Меню Рубрики

Установка поршней ауди 80

Замена поршневых колец Ауди 80 Б3

Практика показывает, что срок замены поршневых колец не зависит от пройденного автомобилем километража. Потребность в проведении процедуры возникает по причине других факторов — качества применяемого масла, периодичности промывки двигателя и прочих нюансов. Ниже рассмотрим, как распознать неисправность, и в какой последовательности делается замена поршневых колец на автомобилях Ауди 80 Б3.

Основные признаки износа поршневых колец Ауди

Один из главных критериев неисправности колец на поршнях — рост «прожорливости» транспортного средства. Это объясняется падением компрессии в цилиндрах силового узла, и желанием водителя восстановить прежнюю мощь путем более активного нажатия на педаль акселератора.

Такие действия приводят к переобогащению горючей смеси и заливке электродов свечи топливом. Как вариант, часть бензина проникает в картер, где смешивается с моторным маслом. Итог — двигатель троит, увеличивается потребление топлива и расходы автолюбителя.

Замена поршневых колец может потребоваться при появлении другого признака неисправности — снижении мощности силового агрегата.

Это логично, ведь состояние колец и упомянутый критерий взаимосвязаны между собой. От исправности поршневой группы зависит уровень компрессии, а, следовательно, и способность силового узла выполнять возложенные на него функции.

Следующий признак неисправности — повышение расхода масла, что часто совмещается с уже описанным выше критерием — снижением мощности агрегата. Объясняется это неспособностью маслосъемных колец снимать остатки смазывающей жидкости со стенок цилиндров. В итоге, немного масла оказывается в камере сгорания. Большая часть сжигается вместе с топливной смесью, а остатки попадают в катализатор и вылетают в выхлопную трубу. По этой причине дым приобретает сизый оттенок, что позволяет владельцу своевременно распознать неисправность.

К слову, повышенная «прожорливость» двигателя по отношению к маслу не всегда говорит о проблемах с кольцами поршневой группы

Пошаговая инструкция замены поршневых колец автомобилей Ауди 80

Сложную работу по двигателю будет делать автомастер, а я, чтобы ускорить процесс, буду разбирать и собирать всё что смогу, пока мастер занимается основным вопросом.

Перед началом всех работ было закуплено:

  • маслосъёмные колпачки victor reinz;
  • масло Lotos 10w40 5л(+1л, позже скажу зачем);
  • масленный фильтр Kneht Mahle;
  • прокладки под головы Glaser;
  • антифриз зелёный Sibiria 5л;

Поршневые кольца и шатунные вкладыши было решено купить после вскрытия мотора, потому что неизвестно, ремонтный размер необходим, либо заводской.

Для начала сняли впуск и головы вместе с выпускными коллекторами, чтобы не тратиться на прокладки выпуска:

Потом сняли крышку поддона и поддон:

  1. Для снятия поддона потребовалось поднимать двигатель, поскольку к болтам крепления поддона с КПП было проблематично подобраться:
  2. Пока я разбирал сопутствующие элементы, мастер занимался разбором и дефектовкой голов, а так же, мытьём поддона:
  3. Определили пробой газов между вторым и третьим цилиндром по прокладке:
  4. Раз головы оказались не поведены, сделали вывод, что они были неверно обжаты в прошлом. Осмотр поршней и колец показал, что все 6 цилиндров в различной степени потребляли масло, о чём так же подсказывали черные от копоти свечи и едкий запах выхлопной. Состояние шатунных вкладышей:
  5. Маслосъёмные кольца не были залегшими, однако канавки колец были достаточно обильно закоксованы и как следствие, свою функцию естественно не выполняли:
  6. Разборка голов показала, что все ВЫПУСКНЫЕ клапана под замену, поскольку присутствовала недопустимая выработка граней, на которых крепящиеся сухари уже ходили ходуном:
  7. Логично предположить, почему впускные клапана не подверглись такому износу — температура на выпуске очень высокая, вследствие чего нагрев металла и износ именно выпускных клапанов.
  8. После осмотра к покупке: поршневые кольца стандартного размера, взяли NE; шатунные вкладыши стандартного размера, King; выпускные клапана Gieffe 6 штук;
  9. Гидрокомпенсаторы менялись 5 тысяч назад, и не стучали, поэтому их осматривать не стали. Пока мастер занимался головами, притирая клапана и устанавливая маслосъёмные колпачки, я закручивал поддон с установленными поршнями в цилиндры с обновлённой хонировкой:
  10. По следам на поршнях видно, что мотор в прошлом пережил “встречу” клапанов с поршнями:
  11. Закрутили поддон и обжали головы. Когда собирал систему охлаждения, старался садить на герметик все стыки патрубков с трубами, ведь шланги не новы и уже не имеют изначальной эластичности, что доставляло немало неудобств в прошлом с потёками и постоянным подтягиванием хомутов.
  12. Старый антифриз сливал в ведро и использовал его повторно, потому как залит он был всего пол года назад. Потери антифриза после съёма голов составили примерно 3 литра. Моторного масла потребовалось 6 литров, как оказалось, а не 5. В книжках пишут объёмы ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ масла, а не заливки в сухой мотор, поэтому пришлось купить на литр больше.

