Меню Рубрики

Установка поршней шевроле авео

Разборка и сборка нижней части двигателя Шевроле Авео

Разборка и сборка нижней части двигателя

Примечание: будьте чрезвычайно осторожны, чтобы не нанести никаких царапин, вмятин или других повреждений коленчатому валу. Такие повреждения могут ухудшить работу двигателя.

2. Снимите вспомогательное оборудование: генератор, насос усилителя рулевого управления, компрессор кондиционера.

3. Снимите головку блока цилиндров вместе с впускным и выпускным коллектором.

4. Открутите винты крепления маховика.

5. Снимите шкив коленчатого вала.

6. Снимите натяжное устройство ремня ГРМ.

7. Снимите элементы кожуха ГРМ.

8. Снимите насос охлаждающей жидкости.

9. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала

11. Снимите поддон масляного картера.

13. Снимите масляный насос.

14. Открутите винты крышек шатунных подшипников.

15. Снимите крышки шатунных подшипников, пометив взаимную принадлежность крышек и шатунов.

16. Отметьте порядок установки крышек коренных подшипников коленчатого вала.

17. Открутите винты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

18. Снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала.

19. Снимите коленчатый вал.

20. Извлеките вкладыши коренных и шатунных подшипников из посадочных мест.

21. Извлеките поршни с шатунами, предварительно обработав верхнюю часть цилиндра для снятия нагарных отложений.

22. Снимите поршневые кольца. Используйте расширитель колец.

23. Снимите поршневые пальцы и отделите поршень от шатуна.

Проверка состояния деталей

1. Проверьте шатуны на наличие деформации (изгиб и скручивание). Если шатуны деформированы, замените их.

2. Проверьте состояние шатунных вкладышей (только для определения условий работы двигателя перед ремонтом, так как в любом случае следует устанавливать новые вкладыши подшипников коленчатого вала).

3. Проверьте посадочное место вкладышей шатунных подшипников на наличие износа.

4. Проверьте отверстие верхней головки шатунов на наличие задиров или износа.

5. Проверьте шейки коленчатого вала на наличие износа.

Отклонение от круглой формы (макс.)

Зазор коренного подшипника

Биение торца коленчатого вала

Отклонение от круглой формы (макс.)

6. Проверьте поршни на наличие задиров сколов и износа.

7. Измерьте диаметр поршней при помощи микрометра.

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра

8. Проверьте правильность установки поршня относительно шатуна (см. метки).

Диаметр поршневого пальца

9. Проверьте блок цилиндров на плоскостность поверхности, контактирующей с прокладкой головки блока, при помощи линейки и щупа.

10. Измерьте при помощи нутромера диаметр цилиндра в различных местах (вверху, посредине и внизу цилиндра, по двум взаимно перпендикулярным диаметрам).

Диаметр расточки цилиндров двигателя

Отклонения от круглой формы (макс.)

11. Проверьте состояние стенок цилиндра на наличие выступов, прогаров стенок, повышенного местного износа, задиров.

12. Проверьте состояние стенок цилиндра на наличие лаковых и нагароотложений, в случае необходимости проведите легкое хонингование с целью очистки.

Сборка цилиндропоршневой группы

1. Соедините шатуны с поршнями таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (к ГРМ).

2. Установите направляющую приспособления для установки поршневых пальцев.

3. Нанесите на поршни слой чистого моторного масла.

4. Установите поршневые пальцы.

5. Измерьте зазор в замках новых поршневых колец, установив их в цилиндр без поршня.

6. Измерьте боковые зазоры между кольцами и стенками поршневых канавок. По результатам замера, если износ канавок слишком велик, замените поршни.

7. Установите поршневые кольца в последовательности, показанной на рисунке, используя расширитель колец.

Поршневые кольца: Нижнее маслосъемное Осевой расширитель Верхнее маслосъемное Нижнее компрессионное Верхнее компрессионное

Компрессионные, зазор в стыке

Осевой зазор в канавке поршневого кольца

Распределите зазоры поршневых колец так, как показано на рисунке.

9. Нанесите слой моторного масла на стенки цилиндров.

10. Установите поршни в цилиндры, используя приспособление для обжима колец, при помощи легкого постукивания деревянной ручкой молотка,

Сборка кривошипно-шатунного механизма

Перед сборкой все детали следует очистить.

1. Определите при помощи пластикового калибра зазоры во всех подшипниках коленчатого вала. Смотрите «Подбор вкладышей шатунных подшипников при помощи пластикового калибра» и «Подбор вкладышей коренных подшипников при помощи пластикового калибра».

