Меню Рубрики

Установка поршней 21124 на приору

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Переделка двигателя 21126 приора в 21124…

Народ!всем добра!подскажите пожалуйста по факту боязни загибания клапанов думаю переделать двигло 126 на 124.что для всего этого требуется?
Цена?
Что требуется заменить, а что оставить?
Прошивка какая будет?
Мощность.ресурс?

Смотрите также

Метки: из 126 в 124

Комментарии 99

поршни авромат с проточками есть стк, сти. всё с проточками. выбирай на выбор

у меня на 82к пробега заменили поршневую в январе на 124, отдал за все 8500р. стучал движок на холодную. но и в прогретом состоянии слышны звуки были

на днях умер приора низ, шатун пополам в блоке 2 дыры . Произошло все это при 4000 оборотов. В данный момент собираю 124 низ 1.7 . думаю розницы не замечу после 126.

В итоге получаете мотор с ухудшенными характеристиками… Но в приоро моторе тоже есть подводные камни. Ходит он до тех пор, пока однажды не «ляжет», как только он «лег» восстановить его на короткой приоро поршневой сложно. Необходимо качественное хонингование, что возможно сделать не в каждом сервисе и, даже, не в каждом городе. иначе он очень быстро «ложится» снова… Но плюсов от 126 мотора все таки очень много, больше чем минусов, в нем очень хороший потенциал для тюнинга, даже на обычных широкофазных валах он очень хорошо оживает…

Для того чтобы перейти на 124 поршневую тебе понадобиться менять шатуны приоровские 133 на десятые 121 и соответственно поршневую с кольцами и т.д. Далее, если двигатель с пробегом скажем за 40000, то еще и точить блок под следующий размер. Далее степень сжатия понизится, мощность соответственно тоже. И еще есть один маленький нюанс. Так как в приоро двигателе стоит длинный 133 шатун и облегченная поршневая (что является ее приемуществом перед 124 мотором), то метка на шестеренке впускного вала у приоры смещена. Так как наполнение цилиндров на 121 десятом шатуне и 133 приоровском происходит по-разному.Цилиндры на длинном шатуне наполняются лучше в верхнем диапазоне, чем на которком 121 шатуне. В общем, по-хорошему, расточка блока, замена поршневой, шатунов, колец и всех шестеренок ГРМ. помпы, коленвала и самого ремня…

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Приоровские поршня на ваз 21124

Всем привет. Такая ситуация, дядька подогнал поршня в связи с ненадобностью от приоры, а я в скором времени движок капиталить собираюсь, стоит ли ставить поршня от приоры на 12 ку, какие плюсы и какие минусы есть?
Спасибо за ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.

Шатуны под них нужны. Возможно в размер не попадешь. Из плюсов-облегчение ШПГ на 1,8 кг, будет крутится легче и есть меньше и масла и бензина. Еще плюс-РС большой, хорошее наполнение сверху и похуже на низких оборотах. Из минусов-втык, ну у тебя и так втыковый мотор, так что ничего не теряешь. Я б тебе советовал сначала промерить блок, а потом взять под размер поршни приора безвтык, добавить к этому делу валы Кубок Лада 8,6/266 (недорогие 5500 стоят) и отстроить прогу. Вложения минимальные, но это дурная будет машина до 6500 оборотов.

Он пишет на 12-ху. Я так предполагаю, мотор там 12-й 1,5 16 в, а это втык.

А, проглядел. Но в общем сути дела не меняет. Все что выше написал все равно в силе.

втык когда при обрыве грм гнёт клапона

Шатуны под них нужны. Возможно в размер не попадешь. Из плюсов-облегчение ШПГ на 1,8 кг, будет крутится легче и есть меньше и масла и бензина. Еще плюс-РС большой, хорошее наполнение сверху и похуже на низких оборотах. Из минусов-втык, ну у тебя и так втыковый мотор, так что ничего не теряешь. Я б тебе советовал сначала промерить блок, а потом взять под размер поршни приора безвтык, добавить к этому делу валы Кубок Лада 8,6/266 (недорогие 5500 стоят) и отстроить прогу. Вложения минимальные, но это дурная будет машина до 6500 оборотов.

А можно про валы по подробнее ну или ссылку где почитать?А дурная будет на низах или на верхах?Т.е. идея поставить приоровские поршни с валами достаточно не плоха если добавить к ним валы и настроить программу?А что по расходу бенза, увеличится наверное?А сколько по лошадям добавит примерно, у меня сейчас 89 по мойму…

Дурная будет во всем диапазоне до 6500. Тебе за глаза хватит. Эти валы незаслужено неоцененные, считаются начальным этапом тюнинга. Потому как становятся на сток шестерни, голову дорабатывать не нужно, ресивер докупать не нужно, форсунки сток, могут работать даже без откатки проги. Так обычно и ставят, получают мизер прихода, разочаровываются и меняют валы на более широкие. А зря. Весь фокус именно в онлайн откатке проги и установке прямого выхлопа. Паук 4-2-1 с вторичными трубами 51 мм, любой прямоточный резонатор, хоть стингеровский и любая прямая банка по вкусу. Отстроеная машина валит как полноразмерная двушка с низов и до 6500. Весь диапазон без провалов. Холостой ровный, в жизни никто не скажет, что машина не сток )). На широких валах конечно приход больше. но он то с 4-5 тыс настает, а до этого тухло. Поездий ка каждый день по городу поддерживая 4-5 тыс- это только фанаты жужжалок могут выдержать. по бензину расход целиково от тапки зависит, как давишь, так и ест. можно свободно в стоковую норму уложиться.

