик 2

Что мы получаем в итоге:
— соединение, которое в сырой среде держит 30 лет
— только без доступа кислорода и воды
— законсервированно лучшим антикором в мире изнутри
— а когда герметик треснет, в его трещину снова пойдёт лучший антикор в мире

Собственно, выставляю технологию на ваш суд. На практике я уже начал её применять. Следующие записи расскажут подробности, следите 🙂

источник

Кузовной ремонт автомобиля: почему заклёпки лучше сварки

Продолжаем разрывать шаблоны (и не только) граждан своими «неправильными» темами и мнениями. И неправильные они потому, что в отличие от, прости хоспади , «топового контента» этого ресурса, основаны не на желании выдать максимум желтушной копипасты за минимум времени, а на личном опыте автора. А как известно, то что не укладывается в общепринятую теорию «правильного», априори сметается в кучу «неправильного». Но это лирика — уверен, среди моих читателей много вменяемых людей, разделяющих этот постулат. Итак.

Почему клёпочный ремонт кузова автомобиля во многом лучше сварочного?

Но прежде чем описать ситуацию, необходимо сделать важную, я бы даже сказал — принципиальную оговорку. Сегодня речь пойдёт о самостоятельном ремонте . Не в профессиональной кузовной мастерской с не менее профессиональными работниками и оборудованием (посмотреть бы на такое чудо. ) И уж тем более, не о технологиях сборочной линии завода. А именно о случае, когда вы сами, в гаражных условиях, чините прореху в полу, арке, или любом другом не видимом снаружи месте кузова автомобиля.

Разумеется, есть и минусы

Вообще, полный перечень как достоинств так и недостатков можно почитать в той же Вики, я же скажу о главном минусе клепания в домашних условиях (мы ведь именно про такие условия, не забыли. ) И дело в том, что процесс сей очень муторный и трудоёмкий . В случае сварки вы просто вырезаете латку (усилитель, проставку, надставку — неважно), прикладываете по месту и делаете шов. А вот если решили соединять клёпками, то вам нужно сначала просверлить отверстия в обоих слоях металла, что уже само по себе отнимает кучу времени и сил.

И что же лучше?

В данном случае лучше то, что объективно отражает уровень ваших навыков . Имея сварочный аппарат и некие практические азы его использования, автор данных строк, тем не менее, скрытые от глаз прорехи в кузове предпочитает именно клепать. Потому что, друзья, в отличие от вышеупомянутых Дядьвась, я трезво оцениваю свои способности . И понимаю, что для изготовления качественного и долговечного сварного шва мне нужно очень и очень долго практиковаться. А так как это пока не входит в круг моих первостепенных задач, я раз в пару лет предпочитаю помучиться на том или ином кузове с заклёпками, но потом не думать из месяца в месяц — отгнила там моя доморощенная сварка или ещё нет. А вот те товарищи, которые клёпки в грош не ставят, вполне искренне считают, что сварив пару раз на даче забор, они уже стали профессиональными кузовщиками и знают «как правильно». Нет, друзья. Ничего вы не знаете — вы лишь так считаете. 🙂

В качестве примеров подобных работ приведу пару своих видеороликов. В одном показан ремонт сгнившего порога (усилитель установлен на болтах + сверху декоративная латка на клёпках), в другом — ремонт не менее сгнившего пола. Также болто-клёпаные соединения.


Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепкого металла и прочных соединений!

Данная статья публикуется мной исключительно на канале OVER 9000 Яндекс.Дзен.

источник

Ремонт порогов

#41 ОФФЛАЙН shata-igor

  • Пользователи
  • Cообщений: 119
    • Город: Украина Херсон

    значит заклепка алюм. 5 мм, получается отступ от кромки металла не меньше 1 см ?!
    а почему не стальная заклепка? в химиии не силен, но почему то в голове не хорошее причувствие как алюм с железом приживутся.

