Меню Рубрики

Установка поршней мазда 626

Mazda 626 1991-1998: Установка поршней и шатунов Мазда 626-1991-

3.5.25. Установка поршней и шатунов

Расположение концевых зазоров подшипника

1. Передняя часть двигателя

А. Зазор верхнего компрессионного кольца

B. Зазор второго компрессионного кольца

C. Зазоры маслосъемных колец

D. Зазор расширительного кольца

Проверка смазочного зазора шатунных подшипников

Инструкция по выполнению
1. Почистите верхний вкладыш подшипника шатуна и установите его на шатун. Смазочные отверстия шатуна и вкладыша должны быть совмещены.
2. Почистите второй вкладыш и установите его в крышку шатуна.
3. Расположите концевые зазоры поршневых колец как показано на рисунке.
4. Смажьте поршни и кольца и сожмите поршневые кольца при помощи компрессора поршневых колец.
5. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунный подшипник первого цилиндра был в положении нижней мертвой точки, и смажьте стенки цилиндра.
6. Проверьте, чтобы отметка сверху поршня была обращена вперед.
8. Для измерения смазочного зазора можно воспользоваться внутренним микрометром или другим специальным прибором, но самый точный и легкий метод это — использовать специальный пластиковый измеритель.
11. Если величина зазора не соответствуют требуемой, вероятно, установлены вкладыши неправильного размера.

Окончательная установка поршней и шатунов

источник

Установка поршневых колец Мазда 626-1991-

3.4.20. Установка поршневых колец

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Всегда поступайте в соответствии с инструкцией на упаковке поршневых колец, у разных изготовителей могут быть разные обозначения. Не перепутайте верхнее и нижнее компрессионные кольца, так как у них различные профили поперечного сечения.

Установите приспособление для одевания поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня. Не разводите стыки кольца на большее расстояние чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.

Точно также установите верхнее компрессионное кольцо. Убедитесь, что метки направлены вверх. Не перепутайте верхнее компресситонное кольцо (1) с нижним. компрессионным кольцом (2). Расставьте стыки колец в соответствии с рисунком.

источник

Mazda 626 =МахаОN= › Бортжурнал › Это самое) ПОЛНАЯ КАПИТАЛКА ДВИГЛА)

Вообщем если по чесноку то с самого момента покупки данного авто меня напрягала довольно извечная всем проблема маздоводов — дымит по утрам на холодную + жор масла. КОгда купил тачку пред хозяин сказал что двигатель делали перед продажей недавно меняли колпачки, кольца, прокладки…типа незнает почему дымление осталось.Я ездил почти три года и вообщем мне всё надоело когда я завожу машину то во дворе все разбегаются т.к будто бы пожар.вот так она дымила + время пришло менять грм с помпой и роликами.причем последнее не менялось при мне даже с момента покупки — поверил пред владельцу что все новое…
ИТОГ: две недели без авто это просто АД! Изначально я расчитывал обойтись малой кровью и отделаться только заменой маслосьемных колпачков и грм.НО перелопатив все форумы понял что это помогает только в 5ти процентах случаев, а именно решить проблему поможет только замена маслосьемных и поршневых колец + маслосьемные колпачки. Вообщем когда вскрыли мотор проблема оказалась куда серьезней —поршня болтались в блоке цилиндров как х*й в стакане и были стерты канавки) кольца естественно все залегли.маслосьемные колпачки стояли все разноцветные в перемешку.шатуны стояли вообще все в разнобой не по развесовке и не по номерам как должны…10 гидриков продавливались.и еще много всего всего интересного))).
вердикт — нужно точить блок цилиндров и ставить ремонтные поршня с кольцами. Как оказалось на наши мазды оригинальных поршней именно ремонтных больше не выпускают а неоригинальные идут уже с размером 0,5 и то только одной фирмы.Далее было много споров по поводу посадки пальцев в поршня.В данных двигателях фиксация пальца идет по шатуну причем пресуется в шатун на холодную! на горячую нельзя т.к пальцы потом вылетают или ведет шатун от нагрева…+делали бошку полностью с клапанами.
Как оказалось плюсом при разборе у меня еще кончилось сцепление полностью.а именно корзина+выжимной подшипник+диск сцепления…еще залет на деньги(.естественно всё было куплено новое.Где то в чём то я накололся по запчастям — теперь не вернуть уже в магазы но как говорится «платное обучение».
Сопливила прокладка клапанной крышки + сопливил сальник трамблера + развалился подшипник шкива коленвала и маховика…вообщем всех мелочей и тонкостей не перечислить — итог практически весь двигун состоит из новых запчастей))…были размышления и советовали по поводу контрабаса (контрактника)) — тащить из за бугра от 50 штук, в наличии в москве есть один типа без пробега по РФ в чем я очень сомневаюсь — 45 рублей и гарантия в две недели \\\ВООБЩЕМ НАХ ЭТО ВСЁ НАДО! Лучше сделать нормально и знать что у тебя в сердце стоит всё новое и оно будет шептать и радовать очч долго…Масло залили синтетику G-ENERGY…через 2000 км заменю…заменили все ролики, ремни, прокладки, помпу, гидрокомпенсаторы, сцепление, все сальники, вкладыши и т.д…

ВОТ КРАТКИЙ СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ НО ТУТ НЕ ВСЁ:

MZKL0112101 гидрокомпенсаторы
Valeo 803 307 Диск сцепления
Luk 500 0235 10 Подшипник выжимной
PAYEN NK205 Сальник коленвала задний
Japan Cars N13054 Сальник коленвала передний
PN-31021 Поршня 4шт
Колпачки — KIA/HYUNDAI/MOBIS 0KL0210155 8шт
Колпачки KIA/HYUNDAI/MOBIS 0KL0110155 8шт
Прокладка клапанов Elring 864.040
Ajusa 13105700 прокладка впуск
Ajusa 13105800 прокладка выпуск
Hyundai/Kia 0 FE01 10 602 Сальник распредвала передний 2шт.
Mazda E301-13-338A Кольцо уплотнительное клапана вентиляции
Jakoparts J1253013 Прокладка ГБЦ 1шт.
GMB GWMZ-69A Насос системы охлаждения
Mazda FP01-12-205A9A ремень приводной зубчатый
Mazda FS01-12-711 пружина возвратная
фильтр воздушный LX542
GMB GT80040 ролик обводной
Nsk 62ATB0733A04B01B Ролик натяжной ремня ГРМ
Contitech 5 PK 1150 ремень приводной поликлиновой
Contitech 5PK1030 Ремень поликлиновый
АНТИФРИЗ красный
ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ и КОРЕННЫЕ
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ
МАСЛО G-ENERGY
Фильтр маслянный и там еще всякого того сего)).

Читайте также:  Установка пятой передачи на уаз

МОМЕНТЫ затяжек: (остальные в книге есть а эти вообще дифицит не найти)
Болты крышек коренных подшипников:
– ступень 1 18 – 22
– ступень 2 Затяните еще на 90°
Гайки крышек шатунов:
– ступень 1 22 – 26
– ступень 2 Затяните еще на 90°

сегодня забрал МАШКУ из сервиса. Ощущения — если честно то я не слышал еще ни одного двигателя что бы он так ровно и тихо работал как счас мой…ЭТО КАЙФФ…боюсь вспоминать что было…Прокатился — втаскивает очень сильно…как никак новая поршневая.)…цену на весь ремонт с запчастями называть не буду — скажу просто что это ПИЗДЕЦЦ)…В ближ дни установка сабба + затяну крышу в панорамный черный суперглянец + воткну долгожданные катки…
МАШКА СНОВА В ДЕЛЕ! теперь пошумим по взрослому).

источник

3.4.20 Установка поршневых колец

3.4.20. Установка поршневых колец

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Читайте также:  Установка расширений для фотошоп

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня. Предупреждение

Всегда поступайте в соответствии с инструкцией на упаковке поршневых колец, у разных изготовителей могут быть разные обозначения. Не перепутайте верхнее и нижнее компрессионные кольца, так как у них различные профили поперечного сечения.

Установите приспособление для одевания поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня. Не разводите стыки кольца на большее расстояние чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.

Точно также установите верхнее компрессионное кольцо. Убедитесь, что метки направлены вверх. Не перепутайте верхнее компресситонное кольцо (1) с нижним. компрессионным кольцом (2). Расставьте стыки колец в соответствии с рисунком.

источник

Mazda 626 Чеширский Кот › Бортжурнал › Неожиданный поворот капиталки: Замена двигателя FP 1.8 на FS 2.0.

Прошло уже полмесяца. Мы только решились описать все, что сделано с машиной.

Ожидание поршневой тянулось мучительно долго. Через несколько дней после заказа пришел отказ на неоригинальные поршня, пришлось заказывать оригинальные, которые идут минимум 18 дней, то есть по срокам остается два дня до отпуска, за которые надо было бы расточить двигатель, собрать и поставить, а еще и обкатать тысяч пять-шесть, как минимум.
Отпуск, а с ним и поездка неминуемо приближался. Психоз наростал.
Стали все чаще появляться мысли о поездке на Матизке, потому что Спутник не перенес бы дорогу.
Так же стали посматривать на крайний случай на сайт РЖД.

На сайтах с контрактными движками цены от 30 тысяч, выбора практически нет и доставка от полутора недель. Отдавать последние деньги за «Кота в мешке» не хотелось.

По случаю и невероятному везению)) наткнулись на человека, который продавал двигатель FS 2.0 AT от Мазды 626 GE 1996 года. Двигатель контрактный из Европы, но ему не пригодился, потому что пока он шел, машину уже продали.
Перелопатили кучу форумов, переспрашивали уйму знающих людей о возможности замены нашего FP на этот FS с минимальными потерями.
Мнения разошлись 50 на 50, одни говорили запросто встанет, надо просто перекинуть все навесное, другие говорили, что менять придется еще мозги, проводку, коробку и некоторое навесное, а если хоть что-то неправильно подключить, то будет жрать как слон и тупить.
Все же мы решили рискнуть.
Купили этот двигатель. обошелся он нам всего в 14000.
На момент покупки движка была в разобранном состоянии. Снята голова, поддон и вынут один поршень, чтоб можно было оценить его состояние.
Когда показали его знакомому мастеру, он сказал, что состояние, конечно, не идеальное, но на юга съездить точно хватит.

Читайте также:  Установка bluestacks с root правами

Заказали кольца, они пришли очень оперативно, за два дня, Снова спасибо Артему.
Начался процесс сборки. В гараже проводили все свободное время, почти до утра.
Следует заметить, что это первый опыт такого ремонта. И сразу вот такой))
Все вымыли. Были заменены кольца (этот двигатель без ремонтов, так что стандарт),

вкладыши( подошли те, которые ранее заказывались на наш старый двигатель),

все прокладки
задний сальник

.
Поставили маховик для механики, заодно поменяли диск сцепления.
При сборке использовали, как положено термостойкий герметик.

Двигатель был собран за вечер. Никаких сложностей не возникло.

Когда установили и стали притягивать двигатель к коробке, по мере притяжки он переставал крутиться: главное, приотпускаешь — крутится, снова затягиваешь — встает мертво.
Решили сначала, что не попали в направляющую, стали думать, что там может мешать.
Пришлось снимать. А это, вам скажу, не легкое дело. Легче оказалось поставить, чем вытряхнуть обратно))) Четыре здоровых мужика плясали целый час с перекурами около машины, пытаясь снять движок- не выходило.
В результате, когда помощники-соседи ушли, сам додумался выровнять и вытолкнуть закручивая болты в обратном направлении («я у мамы инженер») Что-то щелкнуло, но движка вышла.
Когда снова разобрали, сняли сцепление и маховик, обнаружилась одна особенность:
На механическом маховике впрессован подшипник, а на автоматическом ставится направляющая втулка. Носик этой втулки прекрасно входит в подшипник. Но при сборке и одевании на вал коробки им двоим(подшипнику и втулке) места нету, Вал втулкой зажимал подшипник при затягивании.
Втулка была выкинута)) Слава Богу, не убили подшипник.
Собрали все обратно.

С помощью двух домкратов, двух тросов, двух мужиков и такой-то матери)) движок наконец-то встал на место.
Затянули, протянули, вуаля! все крутится!

Голову хотели ставить от своего старого, так как были в ней уверены, но осмотрев валы, смутило то, что распредвалы разные. Не стали рисковать, поставили родную.

Тут возникла сложность…
Новый двигатель — трамблерный, а наш был модульный. То есть в голове с правой стороны есть дыра диаметром сантиметра три под трамблер.
Не долго думая, сделали колхоз))
Взяли кусок сломанного вторичного вала Спутника, обточили по размеру, обмазали герметиком, вставили в отверстие, замазали герметиком снаружи, нашли подходящую резинку(отбойник от задней стойки все того же Спутника), проложили между заглушкой и модулем и притянули модуль.
Все навесное оборудование встало как родное.

Тут возникла еще одна проблема:
На шкиве нет зубьев и нет места для датчика положения коленвала. Его функцию на данном двигателе выполняет трамблер.
Шкив поставили от старого двигателя.
А вот с датчиком пришлось повозиться. Прикрутили сначала металлический уголок к двигателю, и уже к нему прикрутили этот датчик, при этом добились нужного расстояния от шкива. Но конструкция все еще была не прочной, из-за мягкости металла уголка. Укрепили конструкцию с помощью холодной сварки, теперь даже захочешь — не оторвешь))

Ремни ГРМ на FP и FS разные. Сам двигатель FS немножко повыше. Пришлось ставить родной ремень. Поставили со второй попытки, опыт уже был.

Датчик детонации на клапанной крышке отсутствует, пришлось ставить свою крышку.

После сборки была подключена вся проводка, благо, штекера все разные — не ошибешься.
Правда один датчик не нашел — штекер так и остался висеть.
Может кто подскажет: Жгут проводов идет на форсунки, после форсунок идет этот штекер и уходит вниз — куда не понятно.
Залили масло — теперь у нас в движке motul)) 5-30
Залили зеленый антифриз.
Сборка на этом закончилась.

Стали пытаться завести.
Сначала не схватывал вообще. Попыток через 10 начал пытаться завестись.
Попытке на 20 завелся, но глох.
Поработав минут 15 на постоянной подгазовке работа сабилизировалась.
Оставили работать. Глушили каждые 20 минут, давали остыть и заводили снова.
Такую процедуру провели раза три.
После этого стал заводиться с первого раза и тихо, ровно работать.

И вот по истечении полутора месяцев комы, с пробегом 297367 км на одометре,
в 19:47 17.08.14 Мазда выехала из гаража…

Теперь у нас двигатель 2,0, 136 л.с, вместо 1,8 90 л.с.

источник

Популярные записи

Установка привода открытия багажника калина
Установка зажигания мазда титан дизель
Установка автоматической коробки передач тойота
Установка приводного ремня крайслер пацифика
Установка грузов на мотоблок
Установка люстры соединение проводов

Добавить комментарий