Меню Рубрики

Установка поршней на москвиче 412

ИЖ Москвич 412 Золотое Руно `75 › Бортжурнал › Сборка: Установка шатунно-поршневой группы

Всем привет, если кто-то думал, что я опять забью на 5 месяцев, то — нет, не будет такого 😀

Неделю назад, в воскресение вместе с JFMurphy сгоняли на авторынок за поршневой группой на 1,5л. с нами там приключилась интересная история. когда приехали на рынок, уже знали куда и к кому идти, была уверенность, что запчасти будут нормальные и «кидать» особо не захотят. Но, подойдя к нужному контейнеру и попросив поршневую, началось что-то невообразимое, а именно: продавец достал коробку, открыл ее и начал доставать из комплекта (гильзы-поршни-пальцы) по одному поршню и откладывать их. Нам это особо не понравилось, когда мы спросили его «А что же это вы делаете?», нам ответили «Все поршни одинаковые, чего с ними станется», доставая из подозрительного пакетика с надписью «спасибо за покупку» какие-то левые поршни и всовывая их обратно в гильзы. Поставив «свежесобранный» комплект нам на прилавок начал показывать, что вот, все в комплекте. Но москвичисты-то не лыком шиты! Мы начали «дербанить» комплект по составляющим, и тут выяснилось, что 3 поршня с нормальной маркировкой, а один совсем левый, непонятно из чего сделанный. Мы сразу предъявили, что «чувак, косяк вышел, так не пойдет». Мало того, поршни еще и люфтили в гильзах довольно сильно… Дяденька был довольно адекватный и пошел узнавать у своих «конкурентов» на рынке нет ли у кого комплекта поршней, и принес упакованные в пожелтевшую бумагу новенькие поршни. Пока он искал поршни, мы прошлись глазами и руками по гильзам, и заметили, что на одной из гильз есть хорошая такая царапина, как раз в том месте, где поршень активно двигается во время работы. Показали ему, он гильзу сразу же поменял на гильзу той же маркировки(зеленой). Тут мы решили проверить люфт поршней в гильзах — заходят плотнячком и не люфтят, это хорошо) укомплектовали все обратно в коробку, и, пока я это все делал, выронил упаковочку со стопорными колечками. Ладно хоть JFMurphy заметил это и без палева положил их в один из поршней, которые я активно засовывал в коробку, за что ему огромнейшее спасибо! когда мы уже уходили, настроение дяди, который нам все это продавал, изменилось, и он начал просить нас, чтобы мы собрали все аккуратно и тщательно(видимо, чтобы не пропадали хорошие запчасти) на что я ему ответил: «видели бы вы мою головку блока :D», — о ней, кстати, очень скоро, но ничего необычного не ждите xD все просто сделано качественно, но не мной, а станком.
Вот так вот, ребята, надо очень тщательно проверять ЧТО Вы покупаете, иначе можно остаться лохом.

Приехав в гаражик, распаковали коробочку и начали устанавливать гильзы, одев на каждую по 2 медных колечка, чтобы выпирали над плоскостью блока все одинаково. Это было проверено, когда все поставили. По показаниям «штангена» около 5 соток, что является нормой) первая вошла довольно туго, вторая и третья — «со свистом», четвертая, как и должна, под своим весом утопилась плавненько)

источник

volk74 › Блог › Сборка двигателя М 412. Часть 3. Шатуны и поршни.

Что ж продолжаю.В этой части поведаю о потенциальных «стукачах» )), то бишь о шатунах и поршнях.Перед сборкой обязательно проверьте шатуны на эллипсность (токарь-расточник в курсе) и если отклонение от нормы больше 3-х микрон, чего-то решайте (смысла ставить такие шатуны -ноль). В общем по порядку, Первое, что необходимо сделать, эт подогнать пальцы к шатунам.(пальцы должны с небольшим равномерным натягом двигаться в головке шатуна). Далее очень желательно шатунно-поршневую группу подогнать по весу. Здесь советую подгонять все по отдельности :отдельно пальцы, отдельно шатуны и отдельно поршни (чем меньше разбежка по весу, тем лучше), Поршня само-собой предварительно очистить от нагара(ф 1)

, причем главное внимание уделяйте канавкам под кольца (малейшая песчинка вызовет поломку колец). Теперь нам надо ни много ни мало сшить поршня(соединить с шатунами).Все легко и просто )). Так парочка ньюансов : поршня нагрейте градусов эдак до 80 (ни в коем разе открытым пламенем), а температура пальцев в идеале градусов 18 (не советую совать в морозилку — могут в итоге лопнуть поршни) . Самое главное эт ориентация поршня и шатуна относительно друг друга и относительно продольной оси двигла.Здесь тоже все несложно. На шатуне есть шарик-(ф 2)

он смотрит вперед, а на поршне обычно выбита стрелка, , , , и здесь не редко бывает заковыка(зависит от от хрен знает чего): то она на днище, то на боку, то ее вообще не наблюдается.Посему пойдем путем измерений(ф 3)

исходя из того, что ось пальца смещена в сторону выпускного коллектора. В общем по русски говоря более тонкая бочина обращена к выхлопу (ф 4)

. И тут, что б кожен раз не мерять сразу вставьте стопорные кольца в поршня с той стороны которая пойдет вперед. Далее вставьте головку шатуна в поршень и соедините их при помощи пальца, дайте остыть и вставьте второе стопорное кольцо. И еще одно: сшивку производите только на сухую-никакого масла (все мае буты практически стерильно). Когда все остынет, тады и смажете. Последнее нравоучение-люминий оч быстро остывает, так что не дремайте, делайте все быстро. После того как сшили все 4 поршня можете смело перекурить и морально подготовиться к следующему этапу в нашей борьбе за пламенный мотор )) А будет он не менее насыщенным, чем и все ранее проделанное. Задача наша запиндолить шатунно-поршневую.группу на ее историческое месторасположение.Но сперва не мешает одеть колечки. Операция не сложная но требует деликатности и внимания (хрупкие они шибко).Порядок постановки не перепутаешь — кольца разные по толщине, а вот правильность постановки моно таки и прокакать. Итак ставить кольца будем ориентируясь по фаскам внутри или снаружи колец, Верхнее компрессионное кольцо (самое тонкое) -ставим внутренней фаской вверх. Второе-наружной фаской-вниз, а маслосъемное без разницы.Одевать кольца на поршни надо аккуратно(шоб не подрать)посему старайтесь вести зазор со стороны отверстия по палец. После того как кольца одеты разведите их замками в разные стороны (на 120 градусов), но так, чтобы замки не попали на дырку под палец (ф 5)

Читайте также:  Установка бсз на ода иж 2126

(простая стальная лента плотно обхватывающая поршень) загоните поршень в гильзу так, что бы шатун попал на шейку колена(следите, чтобы болтами не продрать шейку). Коленвал выставляете так, чтобы та шейка с которой работаете була в низшей точке (Н.М.Т) Тяперича оденьте крышку шатуна (заряженную вкладышем), соблюдая золотое правило ЗАМОК к ЗАМКУ (помните что и шатун и крышка пронумерованы-не спутайте), Проверьте правильно -ли сидят болты своими головками в потаях и слегка попеременно подтяните гайки (термическими фасками к крышке).Прокруте колено. И окончательно затяните гайки с усилием 6-6,5 кг И таким же макаром за бейте все остальные поршня на родину строго по тем номерам которым они соответсвуют. Далее как всегда перекур и приступаем к окончательной сборке… Но сие как обычно в следующий раз ))

источник

volk74 › Блог › Сборка двигателя М 412. Часть 2. Блок цилиндров, Гильзы и колено,

Итак господа продолжу-с, свое (надеюсь не сильно нутное) повествование. В предыдущей части мы мудо…мучались с головкой, теперь настала очередь поиграться с блоком цилиндров. Начнем как и положено с очень увлекательного занятия, , , мытья. Как снаружи, так и внутри (вся кака которая останется будет в масле, что не есть гут). Тщательно промываем и продуваем магистрали : как масляные, так и водяные. Даем обсохнуть и приступаем к гильзовке. Очищаем посадочное место гильзы, мажем герметиком, надеваем медное уплотнительное колечко(ф 1)

и забиваем в блок. Стучим по гильзе только через деревяшку или медь (что есть), Если гильзы б/у (как в моем случае (состояние практически идеальное-посему не стал менять качественный СССР на современный говнодел)) забиваем в туже лузу где и была (надеюсь гильзы наметили при разборке ?), и таким макаром все 4 штуки. И сразу их закрепляем попарно, при помощи больших шайб и старых пальцев (ф 2)

