Меню Рубрики

Установка поршневые кольца на урале

Установка поршневые кольца на урале

Согласно официальному руководству, издаваемому заводом производителем, поршневые кольца Урала должны подвергаться замене один раз на каждые 10000-12000 км. Но при спокойном стиле вождения и ровных дорогах, кольца могут прослужить намного дольше. Существует ряд признаков, по которым можно определить нуждаются ли кольца в замене:

— Значение компрессии понизилось до 500 килопаскаль или меньше. Определить это можно с помощью компрессометра.

— На поверхности головки цилиндра двигателя мотоцикла усилилось образование нагара.

— Появились стуки, поскрипывания, другие неприятные звуки и глухие удары, отдающие в руль.

— Увеличился расход масла. Если он составляет боле 150 мл на каждые 100 километров, кольца подлежат замене.

— Размер замочного зазора превысил значение в 0.1 мм.

— Пробег после последней замены поршневых колец Урала составил более, чем 12000 км.

Перед непосредственной заменой старых поршневых колец на новые, последние следует вручную подогнать под размер канавок поршня. Для этого можно использовать не слишком крупнозернистый напильник или наждачную бумагу. В процессе подгонки периодически оценивайте значение зазора кольца в замке. Если этого не делать, вы рискуете проскочить нужное значение и деталь станет непригодной для дальнейшего использования. Измеряя размер зазора, проследите, чтобы нигде не было перекосов. Если вы видите, что поршневое кольцо Урала перекосилось, осторожно введите поршень в полость цилиндра, таким образом выравнивая деталь. Оптимальное значение просвета составляет:

— для колец компрессии — 0.04 — 0.08 мм. (Это относится только к новым).

— малосъемные поршневые кольца — 0.025 — 0.07 мм.

Если замене подлежат верхние компрессионные кольца, то устанавливать следует только нехромированные, у хромированных большой срок приработки. Чтобы понять соответствуют ли поршневые кольца Урала ширине поршневых канавок, его следует установить в поршень внешней стороной и медленно прокатить по канавке. Просвет не должен превысить вышеуказанное значение. Обратите внимание, что слишком малый зазор настолько же плох для состояния колец, как и слишком большой, при малом зазоре кольцо не будет подвижным в достаточной степени, а это в свою очередь может привести к стопорению кольца и его дальнейшему пригоранию. Поэтому все зазоры следует делать именно такими, какие указаны в официальной документации по мотоциклу. Определить правильно ли подогнаны поршневые кольца Урала можно по тому, как оно встанет внутрь цилиндра. Если зазор оптимален — кольцо само утопится в канавку. Проверить сходимость толщины кольца и глубины поршневой канавки можно, следуя приведенному ниже алгоритму:

— Вставьте кольцо внешней стороной в поршневую канавку.

— Приложите к нему линейку таким образом, чтобы часть кольца, находящаяся внутри канавки, оказалась между линейкой и плоскостью внутренней поверхности поршня.

— Измерьте значение того, на сколько кольцо утоплено внутрь. Если глубина канавки и размеры кольца соответствуют, оно будет утоплено в ней на 0.45 — 0.55 мм и при попытке перемещения практически не будет оказывать сопротивления.

Как ставить поршень и поршневой палец на Урале

Поршневые пальцы сделаны из прочного материала, соответственно изнашиваются на порядок медленнее, чем другие механизмы. Но любая деталь рано или поздно приходит в негодность. Для поршневых пальцев и самих поршней на Урал оптимальная частота замены или ремонта составляет от 18000 до 20000 км пробега. Основными элементами поршня, подверженными износу, являются поршневые канавки для колец, разъем для поршневого пальца и поршневая юбка. Эти детали находятся в движении и из-за постоянного трения выходят из строя быстрее остальных.

При замене поршня на Урале, обратите внимание на значение диаметрального зазора между внешней поверхностью цилиндра и внутренней поверхностью поршня. Если оно не превышает 0.2 мм, поршень на Урал можно не менять полностью, а только восстановить. Если же диаметральный зазор более чем 0.2 мм, то поршень можно только заменить новым. Использовать этот далее не имеет смысла, так как рано или поздно последуют более серьезные поломки.

В первую очередь, осмотрите поршневые канавки. В том случае, если они в плохом состоянии, проточите их. После того, как работа с канавками закончена, следует оценить состояние разъемов в бобышках. Если они износились, подточите. Для этого используйте развертку с направляющим хвостовиком.

Установка поршня на Урале проводится в соответствии с приведенной ниже последовательностью действий:

— Сперва следует нагреть поршень, поместив его в емкость с горячей водой или в специальную печь. Важно то, что температура должна составлять не менее 90 градусов.