очень информативный ответ!Спасибо!
Тоесть мне нужно купить приоро поршня кольца шатуны 2 вала, поменять выхлоп, паук стоит, от паука кинуть прямую трубу с банкой…А что еще?(Расскажи если не сложно)

Значит, для начала нужно промерять блок и исходя из замеров купить поршни. могуловские (родные) поршни идут группы А, В и С. У СТК безвтык есть Д и Е. Вот их и нужно брать. К поршням нужно подобрать пальцы по цвету (на коробочке будет указано), ну и шатуны. Причем шатуны лучше брать не с рук Б/У, а новые. По двум причинам. Во первых Б/у продают как правило с загнутых моторов а там геометрия шатуна под вопросом. Во вторых, шатунные приороболты рассчитаны на две затяжки, а потом их нужно менять. Дальше тебе нужно пара распредвалов, прямоточный резонатор и прямоточный глушитель. Если хочешь попроще вариант-возьми комплект Стингера, не нужно заморачиваться. Чуть посложнее и подороже идет Глушитель Сааб 9000 2,3 турбо 1998 г. и резонатор Ауди 80, но тут нужно докупать гибы и варить выхлоп. Это дороже, но качественней Стингера и звук красивее. Глушак можно не саабовский, а от Фольксвагена двигатель 9 А 2,0 16 в (Пассат, Гольф). Кроме того, для онлайн откатки должен быть контроллер Январь 7.2 без + или Январь 5.1. Вот в принципе все.

Читайте также:  Установки для откачки масел

А если от паука пустить трубу напрямую(только каким диаметром?) и банку в конце поставить, какой результат будет?Спасибо…если в дальнейшем появятся вопросы могу я обратиться?

Если пустить прямую трубу, то вообще может не поехать.
Надо понять одно, выхлоп это не только паук и перделка сзаду.
Например резонатор нужно ставить в определенном месте, а не как вздумается, расстояние до него это почти тоже самое, что валами крутить.
Чем он дальше от схода в одну трубу, тем больше низов, чем ближе, тем меньше, но это положение надо ловить, примерно оно от 700 до 1000мм от схода в 1 трубу.
Сток шатуны с приоры нормально живут до 8 тысяч, дальше они тянутся, рвутся и т.д.
Ну и надо понимать какие валы ставишь.

про трубу понял.спасибо.Стингер не плохой вариант(трасса полностью)?А что с валами?

неплохой, на 3с -(после установки некоторые клиенты говорят, что не едет, снимаешь, а там сварено криво и приходится переваривать), но цена на 5.Лучше СТТ или Некс, но дороже.
Валы сильно жирные не бери, вот я о чем.

Дурная будет во всем диапазоне до 6500. Тебе за глаза хватит. Эти валы незаслужено неоцененные, считаются начальным этапом тюнинга. Потому как становятся на сток шестерни, голову дорабатывать не нужно, ресивер докупать не нужно, форсунки сток, могут работать даже без откатки проги. Так обычно и ставят, получают мизер прихода, разочаровываются и меняют валы на более широкие. А зря. Весь фокус именно в онлайн откатке проги и установке прямого выхлопа. Паук 4-2-1 с вторичными трубами 51 мм, любой прямоточный резонатор, хоть стингеровский и любая прямая банка по вкусу. Отстроеная машина валит как полноразмерная двушка с низов и до 6500. Весь диапазон без провалов. Холостой ровный, в жизни никто не скажет, что машина не сток )). На широких валах конечно приход больше. но он то с 4-5 тыс настает, а до этого тухло. Поездий ка каждый день по городу поддерживая 4-5 тыс- это только фанаты жужжалок могут выдержать. по бензину расход целиково от тапки зависит, как давишь, так и ест. можно свободно в стоковую норму уложиться.

Подскажите пожайлуста, а если эти валы Кубок Лада 8,6/266 поставить на 124 мотор прирост будет?Прямой выхлоп с пауком уже стоит)

Вот видео парня с приорофорума. Сток 124 мотор, выхлоп 51, ДЗ 52 мм По его отчету с Аккордом 2,4 механика до 100 км/ч нос в нос шли. МРВ 355, родные форсунки на пределе, разгон до 100 где-то 8,5 сек. Говорю сразу, машина онлайн откатана была. На сток-околосток проге так не поедет

нормально так для сток мотора)))но на 8.6/266 не надо ставить разрезные шестерни)и я думаю что они не хуже тех что на видео валить будут а эбу откатать наверно не проблема будет))

Если не параноик и не боишься обрыва ремня, то минусов нет, а плюсов много.

Не не боюсь за ремнем следить буду…а сколь ремень ходит?Какие плюсы?

Тыщ 40-50, ходит.Только зачем это палево, я и на 124 моторе не плохо езжу, поменял прогу и все ок.Конечно Приору не обставляю, но 10 и 12 курят))

шатуны да нужны, оставь лучше 124 поршневую, дольше прослужит

источник

slon0505 › Блог › Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина»)

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112, являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Читайте также:  Установка лобовое стекло свао

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

источник

Лада Приора Хэтчбек полезный тюнинг › Бортжурнал › Безвтык Поршни СТК на Приору 1,6 16 клапанов

Приветы
Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед)
Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v
Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю «безвтыковые» поршни
Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик Dayco ATB2544 у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма

Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика.
И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое.
Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544 составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд.
И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель.
Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит.
Разобрали…И?

Читайте также:  Установка круиз контроля hyundai santa fe

Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу.
Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1) Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2) Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3) Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4) Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5) Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне:
Номинальный зазор, мм:
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6). Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7) Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850.
Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин.
Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора).
Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме
А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:
1) Безвтыковые Поршни «СТК» группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами

Такс уже чую холивар, что СТК гавнище, надо Кострому брать или там Ковку и тд и тп. Здесь я посоветовался с владельцами приор в моем городе, которые ставили СТК — 8 человек, 3 точили блок, у всех все в норме. Я покупал поршни в магазе, у которого машина собственная ездит в Самару/Тольятти за запчастями и напрямую берет у производителя. Тут каждый выбор делает сам, что ему брать.
Как купить нужные поршни? Ибо бывают группы А B C D. На блоке циндров выбита группа поршня. И на самом поршне она есть. К слову сказать, у меня 2 родных поршня группы А, 2 других группы B. Да какой же купить? Ммм, микрометр с собой берем в магазин и там продавца просим дать несколько комплектов поршней групп А B и С. Из них выбираем, ибо буквы мало что значат, надо мерить руками. У меня получились все 4 поршня группы А. Можете на данном этапе заморочиться с развесовкой поршней.
2) Прокладка ГБЦ двигатель 21126 заводская каталожный номер — 21126-1003020 — 500р
3) Прокладки впускного коллектора 21120-1008638-00 — 4 штуки и дроссельной заслонки 21120-1008636-00 — 150р за все
4) Прокладка выпускного коллектора 21124-1008089 — 120р
5) Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р
6)Заглушки распредвала 2 штуки кат. номер 21120-1003290 — 100р пара
7) Динамометрический ключ 5-125 Нм. c набором головок — 3500р (у меня давным давно куплен)
8)Прокладка поддона 21080-1009070 — 80р
ВСЕ. Если вы просто решите махнуть себе безвтык прямо сейчас — этих 8 позиций достаточно для замены при наличии ключа — 2800р…вообще ниочем сумма. Надо было еще при прошлой замене ГРМ воткнуть безвтык поршни, а детали ГРМ поставить дешман…Но хотелось же бля феншуя…
Что еще потребовалось мне:
9)Клапана впуск/выпуск польские АМП — 3400р комплект 16 штук
10) Сальники клапанов VICTOR REINZ 21120-1007026 — 400р комплект 16 штук
11) Сальник распредвала БРТ кат. номер 21080-1005034-00 2 шт — 240р пара
12)Натяжной ролик ГРМ QUARTZ китай QZ-2170-6238 2 штуки (1 поставил, 1 в багажник в запас) — по 250р=500р
13) Прокладки(кольцо) топливных форсунок 11180-1132138 — 8 штук — 100р за все
14)Прокладка между термостатом и блоком 21100-1303017 — 10р
15)Прокладка между трубкой металлической и блоков 21100-1303067- 10р
16)Патрубок термостата 21090-1303093 — 60р
17)Обезжириватель 5 литров — 600р
18)Керосин 2 литра — 150р
19)Оправка поршневых колец 53-175мм Н 75мм АвтоDело 40054 — 400р
20)Очиститель карбюратора спрей — 150р
21)Притирочная паста (без алмазной крошки) — 150р
22)Антифриз Синтек G12 красный 5 литров — 500р
23)Штанга в сб. с подушкой. (ГИТАРА) 21120-1001300 — 350
Итого: 9820р
Из-за фирменного некачественного ролика Дайко — минус почти 10 000р, минус 5 дней личного времени, и минус куча нервов((((
_______________________________________________________________________

Сборка
Собираем низ первым
Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.

На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.

источник

Добавить комментарий