Меню Рубрики

Установка поршней на таврии к шатунам

ЗАЗ 1102 «ЛАСТОЧКА» › Бортжурнал › Многих интересующая модернизация МЕМЗа.

Решил зделать запись о модернизации МЕМЗа так как очень много тавроводов этим интересуются. В статье описывается модернизация как на заводских так и на импортных комплектующих. Статья взята здесь www.speeder-gt.chat.ru/dvig.html#8

Тюнинг двигателей
Таврии, Даны, Славуты

Какие основные двигатели выпускает ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор»
МеМЗ-245 – базовый силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута». Объем двигателя 1,1 л, мощность 51 л. с.
МеМЗ-2451 – силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута» и вариант исполнения для автомобиля «Ока» с уменьшенной степенью сжатия (7,9), допускающей применение бензина А-76. Объем двигателя 1,1 л, мощность 47 л. с.
МеМЗ-2457 – базовый силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута». Объем двигателя 1,2 л, мощность 58 л. с.
МеМЗ-301/3011 – силовой агрегат (СА) для автомобилей «Таврия», «Славута», «Сенс» (Ланос с СА МеМЗ), с карбюратором. Объем двигателя 1,3 л, мощность 63 л. с.
МеМЗ-307/3071 — силовой агрегат (СА) для автомобилей «Таврия», «Славута», «Сенс», с системой развернутого впрыска топлива. Объем двигателя 1,3 л, мощность 70 л. с. Самый экономный в городском режиме, ибо самый большой объём без фанатизма.

Но есть еще и другие модификации:
МеМЗ 2477 — мощность паспортная 62,4 д.с. Это 1.2 инжектор. (производная от 2457). Из всей линейки самый экономный при движении с установившейся скоростью, ибо поршень самый лёгкий (по трассе).
МеМЗ 2471 — 1,1 литра, Евро-2 образца 2006г. Это производная от 245 переведённая на инжекторную систему питания, ставился на модели автомобилей распространяемые по соц. программе (для инвалидов).
МеМЗ 317 — 1.4, мощность паспортная 77 л.с. (из все линейки самый мощный). Он же МеМЗ 307 — инжектор с изменённым распредвалом.

1.3л — ВАЗ или МеМЗ? или Как собрать бюджетную «зажигалку»

Как известно, Запорожским автозаводом одно время выпускались Таврии модели ЗАЗ-1122 с двигателем ВАЗ-2108 объемом 1.3л. Какой же из двигателей предпочтительней?

Начнем с того, что по сравнению с МеМЗом двигатель ВАЗ работает тише. Это объясняется иной конструкцией головки блока, без коромысел клапанов и их оси. Кроме того, значительно удобнее проводить операции, связанные со снятием распредвала, и заменять маслосъемные колпачки, т.к. распредвал кладется в головку блока сверху (а не засовывается сбоку с разбором коромысел и оси) и прикручивается двумя крышками.
Когда то, в 90-х годах ресурс двигателя 2108 был выше. К пробегу 80 ткм, когда среднестатистический таврический мотор уже готов к переборке, вазовский вполне был жив и имел отличную компрессию.
Но на данный момент мелитопольский мотор выхаживает далеко за 200000 км. без кап. ремонта (даже голову не снимают), если не насиловать, а в умеренном режиме и того более.
К недостаткам вазовского мотора следует отнести больший вес (что ведет к худшей динамике по сравнению с мелитопольским двигателем 1.3 при прочих равных), более уязвимый низко висящий картер, запаску, переехавшую в багажник, и перенесенный выше аккумулятор, ухудшивший распределение веса и затруднивший операции вокруг себя (со стартером, фарой и термостатом). Также вазовский мотор имеет проблему с верхней опорой двигателя, впрочем довольно нетрудно решаемую. Вибрации вазовского двигателя передаются на кузов гораздо меньше вследствие более крупных и мягких опор двигателя, которых 4 в отличие от 3 на МеМЗе. Но проблема на МеМЗе решаема — это выбор всех троих мягких опор, так как в продаже есть и гораздо жесткие и мягкие, а также установка дополнительной 4-й опоры от СЕНСа.
Однако обратная сторона ВАЗовских мягких опор — размазанная реакция на газ и большие перемещения двигателя в подкапотном пространстве, что при активной езде иногда приводит к выскакиванию передачи. Да и в целом механизм переключения передач ВАЗ страдает худшей избирательностью и большими ходами, что особенно раздражает при динамичной езде по сравнению с МеМЗ.

Подведем итог: если вы хотите иметь Таврию с объем двигателя 1.3л, то лучшим решением станет переделка «родного» двигателя 1.1л, а не покупка модели 1122 (которая стоит в 1.5-2 раза дороже. разумеется, речь о б/у автомобилях, т.к. 1122 в настоящее время не выпускаются). К тому же в отличии от 90-х годов запчастей для тюнинга МеМЗа при достаточно, в особенности установка инжектора. Таким образом Вы станете обладателем авто, превосходящего по динамике ЗАЗ-1122 и даже ВАЗ десятой серии с инжекторным 16-клапанным двигателем 1.5л., чему есть доказательства

Для сомневающихся в динамических способностях Таврии с двигателем МеМЗ 1.3л ниже приведены данные с сайтов производителей и пересчет в килограммы на лошадиные силы.
снаряженная масса таврия 710кг, двигатель 1.3л (карб.) 63лс — это 11.27 кг на 1 л.с.
снаряженная масса ваз-2110 1040кг, двигатель 1.5л (инж.) 90лс — это 11.5 кг на 1 л.с.
Комментарии, надеюсь, излишни?

Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.2л (МеМЗ-2457).

По надежности не уступает стандартному 1.1. Все детали заводские. Увеличение объема достигается увеличением хода поршня (с 67 до 73,5 мм). Для переделки требуется другой коленвал с увеличенным радиусом кривошипа 36,75 мм («длинноходный», «1.2») и укороченные поршни «1.2» стандартного диаметра 72 мм. Такие поршни и коленвалы есть в продаже. Кольца, шатуны, вкладыши и прокладки — стандартные.
Поршни бывают украинские и болгарские, и, следуя общему правилу для таврических запчастей, а также отзывам многих мотористов и по сегодняшний день, украинские надо брать не в первую очередь (благо после прихода Daewoo брак в десятки и сотни раз уменьшился).
Не забывайте, что поршни нужно выбирать только после промера износа цилиндров в фирме, которая будет делать ремонт цилиндров. Промер цилиндров определяет, какой размер поршней вам придется купить — стандарт, какой-то из ремонтных размеров или блок вообще на свалку 🙂 (впрочем, на свалку не торопитесь, можно и 1.3 сделать). Настоятельно не рекомендую ставить новые поршни без хотя бы восстановления сетки хона — ресурс будет ниже, да и вообще «это не наш метод».
Кольца стандартные — украинские, болгарские (оптимально) или японские (Rieken Corp.) — дорого, но возможно они того стоят.
245.1004025
245.1004030
245.1004035 стальное с двухфункциональным расширителем.
Коленвал (2457-1005015) лучше ставить заводской. Процедура такова: покупаем коленвал, везем в фирму снимать размеры, затем возвращаем если не укладывается в допуски. Независимо от качества обязательно нужно сделать балансировку коленвала (тоже не самостоятельно, а в фирме), желательно в сборе с маховиком и еще лучше — с корзиной сцепления. В этом случае взаимное положение корзины и маховика помечается керном и собрать их потом нужно будет именно в таком положении. Перед балансировкой корзину нужно притянуть новыми (!) болтами номинальным (!) усилием затяжки (болты кстати «зубильные»).

Читайте также:  Установка плагинов для сони вегас

Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.3л (МеМЗ-301).