. (Шоб не получилось как у «великих» мастеров )) Был у меня как -то разговор с одним из породы «та Я, , » Я говорит ненавижу москвичевские двигателя, вроде ж гильзы на салидольчик как положено посадил, а они сцуки постоянно выпадают…Так небольшой шажок в лирику ). Оцениваем плоды трудов своих, ставим блок догоры брюхом и после перекура беремся за коленвал…Начну уж по обычаю с лирики : когда везете колено на расточку, не зажопте энное количество бабосов на то, что бы вам высверлили и выточили новые пробки (ф 3)

— вы прозреете сколько говна может находиться в каналах колена. Теперь по теме. Тщательно прочистите, вымойте и протрите колено, так, что бы шейки сияли неземным блеском и использовать для сих целей рекомендую обычную туалетную бумагу, Заверните на родину пробки и обкерните их(ф 4)

. Тяперича вставьте вымытые и вытертые коренные вкладыши в блок и хорошенько смажьте маслом(ф 5)

. И помолясь уложите колено в его постель. И вот оно наконец самое-самое., , , важное- ЗАТЯЖКА. И начинаем мы ее с, , , 3 шейки (средней). Мучать мы ее однако будем в два этапа. Сначала зарядите вкладыш в бугель (крышку) намба три. Смажьте и одевайте на шпильки (предварительно тщательно протрите стыки от масла) соблюдая простое правило ЗАМОК вкладыша крышки (ф 6)

к ЗАМКУ вкладыша постели или (ежели они есть) по стрелкам (сердечкам) выбитым на крышках (должны указывать на переднюю часть двигла). Накиньте тонкие шайбы и слегка подтяните гайки (практически от руки), проверните колено (что бы вкладыши сели на свое место).После этого попеременно закручивая гайки затяните бугель с усилием около 11 кг. При этом колено должно легко крутиться от руки без заеданий, Повторяем эти операции поочередно для всех четырех оставшихся шеек в таком порядке: 1 5 2 4. Если все в огнях и колено крутиться-вертится без сучка и задоринки, значит есть повод похвалить и нас любимых и токаря, , который не схалтурил, Но не расслабляемся и снова возвращаемся к третьей шейке. Наша задача поставить полумесяцы. Основная цель добиться наименьшего осевого(продольного)смещения колена. Поэтому покупайте всегда утолщенные полумесяцы, а до нужного размера потгоните путем щлифовки, По завершении подгонки полумесяцев ставим бугель на место(ф 7)

( не забыв про скобу крепления маслоприемника) и приступаем к, , , как обычно продолжение не за горами ))

источник

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Модернизация двигателя узам-412

Очередная статья о двигателях УЗАМ, на этот раз об их модернизации, не знаю может кому-то это будет интересно, как обычно пишем комментарии, задаем вопросы.

Читайте также:  Установка регулятора давления пара

При проектировании двигателя предусматривалась возможность сделать большим рабочий объем увеличением диаметра цилиндров и радиуса кривошипа коленчатого вала. Различные модификации с этими изменениями были изготовлены на АЗЛК в виде опытных партий и испытаны в период с 1968 по 1985 год.
Самый простой способ получить рабочий объем 1,6 л (такие двигатели УЗАМ поставлял в Ижевск) — увеличить радиус кривошипа коленчатого вала с 35 мм до 37,5 мм. Отличить их можно по расположению отверстия на шатунных шейках — оно смещено от оси на 2,5 мм (рис. 1). Шатуны и поршневые пальцы в двигателе объемом 1,6 л оставались стандартными, а вот поршни изготавливали по измененному чертежу. Если есть желание увеличить рабочий объем своего двигателя М-412, можно использовать поршни от двигателя модели -331 с его поршневыми пальцами и стопорными кольцами. Днище поршня надо проточить: сначала уменьшить высоту верхней перемычки (огневого пояса) на 2,5 мм эквидистантно большей сфере днища (то есть равноудаленно от нее). Далее точат плоскость через нижнюю точку малой сферы параллельно оси поршневого пальца, как показано на рис. 2. Толщина днища в этом случае остается приемлемой — более 6 мм. Такие поршни используют с коленчатым валом RK = 37,5 мм. Из поршней -412 получить работоспособный вариант для двигателя 1,6 л очень сложно.
Рабочего объема 1,6 л достигали и другим способом: сохраняли стандартный коленчатый вал и шатуны, но увеличивали диаметр гильз цилиндров с 82 до 85 мм. Такая модификация требовала изменений в расточке блока цилиндров под гильзы(на 3 мм), изготовления гильз, поршней и поршневых колец нового диаметра, удлиненных поршневых пальцев. Головки цилиндров использовали с камерой сгорания -412 или с измененной камерой — с большими диаметрами впускных и выпускных каналов и клапанов, а также сферы, опреде¬ляющей границы камеры сгорания.
Двигатели 1,6 л развивали мощность от 80 до 84 л. с. и максимальный крутящий момент от 12,4 до 12,8 кгс-м при степенях сжатия от 8,4 до 8,8. Естественно, характеристики (регулировки) карбюраторов и распределителей зажигания корректировались для каждой модификации.
В середине 70-х годов был разработан и прошел весь цикл доводочных испытаний двигатель модели -327 рабочим объемом 1,7 л.
Он имел коленчатый вал и шатуны -412, блок цилиндров с увеличенной на 6 мм расточкой под гильзы (внутренним диаметром 88 мм), поршни и поршневые кольца этого же размера, удлиненные поршневые пальцы. В головке цилиндров впускные и выпускные клапаны и каналы имели больший диаметр, а камера сгорания — сложную форму. Впускная и выпускная трубы иной конструкции позволяли встраивать двигатель в автомобиль Москвич-2141. Из-за некоторых проблем с охлаждением гильз цилиндров были введены специальные сверления из распределителя жидкости в блоке цилиндров к гильзам.
Двигатель получился с неплохими мощностными показателями: 90 л. с. и ма¬ксимальным крутящим моментом 13,1-13,3 кгс-м при степени сжатия 8,8. На его базе готовили спортивные двигатели 1,8 л, используя коленчатый вал с кривошипом радиусом 37,5 мм. Головки цилиндров были как обычные, так и с двумя распределительными валами без коромысел. Мощность этих моторов достигала 120-130 л. с. в зависимости от модификации и комплектации — одним или двумя карбюраторами.
С цилиндрами диаметром 88 мм и коленчатым валом с радиусом кривошипа 42,5 мм изготовляли двигатели объемом до 2 л. У них диаметры каналов и клапанов на впуске и выпуске были еще больше. Правда, в то время из-за недостаточной мощности тормозного стенда эта модификация в полном объеме не испытывалась.
В начале 80-х годов модернизация двигателей пошла в основном путем увеличения хода поршня. Блок, головка, гильзы цилиндров, шатуны, поршневые кольца и пальцы оставались стандартными (-412 или -331), а увеличивали радиус кривошипа коленчатого вала до 40 и 42,5 мм. Высоту поршня уменьшали, поскольку изменялось расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня.
Двигателей объемом 1,7 л на АЗЛК было изготовлено мало, зато 1,8-литровые, выпущенные несколькими партиями, прошли полный объем испытаний, необходимый для подготовки производства. Эти моторы имели литые из высокопрочного чугуна коленчатые валы и различные варианты поршней — по материалу и форме камеры сгорания. С головкой -331 они развивали мощность 80-82 л. с. и максимальный крутящий момент 14-14.2 кгс-м при степени сжатия 9,1-9,2, а с головкой -412 — 85-86 л. с. при почти таком же максимальном крутящем моменте (степень сжатия 8,7-8,9). Первый вариант двигателя показал себя экономичнее практически на всех ездовых режимах. А вот один из двигателей с головкой -412, в которой были увеличены по диаметру впускные и выпускные каналы и клапаны, развивал более 90 л. с. и максимальный крутящий момент 15 кгс-м.
Эти двигатели по ряду причин не были запущены в производство. И двигатели с цилиндрами диаметром 85 и 88 мм тоже не пошли в серию — требовалось освоить выпуск множества новых деталей, в том числе поршневых колец.

Напомню, что УЗАМ серийно выпускал базовый двигатель «Москвич-412» и три его модификации: 331.10 (1478 см3) и -3317 (1699 см3) для «Москвича-21412» и «Москвича-21412-136» соответственно, -0102 (1600 см3) — для ижевских моделей.

источник

Установка поршней на москвиче 412

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Читайте также:  Установка гбо для природного газа


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

Замена поршней. Для ремонта двигателей выпускаются поршни номинального и двух ремонтных размеров (табл. 5).

Таблица 5
Размеры поршней

Поршни номинального размера при изготовлении сортируют на пять групп, отличающихся друг от друга на 0,01 мм. На днище поршня выбивается буквенное обозначение размерной группы, которому соответствуют следующие наибольшие диаметры юбки поршня в мм:

На днищах поршней ремонтного размера выбивается наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм (от 82,44 до 82,49 и от 82,94 до 82,99).

Поршни заменяют главным образом из-за износа канавок под кольца и отверстий в бобышках под поршневой палец и реже вследствие износа юбки поршня.

Для разборки поршня с шатуном надо вынуть из канавок бобышек поршня проволочные стопорные кольца, нагреть поршень в горячей воде и выпрессовать поршневой палец из поршня и верхней головки шатуна ударами молотка через оправку из мягкого металла.

Сборку поршня с шатуном осуществляют таким же методом.

При значительном износе поршневой палец выпрессовывают из бобышек поршня без нагрева.

Если при ремонте двигателя поставлены новые гильзы цилиндров, то в них устанавливают новые поршни номинального или соответствующего ремонтного размера. При этом между юбкой поршня (в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, где диаметр юбки имеет наибольшую величину) и цилиндром должен быть зазор в пределах 0,05-0,07 мм, обеспечиваемый соответствующим подбором поршней к цилиндрам.

Замена поршней в изношенных цилиндрах целесообразна в тех случаях, когда цилиндры имеют небольшие износы и зазор между поршнем и цилиндром в наименее изношенной нижней части цилиндра превышает 0,1 мм.

Как правило, в цилиндры без их ремонта устанавливают новые поршни того же размера (номинального или соответствующего ремонтного), к которому принадлежали старые поршни, с подбором более поршней, так как в пределах одного и того же номинального или ремонтного размера имеется несколько групп поршней, отличающихся друг от друга по наибольшему диаметру юбки.

Для подбора поршней надо сначала замерить диаметр цилиндров двигателя, затем определить по приведенным размерам диаметров поршней, какие поршни надо поставить в эти цилиндры. При этом должен быть обеспечен зазор между юбкой поршня (в направлении ее наибольшего диаметра) и стенкой цилиндра в его нижней, ‘наименее изношенной части (в том же направлении) не менее 0,02 мм.

После подбора поршней к цилиндрам на днище каждого поршня помечают номер цилиндра, в который он должен устанавливаться.

Наряду с подбором поршней по наибольшему диаметру юбки их подбирают между собой и по массе, после чего разница между ними в массе не должна превышать 2-3 г.

Поршни номинального размера по массе сортируют на восемь групп и клеймят на днище цифры от 1 до 8. У ремонтных поршней на днище наносится краской их масса в граммах. Масса номинального поршня колеблется от 418 до 434 г.

В качестве запасных частей выпускаются поршни с подобранными поршневыми пальцами, поршневыми и стопорными кольцами. Если поршни не укомплектованы пальцами, то пальцы нужно подобрать так, чтобы они имели надлежащую посадку в отверстиях бобышек поршней и втулках верхних головок шатунов.

В бобышках поршня палец должен устанавливаться в пределах: от натяга 0,0025 мм до зазора такой же величины.

Для подбора по размерам поршни и пальцы на заводе сортируют на четыре группы и помечают (в порядке уменьшения диаметров) розовой, коричневой, зеленой или голубой краской, наносимой на одной из бобышек поршня и на внутренней или торцовой поверхности поршневого пальца. Во втулку головки шатуна поршневой палец должен входить с зазором 0,0045-0,0095 мм; смазанный маслом палец должен входить во втулку при нажатии на него рукой и не должен иметь во втулке ощутимой качки. Шатуны и пальцы могут быть подобраны из смежных размерных групп.

Если при ремонте двигателя заменяется один или несколько шатунов, то их в сборе с крышками и втулками подгоняют по общей массе шатуна и тем частям общей массы, которые приходятся на верхнюю и нижнюю головки шатуна, снимая металл с бобышек головок, Определяя массу верхней и нижней головок, шатун разметают горизонтально, укладывая его головками на площадки (чашки) двух стоящих рядом весов и одновременно взвешивают обе головки шатуна. По общей массе шатуны разбиты при изготовлении на семь весовых групп и помечены белой, черной, зеленой или красной краской (одной или двумя полосами) на приливе крышки.

В двигатель устанавливают шатуны одной группы, имеющие разницу в массе не более 8 г.

На нижней головке шатуна и ее крышке выбивают порядковый номер цилиндра.

Болты и гайки крышек шатунов изготовлены из легированной стали (случайные болты использовать нельзя); гайки шатунных болтов не требуют шплинтовки. Поршни и шатуны нужно собирать и устанавливать в цилиндры так, чтобы стрелка, выбитая на днище поршня, и выступы на теле шатуна и его крышке были обращены к передней части двигателя. После ремонта двигателя, при котором заменялись детали кривошипно-шатунного механизма, необходима обкатка двигателя (см. гл. 1).


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

источник