— Затем вставьте в поршневой палец специальный направляющий конус, а сам палец наденьте на оправку. Смажьте палец маслом.

— После этого установите поршень напротив головки шатуна, так чтобы их отверстия совместились и легким нажатием большого пальца руки установите поршневой палец в поршень.

Установку поршневого пальца следует производить быстро, так как, если поршень на Урал остынет раньше времени, палец может заклинить. Если это все таки случилось, ни в коем случае не пытайтесь забить или застучать палец. Вы рискуете повредить непрочные детали. В таком случае следует выпрессовать палец и повторить все действия с момента нагревания. Замена цилиндра

Читайте также:  Установка корзины сцепления нексия

Причины, по которым следует заменять цилиндр двигателя мотоцикла:

— Просвет между поверхностью поршня и цилиндром более 0.2 мм.

— Деформация зеркального элемента цилиндра.

— Алюминиевый налет, что свидетельствует о плохой работе механизма.

Для того, чтобы заменить старый цилиндр двигателя мотоцикла, следуйте инструкции:

— Поверните кривошипно-шатунный механизм таким образом, чтобы все клапаны оказались закрыты.

— Полностью смажьте поршень.

— Установите в цилиндр двигателя мотоцикла прокладку. Обратите внимание на то, что на ней есть прорези. Они должны совпасть с отверстиями масляных каналов на двигателе и также на картере.

— Разведите замки колец так, чтобы угол между ними составил 120 градусов.

Обратите внимание на то, что стрелка на уплотняющих клапанах должна располагаться вверху.

— Зажмите кольца и установите поршень внутрь цилиндра двигателя мотоцикла, а затем наденьте его на картерные шпильки и надежно затяните все крепления.

— Наложите прокладку на основной крепежный диск цилиндра. Установите головку цилиндра. Закрутите крепежные болты.

— Наденьте на свечу зажигания прокладку и затем вверните ее в специальное отверстие, находящиеся в главной части цилиндра двигателя мотоцикла. Подсоедините к свече провод.

источник

arttrener › Блог › Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Столкнулся с тем, что нет нормального мануала по установке комплекта с наборными маслосъемными кольцами. Решил поделиться и заодно сохранить у себя в блоге частично информацию из этой записи . Свои фотографии не делал, т.к. и здесь все подробно описано, да и кольца у меня такого же производителя.
И так, приступим к копированию контекста)))

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

источник

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Как по другому подогнать зазор в поршневых кольцах! Ноу Хау, от которого компрессия намного выше, чем в стоке! И кольца такие не убиваемые в плоть до капитального ремонта двигателя…

Переношу данную статью в борт журнал, по началу написал не там где надо, просто потому что не разобрался в первые дни находясь на драйве что есть блог, и есть борт журнал)) Старое место было тут.

P.s.
По многочисленным просьбам продолжение и более подробное описание будет во второй части, которая будет со дня на день, прошу прощения что с ней я так долго задержался …)