источник

Audi 80 1.8T 8V «Samsara» › Logbook › ➨ Этап 3 — Сборка блока. Часть 1.

Позади уже чуть более двух недель нового 2015-го, у меня ни одного свежего поста — непорядок )

Итак, праздники уже в прошлом, а значит настраиваемся на позитивный рабочий лад и в бой!

На момент дефектовки, на стенках цилиндров в местах перехода в рабочую зону поршней, выработки не ощущалось. Но более внимательный осмотр принес свои плоды. На стенках четвертого цилиндра, были замечены каверны от коррозии. Сказался длительный простой без эксплуатации.
Вердикт — расточка блока под второй ремонт (81,51мм) и хонинговка.

После всех токарный экзекуций блок и прочие железки отправились на порошковую покраску.

Авто хоть и будет с изюминкой но аляповатого гламура не планируется. Классический строгий дресс-код со вкусной начинкой — главенствующая идея. Поэтому все многообразие цветовых решений было отметено в пользу практически стока.

Ну а блок вышел просто красавцем.

Пару слов о достоинствах порошковой покраски.

Процесс порошковой покраски состоит в равномерном распылении полимерного порошка на окрашиваемую поверхность при помощи специального оборудования (электростатического, либо трибостатического). Затем окрашенную поверхность подвергают процессу полимеризации в специальной печи при определенной температуре (100-200°C). В основе процесса нанесения порошковой краски лежат электрохимические реакции. После порошковой окраски поверхность приобретает хорошую устойчивость к перепадам температур, химическому и механическим воздействиям.

Порошковая покраска изделий имеет ряд неоспоримых преимуществ:
1. Долгий срок службы.
2. Эстетика и декоративность.
3. Высокая стойкость к коррозии.
4. Стойкость к физическим и механическим воздействиям.

Более крупный план стенок цилиндров после расточки и хонинговки.

Следующая задача заключалась в организации маслослива с турбины.

В блоке PH, практически в идеальном месте (на стыке с картером) имеется технологическая отливка с глухой резьбой М10х1.5. Дело за малым, с помощью сверла Ø 8.5мм, глухое отверстие превращаем в сквозное.
Остается подобрать сливной штуцер подходящего диаметра. В старых гаражных запасах нашлась омедненная стальная трубка нужной формы и диаметра (10мм) И после нарезки на трубке резьбы М10х1.5 она занимает свое почетное место.

Читайте также:  Установка usb адаптера elm327

Из картриджа турбины, масло в картер будет поступать уже без давления практически самотеком. Поэтому внутренний диаметр обратной масляной магистрали в 12мм считается оптимальным. В моем случае, на штуцере, внутренний диаметр будет уменьшаться до 8мм Такое локальное заужение вполне допустимо.

Общий план после установки штуцера.

Ну а далее переходим к установке коленвала.

Диаметр шеек в допуске, без задиров и прочих повреждений. Расточка не потребовалась. Поэтому вкладыши использовались стандартные — Kolbenschmidt

Протягиваем крышки шеек с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки 65 Нм.

Далее устанавливаем торцевые крышки коленвала с новыми прокладками и сальниками.

Следующим этапом устанавливаем промвал. Меняя прокладку упорного фланца и сальник.

Передний сальник коленвала, сальник промвала и распредвала одинаковые.

Вкладыши промвала были в отличном состоянии и замены не потребовали.