    P.S. У меня парог сгнил,та часть которая стыкуется с днищем, по всей длинне. Я могу использовать клепанное соединение?

    #42 ОФФЛАЙН Silin Mike

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 8 274
    • Город: Магнитогорск

    Алюминиевых — везде валом!Есть ещё из «чёрного» металла и из «нержавейки».»Нержавейку» лучше не использовать — будет гнить основа.Получается гальваническая пара(про это я уже не раз отмечал).При алюминиевых — тоже гальваническая пара,но разрушается заклёпка(при нарушении антикоррозийного покрытия).Применение зависит от места.Полагаю оптимальный вариант — из «чёрного» железа.По поводу прочности — почти нет разницы.Можно и приварить так,что через месяц отвалится.Просто сваркой гораздо проще работать(во многих местах).А заклёпки проще(дешевле,быстрее) на достаточно плоских панелях.ИМХО.Новые технологии, вообще,подразумевают использование клея(!).

    W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

    #43 ОФФЛАЙН St_r_Anger

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 124
    • Город: Казань
    • Автомобиль:
      W123/OM616.912

    Если бы заклепки были бы не надежны давно бы самолеты попадали а на короблях надстройки посносила бы.

    W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
    W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней

    #44 ОФФЛАЙН ksv

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 205
    • Город: Петрозаводск

    значит заклепка алюм. 5 мм, получается отступ от кромки металла не меньше 1 см ?!
    а почему не стальная заклепка? в химиии не силен, но почему то в голове не хорошее причувствие как алюм с железом приживутся.

    P.S. У меня парог сгнил,та часть которая стыкуется с днищем, по всей длинне. Я могу использовать клепанное соединение?

    Вытяжным заклепкам не доверяю . Используется мягкий сплав — чтоб вытянуть сил хватило.Они действительно для декоративных работ .
    Если клепать нагруженные элементы то надо применять сплошные , дюралевые . Все делать по технологии получится раза в 3 дольше чем сварка ! Проверено . Я пробовал так делать . Когда мой помощник задолбался сверлить и держать проставки для клёпки , он в сердцах высказал . так машины не делают .

    Читайте также:  Установка двд для компьютера

    Единственное и главное преимущество — клепаются загрунтованные детали — грунт не отжигается , поэтому получается надолго , но какой ценой !

    ИМХО машины надо варить. Полуавтоматом .

    #45 ОФФЛАЙН Yu03

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 753
    • Город: Республика Беларусь

    Да никакой продажи нет .Сам ежу уже 7 лет не одна заклепка не вылетела и не оборвалась и другим делал тоже самое.Если бы заклепки были бы не надежны давнобы самолеты попадали а на короблях надстройки посносила бы.Хотя мое дело предложить,кто как хочет так и делает.

    W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
    ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)

    #46 ОФФЛАЙН Jaroslav

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 662
    • Город: Набережные Челны
    • Автомобиль:
      W124. 230E. 1988

    Интересная тема про заклёпки пошла.
    О таком способе крепления не задумывался.
    И всё таки!
    Если делать латки, то обязательно использовать металл из деталей авто?
    Просто листовой не пойдёт?
    А если менять порог целиком, то всё равно придётся как-то заделывать отверстия
    для домкрата. Наверное всё таки проще латка.

    Great Wall Hover 5
    ОКА 2001 г.в.
    W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
    ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. — продан через полгода без сожаления.
    ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.

    #47 ОФФЛАЙН Jaroslav

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 662
    • Город: Набережные Челны
    • Автомобиль:
      W124. 230E. 1988

    И всё таки!
    Если делать латки, то обязательно использовать металл из деталей авто?
    Просто листовой не пойдёт?
    А если менять порог целиком, то всё равно придётся как-то заделывать отверстия
    для домкрата. Наверное всё таки проще латка.

    Great Wall Hover 5
    ОКА 2001 г.в.
    W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
    ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. — продан через полгода без сожаления.
    ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.