Все кто хоть раз перебирал двигатель или пытался это сделать своими руками, наверняка меняли поршневые кольца или «маслосъёмные» колпачки и т.д. Для самых пытливых испытателей, а возможно и естествоиспытателей, возникал вопрос о «цельных» поршневых кольцах) Почему производители упустили этот вопрос, почему им наплевать на нас, на обычных людей, как мы будем мучиться с такой «техникой» не продуманной?!
В книге по ремонту автомобиля есть минимально и максимально допустимые расчёты о зазоре в стыке поршневых колец, что бы при расширение от температуры эти стыки не встретились, и наши кольца не начали «драть» цилиндр, пока просто не заклинят или в лучшем случае не оставят риски, которые опять же будут дефорсировать компрессию. Например наши, для десятого семейства автомобилей ВАЗ, эти зазоры таковы: 0,25-0,45 предельно допустимый 1мм. Честно говоря это огромные размеры, особенно 1мм.))) У нас многие любители и даже профессионалы мотористы этим грешны, что просто забивают на зазор. Просто например проточили блок допустим на заводе на 84.0, то есть под нулевой ремонт, и вставляют такие же кольца второго ремонта и ставят их туда, хорошо если проверят, хотя бы зазор в допуске?! Но! Зазор может быть и в допуске, НО цилиндры протачивают не прям в идеале одинаково каждый, ведь многие встречали в своих цилиндрах поршня разных групп, кольца поршневые на производстве вам тоже одинаково не сделают, так что зазор в каждом цилиндре может ЛЕГКО гулять! То есть в одном цилиндре допустим 0,25, в другом 0.35 и т.д. От этого разная компрессия становится во всех цилиндрах, один цилиндр вкалывает, другой в пол силы работает, и двигатель работает не устойчиво, от этого и износ поршневой разный, почему когда мы проверяем компрессию, в двух цилиндрах может быть 12 кПа, а в двух других 10 кПа например! А иногда разница куда больше! Мне ещё отец говорил, когда я только начинал вникать в технику, что кольца надо всегда покупать на ремонт больше, что бы подогнать их идеально для каждого цилиндра одинаково.
Я опытным путём начал экспериментировать ещё когда ездил на мотоциклах, причём «Урал», которому первому досталось в этих испытаниях, но и по сей день он работает на этих кольцах, прошёл он на них 170 тыс., компрессию показывает 12 кПа, а ведь по паспорту должно быть 8,5 кПа, и заводится как новый, с пол оборота в любую погоду!=) Другой бы мотоцикл уже умер, а кольца ему эти не дадут так легко уйти на покой)))
Естественно испытания коснулись и моего четырёх колёсного друга 2111, когда я менял поршня с более глубокими циковками, чтобы не гнуло клапана при обрыве ремня ГРМ, доработок было куча с двигателем, но мы коснёмся в этой теме именно поршневых колец, потому что они огромную роль играют в «здоровье» и продолжительности работы двигателя! Это так сказать источник всей работы в целом ДВС!
Поменял я кольца поршневые на своей 2111 по своей технологии и проверил компрессию на 200 км. пробега, компрессия показала в каждом цилиндре 14 кПа, решил в следующий раз проверить после полной обкатки, когда проеду 1.500 км., и ожидается прибавка на 0.5 кПа, то есть должно быть 14.5 кПа+) То есть с такими кольцами компрессия только увеличивается, и ходит двигатель в разы больше, если не сказать, что всё развалится, вкладыши не будут уже держать давление масла, а кольца будут верой и правдой работать до капитального ремонта!

Читайте также:  Установка камеры в бескамерный обод

И так! Вот схема, как подогнать кольца:

источник

Установка поршневые кольца на урале

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ПОРШНЯ, ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И ЦИЛИНДРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Поршневые кольца и поршни заменяют при следующих дефектах: снижении компрессии в двигателе до величины менее 450кПа, которое определяют компрессометром при независящем от герметичности закрытия клапанов; дымном выпуске газов; интенсивном нагарообразовании на головке цилиндра и поршне, не зависящем от регулировки карбюраторов.

Заменой поршневых колец, поршня с поршневым пальцем и цилиндра восстанавливают уменьшившуюся компрессию, нормальный расход горючего и устраняют некоторые посторонние стуки.

Поршневые кольца заменяют после пробега мотоциклом приблизительно 10. 12 тыс. км. Признаками износа колец служат расход масла двигателем более 0,15 л на 100 км пробега и увеличение зазора в замке более 1,2 мм.

Перед установкой новых колец их подгоняют по канавке поршня вручную, припиливая личным напильником (рис. 14) и обрабатывая наждачной шкуркой, затем проверяют зазор в замке. Зазор замеряют у кольца, вставленного в цилиндр без перекосов. Выравнивать расположение кольца в цилиндре удобно поршнем, вводимым вслед за кольцом. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,04. 0,08 мм (только для новых), для маслосъемных- 0,025. 0,0б5 мм.

Если требуется заменить только верхние компрессионные кольца, то ставят не хромированные кольца, так как хромированные медленно прирабатываются. Для проверки соответствия высоты кольца ширине канавки поршня кольцо вставляют наружной стороной в канавку и прокатывают по ней. Зазор в канавках поршня должен быть 0,025. 0,08 мм.

Правильно подогнанное кольцо, надетое на поршень, утапливается в канавку под влиянием собственной массы. При тугой посадке кольцо будет недостаточно подвижно и, следовательно, может легко заклиниться и пригореть. Поэтому необходимо выдерживать эти зазоры в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации данной модели мотоцикла.