Стоит отметить, что самый действенный способ уменьшения степени сжатия при турбировании атмосферника — доработка поршней. Конкретно — увеличение глубины вогнутости днища.
Неправильно доработанная камера сгорания в ГБЦ (стачивание вытеснителей ОГ, эксперименты с антидетонационной щелью и пр.) может привести к еще большей детонации. И «разжатый» таким способом двигатель, к примеру со степенью 8.0, будет детонировать еще больше чем тот же сток со степенью 10. Потому как геометрический объем камеры сгорания будет увеличен, а общая эффективность циркуляции рабочих газов нарушена.

Двигатель PH уже в стоке располагает к экспериментам с наддувом. Поршни с глубиной вогнутости (в простонародье «лужой») 8,1мм и объемом вогнутости 20 кубиков. обеспечивают степень сжатия 8.8, что является золотой серединой между «разжатым овощем» и двигателем с хорошим низовым моментом, но способным также выдержать наддув. При этом, толщина днища поршня в самом тонком месте 8мм. Допустимый предел — не менее 6% от диаметра поршня. Что при диаметре 81,485мм составляет 4,9мм. Отличные параметры для моей задачи.

Ну а дальше перфекционистам VAGофилам в пору запасаться тухлыми яйцами)

Перед вами поршни Autowelt, ремонтный размер (81,485 мм)

Сравним поршни с оригиналом Kolbenschmidt.

Начну с того, что более конструктивных негативных отзывов об Autowelt чем «китайское гуано» я не встречал.
А на примеры успешной эксплуатации этих поршней, как в атмосферных так и в турбированных двигателях, натыкался неоднократно. Дизельные двигатели не исключение.

Поршни классические со смещенным плавающим пальцем. Смещение пальца исключает биение поршня в ВМТ в момент перекладки усилия с инерционного на мощностное.

Если опираться на факты, то отличий от оригинальных Kolbenschmidt минимум. Около отверстия под палец заметны некоторые рудименты литья. Ну а в остальном придраться вообще не к чему. Размеры выдержаны. Вес (с учетом увеличенного диаметра) практически идентичен. Силовое кольцо в днище поршня, препятствующее тепловому расширению, имеется. Одним словом, отличный фабричный китай с головным офисом в Германии.

Думаю, что ходить будут. Ну а если нет, вместе посмеемся)

Вот кстати, процедура взвешивания перед боем. Разброс по массе не велик 306г, 306г, 307г и 305г.

Ну как, эстетическое любопытсво уталили? Значит идем дальше.

При установке поршневых колец (Kolbenschmidt) не забываем раскидать замки на 120 градусов относительно друг-друга. У компрессионных колец имеется метка TOP, не трудно догадаться что она должна смотреть вверх. Иначе остатки масла со стенок цилиндров будут загоняться в камеру сгорания. Собственно в инструкции к кольцам Kolbenschmidt все это указано.

Для установки поршней в блок используем оправку, сжимающую кольца.
Момент затяжки крышек шатунных вкладышей (Kolbenschmidt) 30 Нм + поворот на 90°
Не знаю почему, но чисто психологически, всегда хочется затянуть крепеж сильнее чем советует букварь.

Остается установить масляный насос, накинуть крышку картера и низ собран.

И на этом с блоком мы не прощаемся. Еще предстоит установка некоторых датчиков и части навесного.
Поэтому сегодня обойдемся без тизера к следующему этапу и подведем промежуточные итоги.

Прокладка пробки сливной Reinz 41-70089-00 — 8,77р.
Пробка картера Febi 03272 — 31,87р.
Поршень двигателя Autowelt PN-51081 — 4х744,09=2 976,36р.
Комплект колец поршневых Kolbenschm >Прокладка фланца промвала Reinz 40-76626-10 — 92,04р.
Вкладыш вала промежуточного передний Glyco 07-3088 STD — 302,81р.
Вкладыш вала промежуточного Glyco 07-3089 STD — 273,87р.
Прокладка поддонна картера Corteco 423881P — 268,13р.
Сальник коленвала он же сальник промвала Elring 325.155 2х112,04=224,08р.
Полукольца коленвала упорные Glyco A123/4 STD — 387,83р
Вкладыши шатунные Kolbenschmidt 87 200 600 — 568,81р.
Вкладыши коренные, комплект Kolbenschmidt 87 581 600 — 997,82р.
Прокладка задней крышки коленвала Elring 915.728
Прокладка передней крышки коленвала Reinz 70-23134-10 — 59,85 р.
Сальник коленвала задний SWAG 30 90 1090 — 326,06р.
Болт шестерни пром/распредвала VAG N 010 13 71 — 2х69,90=139,80р.
Болт шестерни коленвала VAG N 903 208 02 — 137,93р.
Расточка блока под второй ремонтный размер (81,51мм)+хонинговка — 2950р.

Вложения на предыдущих этапах: 11160,66р.

Не забывайте, что самое интересное впереди!
To be continued . . .

источник

Audi 80 -ка из 80-х.Две в одной. › Бортжурнал › № 31. Осмотр поршня.

После извлечения двух поршней и беглого их осмотра пришло время взглянуть на них по ближе!

Известно что в интернете есть разная информация и так как я не грамма не моторист обратился к нему.
Что удалось выяснить:
наткнулся на видио как мужик прикидывал кольца по колодцу.Решил и я поступить таким образом.Снял верхнее кольцо и запихнул его в цилиндр.Зазор замка кольца составил примерно 1 мм может и больше.Второе оказалось примерно с тем же зазором(не измерял так как понимал что так не должно быть).Залез в интернет и он мне выдал что:»После установки кольца на поршень и помещения поршня в цилиндр образуется зазор в замке поршневых колец. Такой зазор составляет 0.3- 0.6 миллиметра. — Источник: krutimotor.ru/teplovoj-zazor-kolec/ http:/».Ну тут всё ясно.

А что же у меня с поршнями?
Результаты поиска инфы про зазор поршней и цилиндров выдал мне такую информацию:»Для новых деталей он должен быть 0,05 – 0,07 мм. Для бывших в эксплуатации деталей зазор между поршнем и цилиндром не должен превышать 0,15 мм.В случае если у эксплуатируемого двигателя зазор между поршнем и цилиндром превысил 0, 15 мм, то вам необходимо приступать к подбору поршней к цилиндрам, с максимальным приближением к расчетному размеру.»Я попробовал пошевелить поршни в горизонтальной плоскости(по отношению к блоку)понимая что зазор пусть даже в 0.3 мм будет почти не ощутим.Но как мне показалось слишком уж поршень двигается в цилиндре.
Взял я штангель и начал мерять. Результатам я особо не верил ибо для точных измерений нужен специнструмент, а у меня только штангель(или колумбик кто как его называет)да и то с точностью измерения до 0.1 мм.
На дне поршня обнаружил маркировку 80,985 и кинул эту затею, решив просто произвести осмотр степени износа.

Читайте также:  Установка actions для фотошопа

Разобрав на части поршень и шатун начал осмотр.
Юбка поршня, впрочем как и он весь, покрыта следами заводской фрезировки.На фото 2 отчётливо виден износ. Я решил промерять т.к. царапины ногтем не прощупывались.И тут мой измерительный инструмент показал разницу по изношенной части я полагаю сопал с маркировкой на дне поршня 80,985(у меня вышло 81 ровно), а вот с противоположной стороны меньше т.е. 80,7 мм.Не знаю может так и нужно?

источник

Блок цилиндров Audi 80 / 90 с 1986 по 1994 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Audi 80 , головка блока цилиндров Audi 80 , прокладка блока цилиндров Audi 80 , блок цилиндров Audi 90 , головка блока цилиндров Audi 90 , прокладка блока цилиндров Audi 90