    #48 ОФФЛАЙН Silin Mike

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 8 274
    • Город: Магнитогорск

    Почему не подойдёт?Подойдёт.Просто,дело в том,что берут металл из деталей кузовов для некоторой гарантии того,что он(металл) имеет нужную структуру и химсостав.У кузовного проката есть определённые «полезные» свойства(пластичность,прочность,стойкость к корозии и т.д.).

    W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

    #49 ОФФЛАЙН Frost

  • Пользователи
  • Cообщений: 95
    • Город: Москва, Тушино

    А я тут на днях залатал порог оцинкованным подоконником (остался от ремонта — валялся 2 года в гараже практически в луже — и ни следа коррозии). Форму придал молотком на земле, руками и ножницами по металлу. Заклепки алюминиевые 4 мм. Места контакта металла, стыки и клепки сверху промазывал строительным герметиком — не помню как называется, покупал в Леруе за 250 р. Сверху — антигравий. Вроде так ничего получилось.

    Ёж — птица гордая, пока не пнёшь — не полетит!
    190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.

    #50 ОФФЛАЙН St_r_Anger

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 124
    • Город: Казань
    • Автомобиль:
      W123/OM616.912

    вот натолкнулся на просторах интернета на документик
    http://www.i-car.com. 06/103006.shtml

    на английском языке:
    «Mercedes-Benz currently recommends using blind rivets during repairs to replace spot welds on specific models. Riveting is the predominant repair method with spot welds and plugs welds following.»

    Вкратце — MB рекомендует использовать заклепки вместо сварки при кузовном ремонте на некоторых моделях.

    Сообщение отредактировал St_r_Anger: 04 Июль 2009 — 10:51

    W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
    W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней

    #51 ОФФЛАЙН CksgREd63

  • Пользователи
  • Cообщений: 8
    • Автомобиль:
      w123 T240D

    Прямоугольная труба 3мм
    сначала все вычищаем и привариваем
    потом делаем отверстие с резьбой заливаем немного масла
    в итоге получаем очень жесткий и крепкий кузов

    Universal W123, 240D, 83г. 616.912, 4КПП, WDB1231831F000175

    #52 ОФФЛАЙН Silin Mike

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 8 274
    • Город: Магнитогорск

    Был такой анекдот,когда поп упал с колокольни.Сам вдребезги,а колоши целые.Правда знаю случай,когда самопально приваренный швеллер вместо порога на «Победе» спас человеку жизнь.

    W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

    #53 ОФФЛАЙН sanek-1

  • Пользователи
  • Cообщений: 57
    • Город: Россия. Курск

    даааа заклёпки это хорошая идея для того чтобы сделать тяп ляп а потом впарить комунибудь! если не ошибаюсь то пороги несут на себе ещё и функцию усиления кузова, да и насчёт описанных поддонкратников — кто разбирал-резал порог хоть раз тот видел что они крепятся точечной сваркой именно к порогу а точнее к накладке порога. и ежели господа у вас дырки вокруг поддонкратника или отсутствует резинка-упор та что снизу, то даю гарантию что у вас внутри порога как минимум килограмма 2 земли песка и ржавчины! всё это дело латочками просто не вылечишь, надо срезать усё гнильё и заказывать хороший порог с новыми поддонкратниками и перегородками усиления! всё это дело можно найти в сборе и стоить это будет гдето 4000 р за штуку зато и проходит не 3 года а больше при условии грамотной сварки (только полуавтоматом!) и качественной антикаррозийной обработки!

    W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!

    #54 ОФФЛАЙН gazovod

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 675
    • Город: Тульская обл.
    • Автомобиль:
      W123, W126

    Мой гараж

    Сталь 08кп, гнем на рельсе, режем, варим и получаем порог. Если делать аккуратно то очень похоже на оригинал

    Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
    Разбирается W201 2.6
    W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
    W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector