Меню Рубрики

Установка поршневой на рмз 500

Снятие, разборка и ремонт двигателя

Снятие двигателя и установка

Перед отсоединением любого электрического провода в системе стартера всегда первым отсоедините ЧЕРНЫЙ отрицательный провод аккумулятора (на моделях с электрическим запуском)

Отсоедините или снимите следующее:

отрицательный провод от аккумулятора (на моделях с электрическим запуском)

центробежный регулятор, используя соответствующий съемник, согласно разделу 05-03 «Центробежный регулятор»

глушитель впуска и карбюратор (карбюраторы)

импульсную линию (воздушный трубопровод) от картера двигателя к топливному насосу

маслоподводящий трубопровод от масляного бака к масляному насосу (для двигателей с раздельной смазкой)

глушитель шума выпуска и рукав охлаждения глушителя

шнур ручного стартера свяжите в узел и снимите ручку запуска

Верхняя часть двигателя

Удалите все уплотнительные прокладки. Используйте инструмент для снятия уплотнителя и средства для очистки сопрягаемых поверхностей.

Промойте (очистите) все металлические детали в очистителе для не цветных металлов. Соскоблите образовавшийся нагар из выпускного отверстия цилиндра, голово ки цилиндра и днища поршня, используя деревянный шпатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка на днище поршня должна быть видима после чистки.

Прочистите кольцевые канавки поршня кусочком бракованного кольца.

Снимите верхний кожух двигателя, соединительные муфты воздухозаборного устройства, нижние кожухи и корпус вентилятора.

Снимите головки цилиндров.

Поместите резиновую подушечку поверх картера для предохранения от попадания в картер стопорных колец 24. Затем с помощью остроконечного инструмента, вставленного в зубчатый выступ поршня, удалите кольцевой замок из поршня 26.

Для удаления поршневого пальца 25 используйте съемник поршневого пальца. Операцию выполняйте в следующем порядке:

полностью вверните ручку съемника

вставьте конец съемника в поршневой палец

наверните извлекающую гайку (резьба левая)

крепко держите съемник и вращайте рукоятку съемника против часовой стрелки, чтобы вытащить поршневой палец.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цилиндр левый со стороны вариатора и корпус вентилятора должны быть сняты, чтобы дать доступ к поршневому пальцу правого цилиндра со стороны магдино для съемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости могут применяться поршень и кольца ремонтных размеров на 0,25 и 0,5 мм полнее.

Обращайтесь за справками в раздел 04-03 «Проверка размеров двигателя».

Для того, чтобы сцентрировать поршневой палец с подшипником шатуна, используйте специальный центрирующий инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стопорное кольцо поршневого пальца на противоположной стороне поршня может устанавливаться перед постановкой пальца, инструмент должен легко выводиться.

Для уменьшения воздействия переменных сил на стопорном кольце, устанавливайте каждое кольцо так, чтобы его разъем находился в положении согласно рисунку. Используйте приспособление для постановки стопорных колец поршневых пальцев

Положение разъема стопорного кольца

Стопорные кольца не должны свободно перемещаться в канавке после постановки. Если это происходит, замените их

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что фаска восстановлена вокруг всех окон цилиндра.

Перед постановкой поршня в цилиндр 8 смажьте цилиндр новым (распыляемым) маслом или эквивалентным.

При постановке поршня в цилиндр используйте щипцы для сжатия поршневых колец.

ПРИМЕЧАНИЕ: Щипцы для сжатия колец не должны подгоняться по ремонтным поршням.

Проверьте прямолинейность соединительных фланцев коллектора 19. За справками обращайтесь в раздел «Проверка размеров двигателя» и посмотрите подраздел «Контроль прямолинейности поверхности».

При постановке цилиндра 8 и/или головки цилиндра 1, используйте приспособление для центрирования или сам выпускной коллектор, чтобы гарантировать плотное прилегание всасывающего (впускного) коллектора и выпускного коллектора перед затягиванием гаек головки цилиндра.