Увеличение объема достигается увеличением хода поршня и диаметра цилиндра. Все детали заводские. Заводской блок двигателя 1.3 (301-1002013) выполнен более толстостенным и в нем убраны каналы охлаждения между 1-2 и 3-4 цилиндрами. Переделку в 1.3 можно выполнить и на стандартном блоке 1.1. Некоторые блоки выпуска до 1996 года могут иметь скрытые дефекты, открывающиеся после расточки цилиндров (тому имеется несколько неудачных примеров), однако лично у меня при расточке до диаметра 75мм нескольких блоков 1989, 1993 и 1994 годов выпуска проблем не возникло. Также для переделки потребуется другой коленвал («длинноходный», «1.2»), поршни «1.3» диаметром 75 мм и прокладка головки блока. Коленвалы и поршни есть в продаже. Также завод ставит другую головку блока, с более широкими фазами, хотя и со стандартной головкой в двигателе 1,3 — никаких проблем, но для для боле полного и быстрого наполнения цилиндров лучше заменить распредвал от МеМЗ 307 307.1006010) у которого фаза шире на 15 градусов, но с доработкой хвостовика и напресовкой шестерни если у вас трамблер . Поршни (301-1004015) в продаже есть комплекты подешевле и подороже, украинские так и болгарские. Разумеется, нужно брать только те, что подороже, благо разница в цене невелика. Ремонтные размеры есть до 75,5мм.
После сборки двигателя должна производиться тщательная обкатка по оригинальной технологии (ниже). Кроме того, в этих поршнях нет стального противорасширительного кольца, тепловой зазор должен составлять 0.07мм (с допуском для работы в большую сторону). Это проверено практикой, зазор 0.05мм делать НЕЛЬЗЯ. С зазором 0.05 мм двигатель может клинить при прогреве, и если не принять мер по длительной обкатке, этот двигатель «не жилец».
Кольца (301-1000101) — диаметром 75мм, только болгарские или японские (угадайте какие лучше), причем японские в три раза дороже (75$). Мне такие цены показались чересчур, поэтому я выбрал промежуточный вариант — собрал комплект колец из двух наборов подходящего диаметра от иномарок, что в сумме обошлось примерно в 35$.

Обкатка двигателя МеМЗ 1.3л с украинскими поршнями (без противорасширительных колец) должна отличаться от обкатки обычного двигателя. Для этого термостат заменяется на такой же без внутренностей и в салон выводится кнопка принудительного включения вентилятора радиатора. Только что собранный двигатель должен проработать несколько часов на холостом ходу без поездок. Следите за температурой двигателя — она не должна превышать 40-50 градусов. После этого, поддерживая ту же температуру, нужно проехать около 700 километров. Затем можно заменить термостат на нормальный, убрать ручной режим включения вентилятора. В течение первых 200 км пробега обороты двигателя не должны превышать 2500, а следующих 200 км — 3000. И только после пробега 3-5 тысяч км можно «отжигать на всю катушку».

Общие рекомендации при капремонте.

Здесь я постараюсь изложить некоторые принципы, которых на мой взгляд стоит придерживаться при ремонте и тюнинге двигателя Таврии (МеМЗ), а также нестандартные технологии взамен морально устаревших.

Первый принцип таков: к любым новым запчастям нужно относиться как к подлежащим ремонту, отбраковке. Поэтому главный принцип — обеспечить проверку и промер всего, что возможно (и возможность обмена). Не буду цитировать мануал — там и так все достаточно подробно расписано. Второй принцип: не стоит чересчур увлекаться самостоятельным творчеством. Стоимость инструмента и оборудования для измерений или доработок деталей двигателя обычно в разы больше стоимости проведения этих работ в специализированной «конторе». К тому же Ваша квалификация в этом деле тоже вряд ли будет на уровне. В общем, лучше все точные и ответственные работы проводить в конторах по ремонту или тюнингу, другими словами «доверяйте профессионалам». А теперь перейдем к частностям…
Поршни. Возможные самостоятельные работы по поршням сводятся в основном к уравновешиванию. Для этого понадобятся весы с точностью до десятой грамма, шарошка по металлу или небольшой напильник. Сначала находится самый легкий поршень и дальнейшая подгонка веса остальных поршней проводится под него. Металл можно снимать только внутри поршня с массивных приливов вокруг отверстий под поршневые пальцы, не трогая грани и ребра жесткости.
Шатуны. Шатуны возможно оставить старые, если не происходил гидроудар или клин двигателя в результате проворота шатунного вкладыша.
Обязательна проверка диаметра нижних головок шатунов на эллипсоность и ремонт в случае выхода за допуск. В некоторых сервисах могут и посоветовать не проверять, мотивируя это тем, что раз вкладыши не проворачивались, то все в порядке. Просто напомните им, что это Таврия — никаких гарантий даже если деталь новая. Также желательно проверить межосевое расстояние (межну ВГШ И НГШ). Промер НГШ производится при затянутых гайках шатунных крышек (номинальным услием). Также напоминаю, что нельзя ставить другую крышку на шатун (они помечены) или перепутать взаимное положение крышки и шатуна (замок к замку).
Подгонка по весу производится по тому же принципу, понадобятся опять такие же весы, но в качестве инструмента для обработки шатунов и их крышек лучше использовать болгарку или точило с мелкоабарзивным кругом небольшого диаметра. Шатуны и крышки уравновешиваются раздельно.
Если вы оставляете старые шатуны, в верхней головке шатуна необходима замена втулки с последующей ее расточкой под новые пальцы (это делается в фирме, втулки и пальцы иметь с собой). Ни в коем случае не оставляйте старые втулки и не подбирайте новые пальцы под них. Все равно в старой втулке существует овальность, и новый палец, несмотря на обманчивое отсутствие люфта, достаточно быстро раздолбит это отверстие в процессе работы. Втулки желательно ставить не заводские, а неразрезные, изготовленные в той же фирме где происходит ремонт шатунов, поскольку украинские разрезные втулки, поставляемые в запчасти, мягко скажем, далеко не лучшего качества. Однако несколько попыток сделать таким образом втулки в широко известной московской фирме «Механика» показали полную несостоятельность этой фирмы в изготовлении втулок ВГШ. Таким образом, лучшим на сегодняшний момент является старый добрый метод, описанный в книге: банальная покупка новых шатунов и пальцев (не забывая о промерах). Пальцы существуют трех размеров: красный (это самый маленький, ВНИМАНИЕ! таврическая система цветомаркировки отличается от вазовской!), затем желтый и зеленый. Цвет пальца должен соответствовать цвету поршня (цветная точка нанесена на внутренней части поршня на приливе под поршневой палец). Однако на украинских поршнях 1.3 я такой маркировки не встречал, и по опыту могу сказать, что туда лезет только красный палец, и то с трудом. Пришлось перед сборкой пальцы сильно охлаждать, а поршни нагревать.
Поршневые пальцы надлежащего качества обычно не нуждаются в подгонке по весу. Поверхность должна быть идеально гладкой, полированой, никакие царапины не допускаются (и не поддавайтесь на уговоры рыночных торговцев «сверхкачественные пальцы их советских запасов, ничего что со ржавчинкой и царапинами»).
Для себя я решил, что при сборке идеального двигателя мелочей не бывает, и уравновшивал и их тоже. Учитывайте, что при обработке пальца нельзя допустить ни малейшего повреждения наружной поверхности.
При уравновешивании всех деталей не забудьте предварительно очистить их от масла и прочей дряни, а при промежуточных взвешиваниях — от опилок: это может довольно сильно повлиять на результаты.

Читайте также:  Установка распредвалов на g6ba

ПС: О вывешивании
Для сборки стандартных двигателей вывешивание деталей можно проводить по упрощенной схеме: поршень в сборе с шатуном и пальцем по отношению к остальным. Таким образом, комбинируя детали цилиндропоршневой группы, можно уравновесить комплект, не прибегая к снятию металла с деталей. Однако если вашей целью является «взять все» от двигателя, то лучше все-таки вывесить каждую деталь отдельно по изложенной выше схеме.

ГБЦ на импортных комплектующих

Повысить надежность головки блока цилиндров можно, применив некоторые импортные детали. Например, применяемые для форсировки по оборотам бронзовые втулки клапанов изначально (с завода) стоят на многих двигателях иномарок. Клапаны и сухари с тремя фиксирующими проточками также позволят более безопасно «раскручивать» двигатель (таврические сухари с одной фиксирующей проточкой у меня один раз вылетели, соответственно с последующим загибом клапана).
Итак, в данной разработке были использованы: импортные клапаны (без доработок, подобраны таврического размера, но с тремя проточками под сухари ВАЗ-2108), импортные бронзовые направляющие клапанов (с доработкой под посадочные размеры в таврической ГБЦ и «жигулевский» (он же таврический) маслосъемный колпачок); также были использовановы «восьмые»: обе клапанные пружины, обе тарелки («восьмая» нижняя тарелка ставится до установки маслосъемного колпачка) и сухари. Седла клапанов оставлены старые, но «развернуты» под новые клапаны.

источник

Сборка двигателя ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится ЗАЗ 1105 Дана , двигатель ЗАЗ 1105 Дана , ремонт ЗАЗ 1105 Дана , ремонт двигателя ЗАЗ 1105 Дана , характеристики ЗАЗ 1105 Дана , регулировка клапанов ЗАЗ 1105 Дана , система впуска ЗАЗ 1105 Дана , система выпуска ЗАЗ 1105 Дана , система питания ЗАЗ 1105 Дана , не заводится ЗАЗ 1103 Славута , двигатель ЗАЗ 1103 Славута , ремонт ЗАЗ 1103 Славута , ремонт двигателя ЗАЗ 1103 Славута , характеристики ЗАЗ 1103 Славута , регулировка клапанов ЗАЗ 1103 Славута , система впуска ЗАЗ 1103 Славута , система выпуска ЗАЗ 1103 Славута , система питания ЗАЗ 1103 Славута , не заводится ЗАЗ 1102 Таврия , двигатель ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт двигателя ЗАЗ 1102 Таврия , характеристики ЗАЗ 1102 Таврия , регулировка клапанов ЗАЗ 1102 Таврия , система впуска ЗАЗ 1102 Таврия , система выпуска ЗАЗ 1102 Таврия , система питания ЗАЗ 1102 Таврия

Сборка двигателя

После полной разборки двигателя тщательно промойте все детали, осмотрите и замерьте детали основных сопряжений, сравнив данные с таблицами в соответствующих разделах данного Руководства. Выполнив необходимый ремонт и определив детали, подлежащие замене, приступайте к сборке двигателя в обратном порядке, начиная с установки коленчатого вала.

Проверка осевого разбега и маркировка крышек подшипников коленчатого вала:

  1. Крышки подшипников.
  2. Крышки подшипников.
  3. Средняя крышка подшипника.
  4. Крышки подшипников.
  5. Крышки подшипников.
  6. Коленчатый вал.
  7. Болт.
  8. Втулка установочная.
  9. Блок цилиндров.
  10. Метки крышек подшипников.
  11. Втулка установочная.
  12. Магнитная стойка с индикатором.

А — осевой разбег 0,054. 0,306 мм.

Предупреждение!
При сборке затяжку резьбовых соединений производите установленными моментами затяжки, приведенными в конце главы 2 «Техническое обслуживание».

Установите коленчатый вал:

  • смажьте вкладыши моторным маслом;
  • уложите в гнездо среднего коренного подшипника и в его крышку вкладыши без проточек на внутренней поверхности;
  • уложите в гнезда остальных коренных подшипников и их крышек вкладыши с выточкой на внутренней поверхности;
  • уложите в коренные подшипники коленчатый вал;
  • вставьте в гнезда среднего коренного подшипника два упорных полукольца, направляя их выемками к упорным поверхностям коленчатого вала;
  • установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками так, чтобы метки на крышках находились с правой стороны двигателя (сторона установки генератора и стартера);
  • затяните болты крышек подшипников;
  • установите на блок цилиндров магнитную подставку с индикатором и, перемещая отвертками коленчатый вал, проверьте осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,054. 0,306мм. Если зазор превышает максимально допустимый, то замените упорные полукольца другими – увеличенной толщины на 0,127 мм против номинального размера. Установите в цилиндры поршни с шатунами и кольцами в сборе:
  • установите блок плоскостью под головку цилиндров вверх;
  • смажьте моторным маслом поверхности цилиндров и поршней;

Оправка для установки поршня с кольцами и шатуном в цилиндр:

  1. Оправка М9840-738.
  2. Поршень.
  3. Блок цилиндров.
  • с помощью оправки М9840-738 вставьте в цилиндры поршни с шатунами в сборе. Стрелки на поршнях должны быть обращены в сторону привода распределительного вала.

Смажьте шатунные вкладыши моторным маслом и установите их в шатуны и крышки шатунов.

Соедините шатуны с шейками коленчатого вала и установите крышки шатунов так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. Затяните шатунные болты моментом 50

Примечание
Для предупреждения подтекания жидкости и масла смажьте, обезжирив поверхность, герметезирующей пастой УН25 (ТУ 6-10-1284-86) резьбовые соединения, стыки поверхностей, уплотняемые прокладками (кроме резиновых и асбостальных). Крышку ресивера (для МеМЗ-3071) установите на аэробном герметике Локтайт 5900.

Установка держателя манжеты на фланец коленчатого вала:

  1. Коленчатый вал.
  2. Держатель манжеты.
  3. Оправка М9840-736.

Установите держатель манжеты коленчатого вала:

  • установите прокладку держателя манжеты;
  • смажьте рабочую кромку манжеты и оправку смазкой Литол-24;
  • наденьте держатель с манжетой на оправку Ш840-736 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку четырьмя болтами с пружинными шайбами.

Установка масляного насоса на носок коленчатого вала:

  1. Оправка М9840-737.
  2. Манжета.
  3. Масляный насос.
  4. Коленчатый вал.

Установите масляный насос:

  • установите прокладку;
  • залейте в маслоприемную полость насоса моторное масло, прокручивая ведущую шестерню насоса до полного заполнения впадин зубьев;
  • смажьте рабочую кромку манжеты и оправку М9840-737 смазкой Литол — 24;
  • наденьте масляный насос на оправку;
  • установите оправку на носок коленчатого вала;
  • совместите штифты на блоке и отверстия в корпусе насоса, сдвиньте насос с оправки на шейку коленчатого вала и закрепите масляный насос на блоке;
  • установите резиновое кольцо и закрепите маслоприемник к корпусу насоса.

Примечание
При установке прокладок держателя манжеты и масляного насоса, утопание прокладок от плоскости разъема блока и масляного картера не допускается.

Читайте также:  Установка зажигания на скутер без меток

Выступающую часть прокладок над плоскостью разъема аккуратно срежьте.

Установите защитный кожух и закрепите его двумя болтами.

Установите маховик на фланец коленчатого вала. Совместите отверстия (одно отверстие на фланце коленчатого вала и маховика смещено). Подложите шайбу под болты и закрепите маховик болтами.

Установите масляный картер с прокладкой, прикрепив его болтами к блоку цилиндров, держателю манжеты и к масляному насосу.

Установите головку цилиндров:

  • переверните блок цилиндров;
  • установите на блок цилиндров две центрирующие втулки;
  • по центрирующим втулкам установите прокладку и головку цилиндров;
  • прокладку головки цилиндров рекомендуется натереть графитовым порошком, чтобы она не прилипала к блоку и головке цилиндров;

Схема затяжки болтов крепления головки блока цилиндров:

    затяните в определенной последовательности болты головки блока цилиндров сначала моментом 44,1

5,5 кгс · м), а затем окончательно моментом 74,5

Установите водяной насос. При этом отверстие для слива жидкости направьте вниз и отрегулируйте подбором прокладок необходимой толщины, зазор 0,4. 1,3 мм между торцом крыльчатки и расточкой блока цилиндров.

Установите нижний кожух плоскозубчатого ремня и закрепите болтами и установочными болтами.

Установите на коленчатый вал ведущий шкив, шкив привода генератора, шайбу и затяните гайку.

Установите на распределительный вал ведомый шкив, шайбу, закрепите болтом.

Привод распределительного вала:

  1. Наружный кожух плоскозубчатого ремня.
  2. Стрелка установки ведомого шкива распределительного вала.
  3. Метка на шкиве распределительного вала.
  4. Ведомый шкив распределительного вала.
  5. Плоскозубчатый ремень.
  6. Шкив водяного насоса.
  7. Стрелка установки ведущего шкива привода распределительного вала в ВМТ.
  8. Ведущий шкив привода распределительного вала.
  9. Шкив привода генератора.
  10. Ремень привода генератора.
  11. Метка ВМТ (сверленное гнездо диаметром 4 мм) на ступице шкива привода генератора.
  12. Метка ВМТ на шкиве привода генератора (прорез на наружной стороне шкива).
  13. Метки ВМТ и МЗ на верхнем кожухе зубчатого ремня.
  14. Болты кронштейна натяжного ролика.
  15. Пружина натяжного ролика.
  16. Натяжной ролик.
  17. Шайба.
  18. Болт крепления шкива.
  19. Упор верхнего кожуха.

Совместите метку шкива привода генератора и метку ведомого шкива распределительного вала с установочными болтами.

Установите натяжной ролик с кронштейном (при этом болты не затягивайте), пружину натяжного ролика и наденьте плоскозубчатый ремень.

Проверните 2.. .4 раза коленчатый вал двигателя, еще раз проверьте совмещение меток на ведущем и ведомом шкивах с установочными болтами и затяните болты крепления натяжного ролика.

Установите упор верхнего кожуха.

Переверните блок цилиндров, натрите графитовым порошком прокладку под впускной и выпускной коллекторы, установите ее на шпильки, установите впускной и выпускной коллекторы, заборник подогретого воздуха (МеМЗ-245, МеМЗ-246, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011) и закрепите их гайками.

Установите и закрепите рампу с форсунками и бензопроводом в сборе (МеМЗ-3071).

На двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-246, МеМЗ-2457 и МеМЗ-3011 установите на шпильки впускного коллектора проставку с прокладками, топливосборник, карбюратор, промежуточный рычаг привода дроссельных заслонок и закрепите гайками.

На двигателе МеМЗ-3071 установить на шпильки впускного коллектора – прокладку и ресивер с дроссельным патрубком в сборе.

Установить в блок цилиндров датчик давления масла и сливную пробку охлаждающей жидкости.

Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как указано в главе 2 «Техническое обслуживание».

Зазор между наконечником регулировочного винта и торцом стержня клапана на холодном двигателе должен быть 0,13±0,17 мм для впускного и 0,28+0,32 мм для выпускного клапанов.

Установите в головку цилиндров датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

На двигателе МеМЗ-3071 установить и закрепить на головке цилиндров модуль зажигания с проводами и планкой в сборе.

  • установите бензиновый насос (на карбюраторном двигателе). Присоедините бензопровод к бензиновому насосу и карбюратору и закрепите его хомутами;

Установка ведомой шестерни привода датчика-распределителя:

1. Меньший сектор поводка шестерни привода.

I. Положение паза до установки шестерни.

II. Положение паза после установки шестерни.

А-А — продольная ось двигателя.

  • установите ведомую шестерню привода распределителя зажигания. При установке шестерни, коленчатый вал установите в положение ВМТ хода сжатия в первом цилиндре.

Для этого совместите метки на ведомом и ведущем шкивах с установочными болтами. Выставьте ведомую шестерню меньшим сектором поводка вверх, а ось паза поводка для сопряжения с выступом муфты распределителя поверните вниз под углом 22°±13° к продольной оси двигателя. Введите ведомую шестерню в зацепление с ведущей шестерней на распределительном валу. После установки ведомой шестерни паз на поводке должен располагаться под углом 13° к продольной оси двигателя, допустимое отклонение +13°, а меньший сектор вверху.

Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен привода датчика-распределителя.

Проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен приспособлением, который при монтаже равен 005. 0,25 мм максимально допустимый зазор в эксплуатации не должен превышать 0,45 мм. В зависимости от радиуса R зазор должен быть в пределах (0,004. 0,02) от R при монтаже и не более 0,036 от R в эксплуатации:

  • установите датчик-распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания;
  • заверните свечи зажигания в головку цилиндров и затяните;
  • соедините проводами датчик-распределитель (МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011) или модуль зажигания (МеМЗ-3071) со свечами зажигания;
  • установите в крышку головки цилиндров прокладку, маслоотделитель и закрепите болтами. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой на головку цилиндров и закрепите крышку винтами;
  • установите масляный фильтр. Смажьте резиновую уплотнительную прокладку моторным маслом. Наверните масляный фильтр на штуцер в блоке цилиндров вручную, а после касания прокладки доверните еще на 3/4 оборота.

На двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011 установите воздушный фильтр. Установку производите в последовательности обратной разборке (см. раздел «Снятие и установка силового агрегата»).

Присоедините шланг системы вентиляции картера и шланги подогрева к карбюратору.

На двигателе МеМЗ-3071 присоедините шланг регулятора давления и, закрепив его, установите кронштейны крепления декоративной крышки воздушного фильтра.

Установите на блок цилиндров подводящую трубу от радиатора и отопителя с прокладкой. Установите верхний кожух плоскозубчатого ремня.

  • прикрепите болтами кронштейн генератора к блоку цилиндров;
  • установите генератор на кронштейн и закрепите болтами, не затягивая их окончательно;
  • прикрепите болтами натяжную планку к блоку цилиндров одновременно с ушком подъема двигателя;
  • сдвиньте генератор к блоку и без помощи механических приспособлений наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора;
  • отрегулируйте натяжные ремни. Прогиб ремня при приложении усилия 80. 100 Н (8. 10 кгс) между шкивами должен быть 8. 10 мм. Закрепите генератор на натяжной планке болтом, а также затяните болты крепления генератора к кронштейну.

Примечание
Сборка двигателя МеМЗ-246 производится в обратной последовательности с учетом пунктов, описанных в разделе «Разборка двигателя».

Предупреждение!
При сборке обращайте внимание на то, чтобы на поверхностях патрубков и трубок, на которые надеваются шланги, не было задиров металла. При затягивании хомутов не допускайте складок на поверхностях шлангов.

источник

Добавить комментарий