Меню Рубрики

Установка поршневого пальца 21213

Установка поршневого пальца 21213

1. Извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца, выньте палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца.
2. Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому, чтобы не нарушить посадки болта в шатуне, не допускается выпрессовывать болты из шатунов при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы.
3. Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя.

1. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца.

2. У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от простого нажатия большого пальца руки.
3. Также поршневой палец, смазанный моторным маслом, не должен выпадать из отверстия поршня или шатуна, если держать поршень как показано на рисунке.

4. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень, палец и шатун.
5. Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке.
6. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
7. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца.
8. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца – под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца – под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
9. Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. Маркировка поршня и шатуна).
10. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
11. Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния

1. Очистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна.
2. Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются.
3. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми.

источник

ИЖ 2126 Action 🏁 › Бортжурнал › Моторкомплект под облегченную поршневую на классику 21213 ВАЗ

Продолжение темы строительства нового мотора, после коленвала, вторая ключевая деталь — шатуны.
Получил значит на днях посылку, открыв которую сильно удивился с размера этих самых шатунов — легкие изящные, тонкие. Вес 500гр., причем легкая именно верхняя его часть. Длина шатуна 146мм., против 136мм у классического.

Теперь технические моторкомплекта, собранного под блок 21213 -2123,

Добавлю инфу, что бы было понятно как влияет облегчение шпг на динамику авто.

ИЖ 2126 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

ИЖ 2126 Ода, 2003

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2126 Ода, 2003

Смотрите также

Комментарии 61

Здравствуйте, подскажите где покупали шатуны?

Сайт z-iq.ru ссылку здесь удаляют.

Спасибо, подходит время капиталить двигатель на шевике вот и подумываю за одно и о доработках, кстати как после доработок едет на низах?

На низах слабо, до 2-х т.об. овощ, наверное на уровне классики 1.5 или меньше, выше до 3.5 так себе, далее до 4.5т.об. ощутимо хорошо едет, ну и выше 4.5т.об резкий рывок до 5.5-6т.об.
Но характер задает распредвал, к меня ОКБ 680, с заводским поедет в более низком диапазоне.
Возможно стоит рассмотреть вариант на 144 шатунах и 88-90 КВ, если высокие обороты не будут часто использоваться.

в общем не восторге? низов мало из за этого момент плохо чувствуешь? я так понимаю 84 колено и 136 шатун тоже будет норм…

Наоборот, езда в удовольствие. Возможно буду повышать диапазон, чтоб ехала с 4-5т.об до 6.5т.об. чтоб эффективней использовать высокий R/S.

получается мотор нужно держать хотя бы на 3 тыс.у меня 3.0 до 5.5 едет и это с 129 шатуном… так что я не понимаю смысла… правильно задаёт распред а шатун не очень сильно играет роль

Читайте также:  Установка дверцы душевой кабины

Наоборот, езда в удовольствие. Возможно буду повышать диапазон, чтоб ехала с 4-5т.об до 6.5т.об. чтоб эффективней использовать высокий R/S.

я уже наверное задолбал со своими вопросами но всё же))) У шатунов верхняя и нижняя головки отценторваны по коленвалу и по поршню?

У шатунов что у меня, по КВ центровка и вкладыш 2101.

и ещё меня интересует вот этот вопрос www.drive2.ru/b/527771354842269801/

Видел, если вдруг «навернутся» втулки обязательно сделаю отсчет. Сомневаетесь, берите ваг шатуны. Думаю все же тот пост ради хайпа.

а с какого ваговского двигателя?

В гугле набери: шатун ваг 144, очень много примеров, там за счет смещения втулки получается 146.

а если коленвал 84 и блок 2130 тогда какой шатун нужен?

Тоже 146 шатуны, будет небольшой недоход поршня, но это нормально.

почти 2 мм? это не небольшой

Недоход с кв 84 и 146 шатунами будет 0,9мм. У меня с кв 86 переход 0,1мм.

почти 2 мм? это не небольшой

Уточню что 0.9мм недоход с нива блоком 21213.
Не увидел сразу что блок в у вас 2130 с ним да, около 2мм будет, шатунов 147-148 я не видел в продаже, может ино есть, но с доработками.

вот и я о том))) я точно ещё не знаю на днях купил блок написано 21213 (возможности ещё промерять не было) но меня насторожило что коренные вкладыши вкруг с проточкой и потёк красной краски (но не в раёне сапуна) промеряю может мне повезло сказочно)))

источник

Шатунно-поршневая группа
(снятие, замена, размеры, маркировка)

При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель.

Полную информация по демонтажу и разборке и сборке ШПГ см. в разборке двигателя

Основные размеры шатунно-поршневой группы

Маркировка поршня и шатуна


1 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс отверстия для поршневого пальца; 5 — класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 — номер цилиндра


Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы
верхней и нижней головок шатуна (до указанных размеров)


Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

Масса головок шатуна, г Класс Цвет маркировки
верхней нижней
186+2 519+3 А белый
525+3 В голубой
531+3 С красный
190+2 519+3 D черный
525+3 Е фиолетовый
531+3 F зеленый
194+2 519+3 G желтый
525+3 Н коричневый
531+3 I оранжевый

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем поддон картера двигателя (см. тут).

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра.

. и вынимаем поршень с шатуном в сборе.

Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.

Установку ШПГ проводим в обратной последовательности (см. также Переборка двигателя).
(читайте также статью «Можно ли отремонтировать шатун»)

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр оправкой сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем шатун с поршнем в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео

источник

Лада 2103 «Рыжик» › Бортжурнал › Двигатель. Часть 8. Шатуны, поршни, кольца (ШПГ)

После того как мы подготовили блок цилиндров «Рыжика», нужно теперь подготовить и его комплектующие. И прежде всего нас интересует шатунно-поршневая группа (ШПГ).

Для наших цилиндров, расточенных в 79 мм, есть следующие варианты поршней:
1) ВАЗ 2105 79.0 мм, с большими цековками под клапана;
2) ВАЗ 21011 79.0 мм, с небольшой лужей, без цековок;
3) Тюнинг-поршни (например, ремонтные ВАЗ 11194 79.0 «Калина-ТДМК»; кованые АвтоТехнология и т.п.);
4) Иномарочные поршни.

У поршней ВАЗ 2105 действительно большие цековки, ведь они сделаны для ременного двигателя, на случай обрыва ремня, а мы хотим получить степень сжатия повыше (и объём выемки поменьше).
На другие варианты с иномарочными поршнями у нас, увы, не было ни опыта, ни денег (да и диаметр 79.0 мм там не пользуется популярностью). А брать дорогие кованые тюнинг-поршни нам тоже пока ни к чему — мотор строим атмосферный, не сильнонагруженный.
Так что, в итоге, остановились на варианте поршней от ВАЗ 21011. Конечно, цековки под клапана в них нам сделать всё равно придётся, учитывая что из-за 2130-го коленвала уже не будет недохода поршней в ВМТ, да и распредвал у нас стоит с перекрытием…
В общем, взяли набор поршней Автрамат 79.0 (гр.E):

Чтобы немного осовременить движок и облегчить установку поршневой, было решено ставить новые шатуны 21213 под «плавающий» палец:

В таких шатунах пальцы уже не нужно запрессовывать, они сидят на бронзовых втулках с маслоканалом. Кроме того, 213-е шатуны имеют усиленные боковины.
Тем не менее, учитывая «переменчивое» качество современных новых запчастей, мы решили всё же перепроверить геометрию купленных шатунов — соосность и внутреннюю округлость. При затянутых гайках бугелей допускается эллипсность всего до 2 соток! Поскольку нутромера у нас не было, обратились за помощью на уже знакомый столичный В.М.С. (Promotor):

Судя по полученным цифрам, первый шатун показался нам подозрительным, и на всякий случай лучше его заменить…

Теперь, чтобы «подружить» наши новые 213-е шатуны с 21011-ми поршнями, нужно поставить стопорные кольца пальцев (21213-1004022), иначе незапрессованные пальцы просто вылезут в цилиндры. Для этого нужно сделать в поршнях проточки (канавки) под стопорные кольца. Эту несложную работу мы поручили нашему токарю:

Помимо этого, нужно вначале купить сами пальцы и подобрать их под поршни по тепловому зазору. Мы руководствовались следующим правилом: «При температуре 20 градусов Цельсия палец должен легко ходить внутри поршня. Но при этом поршневой палец не должен выпадать из поршня в вертикальном положении в смазанном состоянии.»
Мы взяли обычные пальцы 2101 (синие), поэтому придётся также немного укоротить их, учитывая стопорные кольца:

Длина стандартного пальца 2101/21213 — 67.0 мм, а у наших пальцев, укороченных под стопорные кольца, получилась длина

62.7 мм. Разница видна на фото.
Как альтернативный вариант, можно было сразу купить более короткие пальцы от ВАЗ 2108 длиной 60.5 мм (2108-1004020, идут на Самару-1300, Оку-650, диаметр вроде бы тот же — 22 мм).

В компанию к поршням и шатунам с пальцами нам нужны и поршневые кольца. И экономить на кольцах никак нельзя! Поэтому ищем кольца на 79.0 серьёзного западного производителя, причём с наборными маслосъёмными.
Напомним, что наборные маслосъёмные кольца лучше потому что:
— менее чувствительны к плохой обкатке (не требуют долгой обкатки);
— меньше боятся перегрева;
— лучше для высоконагруженных двигателей (ресурс).
К сожалению, выяснилось, что популярные кольца NPR(SM) в варианте 79.0 идут только коробочные, как и Mahle с Goetze.

Поэтому мы остановили свой выбор на кольцах Kolbenschmidt (в отличие от NPR, на кольца Кольбеншмидт практически нет подделок):

При заказе нужно быть внимательным: по каталогу есть три разновидности колец Kolbenschmidt на диаметр 79.0:
1) «80 00136 4 0 000» (старый номер 50 012 062)
* маслосъёмное: тип GSF 76241, т.е. это обычное коробчатое, это не наш вариант! («Spiral expander top-bevelled oil control»)
* компрессионные: 34721, 48607
2) «80 00136 4 2 000» (старый номер 50 011 527)
* маслосъёмное: тип SLF 85368/04, т.е. наборное с уменьшенной шириной 3.2 мм
* компрессионные: 34721, 48607
3) «80 00136 4 1 000»
* маслосъёмное: тип SLF 85368, т.е. наборное шириной 4.2 мм («Steel rail spring washer», пружинное со стальными пластинками)
* компрессионные: 34721, 48607
При этом высота колец всех трёх видов одинакова и соответствует стандартной для ВАЗа: 1.5, 2.0, 3.947 мм.
Компрессионные кольца тоже одинаковы: хромированное — самое верхнее, с «зубчиком» — пониже.

Заказываем тип 3, номер по каталогу 800013641000. Три нуля в конце означают обычный размер колец, не ремонтный (в нашем случае это 79,00 мм).

Теперь проверяем, подходит ли нам такой размер колец. Для этого вставляем кольца в цилиндр и выравниваем, затолкав их немного поршнем (ориентируемся по канавкам поршня). Далее измеряем получившийся зазор щупами:

Получаем следующие зазоры:
— верхнее компрессионное = 0.60 мм
— среднее компрессионное = 0.45 мм
— нижние маслосъёмные = 0.80 мм

Считается, что если щель меньше 1 мм — это нормально, но главное, чтобы кольцо влезло без «натяга» (по требованиям для чугунных колец зазор должен быть: 0.25-0.40 мм)
Верхнее компрессионное может иметь больший зазор, а вот у 2-го лучше минимальный зазор (но не смыкание!).

Также нужно проверить, не велики ли канавки в поршнях для наших колец: вставляем боком кольца в канавки поршня и немного шатаем в стороны, проверяя люфт. Допустимый зазор: 0.15 мм. При этом кольца в канавках должны свободно прокручиваться без закусываний.

Теперь настало время сделать развесовку нашей ШПГ. Необходимо подобрать пары поршни+пальцы+шатуны по весу, а также выровнять их вес по отдельности и в сумме.
При этом нужно уделить особое внимание балансировке шатунов.
Выяснилось, что для точной балансировки (до 0.1 г) известный метод с «качелями» на опоре для взвешивания шейки не очень подходит: получается слишком большая погрешность (малейшее смещение выбранного центра опоры мгновенно уводит показания весов).
Поэтому для более точной балансировки лучше вначале точно выровнять веса отдельных частей шатуна по отдельности (шейки и бугеля+гаек). При этом оставшаяся разбалансировка может быть только за счёт разности веса шпилек шатунов, что отчасти компенсируется точностью выравнивания веса.

Для развесовки нам потребуются точные электронные весы:

Теперь нам нужно измерить:
1) общий вес шатуна;
2) отдельно шейку без бугеля;
3) отдельно бугель+гайки (гайки можно распределить чтобы компенсировать разницу в весе).

Вот наши значения, в граммах (в скобках — прибавка в весе по отношению к минимуму):
— шатуны 724.6 (+1.2) 736.2 (+12.8) 723.4 (0.0) 741.5 (+18.1)
— шейки+голов. 508.7 (0.0) 516.3 (+7.6) 513.8 (+5.1) 519.9 (+11.2)
— бугеля+гайк. 215.8 (+6.3) 220.0 (+10.5) 209.5 (0.0) 221.5 (+12.0)

Видим, что у 1-го шатуна — самая лёгкая головка, зато у 3-го самый лёгкий бугель (и в целом он тоже легче). А вот 4-му шатуну придётся изрядно «похудеть»…
После анализа измеренных значений берём в руки «болгарку» и стачиваем лишнее аки скульптор! 🙂

Развесовку делаем отдельно по шейке и по бугелю; ориентируемся всегда по самой лёгкой шейке/бугелю и стачиваем остальные под этот вес.
При этом нужно визуально сравнивать шатуны и искать расхождения в геометрических размерах.
Обычно головку шатунов точат над ушком (где прилив), а бугель — там где нижний прилив. Если там точить уже некуда, то тогда смотрим на шейке (часто там идёт шов от литья, который можно сточить).
Если не получается точно выровнять вес, то выделяем 2 пары шатунов с самыми близкими весами (один чуть тяжелее, один чуть легче) и придётся поставить их на 1-4 и 2-3 цилиндры попарно.
Самый лёгкий шатун у нас вышел 723.4 г, а остальные +1.2, +12.8 и +18.1 граммов к его весу.

К счастью, нам удалось выровнять вес всех шатунов и их частей и сделать их практически идентичными (в пределах погрешности 0.1 г).

Теперь настала очередь поршней, их тоже нужно выровнять по весу. Делать развесовку поршней имеет смысл только в паре с подобранными ранее пальцами и кольцами, ведь они «сидят» внутри поршней:

В идеале стоит добавить к поршням и стопорные кольца. Может показаться, что эти мелочи вроде колец не оказывают никакого влияния, но это не так.
Вот полученные нами значения, в граммах:
— поршни 379.3 376.8 375.7 376.7
+кольца (+3.6) (+1.1) (0.0) (+1.0)
Т.е. только за счёт «мелочей» получаем разницу в весе 3.6 г (!).
При этом компенсировать эту разницу можно только стачивая сами поршни — прежде всего, убираем там где площадочка под отверстиями пальцев.

При развесовке поршней нам следует учесть важный момент: в процессе дальнейших работ над двигателем, мы будем делать цековки под клапана в наших поршнях, поэтому их развесовку обязательно повторить и выверить уже при готовых цековках.
Забегая наперёд, скажем, что в итоге нам также удалась развесовка поршней с точностью до 0.1 г, как и для шатунов.
Главное — всегда помечать номерами поршни, шатуны, пальцы и следить за тем, чтобы их не перепутать!

На этом, подготовительную работу с шатунно-поршневой группой мы закончили.

В следующей части переходим к коленвалу и остальным деталям блока цилиндров!

источник

Популярные записи

Установка магнитолы с выдвижным экраном калина
Дизельные двигателя для мобильных установок
Установка компенсационных канализационных патрубков
Установка колонок на водопроводе
Установка гбо калина 16 клапанов
Установка локального контроллера домена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *