Меню Рубрики

Установка порожка на бас гитару

Lamed-Vufniiks › Блог › Сделать бас-гитару — Продолжение

Надеялся, когда все это затевал, обойтись двумя частями — но не удалось, будет три.
Начало вот тут, а это продолжение — сборка и доводка. В третьей части будет электричество и окончательная настройка.

Итак, мы остановились на том, что корпус ошпатлеван, а гриф готов. После того, как шпатлевка высохла, я отшлифовал ее зерном 360 и 600, а потом нанес грунт — лак НЦ-222, разведенный пополам 646 растворителем. Грунтовку тоже отшлифовал зерном 600. Для шлифовки нужно использовать действительно большой брусок, хотя бы 10х10 см, иначе пропиливается грунтовка. Гитара была выкрашена эмалью из баллончика в милый оранжевый цвет в три слоя, с шлифовкой, и еще три слоя. В таком виде осталась сохнуть на неделю

Тем временем я обратился к своему знакомому продавцу в отделе красок и поделился с ним планами: поверх эмали уложить градиент в изумрудно-зеленый, а потом все под нитролак. Он меня предостерег: нитролак, мол, поднимает эмали, его только на старые покрытия можно класть. Закажи лучше, говорит, полироль американскую у меня, только привезу хрен знает когда. Полироль, конечно, заказал — в хозяйстве пригодится, взял пузырек изумрудного пигмента и ушел. Но руки-то чешутся…

Как добрался до дачи — тут же открыл банку с нитролаком и мазнул по специально окрашенной той же эмалью ненужной фанерке. Не вскрыло. Мазнул по гитаре, в незаметном месте под пяткой грифа. Все норм. Ну, думаю, вперед!

Градиент собирался делать аэрографом. Для этого надо было колеровать лак и разбавить его до нужной вязкости. Все последующее — драма, триллер, называйте как хотите.

Лак колеруется отлично — получается зеленый лак. И разбавляется отлично — получается жидкий лак. Но когда все три компонента смешиваешь вместе — что-то там сворачивается и получается полбанки зеленой сметаны и полбанки зеленой водички. Поздно, поздно полюбил я химию… Так или иначе, м-м-м… протетешкался я с аэрографом полтора дня. И даже добился, вроде бы, удовлетворительного результата — какой-никакой градиент у меня вышел. Дал я ему высохнуть, а потом принялся кистью лак наносить.

И вот тут началось. Первым делом, за кистью поползла зелень с моего чудесного градиента. А через час, когда лак высох, стало видно, что местами эмаль он-таки поднял, и пошла она пузырями да морщинами… Жеваный стыд. За качество фото пардон, темно в мастерской и руки дрожали 🙂

источник

MasterGitar.com

Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.

Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:

Верхний порожек

  • Задаёт правильную высоту над первым ладом,
  • определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
  • расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.

Нижний порожек

  • Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
  • определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
  • оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.

Заготовка верхнего порожка

Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.

  • Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
  • Толщина — около 6-7мм.
  • Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.

Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.

Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)

После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой — это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).

Заготовка нижнего порожка

Первоначальная заготовка — это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.

Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.

Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.

Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.

Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.

Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход

Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.

Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.

Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.

Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.

Предварительная высота нижнего порожка

Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.

Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.

Читайте также:  Установка протекторов на корпусе судна

Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.

Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.

То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.

Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.

Углубление пропилов в верхнем порожке

Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.

Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.

В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз — у нас гриф подпрогнут.

Каким инструментом работать?

Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.

Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.

Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший.

Окончательная доводка нижнего порожка

Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя.

Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце.

При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра.

Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму.

Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки.

Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже.

источник

Латунный верхний порожек для 4-струнной бас-гитары, 42 х 6 мм, или Внеплановая модификация Clevan CB-42

Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о внеплановой модификации своей бас-гитары. Внеплановая она потому, что на ней лопнул родной верхний порожек. При чем лопнул в таком месте, что 4я струна начала буквально вываливаться из грифа.

Разумеется, я сначала поставил на времянку пластиковый порожек, купленный в единственном местном музыкальном магазине за 50 рублей. Однако, это не иначе как временное решение. В качестве постоянного я заказал латунный.