2. Проверьте радиальное биение задней уплотняемой шейки коленчатого вала при установленных подшипниках.

3. Проверьте осевой разбег коленчатого вала.

4. Проверьте биение поверхности шейки среднего коренного подшипника коленчатого вала.

5. Нанесите тонкий слой моторного масла на вкладыши подшипников коленчатого вала.

6. Установите коленчатый вал.

7. Нанесите уплотняющий герметик на крышку заднего коренного подшипника.

8. Установите крышки коренных подшипников №№ 1 -4 коленчатого вала.

9. Установите крышку коренного подшипника №5. При этом убедитесь, что герметик равномерно уплотнил места разъема крышки с блоком цилиндров.

Примечание: не используйте повторно старые винты коренных подшипников коленчатого вала.

10. Произведите затяжку винтов крышек коренных подшипников коленчатого вала:

-затянитевинты моментом50Нм; -затяните на угол 45°+15°.

11. Установите вкладыши шатунных подшипников в шатуны и в крышки шатунных подшипников.

12. Установите крышки шатунных подшипников.

Примечание: не используйте повторно старые винты крышек шатунных подшипников.

13. Затяните винты крышек шатунных подшипников моментом 25 Нм.

14. Затяните винты крышек шатунных подшипников на угол 30° +15°.

15. Установите масляный насос.

16. Затяните винты масляного насоса моментом 10 Нм.

17. Установите маслоприемник.

18. Затяните винты маслоприемника моментом 10 Нм.

19. Установите прокладку поддона масляного картера.

20. Установите поддон масляного картера не позже, чем через 5 минут после нанесения герметика-прокладки.

21. Затяните винты поддона масляного картера моментом 10 Нм.

22. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

23. Установите заднюю часть кожуха привода ГРМ.

24. Затяните винты задней части кожуха привода ГРМ моментом 10 Нм.

25. Установите автоматический механизм натяжения зубчатого ремня привода распределительного вала.

26. Затяните винт автоматического устройства натяжения зубчатого ремня ГРМ моментом 20 Нм.

27. Затяните винт зубчатого шкива распределительного вала моментом 45 Нм.

28. Установите зубчатый ремень ГРМ.

29. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня привода распределительного вала.

30. Установите клапанную крышку с прокладкой.

31. Затяните винты крышки распределительного вала моментом 10 Нм.

32. Установите нижнюю часть кожуха привода ГРМ.

33. Затяните винты нижней части кожуха привода ГРМ моментом 10 Нм.

34. Установите насос усилителя рулевого управления.

35. Затяните винты насоса усилителя рулевого управления моментом 25 Нм.

36. Установите верхнюю часть кожуха привода ГРМ.

37. Затяните винты верхней части кожуха привода ГРМ моментом 10 Нм.

38. Установите задний сальник коленчатого вала при помощи оправки.

40. Затяните винты крепления маховика моментом 35 Нм.

41. Затяните винты крепления маховика на угол 30°+15°.

42. Установите двигатель в автомобиль.

Подбор вкладышей коренных подшипников при помощи пластикового калибра

1. Нанесите слой моторного масла на коренные вкладыши коленчатого вала.

2. Установите верхние и нижние коренные вкладыши коленчатого вала.

3. Установите коленчатый вал.

4. Проверьте радиальное биение задней уплотняемой шейки коленчатого вала при установленных подшипниках.

5. Проверьте осевой разбег коленчатого вала.

6. Проверьте биение поверхности шейки среднего коренного подшипника коленчатого вала на коленчатом валу, установленном на переднем и заднем подшипниках.

7. Проверьте все зазоры в подшипниках коленчатого вала.

8. Нарежьте пластиковые измерительные полоски длиной, равной ширине подшипников. Расположите их вдоль оси между шейками коленчатого вала и вкладышами коренных подшипников.

9. Установите крышки подшипников коленчатого вала.

10. Затяните винты крышек коренных подшипников коленчатого вала моментом 50 Нм.

11. Затяните винты крышек коренных подшипников коленчатого вала на угол 45’+15″.

12. Снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала.

13. Измерьте ширину сплющенной части пластиковой полоски с помощью линейки.

Подбор вкладышей шатунных подшипников при помощи пластикового калибра

1. Нанести слой моторного масла на вкладыши шатунных подшипников.

2. Установите верхние и нижние вкладыши шатунов.

3. Установите нижние вкладыши шатунных подшипников.

4. Проверьте зазоры в шатунных подшипниках.

5. Нарежьте пластиковые измерительные полоски длиной, равной ширине подшипников. Расположите их вдоль оси между шейками шатунных подшипников вкладышами шатунных подшипников.

6. Установите крышки шатунных подшипников.

7. Затяните винты крышек шатунных подшипников моментом 25 Нм.

8. Затяните винты крышки коленчатого валанаугол30°+15″.

9. Снимите крышки шатунных подшипников.

10. Измерьте ширину сплющенного пластикового слоя с помощью линейки.

11. Сравните полученные результаты с допустимыми значениями зазоров в подшипниках.

источник

Замена поршневых колец на Chevrolet Aveo

Стоит понимать, что замена поршневых колец на Chevrolet Aveo — это признак капитального ремонта, либо частичного ремонта двигателя. Проделать данную операцию самостоятельно достаточно проблематично, поскольку замена колец потребует некоторых знаний и навыков конструктивных автомобиля.

Видеоматериал наглядно покажет, как провести замену поршневых колец своими руками на Chevrolet Aveo

Процесс замены

Для начала стоит сказать, что замена поршневых колец достаточно сложная операция, которая делается со своими руками достаточно проблематично. Чтобы провести её на Chevrolet Aveo придётся знать полностью конструкцию двигателя. Также данная статья расскажет только основные принципы замены поршневых колец на автомобиле. Для начала собираем весь необходимый инструментарий. Теперь можно приступить непосредственно к самому процессу:

  1. Для начала необходимо снять клапанную крышку с автомобиля.
  2. Следующим этапом станет снятия головки блока цилиндров.
  3. Теперь необходимо раскрутить поддон, при этом не забываем слить все рабочие жидкости с автомобиля.
  4. Поочередно выкручиваем бугеля и вынимаем поршень через верх.
  5. На поршне располагаются поршневые кольца, которые необходимо заменить.
  6. Для замены поршневых колец используется специальный съемник, который может быть не у всех в гараже.
  7. Поочередно снимаем все поршневые кольца с поршня.
  8. Теперь необходимо поочередно надеть каждое кольцо. Не стоит забывать, что кольца, каждое предназначена для своего отверстия имеет определенный зазор.
  9. Установив кольца на поршень, стоит проверить всё ли правильно.
  10. Теперь необходимо поршень вместе с новыми кольцами засунуть в цилиндр. Стоит понимать что данная операция проводится очень аккуратно, поскольку можно поцарапать стенки цилиндра, что приведёт ко мне своим плохим последствиям.
  11. Проделаем операцию по каждому поршню по отдельности.

Сборка проводится в обратном порядке.

Выбор детали

Стоит понимать, что поршневые кольца на Chevrolet Aveo продаются комплектами, а оригинальный каталожный номер составляет 93742961 . Стоимость одного комплекта поршневых колец составляет 5000 руб. на все цилиндры.

Вывод

Заменить поршневые кольца на Chevrolet Aveo достаточно проблематично, поскольку попутном придётся поменять ещё много прокладок и деталей. Поэтому автомобилиста рекомендуется менять поршневые кольца в автосервисе, поскольку придется проводить замеры самых поршней и цилиндров. Так как можно купить поршневые кольца, которые не подходят для данного двигателя, либо же необходимо проводить расточку блока цилиндров. Именно поэтому лучше всего обратиться непосредственно в автосервис, где помогут провести данную операцию.

источник

Chevrolet Aveo Sedan СиняК › Бортжурнал › Немного об авехах. Часть 1.

У авеоводов возникает много вопросов в процессе эксплуатации своих машинок. И в этом посту своего БЖ хочу по памяти накидать некоторое интересные наблюдения и случаи из личного опыта.

Итак, первое: Про амортизаторы.
У любого автомобиля на наших дорогах в один прекрасный день наступает момент, когда стойка амортизатора начинает «сопливить». Диагноз — замена. Итак, на что менять?
1) Оригинал. Стоит дорого. Одна штука, как пара аналогов.
Плюсы:
+ Оригинальная. Т.е. ее рекомендует завод изготовитель. И их конструкция целиком и полностью расчитана на нагрузки во врем эксплуатации;
+ Очень мягкая на неровностях и мелких ямах. Да и на крупных ведет себя очень хорошо. Для максферссона отрабатывает на все 100%. Для любителей комфорта (который только может быть на бюджетной машине — самое то);
Минусы:
— За комфорт приходится платить валкостью машины. В повороты входит ужасно. Дорогу держит вяло. На высокой скорости машина прыгает и не хочет ехать по прямой. Приходится постоянно ловить ее рулем.