Использовать выпускной коллектор для выравнивания цилиндров

Гайки поз. 2 (высокие) устанавливать в соответствии с рисунком.

Расположение высоких гаек

Крутящий момент гаек головки цилиндра 22 и 23 не более 24 Нм
(2,4 кгсм). Очередность затяжки гаек – по диагонали.

Гайку 23 ставить торцем с меньшей фаской в сторону головки цилиндра

Нижняя часть двигателя

Коленчатый вал

Картер

Удалить все уплотнения, прокладки и круглые О-образные кольца.

Очистить все металлические детали в очистителе общего назначения. Удалите все следы от фиксатора резьбы на конусе коленчатого вала.

Удалите старые уплотнители на сопрягаемых поверхностях половин картера с помощью инструмента для удаления уплотнителя.

Никогда не используйте острые предметы для соскабливания старого уплотнителя, т.к. следы задиров, возможные при этом, являются вредными для уплотнения картера

Разборка

Для снятия подшипников 7 с коленчатого вала используйте специальный съемник, как показано на рисунке.

Обращайтесь за справками в раздел «Проверка размеров двигателя».

Нанесите противозадирную смазку на участки коленчатого вала, где напрессовываются подшипники.

Проверьте надлежащий зазор между подшипником 7 и противовесом, используя набор пластин-щупов.

Читайте также:  Установка дворники опель омега

Смонтируйте второй подшипник, используя втулку распорную С40500072, чтобы обеспечить надлежащее позиционирование.

Втулка распорная С40500072

Перед постановкой, поместите подшипники в масляную ванну, заполненную маслом, нагретым до температуры
75  С. Это дает возможность подшипникам расшириться и облегчит их постановку. Устанавливайте подшипники с канавками и резиновыми амортизаторами (кольцами) для смягчения передачи вибронагрузок на картер.

Подшипники напрессовываются на коленчатый вал до тех пор, пока они не прижмутся к опорному торцу выточки с радиусом. Эти выточки обеспечивают зазор, необходимый для смазки подшипников.

При постановке манжет 5 покройте тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 канавки по Ø 35 мм.

Для обеспечения смазки подшипника должен сохраняться зазор 1,0 мм между манжетами и подшипниками.

Половинки картера 1 и 4 совместно обрабатываются на заводе-изготовителе и поэтому являются невзаимозаменяемыми, как отдельные половины.

Перед соединением половин картера смажьте маслом подшипники коленчатого вала.

Плоскости разъема картера и наружную поверхность манжет смажьте фланцевым герметиком.

Расположите половины картера вместе и подтяните болты рукой.

Затем затяните винты 5, 11, 12, 13 и 15 с крутящим моментом 22…24 Н·м (2,2…2,4 кгс·м), соблюдая следующую последовательность согласно рисунку.

Для постановки основания магдино, обращайтесь за справками в соответствующий раздел

источник

Установка поршневой на рмз 500

СНЕГОХОД ТАЙГА СТ-500Д. ДВИГАТЕЛЬ‌ РМЗ-500

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ И УСТАНОВКА

Перед отсоединением любого электрического провода в системе стартера всегда первым отсоедините ЧЕРНЫЙ отрицательный провод аккумулятора (на моделях с электриче ским запуском)

Отсоедините или снимите следующее:

отрицательный провод от аккумулятора (на моделях с электрическим запуском)

центробежный регулятор, используя соответствующий съемник, согласно разделу 05-03 «Центробежный регулятор»

глушитель впуска и карбюратор (карбюраторы)

импульсную линию (воздушный трубопровод) от картера двигателя к топливному насосу

маслоподводящий трубопровод от масляного бака к масляному насосу (для двигателей с раздельной смазкой)

глушитель шума выпуска и рукав охлаждения глушителя

шнур ручного стартера свяжите в узел и снимите ручку запуска

ЧИСТКА
Удалите все уплотнительные прокладки. Используйте инструмент для снятия уплотнителя и средства для очистки сопрягаемых поверхностей. Промойте (очистите) все металлические детали в очистителе для не цветных металлов. Соскоблите образовавшийся нагар из выпускного отверстия цилиндра, головки цилиндра и днища поршня, используя деревянный шпатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка на днище поршня должна быть видима после чистки.

Прочистите кольцевые канавки поршня кусочком бракованного кольца.

Снимите верхний кожух двигателя, соединительные муфты

воздухозаборного устройства, нижние кожухи и корпус вентилятора.

Снимите головки цилиндров. Поместите резиновую подушечку поверх картера для предохранения от попадания в картер стопорных колец 24. Затем с помощью остроконечного инструмента, вставленного в зубчатый выступ поршня, удалите кольцевой замок из поршня 26.

Для удаления поршневого пальца 25 используйте съемник поршневого пальца. Операцию выполняйте в следующем порядке:

— полностью вверните ручку съемника

— вставьте конец съемника в поршне-

— наверните извлекающую гайку (резьба левая)

— крепко держите съемник и вращайте

рукоятку съемника против часовой стрелки, чтобы вытащить поршневой палец.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цилиндр левый со

стороны вариатора и корпус вентилятора должны быть сняты, чтобы дать доступ к поршневому пальцу правого цилиндра со стороны магдино для съемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости

могут применяться поршень и кольца ремонтных размеров на 0,25 и 0,5 мм полнее.

КОНТРОЛЬ
Обращайтесь за справками в раздел 04-03 «Проверка размеров двигателя».

Для того чтобы сцентрировать поршневой палец с подшипником шатуна, используйте специальный центрирующий инструмент.

кольцо поршневого пальца на противоположной стороне поршня может устанавливаться перед постановкой пальца, инструмент должен легко выводиться. Для уменьшения воздействия переменных сил на стопорном кольце, устанавливайте каждое кольцо так, чтобы его

разъем находился в положении согласно рисунку. Используйте приспособление для постановки стопорных колец поршневых пальцев.

Стопорные кольца не должны свободно перемещаться в канавке после постановки. Если это

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что фаска восстановлена вокруг всех окон цилиндра.

Перед постановкой поршня в цилиндр 8 смажьте цилиндр новым (распыляемым) маслом или эквивалентным.

При постановке поршня в цилиндр используйте щипцы для сжатия поршневых колец.

ПРИМЕчАнИЕ: Щипцы для сжатия колец не должны подгоняться по ремонтным поршням.

Проверьте прямолинейность соединительных фланцев коллектора 19. За справками обращайтесь в раздел 0403 «Проверка размеров двигателя» и посмотрите подраздел «Контроль прямолинейности поверхности». При постановке цилиндра 8 и/или головки цилиндра 1, используйте приспособление для центрирования или сам выпускной коллектор, чтобы гарантировать плотное прилегание всасывающего (впускного) коллектора и выпускного коллектора перед затягиванием гаек головки цилиндра.

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя самому

Крутящий момент гаек головки цилиндра 21 и 22 не более 24 Н- м (2,4 кгс- м). Очередность затяжки гаек -по диагонали.

СНЕГОХОД ТАЙГА СТ-500Д. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ‌ РМЗ-500

источник

Отзыв: Двигатель Русская механика РМЗ 500 — Простой надежный недорогой аналог легендарного импортного двухтактного двигателя

У меня РМЗ-550 стоит на паралете Скат. Расположение — цилиндрами вниз. Одно время были проблемы с запуском, но когда заменил масло на синтетическое с низкой температурой сгорания — все проблемы исчезли сами собой.
Холодный запуск при наличии топлива в системе происходит без проблем.