Блок цилиндров

Шатунно-поршневая группа

  1. Поршневые кольца (взаимно сместить замки на 120°, извлекать и устанавливать с применением клещей для установки поршневых колец (маркировкой „TОP“ вверх, маслосъемное поршневое кольцо – из двух или трех частей, совместное применение разных видов не допускается)
  2. Поршень (отметить фламастером положение для сборки по отношению к шатуну и принадлежность к гильзе цилиндра, стрелка на днище поршня указывает в сторону шкива)
  3. Шатун (менять всегда всем комплектом, отметить принадлежность к гильзе цилиндра -B- положение для сборки отметки -А- должны находиться друг над другом, с отверстием для смазывания поршневого пальца)
  4. Крышка шатуна (отметить принадлежность к гильзе цилиндра -B-, положение для сборки: отметки -А- должны находиться друг над другом)
  5. Болт крепления, 30 Нм + повернуть еще на 90° (1/4 об.) (заменить, смазать маслом резьбу и поверхность прилегания)
  6. Болт крепления, 10 Нм
  7. Масляный жиклер для охлаждения поршня
  8. Вкладыш подшипника (соблюдать положение для сборки, не перепутать уже использованные вкладыши подшипников (пометить), проследить за прочной установкой удерживающих выступов, осевой зазор у новых деталей: 0,1…0,35 мм, предел износа: 0,37 мм, с отверстием для смазывания поршневого пальца)
  9. Блок цилиндра
  10. Шатунный болт (заменить вместе с гайкой)
  11. Стопорное кольцо
  12. Поршневой палец (в случае тугой смещаемости (слишкой плотной припасовки) нагреть поршень прибл. до 60 °С, извлечение и установка — с применением дорна -MP 3-400-)

Проверка теплового зазора поршневого кольца

Примечание
— Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— Щуп.

1. Кольцо следует засунуть перпендикулярно к стенке цилиндра вплоть до нижнего отверстия в цилиндре, на расстояние прибл. 15 мм от края цилиндра. Для засовывания следует применять поршень без колец.

Поршневое кольцо Тепловой зазор
у новых деталей предел износа
уплотнительные кольца мм 0,30 – 0,45 0,80
маслосъемное поршневое кольцо из двух частей мм 0,25. 0,50 1,00
маслосъемное поршневое кольцо из трех частей мм не более, чем 1,00 1,30

Проверка зазора поршневого кольца по высоте

Примечание:
— Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— щуп.

1. Прежде чем приступить к контролю, следует вычистить канавку для поршневого кольца.

Поршневое кольцо Зазор по высоте
у новых деталей предел износа
компрессионные кольца мм 0,02. 0,07 0,12
маслосъемное поршневое кольцо из двух и трех частей мм 0,02. 0,06 0,12

Проверка поршня

Примечание:
— Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— микрометр 75. 100 мм.

1. Измерять прибл. на расстоянии 10 мм от нижнего края, 90° перпендикулярно к оси поршневого пальца.

Отклонения от номинального размера не более, чем 0,04 мм.

Вкладыши подшипников — положение для сборки

Вкладыш подшипника -1- со смазочным отверстием — стрелка- для шатуна.

Вкладыш подшипника -2- без смазочного отверстия для крышки шатуна.

  • Вкладыши подшипников следует вложить в середину шатуна и крышки шатуна.

Размер -а- должен быть одинаковым направо и налево. Наибольшее отклонение: 0,2 мм.

Контроль (внутренних) диаметров цилиндров

Примечание:
— Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— индикаторный нутромер 50 . 100 мм.

1. Измерить поперекрестно в трех местах в поперечном направлении -А- и в продольном направлении -В-.

Отклонения от номинального размера не более, чем 0,08 мм.

Примечание
Внутренний диаметр цилиндров нельзя измерять в том случае, если блок цилиндров двигателя закреплен вместе с кронштейном опоры двигателя на сборочном стенде, так как это измерение может оказаться ошибочным.

Диаметр поршня и цилиндра, мм (4-цилиндровый двигатель)

Размер Поршень Цилиндр
Стандартный размер 82,48 мм 82,51 мм
1-й увеличенный 82,73 мм 82,76 мм
2-й увеличенный 82,98 мм 83,01 мм

Коленчатый вал

Снятие коленчатого вала

Примечание:
Коленчатый вал не может быть снят при установленном на транспортном средстве двигателе.

1. Снять двигатель с транспортного средства.

2. Отделить коробку передач от двигателя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая трансмиссия или Вариатор).

4. Снять заднее масляное уплотнение коленчатого вала.

5. Установить двигатель на подходящий ремонтный стенд.

6. Слить моторное масло и снять масляный фильтр (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система смазки).

7. Снять гаситель колебаний коленчатого вала.

8. Снять крепежный кронштейн двигателя.

9. Снять крышку цепи привода газораспределительного механизма.

10. Снять цепь привода газораспределительного механизма.

11. Снять масляный поддон (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система смазки).

12. Снять балансирные валы.

13. Снять звездочку коленчатого вала (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

14. Снять датчик положения коленчатого вала.