Во-первых, меня устроила цена, ибо я понимаю, что за 2-3$ я вряд ли получу латунь. Скорее всего это будет окрашенное железо, которое окажется еще хуже пластика.

Во-вторых, по размерам (если верить карточке товара) он оказался абсолютно идентичен ныне сломанному. В карточке заявлено, что длина составляет 42мм, а толщина — 6мм. По факту эти цифры не сильно отклонились от реальности.

Несоответствие вполне в пределах допуска, т.е. порожек отлично встал на место — как там и был.

Высота порожка тоже совпала, т.е. струны находятся над грифом ровно на той же высоте, что и были, т.е. мне не надо «снизу» его подпиливать, чтоб струны стали ниже. И что-то подкладывать тоже не надо.

Родной порожек не сохранился, а вот пластиковый пока еще живой. Как видите, размеры буквально один в один.

Даже вот этот небольшой наклон на латунном порожке точно такой же.

Кстати, этот наклон в данном случае крайне необходим, т.к. головка грифа немного загнута назад.

Единственное, что бросается в глаза (и то не сильно) — немного другое расположение струн. На латунном порожке 1 и 4 струны сдвинуты чуть-чуть ближе к краям грифа, а на пластиковом — чуть ближе к центру.

В связи с этим возникает вопрос — а что, собственно, принципиально изменилось?

Перед тем, как ответить на данный вопрос, небольшое отступление. Самое ответственное в игре на бас-гитаре — это глушение струн. Если дернуть любую струну, то вибрация пойдет от нее по всей гитаре. Вибрация настолько мощная, что вместе с этой струной начинают звучать и все остальные. После замены порожка данный эффект стал выражен еще ярче. Это плюс, т.к. улучшился резонанс между струнами и грифом. Однако, этот же плюс является и минусом, т.к. стало чуточку труднее глушить струны (но все равно справляюсь).

Читайте также:  Установка автобусных остановок смета

Что касается расположения струн (чуть выше я говорил, что расположение струн на порожке чуточку отличается) — вот тут для меня абсолютно ничего не изменилось. Во-первых, потому что расстояние между струнами все равно осталось достаточно большим (около 9 мм), там уже 0,5-1 мм с моей техникой игры и глушения особой роли не ощущается. Теперь конкретика.

Одним пальцем я одновременно прижимаю одну струну и глушу соседнюю. Выглядит это примерно вот так.

В данном случае 4 струна зажата, а 3я — заглушена. А оставшиеся 2 струны я глушу, как правило, мизинцем или безымянным пальцем. И выглядит это примерно вот так.

Т.е. указательным пальцем я попадаю на нужные струны в любом случае (при чем и для зажатия, и для глушения), а длины мизинца хватает даже для того, чтоб разом заглушить 3 струны.

Естественно, перед установкой я проверил порожек магнитом — не магнитися, т.е. это действительно латунь.

Мудрость: Безвыходных положений не бывает — бывают положения, выход из которых нам не нравится.

Анонс: Вот я и до электроники электрогитары добрался :). Обязательно будет обзор на вот этот звукосниматель.

источник

Что нужно знать о настройке Бас-Гитары

Роджер Садовски. Настройка для богатых и знаменитых.
Если вы наберёте в адресной строке браузера www.sadowsky.com , то сможете увидеть, почему Роджер Садовски является величайшим в мире бас-гитарным мастером. Его высококлассные инструменты в духе Fender — одни из наиболее востребованных. (Просто попробуйте найти одного такого красавца в магазинах подержанных инструментов — там их просто нет). Sadowsky Guitars, расположенная в самом сердце New York Times Square, регулярно посещается такими знаменитостями, как Will Lee, Marcus Miller, и Darryl Jones — музыкантами, которые всецело полагаются на Роджера при заказе новых инструментов и сезонной настройке.

«Инструменты необходимо отстраивать несколько раз год, главным образом из-за сезонных изменений» — говорит Садовски. «Гриф выгибается назад (относительно струн) летом, в период повышенной влажности, и в обратную сторону зимой, когда сухо. Полная настройка бас-гитары включает в себя корректировку прогиба грифа, высоты струн над порожком и бриджем, очистку грифа, подстройку интонации, высоты звукоснимателей и проверку электроники. Это похоже на техническое обслуживание автомобиля». Шаг первый — настройка прогиба, который отвечает за кривизну грифа (вы можете определить степень прогиба, посмотрев на накладку грифа со стороны головки). Садовски говорит, что большинство людей считает, что можно достигнуть результата, просто покрутив гайку анкера, но это не так. «Единственная причина, по которой нужно регулировать анкер, заключается в том, чтобы сделать гриф достаточно ровным, ПОЧТИ прямым, но с небольшим прогибом. Слишком ровный гриф вызовет дребезг на первых ладах». Для регулировки прогиба Садовски медленно, на 1/8-ю оборота, ослабляет гайку анкера, и так до тех пор, пока не пропадет дребезг при игре в первых позициях. «После того, как прогиб отстроен, можно приступить к следующему шагу».

Порожек с неточно вырезанными пазами под струны может повлиять на результат, но это влияет только на открытые струны. «После того, как вы прижали струну, порожек перестаёт играть какую-либо роль» — говорит Роджер. «Если порожек слишком высокий, то струны будет тяжело зажимать в первых позициях, а интонация будет нарушена. С другой стороны, если открытая струна дребезжит, но дребезг прекращается при прижатии её на 1-ом ладу, то это признак того, что пазы в порожке слишком глубокие. Эти проблемы решаемы. При слишком высоком порожке можно углубить пазы, а при глубоких пазах можно сделать подкладку под основание порожка». После настройки прогиба и высоты порожка настраивается высота струн на струнодержателе (action). «Этот шаг зависит от того, насколько интенсивна игра басиста. Музыкант, извлекающий звук легкими касаниями, нуждается в более низком action, по сравнению с тем, кто буквально «копает» струны». Для регулировки высоты, Роджер прижимает струну на 1-ом ладу пальцем или каподастром; это исключает воздействие порожка на высоту струны.

Затем, он измеряет расстояние от вершины 12-го лада до основания струны. Роджер определяет низкий action как 1/16″ для струны G и 3/32″ для E, а высокий — около 3/32″ (G) и 1/8″ (E). Установка высоты струн A и D производится с учётом радиуса накладки. «При высоте струны G, равной 1/16″, и E, равной 3/32″, action для D должен быть около 5/64». Настройка интонации производится путём сравнения высоты флажолета и ноты, извлечённых на 12-ом ладу и смещения седла струнодержателя назад или вперед, в зависимости от результата. И снова — сила атаки и давление пальца на струну — очень важные факторы. «Чем сильнее вы давите на струну, тем выше звучит извлекаемая нота» — замечает Садовски. «Поэтому, если я настраиваю инструмент басиста, склонного к легкому звукоизвлечению, то и сам извлекаю ноты легко, чтобы смоделировать его атаку».

Хотя каждый инструмент индивидуален, Роджер говорит, что при правильно отстроенной интонации существует типичное расположение седел струнодержателя. «Седло струны G наиболее близко к грифу, D позади него, ещё дальше — седло струны A, затем E». В случае с 5-ти струнным басом, седло 5-ой струны находится после E, но, если струна B имеет открытую центральную жилу (contact core string), то, как правило, седло этой струны располагается ближе к грифу, чем все остальные.

Хорошие струны также играют важную роль. «Если при настроенной интонации седло одной из струн находится «не на своём месте», скажем, седло струны A полностью прижато к краю бриджа, то это может быть одним из признаков плохой струны. Обычно это устраняется заменой струны».

Как крутые профи настраивают свои басы? «Маркус Миллер и Вилл Ли занимают противоположные стороны в плане настройки своих инструментов» — рассказывает Роджер Садовски. «В начале 80-ых Маркус играл с удивительно низким action (1/16″ G и 3/32» E), но он понял, что бас «не пел» с такой настройкой. Немного подняв струны, Маркус добился более широкого диапазона разборчивости. Десять лет назад Ли, который играет более агрессивно, имел одно из самых высоких action среди всех остальных, с кем я работал; его настройка была 1/8″ (G) и 5/32 (E). Но, тем не менее, даже при такой высоте струн он жаловался, что его басы дребезжали слишком сильно!» Теперь Вилл Ли пользуется более разумными установками — 3/32″ (G) и 1/8″ (E).

Читайте также:  Установка гипервизора по сети

Один из известных последних клиентов Роджера Садовски — Джейсон Ньюстед, который недавно заказывал семь басов Садовского: четыре 4-ех струнных и три 5-ти струнных. «Джейсон очень требовательный басист» — поведал нам Роджер. «Он чувствителен к самым небольшим изменениям в настройке и предпочитает низкий action — от 5/64″ до 3/32».

Роджер предостерегает вас от соблазна идеи использования чужих параметров настройки. «Не важно, как настраивают свои басы профессионалы» — говорит он. «Важно то, чтобы настройка ВАШЕГО инструмента соответствовала ВАШЕМУ стилю игры».

1. Проверка прогиба грифа
2. Настройка прогиба
3. Измерение высоты струны над 12-ым ладом
4. Настройка высоты струн

Некоторые подробности и рекомендации по настройке бас-гитары
Эти советы написаны, чтобы помочь басистам быстро настроить свой инструмент, но они ни в коем случае не являются единственно верными и полными. Чтобы получить всестороннюю информацию, приобретите превосходные книги, перечисленные в конце. Удачи!

  • Очистка инструмента
  • Измерение радиуса накладки
  • Установка и настройка струн
  • Предварительная настройка интонации (в случае, если были установлены струны другого калибра или типа)

ШАГ 2: Проверка прогиба грифа

  • Приложите к ладам длинную линейку
  • Или используйте струну, зажатую одновременно на 1-ом и 17-ом ладу (для удобства установите каподастр на 1-ый лад)
  • Измерьте расстояние между вершиной 8-го лада и струной
  • При необходимости настройте прогиб. Примечание: НИКОГДА не крутите анкер при натянутых струнах!

Источник Радиус накладки Измерено на ладу: Прогиб
Fender 7.25″ 8 .014″
Fender 9.5″ — 12″ 8 .010″
Fender 15″ – 17″ 8 .008″
Dan Erlewine 9 .008 — .018″
Hideo Kamimoto .020″

ШАГ 3: Проверка высоты струн

  • Проверьте расстояние между вершиной лада и струной
  • Дуга, образованная вершинами струн, должна повторять радиус накладки, но толстые струны должны быть чуть выше уровня этой дуги

Источник Измерено на ладу: Высота струн Со стороны толстых струн Со стороны тонких струн
Fender 7.25″ 17 7/64″ 6/64″
Fender 9.5- 12″ 17 6/64″ 5/64″
Fender 15-17″ 17 6/64″ 5/64″
Warwick 12 6/64″ 6/64″
Gibson 12 7/64″ 5/64″
Kamimoto 12 6/64″ 4/64″
Высота над порожком
Fender 1 .020″ (+.002″)
Erlewine
(низкий action)
1 E: .035″
A: .030″
D: 0.25″
G: 0.25″

ШАГ 4: Проверка высоты звукоснимателей

  • Зажмите струну на последнем ладу и замерьте расстояние между струной и вершиной звукоснимателя
  • Амплитуда колебания струн над звукоснимателем у грифа выше, чем над бриджевым, соответственно, необходимо учитывать этот факт, компенсируя высоту звукоснимателей

Высота звукоснимателей по спецификации Fender:

Звукосниматель Fender-типа Под толстыми струнами Под тонкими струнами
Vintage Style 8/64″ 6/64″
American Standard 6/64″ 5/64″

ШАГ 5: Настройка интонации

  • Сначала проверим дребезг (советы Гарри Виллиса):
  • Если после того, как вы опустили струны, дребезг проявляется только после 12-го лада, значит, прогиб грифа слишком велик. Необходимо подтянуть анкер.
  • Если дребезг присутствует только на первых пяти ладах, то гриф слишком прямой. Добавьте прогиб, ослабив анкер.
  • Если же струны одинаково дребезжат на всех ладах, то прогиб настроен правильно. Просто поднимите струны.
  • Настройте бас.
  • Извлеките флажолет на 12-ом ладу.
  • Извлеките обычную ноту на том же ладу и сравните её звучание с флажолетом.
  • Если нота звучит выше, чем флажолет, то подвиньте седло струнодержателя дальше от грифа.
  • Если же нота звучит ниже флажолета, то подвиньте седло ближе к грифу.
  • Новые струны имеют свойство растягиваться в течение одного или двух дней, поэтому необходимо периодически проверять точность настройки.

Примечание: Струны с открытой центральной жилой требуют, чтобы седла струнодержателя были ближе к грифу, чем при использовании обычных струн.

Вот и всё. Теперь можно играть!

Литература:

Настройка
Я предпочитаю настраивать бас с помощью тюнера. Конечно, это не единственно верный способ; настраиваться можно и по слуху, и по флажолетам, а некоторые басисты практикуют настройку по положению колков 🙂 Тюнер может быть отдельным устройством или компьютерной программой. Один из лучших (на мой взгляд) программных тюнеров Tune It! 2.0 можно скачать отсюда . Таблица расположенная ниже, поможет вам максимально точно настроить свой инструмент.

Ноты и соответствующие им частоты (в Герцах)

Нота Суб-контр октава Контр октава Большая октава Малая октава Первая октава Вторая октава
C 16.35 32.70 65.40 130.81 261.6 523.25
C# 17.32 34.65 69.30 138.59 277.18 554.36
D 18.47 36.95 73.91 147.83 293.66 587.32
D# 19.44 38.89 77.78 155.56 311.13 622.26
E 20.61 41.21 82.41 164.81 329.63 659.26
F 21.82 43.65 87.31 174.62 349.23 698.46
F# 23.12 46.25 92.50 185.00 369.99 739.98
G 24.50 49.00 98.00 196.00 392.00 784.00
G# 25.95 51.90 103.80 207.00 415.30 830.60
A 27.50 55.00 110.00 220.00 440.00 880.00
A# 29.13 58.26 116.54 233.08 466.16 932.32
B 30.87 61.74 123.48 246.96 493.88 987.75

Жирным шрифтом отмечены частоты открытых струн для 4-х струнного баса со стандартным строем E-A-D-G, а жирным красным выделена частота дополнительных струн для 5-ти и 6-ти струнных бас-гитар (строй B-E-A-D-G и B-E-A-D-G-C соответственно). При необходимости таблицу можно расширить. Формула проста — частота ноты, умноженная на 2, даст частоту той же ноты октавой выше. Пример: частота ноты A (Ля) третьей октавы — 880*2=1760 Гц.

Относительно настройки интонации:

  • Если ваш инструмент имеет 24 лада или более, то настройка интонации будет более точной, если сравнивать флажолет и ноту, извлеченные на 24-ом ладу.
  • Точность настройки интонации и прогиб грифа необходимо проверять после каждой замены струн, даже если вы поставили струны той же марки, того же калибра и типа. Всё потому, что металл растягивается, и, в итоге, натяжение старого комплекта струн оказывается чуть ниже, чем нового, что не может не сказаться на настройке.
  • Чем больше прогиб грифа и высота струн на порожке и бридже, тем сложнее настроить интонацию (вплоть до полной невозможности точной настройки по всем ладам).
  • Прогиб, высота порожка, натяжение и высота струн влияют на конечное положение седел струнодержателя. Чем выше эти параметры, тем дальше от грифа приходится отодвигать седла. Если вы столкнулись с ситуацией, когда седло струнодержателя максимально отодвинуто от грифа, а нота все равно звучит выше флажолета, то попробуйте уменьшить высоту «проблемной» струны и/или прогиб грифа. С такой ситуацией можно столкнуться, устанавливая струны с высоким натяжением (как правило, это струны с калибром больше «стандартного» .045-.105 или струны с толстым сердечником. Некоторые производители, например D’Addario, указывают натяжение каждой струны на упаковке).

источник

Добавить комментарий