Меню Рубрики

Установка поршней дэу нексия

Daewoo Nexia Енисей › Бортжурнал › От симптомов до замены поршневой группы, ремонт ГБЦ

Итак, рассказ.
Неисправность развивалась почти полгода, за это время мы успели очень много, да и в мыслях было, что едет и едет, ждал экономически оправданной поломки, чтобы заменить всё старое на новое, и так с мая по ноябрь.
Я в пути, отмахано уже 400 км от Питера ставлю «третью», жму на педаль и срыв тяги, заезжаю к бабушке в деревню. После ночёвки, в 4 утра 1 июня, я отправился к цели моего путешествия в Вологду. В мыслях мрачно — поломка в моторе, но машина едет, а мотор тянет лучше вчерашнего. Эх, а мы месяц ездили без проблем вообще-то, а тут начались приключения. Но с утра провалы в тяге прекратились, я решил ограничиться только замером компрессии. 14,14,14,10, это не ip, это компрессия от 1 к 4 цилиндру, включаю свой ELM и запускаю приложение CarScanner Pro для WinPhone, читаю попутные ошибки, наблюдаю missfire 4 cylinder, ну вот, осталось только вскрыть и увидеть беду.
Ездили мы ездили в деревню, и наконец, приехали. Моргнула лампочка масла. Мотор глушу, останавливаюсь, смотрю щуп — масло ниже отметки «min», доливаю, еду. По пути ищу своё масло, ZIC XQ или X9, нашлось на заправке в Тихвине, понимаю, что залив другое масло, можно вообще никуда не доехать, покупаю последнюю канистру. Держу машрут до Пикалёво, в магазине у автобусного вокзала покупаю последнюю канистру масла X9. Подсчитал, что расход масла составил литр (1) на 100 км.
На обратном пути новая напасть, пробило прокладку ГБЦ. На самом деле этого и ждал!
Вот и пора чинить, потому что на опыте знаю, что всё в нексии ломается комплексно и чинить это выгодно только когда делаешь всё сразу (одна разборка, одна сборка), потому что болты ГБЦ, например, одноразовые, а трудоёмкость ремонта высокая, пробег говорит о том, что помпу пора менять, (резиновая прокладка в виде кольца на помпе может порваться или потерять герметичность, а помпа может отказать, чтобы поменять помпу, нужно снова разобрать половину моторного отсека, заменить натяжной ролик ГРМ и «ленивца» тоже, тут же можно сразу РГРМ менять, а оно мне нужно? По 300 раз лазить, синхронный износ на самом деле имеет и полезные свойства) ))).
Вернувшись в Питер, поехал я к своему механику-мотористу. В тот же вечер мы скинули ГБЦ и разобрали ПШМ (поршневой шатунный механизм) 4-го цилиндра, вынули поршень. И увидели, что компрессионным кольцам пришёл песец, а случилось это из-за того, что разрушились межкольцевые перегородки.
Фото взято отсюда. Здесь похожая картина, только у меня было хуже.

Испытания показали ощутимый прирост тяги (а моя «стрела» с новья так не ехала), отсутствие лишней вибрации, послушность. Расход масла исчез также.
Результат оправдал вложенные средства и огромная благодарность механику за скидку, которую он мне предоставил только потому, что я ему помогал возиться (ну, он ещё мой друг :-), но даже друзья не должны бесплатно делать сложную работу).
Попутно был заменён радиатор охлаждения и подводящие патрубки.

Напутствие от механика: «из-за вероятного износа коренных вкладышей, замену масла сократить с 10 до 8 ткм. Первую после ремонта замену провести на 6 ткм после ремонта. И масло лить, только качественную синтетику.»

Перечень запчастей:
1. Поршень — 4 шт.
2. Шатун — 4 шт.
3. Маслоотражательные колпачки — 1 к-т, 16 шт.
4. Прокладка ГБЦ — 1 шт.
5. Подшипники РВ — 2 шт.
6. Прокладка клапанной крышки — 1шт.
7. Помпа Luzar — 1 шт.
8. Болты ГБЦ — 10 шт.
9. Ролик натяжения ремня ГРМ — 2 шт. (один (корейский между прочим) сломали при установке).
10. Ролик «ленивец» — 1 шт.
11. Ремень ГРМ — 1 шт.
12. Масло ZIC X9 10w40 (синтетика) — 4 л.
13. Антифриз готовый PILOT (канистра с запасом) — 10 л.
14. Радиатор охлаждения (подтекал) — 1 шт.
15. Герметик прокладок для установки картера — 1 тюбик.
16. Сальники распредвалов — 2 шт.
17. Сальник КВ передний — 1 шт.
18. Ремень генератора — 1 шт.
19. Свечи зажигания NGK BCPR6E-11 — 4 шт.
20. Вкладыши шатунные — 4 к-та.

источник

Замена поршневых колец Дэу Нексия, жор масла в двигателе

Нормой расхода моторного масла в автомобиле Daewoo Nexia является 0,1-0,3% от объема сожженного топлива. Точный процент расхода двигательной смазки будет зависеть от модификации двигателя и пробега авто. Если говорить за 8-клапанную Дэу Нексия с «предкапитальным» пробегом (100 000 – 120 000 км), допустимым расходом моторного масла является 1 (л) на каждые 1000 (км) пути.

Читайте также:  Установка гидроабразивной резки acm 2015

Расход двигательной смазки обусловлен многими факторами:

  1. Сезон года (теплый или холодный)
  2. Динамика езды
  3. Техсостояние двигателя

Как показывает практика, в теплый период года двигатель ест ощутимо больше смазки, чем в период зимней непогоды. Дополнительно расход моторного масла увеличивается при езде с высокими оборотами. Но основная причина чрезмерного потребления масла заключается в плохом состоянии поршневой группы .

Расход масла напрямую зависит от техсостояния поршневых колец Daewoo Nexia, особенно маслосъемных. Нередко поршневые кольца закоксовываются, то есть теряют подвижность, из-за появления нагара. Но поршневые кольца подвержены и натуральному механическому износу. Если первая проблема (закоксовывание) решается банальной промывкой цилиндров специализированным моющим средством, то в случае механического износа колец данная неполадка устраняется только кардинальным способом – разбором ДВС с последующей ревизией поршневой группы.

Пошаговая инструкция, как заменить поршневые кольца Daewoo Nexia

Специалисты рекомендуют начать борьбу с масложором двигателя при помощи экспресс промывки поршневой группы, через отверстия свечных колодцев. В данном случае разбирать двигатель не придется. В блоге по ремонту Daewoo Nexia есть очень подробный и информативный обзор, как раскоксовать поршневые кольца. Если же эффекта от раскоксовки не будет, то мастеру предстоит демонтаж поршневой группы, что позволит произвести полную замену маслосъемных и компрессионных колец.

Ремонт поршневой группы Дэу Нексия можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Подрыв клапанной крышки
  2. Разбор ГРМ
  3. Демонтаж ГБЦ
  4. Демонтаж поддона масляного картера ДВС
  5. Извлечение поршневой группы
  6. Замена колец

Для извлечения поршневой группы на данном авто необязательно производить демонтаж трансмиссии и блока цилиндров. Поршни отсоединяются от коленвала из-под масляного поддона картера двигателя. Поддон легко снимается.

Предварительно необходимо слить моторное масло и охлаждающую жидкость. Для слива моторной смазки желательно прогреть двигатель до температуры +57 ˚С. Сливать же антифриз лучше всего на полностью остывшем двигателе.

  • Открываем капот и заглядываем под крышку блока предохранителей. Извлекаем предохранитель топливной системы, он имеет маркировку F7. Заводим двигатель. Даем мотору поработать, пока он сам не заглохнет. Этот прием позволяет безопасно разблокировать форсунки.

  • Отключаем минусовой провод от АКБ
  • Приподнимаем правую переднюю сторону и снимаем колесо. Автомобиль необходимо надежно зафиксировать специальным упором.
  • Отсоединяем блок воздухоподготовки. Для этого необходимо снять гофрированный рукав и корпус фильтра. Не забудьте отсоединить датчик температуры входящего воздуха.

  • Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Предварительно следует ослабить натяжение ремня. Натяг ослабляется самим генератором, его нужно подвинуть в сторону двигателя. Генератор притянут 2 болтами, их необходимо просто послабить.

Как разобрать ГРМ

  • Снимаем защитную крышку ГРМ. Крышка держится на 4 болтах. Если автомобиль оснащается гидроусилителем руля, то перед демонтажем крышки необходимо отсоединить шкив насоса ГУР.

  • Демонтируем грязезащитный подкрылок правого переднего колеса.

  • Отсоединяем шкив коленвала. Шкив коленчатого вала затянут с достаточно высоким усилием. Чтобы открутить шкив, необходимо застопорить маховик ударной отверткой. Для этого на корпусе трансмиссии есть специальное технологическое отверстие, оно обычно прикрывается резиновой заглушкой. Но если есть помощник, то необходимо, чтобы напарник просто выжал до упора педаль тормоза.
  • Снимаем нижний защитный кожух ГРМ. Держится на 3 болтах.

  • Совмещаем метки на шкивах. То есть необходимо установить поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ. Вращать ГРМ лучше всего за зубчатое колесо коленчатого вала. Предварительно необходимо задействовать 4 или 5 передачу трансмиссии.

  • Снимаем зубчатые колеса. Необходимо открутить колесо распределительного и коленчатого валов. Дополнительно следует отсоединить помпу охлаждающей жидкости.

  • Отсоединяем заднюю крышку защитного кожуха ГРМ.

Кстати, в блоге по ремонту Daewoo Nexia есть подробный обзор, как разобрать ГРМ. Дополнительно прилагаем и видеоролик на эту тему.

Как демонтировать ГБЦ

  • Отсоединяем приемную трубу выхлопной системы от выпускного коллектора. Соединение держится на 3 болтах.

  • Отсоединяем вакуумный шланг усилителя.

  • Отсоединяем топливопровод от рампы.

  • Отключаем проводные колодки от форсунок.

  • Снимаем катушку зажигания. Держится на скобе, которая в свою очередь фиксируется гайкой.

  • Отключаем провод датчика температуры антифриза.

  • Отсоединяем провод массы.

  • Отсоединяем разъем датчика температуры, шланг циркуляционного контура ОЖ и планку натяжки генератора.

  • Отсоединяем шланг от термостата.

  • Отсоединяем шланги обогрева дросселя.

  • Отсоединяем шланг продувки картерных газов.
Читайте также:  Установка перегородки из смл

  • Откручиваем болты ГБЦ. Головка блока цилиндров держится на 10 болтах под накидной ключ на 13.

  • Демонтируем ГБЦ.

В блоге по ремонту Дэу Нексия есть отдельный обзор, как демонтировать ГБЦ.

Ремонт поршневой группы

  • Откручиваем шатунные соединения. Обязательно извлекаем старые вкладыши.

  • Извлекаем поршни.

Далее производится тщательная ревизия поршневой группы. Сразу необходимо хорошо вымыть все элементы поршневой. Когда поршневая группа очищена, необходимо осмотреть юбки поршней на наличие задиров. Затем необходимо извлечь поршневые пальцы и оценить степень их износа. Проверить уровень износа нужно и верхние головки шатунов (посадочные места павльцев). Сами же шатуны следует проверить на наличие деформации кручения.

  • Извлекаем поршневые кольца. После чего необходимо проконтролировать степень износа канавок.

Если поршневая группа имеет явные признаки износа, то старую поршневую следует полностью обновить. При заказе новых поршней следует учитывать, что цилиндры могут быть подвергнуты растачиванию . Данный момент особенно важен при заказе новых поршневых колец. Как правило, в процессе растачивания цилиндров их диаметр увеличивается на 0,25 (мм). То есть необходимы поршни и кольца из ремкомплекта +0,25.

Параллельно с обслуживанием поршневой группы есть смысл осуществить сервис и коленвала. Практически во всех случаях при достижении автомобилем Дэу Нексия пробега 100 000 – 150 000 (км) на шейках коленчатого вала образуются задиры, заусенцы и прочие следы механической выработки. Коленвал, как и блок цилиндров, следует передать на проточку. Если коленчатый вал имеет небольшой износ, то вместо полноценного протачивания может использоваться полировка.

При подборе шатунных вкладышей следует учитывать глубину обработки шеек коленвала .

  • Ставим новые кольца.
  • Собираем узел в обратной последовательности.

Дополнительная информация

Замена поршневых колец на автомобиле Daewoo Nexia связана со множественными техническими сложностями. Как правило, поршневые кольца меняются в рамках капитального ремонта двигателя. Эта работа является неимоверно объемной, поэтому водитель должен быть готовым к значительным финансовым затратам.

источник

Сборка двигателя

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

Рис. 5.12 . Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 – шатун; 2 – поршень; 3 – нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 – расширитель маслосъемного кольца; 5 – верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 – нижнее компрессионное кольцо; 7 – верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.12.

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.

Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

Рис. 5.13 . Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца

3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.13. Установите кольца на остальные поршни.

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

Читайте также:  Установка компаундирования бензинов и дизельных топлив

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

11. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, выверните на один оборот, затяните моментом 50 Н·м (5,0 кгс·м) и доверните еще на 40–60°.

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

19. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

20. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

21. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 30°, а затем еще на 15°.

22. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

26. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

27. Установите маслоприемник и масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

30. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подразделе «Замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика».

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

источник

Добавить комментарий