Читайте также:  Установка гбо в заводоуковске

Соответствие толщины кольца глубине канавки поршня проверяют следующим образом: кольцо наружной стороной вставляют в канавку поршня, а к поршню параллельно его продольной оси прикладывают ребром линейку так, чтобы участок кольца, погруженный в канавку, оказался между дном канавки и ребром линейки. Кольцо, соответствующее глубине канавки, утапливается в ней на 0,4. 0,5мм и свободно перемещается. Если кольцо не утапливается в канавке, то при расширении поршня и образовании под кольцом нагара дно канавки будет сильнее давить на кольцо и, следовательно, поршень может заклиниться в цилиндре.
Поршень и поршневые пальцы заменяют примерно через 18. 20 тыс. км пробега мотоцикла. У поршня изнашиваются боковые стенки канавок для поршневых колец, отверстия под поршневой палец и юбка поршня. Износ поршневых канавок восстанавливают проточкой их на токарном станке под ремонтные поршневые кольца, а износ отверстий в бобышках — развертыванием разверткой с направляющим хвостовиком под увеличенный размер поршневого пальца, но с обязательным сохранением зазоров и натягов в сопряжениях пары поршень — поршневой палец (диаметральный зазор- не более 0,01 мм) и пары отверстие во втулке верхней головки шатуна — поршневой палец

(диаметральный зазор — не более 0,03 мм). При наличии диаметрального зазора в соединении цилиндр — поршень более 0,2 мм поршень подлежит выбраковке и замене новым.

Для замены поршня применяют приспособления, указанные на рисунке 15. При снятии поршня сначала снимают стопорные кольца поршневого пальца, а затем на поршень надевают приспособление и устанавливают его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовывают поршневой палец; при этом внимательно следят за тем, чтобы винт приспособления не портил поверхность отверстия в поршне.

Устанавливают поршень с кольцами в такой последовательности: поршень нагревают в ванне с водой или в печи до 90. 100’С, надевают палец на оправку, вставив с другой стороны в отверстие пальца направляющий конус; смазывают палец маслом для двигателя; совмещают отверстие в поршне с отверстием в верхней головке шатуна и

вдавливают поршневой палец рукой на место (рис. 16). Поддерживать горячий поршень лучше всего в рукавице.

Поршневой палец следует устанавливать быстро, так как поршень остывает и палец может «прихватить». Запрессовка пальца ударами недопустима, и в случае «прихватки» пальца его выпрессовывают и операцию повторяют. После установки поршневого пальца устанавливают стопорные кольца, затем на поршень надевают поршневые кольца.

Продление срока службы поршня путем установки новых поршневых колец возможно только лишь на короткое время, так как в этом случае кольца изнашиваются быстрее.

Заменяют цилиндр новым или отремонтированным при наличии диаметрального зазора более 0,2 мм в соединении с поршнем, задиров и рисок на зеркале цилиндра, а также наволакивании алюминия, которое происходит при заклинивании поршня. Наволакивание алюминия на зеркале цилиндра хорошо устраняется концентрированным раствором каустической соды и затем обильным смыванием ее теплой водой. После

просушки цилиндра его необходимо замерить в пяти поясах на расстоянии 9, 16, 64, 74 и 84 мм от верхней плоскости цилиндра в двух плоскостях: качания шатуна и перпендикулярной ей. Если овальность зеркала цилиндра выше 0,07 мм, а конусообразность или износ выше 0,15 мм, то цилиндр требует расшлифовки под ближайший ремонтный размер поршня. Замер диаметра цилиндра индикатором показан на рисунке 17.

При снятии цилиндра с картера двигателя кривошипный механизм поворачивают в такое положение, чтобы поршень был в в.м.т. и оба клапана были закрыты.

Для монтажа цилиндров двигателей мотоциклов серии «Урал» и «Днепр» (рис. 18) кривошипный механизм устанавливают аналогично положению при снятии цилиндра. Поршень и поршневые кольца смазывают маслом для двигателя. Укладывают прокладку цилиндра. При установке левого цилиндра три масляных отверстия в прокладке должны совпадать с отверстиями цилиндра и картера двигателя. Перед установкой цилиндра на место замки поршневых колец разводят под углом 120′.

При установке цилиндров двигателей с верхним расположением клапанов следует следить за тем, чтобы прокладка не перекрывала отверстие для стока масла; стрелка на уплотнительных колпаках должна находиться в верхнем положении, а кожухи плотно устанавливались на свои места.

Ленточным или специальным зажимом зажимают поршневые кольца и вводят поршень в цилиндр; надевают цилиндр на шпильки картера и заворачивают гайки до отказа. Накладывают на верхний фланец цилиндра прокладку; устанавливают головку цилиндра

и завертывают болты крепления, предварительно подложив шайбы под головки болтов. Болты затягивают равномерно крест-накрест. Надевают на свечу зажигания медно-

асбестовую или алюминиевую прокладку и ввертывают свечу зажигания в отверстие головки цилиндра. Подсоединяют к свече провод высокого напряжения.

источник

Добавить комментарий