Небольшая история про масло. Начитавшись всяких отзывов и мнений о том, что двухтактному мотору любое масло годно, решил не заморачиваться и начал покупать обычную минералку роснефть по цене около ста рублей за литр. Двигатель смог проглотить этого росдерьма целых четыре литра. То есть 1 литр масла на 40 литров топлива, итого литров 160. В итоге, под конец сезона движок стуканул и попал я на ремонт картера, коленвала, поршней и цилиндров в общей сложности на 40 тысяч рубликов только деталей + работа. Да, Карл! Сорок тысяч рублей обошлись запчасти в Русском снеге для этого девайса, утешало лишь то, что после ремонта получился почти новый двигатель с улучшенными характеристиками — облегченный коленвал и австрийская поршневая группа.
Механик был потрясен, когда разобрал движок. Все было в черном коксе толщиной 1,5 — 2 мм, в картере черная густая жижа, в общем жесть и ужас. Теперь не экспериментирую и делаю топливную смесь на двухтактном снегоходном масле Motul от официального дистрибьютора.

Немного о хорошем.
Из плюшек, которые были сделаны на почти новом движке, установили второй контур зажигания. Вроде мелочь, но это чувствуется — заводится легче, работает ровней и чуточку мощнее. Жаль что такой опции не существует от завода, хотя делается это, насколько я понимаю, в заводских условиях достаточно просто.

Небольшая ложка дегтя — на одном из режимов двигатель работает немного вздрагивая. Это было характерно как ДО так и ПОСЛЕ капитального ремонта. Никакие регулировки карбюраторов, пляски с бубном и топливом, опускание/поднимание игл результата не дают. Опытные РМЗ-воды сказали, что это не проблема, а визитная карточка этого мотора и надо просто привыкнуть и не обращать внимания. Так и сделал, но если у кого-либо есть решение — с удовольствием постараюсь воплотить в жизнь.

Свечи ставлю только NGK BR9ES, согласно паспорту. Вроде не подводили, но рекомендуют менять каждые 50 — 60 часов, что и делаю, благо стоимость и доступность не зашкаливает.

Карбюраторы Микуни, предельно просты и также неприхотливы как весь движок в целом. Регулируются двумя болтами высота поднятия заслонок, иглой степень обогащения смеси, еще парой болтов холостой ход и качество смеси. Если будете поднимать/опускать иглы — следите за стопорным колечком — оно маленькое и если выскочит из рук — никогда не найдете его под ногами, будь то трава, снег или песок. Придется колхозить из тонкой медной проволочки.

Кожух двигателя прикручен на саморезы, которые входят в клипсы. Клипсы эти одноразовые и сделаны из какой-то жидкой жести и если приходится снимать кожух, то половина саморезов держаться не будет. Вывод — снимая кожух, имейте запасные клипсы.

Резюме: двигатель РМЗ-550 — это табун из 55 лошадиных сил, неприхотливый в эксплуатации, ремонтопригоден, запчасти доступны и недороги и верой и правдой служит своему хозяину на радость при условии что питается правильной топливно-масляной смесью. Рекомендую!

источник

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя РМЗ 550

Силовой агрегат РМЗ 550 производится ООО «РМ деталь» дочерним предприятием АО «Русская механика». Данный силовой агрегат состоит из двухтактного двигателя и КПП (вариатора). Предназначен для оснащения отечественных снегоходов «Тайга» производства АО «Русская механика».

Читайте также:  Установка печки на субару форестер

Двухтактный двигатель РМЗ 550 применяемый на снегоходах отечественного производства под маркой «Тайга» сочетает в себе высокую надежность и простоту в ремонте. Цилиндры при капитальном ремонте можно растачивать под ближайшие ремонтные размеры, а имеющиеся в продаже детали и сб. единицы ЦПГ, ШПГ по группам ремонтных размеров делают ремонт более дешевым. Приведу информацию о наиболее возможных слабых местах и недостатках мотора с которыми приходится сталкиваться при эксплуатации снегоходов «Тайга».

Характеристика двигателя РМЗ 550

По количеству цилиндров Двухцилиндровый
По количеству тактов Двухтактный
Объем, см 3 553
Мощность, л.с. 55
Диаметр цилиндра, мм 76
Ход поршня, мм 61
Система подачи топлива Два карбюратора
Карбюраторы Mikuni (японские)
Охлаждение Воздушное
Система выпуска Глушитель с резонатором
Система впуска Лепестковый клапан
Система смазки Совместная
Максимальная скорость, км/ч 80

Слабые места двигателя РМЗ 550

Поршни прогорают. Данная проблема актуальна для моделей моторов выпуска до мая 2013 г. Причина в производственном дефекте: в отклонении угла опережения зажигания на 3-5 градусов в системе зажигания Дукати способствующим росту температуры на такте выпуска. Данный дефект не обошел стороной моторы РМЗ: 250; 551, у которых такая же система зажигания. Для предупреждения прогара поршней и устранения дефекта необходимо правильно настроить угол опережения зажигания.

Катушка зажигания. При проблемах со свечами часто выходит из строя. Запасную катушку необходимо иметь в составе возимого ЗИП.

Свечи зажигания. При неисправных свечах (нагар, большой зазор) при работе двигателя происходят обратные удары, ДВС не развивает максимальную мощность и максимальные обороты. Для устранения дефекта необходимо осмотреть свечи на наличие нагара, удалить нагар при наличии или заменить свечи. Кроме того, надо проверить зазор между электродами и привести его в соответствие 0,75±0,05 мм.

Зажигание. Зажигание необходимо выставлять очень точно. При раннем зажигании, как и при неисправных свечах при работе происходят обратные удары.

Негерметичность прокладок. Не следует игнорировать выступания, подтекания масла из-под прокладки масляного картера. При наличии обмасленных пятен и на двигателе (под ним) необходимо принять меры по замене неисправных деталей. Для бесперебойной работы двигатель необходимо периодически опрессовывать под давлением 0.35-040 кгс/см² в течение 3 минут, при этом давление не должно упасть в течение 3-5 минут, так как не всегда негерметичность ДВС можно определить по видимым признакам. Если этого не сделать, то в один момент масло может вытечь, а при отсутствии масла неминуем выход ДВС из строя.

Карбюраторы. Требуют тонкой настройки для синхронной работы на всех режимах работы движка. Обычные для всех карбюраторов проблемы: засор жиклеров, подтекание топлива.

Топливный насос. При его выходе из строя работа ДВС становится невозможной. Во избежание проблем во время поездки при себе надо иметь запасной насос.

Вариатор. Требует периодической регулировки.

Ремень вариатора. Необходимо ежедневно проверять натяжение и состояние ремня. При износе ремня по ширине на 3 мм, требуется произвести его замену. В противном случае двигатель не сможет развивать максимальные обороты и мощность.

Ремень вентилятора. Нарушение регулировки натяжения, износ ремня приводит к проскальзыванию и ухудшения работы вентилятора, вместе с тем двигатель перегревается.

Резиновые подушки (амортизаторы) под двигателем рвутся. Причина в некачественной резине.

Недостатки двигателя РМЗ 550

  • Некачественная установка надсвечников на бронепровода зажигания при сборке в производстве. Простой на слух дефект является причиной разрушения ЦПГ. Проблема была выявлена на снегоходах выпуска до 1 мая 2013 года;
  • Заклинивание поршней. Происходит это при быстром наращивании оборотов на непрогретом движке. Холодные цилиндры вследствие большего объема и массы с началом работы двигателя расширяется медленнее, чем поршни;
  • Огромный расход топлива . В среднем от 25 до 27 литров на 100 км;
  • Неэкономичен в эксплуатации;
  • Низкий ресурс. Основной минус всех двухтактных ДВС, особенно, с воздушным охлаждением — низкий ресурс мотора до капитального ремонта. У РМЗ 550 ресурс находится в пределах 3 000 — 5000 км.
  • Склонен к перегреву в следствие недоработки конструкции, что является основным критерием наличия проблемы низкого запаса ресурса.

P. S. Уважаемые владельцы снегоходов «Тайга»: Варяг 550 V SE, V, Patrul SWT! Ваши мнения по ДВС и отзывы вы можете добавить через форму отправки комментариев.

источник

Добавить комментарий