2) Лучший из аналогов Kyaba Exel-G газ-масло:
Плюсы:
+ Улучшенная управляемость. Отлично входит в повороты. Отлично держит дорогу на высоких скоростях;
Минусы:
— Более жесткая машина. На кочках и ямах не так комфортно;
— Подвеску на больших мах и при подпрыгивании пробивает;

Второе:
Про подвеску.
Шаровые. Отличие шаровых Сборка СНГ и сборка Южная Корея.
На ЮК сборке рычаг передней подвески и шаровая являются разъемными (на болтовом соединении), в то врем, как на СНГ машинах рычаг идет в комплекте с заклепанной шаровой. У Корейцев в оригинале стоит шаровая фирмы CTR, которую можно и порекомендовать при установке на СНГ машину. Чтобы поменять заклепанную шаровую нужно: высверлить клепки, купить шаровую CTR (идет в комплекте с 2-мя болтами, 2-мя гайками и 2-мя шайбами) и тупо ее установить.

Стойки стабилизатора (они же яйца):
Тут самым лучшим вариантом замены является опять же CTR, из-за своего соотношения цена/качество. Особым эстетам можно посоветовать поставить дорогой немецкий вариант, как стойка стабилизатора от Ауди 80 Б4 оригинал, либо хороший дубликат. Она немножко длиннее Авеховской (мм 15-20), но ходит нормально и работает хорошо.

Передний ступичный подшипник.
Хорошим и даже отличным вариантом замены является вариант с Вологодским подшипником для ВАЗ 2108-21099. Но помните — только Вологда (имеет маркировку VBF) ведь наши могут делать, когда захотят действительно качественные вещи.

Сайлентблоки.
Задний переднего рычага. 2 варианта:
1) Оригинал разрезной. Ходит 30-40тыс. км
2) Форд Мондео 2000г. Ходит чуть по больше, но машина становится более жесткой.

Сайлентблок задней балки.
Идентичный с тем, что стоит на Дэу Матиз, но нагрузки держит неплохо. Как вариант замены хорошо зарекомендовали себя сайленблоки от Фольксваген Гольф 4.

Третье. Про двигатель.
Скажу только за двигатель F14D3 (94 л.с.)
Краткое описание. Имеет 16 клапанов, 2 ремня: зубатый ремень ГРМ на котором сидят шестерни распределительных валов, помпа охлаждения, ролик паразитный и ролик натяжной; второй ремень — ручейковый (6 ручьев). На нем в «фарше» сидят: генератор, насос гидроусилителя и мотор кондиционера.
Слабыми местами данного агрегата являются:
— Система ГРМ. Требует частую замену (каждые 60 тыс. км). При неправильном монтаже и контрафактных / дешевых расходниках влечет обрыв/заклинивание и как следствие — загиб клапанов;
— Гнет все 16 клапанов при обрыве ГРМ;
— «Зависание» клапанов в ГБЦ. Обусловлено особенностью конструкции ДВС;
— Ненадежность прокладки клапанной крышки. (По сути — расходник. Часто начинает «мокрить»);
— Повышенные требования к качеству топлива и масла;
Примерный максимальный пробег до кап. ремонта составляет 200-250 тыс. км.

Про ШПГ. Поскольку диаметр поршня составляем 77,9мм, то очень сложно бывает найти ремонтные поршни на данный двигатель. Что можно придумать в этом случае.
Блоки двигателей F14D3 и F16D3(лацетти, нексия, круз, нубира) одинаковы, с той лишь разницей, что диаметр под поршень у первого 77,9, а у второго 79,0. Для ремонта F14D3 потребуется: расточить блок под 79,0 (срезать 0,55 мм с радиуса), поршни 79,0 и коленчатый вал под F16D3, плюс сальники, вкладыши, прокладки и прочая требуха. На выходе мы получаем тот же F16D3 со 106 л.с.
Слышал про то, что можно получить на этом блоке и 1.8. Схема вроде такая же. Только диаметры поршней 82,0. Но снимать 2,5 мм со стенки — это очень много.

Четвертое. Про лямбда зонд (он же датчик кислорода)
Вполне себе подходит Бошевский датчик от ВАЗ 2110 1.6i. Требует только перепайки проводов. Так, как отливается лишь цветами этих самых проводов.

источник

Читайте также:  Установка и выверка деталей индикаторами

Добавить комментарий