15. Выкрутить все корпусные болты блока цилиндров.

16. Используя рычаг осторожно снять с штифтов крышку коренных подшипников лестничного типа.

17. Отвернуть шатунные болты и снять шатунные крышки, расположив их по порядку.

18. Извлечь коленчатый вал из блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить коренные и шатунные шейки.

Проверка технического состояния коленчатого вала

1. Измерить диаметр каждой шатунной и коренной шейки в средней части во взаимоперпендикулярных направлениях. Овальность каждой шейки, как разность двух взаимоперпендикулярных диаметров, не должна превышать предельно допустимого значения.

Овальность шеек коленчатого вала:

Номинальная овальность: 0,025 мм.

Читайте также:  Установка 616 на уаз 469

2. Измерить конусность каждой шатунной и коренной шейки. Разница между значениями измерений каждой шейки не должна превышать предельно допустимого значения.

Номинальная овальность (на новом коленчатом вале): 0,025 мм.

Осевой зазор коленчатого вала

Радиальный зазор коленчатого вала (проверяется с помощью пластичного калибра)

Вкладыши шатунных подшипников

Технические данные коленчатого вала (4-цилиндровый)

Размер Наружный диаметр коренных опор коленчатого вала Наружный диаметр шатунных шеек коленчатого вала
Стандартный размер 54,022 – 54,042 мм 47,822 – 47,842 мм
1-й уменьшенный 53,772 – 53,792 мм 47,572 – 47,592 мм
2-й уменьшенный 53,522 – 53,542 мм 47,322 – 47,342 мм
3-й уменьшенный 53,272 – 53,292 мм 47,072 – 47,092 мм

Технические данные коленчатого вала (5-цилиндровый)

Размер Наружный диаметр коренных опор коленчатого вала Наружный диаметр шатунных шеек коленчатого вала
Стандартный размер 57,958 – 57,978 мм 47,758 – 47,778 мм
1-й уменьшенный 57,708 – 57,728 мм 47,508 – 47,528 мм
2-й уменьшенный 57,458 – 57,478 мм 47,258 – 47,278 мм
3-й уменьшенный 57,208 – 57,228 мм 47,008 – 47,028 мм

Измерение масляного зазора в шатунных подшипниках коленчатого вала

1. Убедитесь в отсутствии на подшипниках и шейках коленчатого вала следов точечной коррозии и царапин.

2. Установите подшипники коленчатого вала.

3. Установите верхние упорные шайбы коленчатого вала.

4. Очистите все коренные шейки и подшипники коленчатого вала.

5. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

6. На каждую шейку положите сминаемый пластичный калибр (Plаstigаgе).

  1. Сминаемый пластичный калибр Plаstigаgе

7. Проверьте метки и номера, расположенные на внешней стороне, после чего установите крышки подшипников на блок цилиндров.

Примечание
На крышке каждого подшипника коленчатого вала промаркирован номер, указывающий установочную позицию.

7 Установите крышки подшипников коленчатого вала.

Примечание
Не проворачивайте коленчатый вал.

8 Снимите крышки подшипников коленчатого вала.

9 Измерьте ширину сминаемого пластичного калибра Plаstigаgе в самой широкой точке.

10. Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените подшипник коленчатого вала. При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание
Полностью удалите сминаемый пластичный калибр после завершения измерений.

Установка коленчатого вала

1. Нанести тонкий слой моторного масла на вкладыши коренных и шатунных подшипников.

2. Установить новые монтажные штифты.

3. Установить направляющие.

4. Установить упорный подшипник (3) в блок цилиндров, как показано на рисунке ниже.

5. Смазать моторным маслом подшипники и шейки вала. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

6. Установить коренные подшипники (1).

7. Очистить и высушить резьбу болтов перед их установкой.

8. Установить крышку коренных подшипников лестничного типа на блок цилиндров, наживить вручную болты.

9. Для правильного выравнивания упорных подшипников, следовать таким указаниям:

10. Затянуть болты крепления коренных опор коленчатого вала в несколько подходов, в последовательности от центра к периметру.

Очистка и осмотр коленвала и подшипников

Внимание
Приведенный ниже рисунок несет исключительно демонстрационный характер.

Внимание
При обращении с коленвалом не допускать повреждения импульсного кольца и поверхностей подшипников.

1. Снять с коленвала все детали.

2. Убедиться в том, что смазочные каналы коленвала не забиты.

3. Убедиться в отсутствии следующих дефектов коленвала:

  • Повреждение резьбы (1).
  • Повреждение опорной поверхности.
  • Износ штифта (2).
  • Износ, не включающий в себя наличие борозд или царапин (3).
  • Борозды или выработка материала (3).
  • Царапины (3).
  • Признаки точечной коррозии или наличие включений материала вкладышей подшипников (3).
  • Признаки перегрева – матовые участки (3).
  • Повреждение зуба (4).

4. Осмотреть вкладыши подшипников на наличие включений. При обнаружении дефекта определить источник материала, который оказался включенным во вкладыши.

Примечание
При наличии трещин, глубоких борозд или сожженных участков коленвал подлежит замене. Легкая шероховатость устраняется с помощью полировочной бумаги, смоченной в моторном масле. Задиры устраняются с помощью мелкозернистого точильного камня.

5. Осмотреть наружную поверхность вкладышей на наличие следующих дефектов:

  • Износ (наличие перемещения вкладыша или большое пятно износа на материале прилегающих к вкладышу элементов).
  • Признаки перегрева или наличие матовости.
  • Ослабление посадки или проворот (вдавливание выступа и наличие борозд износа).

Примечание
Обратить внимание на расположение пятен износа коренных подшипников. Если пятна не расположены по единой линии, значит, коленвал изогнут. Заменить коленвал.

6. Осмотреть коренные подшипники на наличие кратеров и раковин. Наличие сглаженных секторов указывает на усталостный износ.

7. Убедиться в отсутствии на поверхностях упорных коренных подшипников следующих дефектов:

  • Износ.
  • Борозды (следствие неровности упорной поверхности коленвала).

8. Убедиться в отсутствии на вкладышах признаков выработки материала, а также матовых участков.

9. Убедиться в отсутствии на подшипниках грязи или инородных включений.

10. Убедиться в правильности посадки вкладышей подшипников, что подтверждается отсутствием блестящих отполированных участков.

11. Убедиться в отсутствии на вкладышах признаков неравномерного износа. Такие дефекты могут являться следствием конусности коренных шеек или того, что коленвал изогнут.

Примечание
Если отмечается усталостный износ подшипников на фоне неравномерного износа, необходимо установить причину такого сочетания. Осмотреть отверстия коренных и шатунных подшипников.

Очистка и проверка технического состояния блока цилиндров

Процедура очистки

1. Удалить остатки герметика, прокладки или уплотнителей.

2. Очистить следующие области растворителем:

  • Поверхности уплотнения.
  • Каналы системы охлаждения.
  • Каналы системы смазки.

3. Очистить все резьбовые части и сквозные отверстия растворителем.

4. Высушить блок цилиндров сжатым воздухом.

Внимание
При применении сжатого воздуха использовать защитные очки для предотвращения попадания в глаза посторонних частиц.

Визуальная проверка

1. Проверить коренные опоры коленчатого вала в блоке цилиндров на наличие повреждений или деформации. Коренные опоры не подлежат ремонту, если они повреждены, блок цилиндров следует заменить новым.

2. Проверить все уплотняемые и контактные поверхности на предмет повреждений, при необходимости устранить неисправность или заменить блок цилиндров новым.

3. Проверить все резьбовые части и сквозные отверстия на предмет повреждений.

4. Проверить все болты на наличие повреждений. При их обнаружении заменить болты новыми.

5. Проверить зеркала цилиндров на наличие трещин или повреждений. Гильзы цилиндров не обслуживаются отдельно, поэтому если цилиндр поврежден, необходимо заменить блок цилиндров целиком.

6. Проверить блок цилиндров на наличие трещин. Трещины не подлежат ремонту, при их обнаружении блок цилиндров необходимо заменить новым.

Шатунно-поршневая группа (дизельные двигатели)

Выступание поршня над поверхностью блока цилиндров

При установке новых поршней необходимо проверить у всех поршней натяги в ВМТ.

Примечание
При измерении натяга поршней в ВМТ необходимо поворачивать двигатель по направлению его хода.

В зависимости от натяга поршней следует устанавливать соответствующую прокладку головки блока цилиндров в соответствии со следующей таблицей:

источник

Добавить комментарий