Меню Рубрики

Установка поршней на 16 клапанный двигатель

Лада Приора Хэтчбек полезный тюнинг › Бортжурнал › Безвтык Поршни СТК на Приору 1,6 16 клапанов

Приветы
Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед)
Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v
Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю «безвтыковые» поршни
Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик Dayco ATB2544 у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма

Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика.
И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое.
Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544 составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд.
И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель.
Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит.
Разобрали…И?

Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу.
Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1) Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2) Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3) Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4) Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5) Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне:
Номинальный зазор, мм:
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6). Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7) Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850.
Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин.
Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора).
Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме
А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:
1) Безвтыковые Поршни «СТК» группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами

Такс уже чую холивар, что СТК гавнище, надо Кострому брать или там Ковку и тд и тп. Здесь я посоветовался с владельцами приор в моем городе, которые ставили СТК — 8 человек, 3 точили блок, у всех все в норме. Я покупал поршни в магазе, у которого машина собственная ездит в Самару/Тольятти за запчастями и напрямую берет у производителя. Тут каждый выбор делает сам, что ему брать.
Как купить нужные поршни? Ибо бывают группы А B C D. На блоке циндров выбита группа поршня. И на самом поршне она есть. К слову сказать, у меня 2 родных поршня группы А, 2 других группы B. Да какой же купить? Ммм, микрометр с собой берем в магазин и там продавца просим дать несколько комплектов поршней групп А B и С. Из них выбираем, ибо буквы мало что значат, надо мерить руками. У меня получились все 4 поршня группы А. Можете на данном этапе заморочиться с развесовкой поршней.
2) Прокладка ГБЦ двигатель 21126 заводская каталожный номер — 21126-1003020 — 500р
3) Прокладки впускного коллектора 21120-1008638-00 — 4 штуки и дроссельной заслонки 21120-1008636-00 — 150р за все
4) Прокладка выпускного коллектора 21124-1008089 — 120р
5) Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р
6)Заглушки распредвала 2 штуки кат. номер 21120-1003290 — 100р пара
7) Динамометрический ключ 5-125 Нм. c набором головок — 3500р (у меня давным давно куплен)
8)Прокладка поддона 21080-1009070 — 80р
ВСЕ. Если вы просто решите махнуть себе безвтык прямо сейчас — этих 8 позиций достаточно для замены при наличии ключа — 2800р…вообще ниочем сумма. Надо было еще при прошлой замене ГРМ воткнуть безвтык поршни, а детали ГРМ поставить дешман…Но хотелось же бля феншуя…
Что еще потребовалось мне:
9)Клапана впуск/выпуск польские АМП — 3400р комплект 16 штук
10) Сальники клапанов VICTOR REINZ 21120-1007026 — 400р комплект 16 штук
11) Сальник распредвала БРТ кат. номер 21080-1005034-00 2 шт — 240р пара
12)Натяжной ролик ГРМ QUARTZ китай QZ-2170-6238 2 штуки (1 поставил, 1 в багажник в запас) — по 250р=500р
13) Прокладки(кольцо) топливных форсунок 11180-1132138 — 8 штук — 100р за все
14)Прокладка между термостатом и блоком 21100-1303017 — 10р
15)Прокладка между трубкой металлической и блоков 21100-1303067- 10р
16)Патрубок термостата 21090-1303093 — 60р
17)Обезжириватель 5 литров — 600р
18)Керосин 2 литра — 150р
19)Оправка поршневых колец 53-175мм Н 75мм АвтоDело 40054 — 400р
20)Очиститель карбюратора спрей — 150р
21)Притирочная паста (без алмазной крошки) — 150р
22)Антифриз Синтек G12 красный 5 литров — 500р
23)Штанга в сб. с подушкой. (ГИТАРА) 21120-1001300 — 350
Итого: 9820р
Из-за фирменного некачественного ролика Дайко — минус почти 10 000р, минус 5 дней личного времени, и минус куча нервов((((
_______________________________________________________________________

Читайте также:  Установка импортных двигателей на маз зубренок

Сборка
Собираем низ первым
Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.

На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.

источник

Лада 2110 PhiX › Бортжурнал › Безвтыковые поршни 21124 в мотор 2112

Всем привет! В одной из прошлых записей, я рассказывал, что установил поршни от мотора ВАЗ 21124 в мотор 2112, тем самым сделав мотор «безвтыковым». Теперь, я хочу рассказать об особенностях такой конфигурации.

Я думал, что установка поршней от 21124 с цековками, практически не повлияет на СЖ (подумаешь небольшие цековки). Оказалось, что эти самые цековки имеют довольно большой объем и значительно влияют на степень сжатия.
Посчитал степень сжатия в зависимости от поршней.

Степень сжатия упала на 0,75, что заметно повлияет на характеристики мотора. Снижая степень сжатия, мы уменьшаем КПД мотора. По моим расчетам, падение мощности может составить от 1,5 до 4% т.е 2-4л.с., не критично, но немного обидно.

Первым шагом, для минимизации потерь от уменьшения СЖ, является выбор правильных поршней.
Выбраны поршни производства «Автрамат» 21124-1004015Н г. Харьков. Их отличительной особенностью является значительно сниженный вес.

Описание от производителя.
Поршни к автомобильным двигателям ВАЗ. Материал использованный при производстве – АК12М2МгН.
— опорные поверхности юбки (правая и левая стороны) оптимизированы — имеют разную форму, что снижает потери трения в паре поршень-цилиндр;
— внутренняя поверхность юбки оптимизирована, что позволило уменьшить массу на 57г (17%) по сравнению со стандартным поршнем ВАЗ-2112, в результате чего снижены механические потери двигателя, улучшены динамические качества автомобиля;
— внешний профиль поршня выполнен с учетом реальных тепловых и силовых нагрузок и локальной жесткости, что позволило уменьшить величину износа пары поршень — цилиндр и увеличить ресурс;
— возможно применение в 16-ти кл. двигателях ВАЗ Vh-1.6 л;
— углублены выборки под клапаны, чем обеспечена безопасность при обрыве ремня привода ГРМ;
— снижен угар масла;
— новая технология механической и термической обработки полностью исключает появление остаточных напряжений в поршне;
— покрытие юбки — микрорельефом, хорошо удерживает масло.
Применение:
двигатели: ВАЗ-21124;
автомобили ВАЗ-2110, -2111, -2112

Результаты
После сборки мотора, потерю мощности я почувствовал сразу и уже успел немного расстроится, но как оказалось зря. В процессе обкатки, мотор с каждым пройденным километром становился всё веселее и уже к концу первой тысячи тянул почти как раньше. После двух тысяч километров, к мотору вернулась былая прыть и по ощущениям он стал тянуть не хуже чем было.
Но это ещё не всё, после того как мотор был обкатан, настало время откатать на него новую прошивку.
В процессе откатки, я выяснил, что степень сжатия практически не влияет на наполнение мотора, что на самом деле не удивительно, ведь рабочий ход поршня остался таким же как и был.

Читайте также:  Установка маховика на двигатель уаз

После того как откатал УОЗ, мотор поехал ещё лучше. УОЗ изменился довольно заметно. К тому же я откатывал его под 92 бензин, он подходит для этого мотора больше чем 95, так как горит быстрее, а в условиях меньшей степени сжатия, это нам на руку.

Стоимость:
Поршни 21124 «Автрамат» c цыковками, группы «Е» -1220р
Кольца -750р
Вкладыши-250р

После переделки, возникла мысль, для компенсации СЖ заменить прокладку ГБЦ на приоровскую, но как оказалось с этим могут быть некоторые проблемы.

Первая возможная проблема, поршень может воткнутся в ГБЦ. Такой риск возникает, есть ГБЦ точили. На форумах многие утверждают, что получили втык даже не на точившейся голове. Короче, по этому пункту вопрос спорный.

Вторая проблема, при установки более тонкой прокладки распредвал провернется почти на четверть зуба на запаздывание. Это произойдет по тому, что расстояние от шкива коленвала, до шкива распредвала изменится.
Это изменит характеристику мотора.Придется ставить регулируемый шкивы распредвалов и выставлять перекрытия. Если оставить сток шестерни, то вреда от приоропрокладки будет больше чем пользы.

Так что, от идеи установки приоропрокладки я пока отказался. Если буду ставить валы и шестерни, тогда и буду пробовать ставить прокладку.

Выводы:
После обкатки мотора и откатки прошивки, мощность вернулась. Мотор всё так же докручивается до 7500об. Массовый расход воздуха 313, что соответствует примерно 104л.с. С новой поршневой, нагрузка на ШПГ меньше, что увеличит ресурс мотора.

P/S
Никогда не боялся «втыковости», но недавно, в самый ответственный момент, на ВАЗ 2112 1.5л 16в моего зятька, порвался ремень ГРМ. Ремень на этой машине меняли меньше чем 15т.км назад, ремень был усиленный, но это ему не помогло. При спокойной езде по трассе машина просто заглохла, мы даже сначала не сообразили, что это мог быть ремень. Перетрусили всю электрику, а лишь потом открыли лючок ремня ГРМ.

Теперь я считаю, что переход на безвтыковый мотор вполне оправдан, и небольшое снижение КПД, того стоит.

Кстати, по расходу топлива, я разницы не заметил.
Расход по трассе при скорости 100км.ч составил 6.3л. Контрольный замер производили на дистанции 600км, на зимней резине, в дождь и сильный ветер. При идеальных условиях, расход был бы ещё меньше.
По городу расход держится в районе 10л, но он состоит из поездок на короткие дистанции с долгими прогревами и частой работой на ХХ. У экономного водителя расход бы был значительно меньше.

P/S/S
Новая прошивка под безвтыковые поршня для мотора ВАЗ 2112 доступна к продаже.

источник

Лада 2115 16V млечка › Бортжурнал › Что нужно для перехода на 16 кл двигатель

Долго думал что нужно для перехода на 16 кл двигатель, но вроде составил почтить полный список
То что оставляем от 8 кл двигателя
1. Блок цилиндров
2. Вал коленчатый
3. Насос масляный
4. Маховик и сцепление
5. Подводящая трубка тосола
6. Масляный картер
7. Термостат
8. Дроссельный патрубок с датчиками
9. Модуль зажигания
10. Датчик коленчатого вала
11. Датчик детонации
12. Датчик давления масла
13. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
14. Топливные форсунки

Теперь посмотрим список запчастей, которые нам понадобятся для модернизации.
1. ГБЦ 16 кл в сборе
2. Масло форсы 2112
3. Шатуны 2110
4. Поршня
5. Колечки
6. Пальцы поршневые
7. Стопорные кольца
8. Прокладка ГБЦ (Степень сжатия с прокладкой 2112 – 7,65:1. Степень сжатия с прокладкой Priora — 8,1:1).
9. Болты гбц 2108 доработанные
10. Сапун алюминиевый
12. Вкладыши
13. Ремень Грм
14. Демпфер
15. Шкивы все
16. Ролики ГРМ
17. Дистанционные шайбы под ролики
18. Шпильки роликов ГРМ
19. Провода высоковольтные 2112 на модуль зажигания
20. Паук 4-2-1
21 Прокладка выпускного коллектора
22. Топливная рампа голая с трубкой
23. Свечи зажигания
24. Клапаная крышка
25. Ресивер
26. Кожух ГРМ
27. Щуп масляный
28. Проводка форсунок
29. Шланг сапуна нижний от 2112
30. Болт коленчатого вала
27. Болты распределительного вала
28. Шайбы болта распределительного вала
29. Болты клапанной крышки
30. Гайки роликов ГРМ
31. Шайбы роликов ГРМ
32. Провода высоковольтные 2112
33. Болты крепления кожуха грм.
34. Помпа
35.
При установке 16-ти клапанной головки несколько нюансав

Болты, которые притягивают головку к блоку цилиндров, отличаются в 16-ти клапанном варианте от 8-ми клапанного длиной и диаметром. болты гбц. А так как у нас блок цилиндров от одного двигателя, а головка от другого, то нам понадобятся модифицированные болты. Эти болты имеют диаметр как 8-ми клапанный болт, а длину — как 16-ти клапанный. Для того, чтобы эти болты могли пройти в отверстия крепления шестнадцати клапанной головки, они заранее рассверливаются. Помимо головки также при необходимости дорабатывается прокладка головки блока цилиндров, т.к. в ней отверстия под болты тоже могут быть маленькие (зависит от производителя и даты производства прокладки).

Читайте также:  Установка японского двигателя на газель некст

Перед установкой самой головки блока цилиндров необходимо будет собрать сам блок цилиндров. Конструктив поршней 8ми и 16ти клапанных поршней отличается. Поэтому необходимо будет заменить и их. В некоторых более старых моторах с завода также были установлены шатуны старого образца. Отличие от новых в том, что поршневой палец запрессовывается в них, а все 16ти клапанные поршни адаптированы только под шатун нового образца. Поэтому, если у вас шатуны старого образца ВАЗ 2108, то их необходимо заменить на шатуны ВАЗ 2110.

После того, как вы соберет весь мотор, необходимо будет немного доработать проводку. Из-за того, что некоторые датчики немного смещены на 16ти клапанном моторе, нужно будет удлинить провода до них. Для того чтобы не попадать на дополнительные траты по замене блока управления двигателем, рекомендуется оставить старый модуль зажигания и подключить его к свечам зажигания посредством высоковольтных проводов ВАЗ 2112.

Также, чтобы сэкономить еще некоторое количество денег и получить дополнительный прирост мощности, рекомендуется установка сразу тюнинг выпускного коллектора (паука), т.к. он гораздо дешевле, чем стандартный 16ти клапанный коллектор с катализатором.

После всех этих доработок вам желательно отправиться к настройщику блоков управления двигателя и записать программу для правильной работы двигателя.
Если чего-то не хватает, то дополните меня

источник

Лада 2115 16v › Бортжурнал › 2. Операция «Сила-мощь». Установка 16 кл. ГБЦ. Часть 2

Всем доброго времени суток.
В прошлой серии я остановился на том, что вырвал сердце снял двигатель из машины. Как я писал ранее, по паспорту установлен двигатель 11183, а это значит (из интернета):
«Двигатель ВАЗ 11183 может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina и ее модификации.
Двигатель 11183 восьмиклапанный четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 1,6 литра.
Следует отметить, что двигатель 11183 по конструкции основных узлов : блока, головки блока, распредвала, клапанных механизмов и кривошипно-шатунного механизма не отличается от варианта ДВС ВАЗ 21114.
Разработан новый блок цилиндров мод. 11183-1002011-10. Конструктивно он отличается от блока цилиндров 2110 только высотой. Для увеличения объема двигателя потребовалось увеличить высоту блока на 2,3мм. (высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока — 197,1мм ). Крепежные отверстия для крепления головки блока выполнены с резьбой М12 x 1,25 мм. Номинальный диаметр цилиндров – 82 мм.
На двигателе используется коленчатый вал мод. 11183-1005016. По посадочным местам он соответствует коленчатому валу 2112. Этот вал имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, по сравнению с валом 2112, это обеспечивает ход поршня в 75,6 мм. Вал имеет маркировку: на противовесе указана модель — «11183».
Маховик и шкив коленчатого вала используются от двигателя 2110.
В двигателе применяется шатунно-поршневая группа 2110

Ну что же, руки есть, инструмент есть, приступаю к разборке блока. Результат не заставил себя ждать.

Что же я там обнаружил:
Коленчатый вал действительно калина, тут все честно.
Обман №1 — маховик 2108, хотя должен быть 2110.
Какие же последствия такого маневра АВТОВАЗа ? Все элементарно, сцепление от зубила карбюраторной восьмерки не рассчитано на мощность и крутящий момент инжекторного двигателя объемом 1,6 литра. Поэтому проблемы со сцеплением у предыдущего хозяина были с самой покупки автомобиля, его очень быстро съедало. И как следствие, сцепление начинало буксовать, обороты двигателя растут, а машина не разгоняется. На момент разбора двигателя, диску сцепления не было и года, а состояние будто оно служило 3 — 4 года. Эта проблема решена, но об этом в следующих сериях ))

Обман №2 — поршневая 21083, а должна быть 2110.

Отличия данных поршневых лишь в устройстве пальца, точнее способа его крепления.
В поршневой 21083 палец запрессовывается в шатун и держится на месте за счет посадки с натягом.
В 2110 используется «плавающий» палец, который без усилий вставляется в шатун, а на месте фиксируется стопорными кольцами в поршне. Система с плавающим пальцем позволяет равномерно распределить износ его поверхности, за счет вращения.
В принципе обман не критичен, но все же не соответствие паспорту )) Поэтому поршневая 21083 отправляется в топку в кучу «лишних» деталей.

После всех манипуляций с инструментом, имеем грязные руки и дергающийся глаз голый блок двигателя. Поскольку видок у него, мягко говоря отвратительный грязненький, я решил его отмыть. Сами понимаете, с чистым работать всегда приятнее ))

В этом грязном деле мне помогали чистящие и моющие средства, без которых ничего бы не отмылось.

После того, как блок двигателя отмыт, несу его на шлифовку привалочной плоскости. Это даст несколько эффектов:
1. Удалит грязь и остатки старой прокладки ГБЦ
2. Выравнивает привалочную плоскость, что несомненно плюс
3. Пусть незначительно, но повышает степень сжатия будущего двигателя

Увидев результат работы, довольный забираю блок и еду домой ))

Сборка блока в следующей серии ))
Продолжение следует…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector