Меню Рубрики

Установка поршней ниссан санни

3.2.2.12. Поршневые кольца

Схема установки колец на поршень

2. Для модификаций SR20Di и SR20De

Расстановка стыков поршневых колец

1. Верхнее компрессионное кольцо

2. Расширитель маслосъемного кольца

3. К передней части двигателя

4. Нижнее компрессионное кольцо

5. Нижний диск маслосъемного кольца

6. Верхний диск маслосъемного кольца

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках. Разложите поршни собранные с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал тому цилиндру, в котором будет измеряться зазор в стыке и в который проверяемые кольца будут устанавливаться.
2. Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Втолкните кольцо на такую глубину, на которой край юбки поршня сравняется с разъемной плоскостью блока цилиндров, после чего достаньте поршень.
4. Если зазор слишком мал (что маловероятно если устанавливаются кольца, выпущенные Nissan), то его следует расширить. В противном случае из-за смыкания колец при работе двигателя произойдут серьезные поломки. Лучше всего следовало бы подобрать новые кольца с нормативным зазором в стыке. На худой конец зазор можно расширить, аккуратно подпилив торцы стыка кольца тонким надфилем. Для этого зажмите надфиль в тиски с мягкими губками, заведите кольцо так, чтобы торцы стыка оказались по обеим сторонам надфиля, и, медленно перемещая кольцо, снимите излишний материал. Имейте в виду, что кольцо очень хрупкое и может легко сломаться.
5. Маловероятно, что зазор в новых кольцах будет слишком большим. Если зазор выше нормы, то убедитесь, что кольцо соответствует данному двигателю и размерной группе цилиндра.
6. Повторите процедуру для каждого кольца первого цилиндра, а также для колец остальных цилиндров. Кольца и поршни, соответствующие одному и тому же цилиндру, храните вместе.
7. После подбора колец, измерения и корректировки зазора кольца можно устанавливать на поршни (см. рис. Схема установки колец на поршень).
Предупреждение

Всегда соблюдайте инструкцию изготовителя колец, так как разные изготовители рекомендуют разные процедуры монтажа колец на поршень. Не перепутайте верхнее и нижнее компрессионные кольца, которые имеют разные поперечные сечения.

10. Следующим установите нижнее компрессионное кольцо.
Предупреждение

Верхнее и нижнее компрессионные кольца различаются по поперечному сечению.

11. Перед установкой правильно сориентируйте кольцо (ориентационные метки на компрессионных кольцах должны быть обращены вверх) и установите кольцо в среднюю канавку на поршне, при этом запрещается слишком сильно раздвигать кольцо..
12. Аналогично установите верхнее компрессионное кольцо, предварительно правильно его сориентировав. Если кольцо имеет симметричное сечение, то расположите его так, чтобы опознавательная метка (указана стрелкой) была обращена вверх.
13. После установки колец на поршень расставьте стыки в соответствии с рис. Расстановка стыков поршневых колец.
14. Повторив эти процедуры, установите кольца на остальные поршни.
« предыдущая страница
3.2.2.11. Коренные и шатунные подшипники
^
к оглавлению
следующая страница »
3.2.2.13. Пуск двигателя после капитального ремонта

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

источник

Фото-отчет по замене колец на QG15DE

Опции темы
Поиск по теме

Фото-отчет по замене колец на QG15DE

Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать

1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу

на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно

12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE

13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом

я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было

здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал

далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает

не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора

поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть

с головкой закончили, приступаем к поршням

14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как

новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты

19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.

поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него

аналогично делаем со 2-ым поршнем

22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем

прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))

23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить

не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки

кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.

Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец

запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р

щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.

проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже

если что забыл или не так сделал поправьте)))

источник

Nissan Sunny 1.4 LX › Бортжурнал › капитальный ремонт

Так как мой мой мотор начал кушать масло около 1 литры на 1000 км., было принято решение, снять голову и поменять колпачки. К сожалению этим не обошлось, в цилиндрах оказалась выработка, вердикт- КАПИТАЛКА

Серия двигателей GA (NISSAN)

Серия 4-х цилиндровых рядных двигателей GA (13, 14, 15, 16) появилась в 1989 году и пришла на смену серии двигателей E (13, 15). Выпускаются эти двигатели и по сей день (сейчас они производятся только с многоточечным электронным впрыском топлива). Устанавливались они на автомобили малого и среднего класса фирмы NISSAN. Все двигатели серии имеют 4 клапана на цилиндр и два распределительных вала (DOHC). Теперь немного об истории развития этой серии.

Первыми появились карбюраторные варианты двигателей этой серии: GA13DS, GA14DS, GA15DS. Причём, карбюраторы на этих двигателях были с электронным управлением.

Двигатель GA13DS выпускался с 1989 года по 1995 год и явился самым «слабым» представителем серии. Устанавливали его, в основном, на грузопассажирский универсал NISSAN AD и на широко известный седан малого класса NISSAN SUNNY/PULSAR в самой простой комплектации. Причём, этим двигателем, оснащались машины предназначенные для продажи только на внутреннем японском рынке. К сожалению основные характеристики этого двигателя неизвестны. Как следует из названия, его рабочий объём равен 1,3 л.

Следующий представитель серии — GA14DS, напротив, предназначался для установки на «европейские» NISSAN SUNNY, на «чистокровных японках» он замечен не был. Мощность его составляла 75 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент равен 112 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году его сменил GA14DE с многоточечным электронным впрыском топлива, обладавший мощностью 88 л.с. при 6000 об/мин и крутящим моментом 116 Н м при 4000об/мин. Этот двигатель (GA14DE) ставили сначала на SUNNY, который в 1995 году был заменён моделью ALMERA. Судя по всему, этот двигатель сняли с производства где — то в 2000 году с уходом старого поколения NISSAN ALMERA.

Больше всего, выпустили конечно — же GA15. По сути, этот двигатель и был родоначальником серии. Сначала это был карбюраторный GA15DS, который предназначался для установки на NISSAN SUNNY/PULSAR в «стандартной» комплектации, оснащали им также модели: AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA. Мощность этого двигателя составила 93 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент 122 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году на смену пришёл GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива (вообще следует отметить, что примерно в 1993 — 95 годах японские автопроизводители прекратили выпуск большинства моделей карбюраторных двигателей, как не соответствующих жёстким экологическим нормам, действующим в Японии и западноевропейских странах). Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускают до сих пор, и устанавливают на модели: SUNNY, PULSAR, ALMERA, AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA, WINGROAD, LUCINO, RASHEEN.

Самым «объёмистым» стал GA16. Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD. Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте (GA16DS), так и с многоточечным электронным впрыском топлива (GA16DE). Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для европейского рынка, а GA16DE устанавливали на «чистокровные японки». Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива. В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS, взамен получили GA16DE.Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для «европеек») до 110 л.с. (для «японок»).

Двигатели серии GA очень неприхотливы в эксплуатации и не очень требовательны к качеству масла и топлива. Правда из-за нашего «качественного» этилированного бензина могут возникнуть проблемы с системой топливоподачи (это касается как инжекторных, так и карбюраторных двигателей). Однако дела в этом плане и у других японских двигателей обстоят ничуть не лучше. Из отличительных особенностей серии GA стоит отметить наличие цепи в приводе газораспределительного механизма (что является несомненным достоинством). Причем, этих цепей две. Первая, более длинная цепь охватывает шестерню коленвала и двойную промежуточную шестерню. Вторая цепь покороче приводит в движение от промежуточной шестерни два распределительных вала.

Привод клапанов у всех двигателей серии — через тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов . Это означает, что тепловые зазоры клапанов необходимо периодически регулировать, но это же обстоятельство делает двигатель менее требовательным к качеству масла. Cложных систем изменения фаз газораспределения (типа тойотовской системы VVTi) у этих двигателей также нет. В целом, следует отметить, что двигатели серии GA более надёжны в эксплуатации (но более сложны в ремонте), чем тойотовские двигатели аналогичного литража серии A (4A, 5A).

Сводная таблица с данными по серии GA

Модель двигателя Годы выпуска Рабочий объём, см3 Мощность/при оборотах Крут.момент/при оборотах Степень сжатия
GA13DS 1989-95 1297 -/6000 -/4000 9.8
GA14DS 1989-93 1392 75/6000 112/4000 9.8
GA14DE 1993-2000 1392 88/6000 116/4000 9.9
GA15DS 1989-93 1488 93/6000 122/4000 9.8
GA15DE 1993-2001 1488 105/6000 135/4000 9.9
GA16DS 1990-95 1597 90/6000 133/4000 9.8
GA16DE 1990-2001 1597 110/6000 140/4000 9.9
Данные, которые могут помочь при ремонте и поиске запчастей для двигателя GA16DS (часть характеристик может быть общей с другими двигателями серии), приведены в таблице:

Параметр Значение параметра
Основные данные
диаметр цилиндра, мм 76
ход поршня, мм 88
число цилиндров 4
рабочий объём, см3 1597
Давление компрессии
Стандарт, кПа 1,373
Минимум, кПа 1,177
Разница между цилиндрами, кПа

наружный диаметр, мм 18.989 — 19.001
длина, мм 60
Поршневые кольца
высота первого компрессионного кольца, мм 1,5
высота второго компрессионного кольца, мм 1,5
высота маслосъёмного кольца, мм 2,8
Коренные подшипники
диаметр шейки вала, мм 49,964
диаметр постели, мм 53,65
ширина вкладыша, мм 22/18/27
толщина вкладыша, мм 1,834
Шатунные подшипники
диаметр шейки вала, мм 39,974
диаметр постели, мм 43
ширина вкладыша, мм 17
толщина вкладыша, мм 1,501
Сальник коленчатого вала передний
диаметр наружный, мм 52
диаметр внутренний, мм 40
ширина, мм

8
Сальник коленчатого вала задний
диаметр наружный, мм 104
диаметр внутренний, мм 84
ширина, мм

8
Тепловые зазоры в клапанах (на холодном двигателе)
тепловой зазор впускного клапана, мм 0,25-0,33
тепловой зазор выпускного клапана, мм 0,32-0,40
Тепловые зазоры в клапанах (на горячем двигателе)
тепловой зазор впускного клапана, мм

0,32-0,40
тепловой зазор выпускного клапана, мм

диаметр тарелки, мм 29,9-30,1
длина, мм 92,05-92,45
диаметр стержня, мм 5,465-5,48
Клапан выпускной

диаметр тарелки, мм 23,9-24,1
длина, мм 92,42-92,82
диаметр стержня, мм 5,445-5,460

источник

Читайте также:  Установка last empire war z

Популярные записи

Добавить комментарий