Меню Рубрики

Установка поршней со смещением

Volkswagen Tiguan Искандер APR 1.4 › Бортжурнал › Поговорим подробнее о дезаксиале и детонации

Почему я решил совместить пост об этих двух понятиях постараюсь объяснить в следующей записи. А пока попробуем разобраться в данных терминах. Начнём с дезаксиала.

Одна сила действует в направлении шатуна, а вторая сила действует в направлении перпендикулярном оси цилиндра. Эта сила прижимает поршень к стенке цилиндра.
При движении поршня вверх на такте сжатия сжимаемый воздух оказывает сопротивление перемещению поршня. Часть этой силы прижимает поршень к правой стенке цилиндра, если смотреть со стороны передней части двигателя.

Во время рабочего хода расширяющиеся газы с большой силой давят на поршень. Часть этой силы расходуется на прижатие поршня к левой стенке цилиндра. Не стоит думать, что эти силы незначительны. Боковая сила, прижимающая поршень к стенке цилиндра приблизительно равна 10% — 12% процентов, от силы, действующей в направлении оси цилиндра. Ранее упоминалось, что во время работы двигателя на днище поршня среднего легкового автомобиля действует сила в несколько тонн, следовательно, сила, прижимающая поршень к боковой стенке может быть равна нескольким сотням килограмм. Поскольку сила, действующая на поршень во время рабочего хода в направлении оси цилиндра значительно выше, силы, действующей на поршень во время такта сжатия, поверхность, к которой прижимается поршень, во время такта рабочего хода, называется основной упорной поверхностью.

Из всего сказанного вытекает, что при прохождении поршнем ВМТ между тактами сжатия и рабочего хода происходит перемещение поршня от вспомогательной упорной поверхности к основной. Поскольку на поршень действуют большие силы, а все процессы в двигателе происходят очень быстро, перемещение поршня происходи в форме удара. Для уменьшения силы удара при перекладке поршня ось поршневого пальца (вернее ось отверстия в бобышках поршня под поршневой палец) смещена в сторону основной упорной поверхности.

Сила, возникающая в результате воздействия давления, равна произведению давления, умноженного на площадь, на которую действует давление. Поскольку ось поршневого пальца смещена в сторону основной упорной поверхности (1), площадь правой половины поршня стала несколько больше площади левой половины. В результате чего сила, действующая на правую половину поршня, будет больше силы, действующей на левую половину поршня. Поэтому, когда поршень остановится в ВМТ, в результате разности этих сил, нижняя часть поршня переместится к основной упорной поверхности.

А как только давление в камере сгорания начнёт увеличиваться, произойдёт полная перекладка поршня к основной упорной поверхности. Это позволяет произвести перекладку поршня без ударных нагрузок. При движении поршня в низ, при изменении угла шатуна к оси цилиндра и возрастания давления в цилиндре поршень оказывает давление на основную упорную поверхность (1).

Обычно смещение оси поршневого пальцы относительно оси поршня в автомобильных двигателях лежит в диапазоне 1,0 – 2,5 мм.

Учитывая имеющиеся смещения оси поршневого пальца, поршень допускается устанавливать только в одном направлении. Неправильна установка поршня приведёт к появлению ударных звуков во время работы двигателя. Обычно на днище поршня имеется метка, указывающая правильное направление установки поршня. Перед ремонтом двигателя тщательно изучите руководство по ремонту.”
Е.Н. Жарцов

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Приоро шпг в низкий блок.

Как то в этом сообществе проскакивали вопросы по этому поводу. Вот собрал низ решил поделиться.

Что мы имеем: блок двигателя с мотора 21120 т.е. маркировка блока 21083 объемом 1.5 с масло форсами. Покупаем приоро шатуны поршни точим блок и собираем. На родном 71 колене объем так и останется 1.5 если собирать на колене 75 объем вырастете до 1.6 но нужно ставить поршни со смещением на 2.3 мм.

К сожалению часть фото процесса потеряно выкладываю что осталось.

Итак что мы имеем: блок 21083 проточенный под 82.5 приоро шпг колено родное 71. Хотел 75 но не нашел поршни со смещением.

Далее решил проверить осевой зазор коленчатого вала.
Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.
Если зазор превышает 0,35 мм, полукольца под замену.

После решил померить овальность «биение» шеек коленвала которая должна быть не более 0,03 мм тк. стенда у меня нет мерил прямо на блоке. Естественно шатунные таким способом не померить а коренные возможно. Снова сварил другой держатель и вперед. Выяснилось что нужно точить колено до 1 ремонта а я уже и вкладыши все купил номинал и не поменяешь уже. В общем посмотрел я на колено там от сальников борозды набило еще эт тоже точить нужно да и на сальнике пружинку сильнее стягивать придется. Плюнул поехал купил новое колено…

Собираем дальше шпг. Сначала меряем зазор между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор, мм:
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм
Все в допуске.
Далее меряем тепловой зазор в замке поршневого кольца.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) – 1,0 мм.
Для этого ставим 2 компрессионное кольцо на поршень и поочередно каждое кольцо утапливаем в цилиндр а потом меряем зазор щупом.

В результате у меня почти у всех колец зазор вышел 0.15 мм. Сначала думал щуп бракованный но проверил микрометром действительно 0.15 мм Можно собрать и такой тугой двигатель но я не стал рисковать а сточил надфелем кольца до 0.25 мм.

Приоро шатун под вкладыш не разделяется как 08 а «ломается» не пугайтесь. На шатунах выпуклости должны смотреть в сторону грм на поршнях есть стрелка так и собираем. Помучался правда со стопорными колечками чуть. Дальше ставим кольца сжимаем оправкой и забиваем в цилиндры. Протягивал шатунные и кореннные динанометрическим ключем.

Далее устанавливаем масляный насос с сальником маслоприемник и заднюю крышку с сальником

Смотрите также

Комментарии 205

Здравствуй! А какой фирмы ставил поршни и шатуны?

Поршни сармат. Шатуны заводские вроде

мощность?Быстро ехать?чем старые шатуны?

Мощнее быстрее оборотестей

Вопрос возник-зачем точил 82,5? большая выработка?

Смотря с чем сравнивать… едет норм))

Эт хорошо, вот тоже думаю какой конфиг собирать, у меня блок2112, поршня сейчас 124 но не валит, и набор тухлый, понятно что 1.5 всего-то но думаю что 1.5 тоже может бегать достойно. А у тебя видюхи разгона-набора нет? Любопытно бы взглянуть

И варианта нет сейчас снять в ближайшее время ? Было бы не плохо, просто на телефон хотя бы

Поищу по логам время разгона до 100 Где то должно быть

Эт хорошо, вот тоже думаю какой конфиг собирать, у меня блок2112, поршня сейчас 124 но не валит, и набор тухлый, понятно что 1.5 всего-то но думаю что 1.5 тоже может бегать достойно. А у тебя видюхи разгона-набора нет? Любопытно бы взглянуть

Набор? Что ты имеешь при слове наборе ввиду?

Бодрая двигатель?Газ плавно быстро?

да получился бодрый. с низов хорошо едет.

На какой прокладке ГБЦ собрал?

На приоро. После она прогорела поставил обычную 12

Интересная для меня тема в закладки👍😀
Прокладку гбц какую поставил?, поршневая втыковая?

А сколько шпг с кольцами по по деньгам вышла?

шатуны 4.5р поршни 2.5р кольца 1р

Примерно как я и думал) спасибо👍

блин, чет не вкурю. блок 083, колено 71, поршень приоро, а шатун какой? приоровский разве по длине не разный с083 ?

разный шатун длиннее поршень короче. всборе длинна шатуна с поршнем приор = 2108 =2110

ааа, точно, поршень короче. спасибо

Огромное спасибо! Теперь я услышал ответ на свой вопрос.

Верхняя головка шатуна устанавливается в поршень с минимальным зазором. Этот зазор гарантирует минимальное осевое смещение шатуна с поршнем вдоль шатунной шейки коленчатого вала.
Шатун сделан более тонким и боковые стороны нижней головки шатуна не имеют контакта с коленчатым валом.

Читайте также:  Установка карниза на потолке из гипсокартона

Я эт все понимаю, приора шатун по толщине меньше и болтается в шейке!

аааа ты вон про что небольшой ход вдоль оси как раз на пару этих мм. у меня так же эт норм.

Я эт все понимаю, приора шатун по толщине меньше и болтается в шейке!

Разработкой шатунно-поршневой группы занималась фирма Federal Mogul. Была разработана новая облегченная конструкция. Масса комплекта «поршень-шатун-палец» снизилась более чем на 30% по сравнению с комплектом модели 2110.
Номинальный диаметр поршня -82мм. Высота поршня уменьшилась. Предусмотрено применение более тонких поршневых колец производства фирмы Federal Mogul. На днище поршня имеются четыре лунки малой глубины. Отверстие под шатунный палец имеет смещение от оси поршня на 0,5мм. Диаметр отверстия под поршневой палец – 18мм. Палец фиксируется в поршне стопорными кольцами. Верхняя головка шатуна устанавливается в поршень с минимальным зазором. Этот зазор гарантирует минимальное осевое смещение шатуна с поршнем вдоль шатунной шейки коленчатого вала.
Шатун сделан более тонким и боковые стороны нижней головки шатуна не имеют контакта с коленчатым валом. Такая конструкция позволила существенно снизить потери на трение. При установке классы точности поршней должны соответствовать классам цилиндров блока. Маркировка класса осуществляется на днище поршня.
Шатун 11194 имеет облегченную удлиненную конструкцию и изготавливается с использованием новой технологии. Длина шатуна составляет 133,32мм. Крышка шатуна изготавливается путем излома части заготовки шатуна. Совмещение поверхностей, полученных таким способом, позволяет при совместной обработке двух частей шатуна добиться высокой точности для отверстия под шатунную шейку вала. Для крепления крышки шатуна применяются болты новой конструкции. Не допускается повторное использование болтов после разборки шатуна. Для нового шатуна применяются новые шатунные вкладыши шириной – 17,2мм.

источник

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Капремонт ДВС, с увеличением объема до 1.8 (Часть 1)

[20.01.2013]
Приехал с вахты и тут печалька, стучит мотор… до этого разговаривал по телефону с супругой и услышал этот стук. Спросил ее «Как случилось?». Она говорит что не знает, уровень масла в норме. Поехал менять масло, на сливной пробке стружка. Понятно — капиталка. Заказал вчера колено (коленвал с ходом 84мм ) и поршня с занижением на 82.4

Поршень 21213 82,4 ТДМК (84) смещение 2 1 RUR 2050.00

Валколенчатый 21213 (ход 84мм) 1 RUR 10000.00

Сегодня загоняю в гараж , по мере продвижения ремонта буду отписываться
Похоже двигатель подустал, а тут еще морозы. Давно уже думал о тюнинге двигателя, вот и случай подвернулся

Делать буду по мотивам человека с ником МВН с шеви-нива сайта

Типа конспект 🙂
запросто без напрягачувствовать себя натрассе, получается такой конфиг: 84-е колено, поршни со смещением 2мм, облегченные шатуны — маслофорсы — желательно, 44-й распредвал(а у тебя от какой конторы, они ж вроде отличаются), РШ, клапана39\34, и м.б. Январь для облегчения откатывания прошивки онлайн. Правильно?

Клапана не просто большие, а еще и раскрытые каналы в голове и замененые седла. Только если есть правильно имплантированые маслофорсы стоит поднимать степень сжатия, правда если не вдувать.

Другими словами на канал 36 и нашу камеру сгорания грамотно поставить 38,5 а не 41. Клапана по Фречии IN R4243/SCR EX R3988/RCR Это от дизелей XUD7 XUD9 Пежо, Ситроен и даже Нива Только канавку под сухарь нужно проточить в нужном месте. Или 3 канавки под сухарь 2108 типа чтобы клапан крутился, как пацаны из Квазара обещают. Только я пока не понимаю, что его крутить будет

Пока начну с шатунно-поршневой группы и коленвала. ГБЦ и прошивка пока сток. В дальнейшем тюнинг головы и низовой 44-ый вал с РШ, следом прошивка.

[21.01.2013]
Заказал еще облегченные шатуны ФорМаш (пока не оплачивал, жду подтверждения наличия) — это плюс 3500 руб

Опять печальная весть, поставщик (продавец) после уточнения наличия требуемых ЗЧ, выставил цену за колено уже 12600 RUR Спрашивает буду-ли брать по этой цене или делать возврат. Я в раздумье.

Загнал в гараж. Пришлось выгнать «бежевую Нивку» своего товарища Михася на улицу.

[22.01.2013]
Сегодня задушил в себе жабу и добил недостающую часть денег
На сегодня затраты:
Заказанные товары
Наименование Кол-во Стоимость

Шатун 21213 L-136мм облегчённый (-500г) ФорМаш 1 RUR 3500.00
Палец поршневой 21213 (красный) 4 RUR 400.00
Поршень 21213 82,4 ТДМК (84) смещение 2 1 RUR 2050.00
Вал коленчатый 21213 (ход 84мм) 1 RUR 12600.00

Плюс 153.30 руб за перевод

Еще одна хорошая новость сегодня
22.01.2013 12:20:00 Заказ помещен в статус Оплачен (передан в отправку)

[23.01.2013]
СЖ (степень сжатия) своего нового мотора считал до этого и получал 9.5,
На что один уважаемый человек на шнива-форуме сказал
Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. ( © Трое из Простоквашино) и обозначил цифру «В идеальном случае 9,24 при мульде 15 см3», в связи с чем пересчитал и вот, что получилось

Vцил=4.12*4.12*3.1415926*8.4=447.94см3
Vкс_гбц=30см3
Vлужа=15см3
Vпрокл=0.115*4.14*4.14*3.1415926=6.2см3
Vнедоход=0.028*4.12*4.12*3.1415926=1.49см3

[24.01.2013]
Меня тут подправили, что ход КВ не 84мм, а 83.8мм,
но даже с учетом всех максимальных допусков, получаем

Продолжаю ждать отправку, завтра буду напрягать поставщика

[25.01.2013]
Пока суть, да дело накидаю список необходимых ЗЧ, помимо ожидаемых:

1. Прокладка ГБЦ. Думаю взять новомодный «металлопакет» от «Фритекс»
Заказал на exist
Ajusa 10087100 Прокладка гбц 1 550,78руб ОПЛАЧЕНО
Кто может сказать что-нибудь плохого или хорошего про эту продукцию?
2. Кольца поршневые D82.4 MAHLE, SM или СТК
Какие все-таки ?
Заказал на exist
Kolbenschmidt 80 00138 4 2 040 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 735,61 руб ОПЛАЧЕНО
3. Вкладыши коренные ЗМЗ
4. Вкладыши шатунные ЗМЗ
5. Набор прокладок двигателя ВАЗ2123
6. Сальник коленвала задний CORTECO (передний менял два месяца назад при замене привода ГРМ)
Заказал на exist
Corteco 12011438B Сальник коленвала, задний 1 117,11руб ОПЛАЧУ ЗАВТРА
ОПЛАЧЕНО

По ГБЦ пока не планирую, т.к. клапана поменяны 2.5 года назад, колпачки в январе 2012 г. Машина не дымила, масло не ела.

Схожу наверно сегодня до магазина, гляну на цены.

Пришла очень хорошая весть от поставщика

Ваш заказ был выполнен. (Доставлен или отправлен к Вам)
Комментарий:

Заказ был: Отправлен ТК «ЖелдорЭкспедиция».

№ накладной для получения груза — 00XXXXXXXXXX
Пин код для отслеживания на сайте — XXXXX

[26.01.2013]
Приступили к разборке, помогает мне мой товарищ MeehaZ

[27.01.2013]
Продолжаем. Сегодня сняли и разобрали все.

источник

Aleksey-Priora › Блог › Всё про поршни для приоры + СТК и АВТРАМАТ на приору как избежать расхода масла (доработка поршней) + Обзор новых модернезированных поршней СТК

Здравствуйте дорогие читатели.
В соседней ветке уже много писал и объяснял про разные поршни для приоры и про СТК и АВТРАМАТ и что нужно сделать чтобы машина после их установке не потребляла масло. Вот решил изложить всё в своём блоге со всеми нюансами а так же поделится другой информацией про поршни.

Не желая мириться с возможностью попасть на крупную сумму при обрыве ремня
Многие желают установить безвтыковые поршни (с увеличенными выемками под клапана)
конечно можно поставить 124 поршневую она надёжна но есть и минусы 1-е вес больше 2-е поршневые кольца толще значит больше потери на трение и на высоких оборотах большая инерция поршней это ведёт к повышенному расходу топлива и потере мощности эти факторы заставляют поискать именно 126 поршневую с увеличенными циковками (выемками под клапана)

Сейчас есть много поршней для приоры: Прима, СТК, ТаЯ, СТИ литые и СТИ кованные, Кострамские Мотор деталь обычные и блэк эдишен, Новороссийские, АВТРАМАТ, ТДМК, и это только те которые я видел, но похоже это не весь список 🙂

У кого маленький пробег и кто не хочет точить цилиндры.
Группу старых поршней можно узнать сняв поддон под прокладкой поддона на блоке на против каждого цилиндра набита его группа.

Читайте также:  Установка зеркал с повторителями на 2107

Кто будет делать расточку следует учесть что есть размены поршней для приоры 82.0 исходный
далее 82.4 -> 82.5 ->82.8 -> 83.0 это к тому что делают разные ремонтные размеры
82.4 82.8 для поршней с кольцами 21124 (1,5 мм, 2,0 мм, 4мм)
82.5 83.0 для поршней с кольцами 21126 (1,2 мм, 1,5 мм, 2 мм)
но не кто ведь не запрещает менять фирму по своему усмотрению 🙂
и ещё перед тем как точить купите поршни, отдайте расточнику ведь поршни не идиальны — расточник должен сделать каждый цилиндр под свой поршень
и если вы взяли ковку скажите что зазор нужно делать 6 соток, а не 3-4

и так в начале следует сказать что увеличенные выемки под клапана увеличивают камеру сгорания что ведёт к снижению степени сжатия и небольшой потере мощности, но позволяют ездить на бензине с более низкой детонационной стойкостью т.е. с более низким октановым числом или позволяют задуть больший заряд при тюненге но не все ведь хотят вместе со сменой делать тюнинг или мириться с потерей мощности поэтому некоторые фирмы начали делать вытеснитель т.е. замещать выбранный из выемок объём наращиванием метала в других местах тем самым возвращая исходную степень сжатия.

Видел что некоторые стачивают вытеснитель по тому что нравится фирма но у них нет без вытеснителя а им хотелось именно эту фирму. Так конечно можно делать но зачем? если уж хотите снизить степень сжатия то проще поставить не приоровскую прокладку а 12 тую заодно и расстояние до клапана увеличиться что может помочь при увеличении подъёма клапана

С начала кратко о других поршнях

ТДМК смотрел видео где рассказывают о том как развалился поршень потом его сломали и выяснели что металл очень пористый (может это была и подделка) т.к. есть и случаи долгой успешной эксплуатации если решите брать будьте предельно внимательны.

Новороссийские и ТАЯ без вытеснителя не буду расписывать т.к. рекомендую рядовым пользователям брать с вытеснителем, а те кто берёт под тюнинг сами знают что к чему.

Костама Мотор деталь блэк эдишен не однократно замеченны с выпадающим пальцем (к слову палец не должен выпадать из поршня а у 126 группы в отличие от 124 поршневой палец одного размера)

Костама Мотор деталь обычные — вроде нормальные

Прима (польские) — вроде нормальные

Про поршни СТИ
Итак кратко о поршнях все литые поршни примерно одинаковые в цене в зависимости от поставки с пальцами или с пальцами и кольцами обычно дороже из за цены колец и пальцев. Исключение составляют кованные поршни их цена в разы больше. Кованные поршни как например СТИ легче и прочнее НО у них коэффициент линейного расширения больше и изначально установочный зазор больше зимой соответственно поршень сожмётся сильнее обычного и может некоторое время постукивать хотя из за малой массы быстро нагревается и выравнивается сторонников ковки отговаривать не буду но увеличенное линейное расширение это плохо + ещё кое что раз установочный зазор на 2 сотки больше обычного то при замене на малых пробегах если стоит группа С то соответственно нужно ставить А а что делать тем у кого В прикатывать и бояться за то что заклинит при нагреве или точить новый блок а тем у кого стояла а только точит 🙁 и ещё литые поршни СТИ делают из того же материала что и кованные по этому установочный зазор тоже больше на 2 сотки со всеми вытекающими .
К слову СТИ ковка — есть плоские, №216.00 разм 82.0 и №216.01 разм 82.5 №216.02 разм 83.0 есть в увеличенными выемками без вытеснителя №216.08 разм 82.0 и №216.09 разм 82.5 №216.10 разм 83.0 и есть с увеличенными выемками с вытеснителем №216.11 разм 82.0 и №216.12 разм 82.5 №216.13 разм 83.0. А вот СТИ литьё только без вытеснителя с глубокими выемками № 216.28 разм 82.0 и №216.29 разм 82.5

Вот и дошли до самого интересного АВТРАМАТ и СТК

Про СТК www.samaratrading.ru
Поршни СТК выпускают в 2-х разных коробках
Зелёная в комплекте поршни и пальцы, и синяя в комплекте поршни, пальцы и кольца,
а с апреля 2017 появились новые модифицированные поршни в новой коробке но об этом позже.

Пальцы которые идут в комплекте тяжелее оригинальных FM примерно на 3 грамма — за счёт уменьшенного диаметра внутреннего отверстия. Вес каждого около 72 грамм по ставнению с FM там 69 этим можно успешно пользоваться при уравновешивании.

в зелёной коробке которая мне попалась (гр D) разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 2 грамма, а вот в синей которая мне попалась (гр Е) без колец разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 7 грамм.

кольца которые были в комплекте в синей коробке мне не понравились
Маркируются SWP

теперь расскажу про кольца и что в них не понравилось
1 — е компрессионное
если посмотреть на торцы замков то видно следы побежалости — как будто их резали болгаркой причём на некоторых сильнее, а на некоторых почти нет. если смотреть на замки с обратной стороны колец то видно как будто напильником убрали зазубренны от болгарки с одной стороны проточка почти пол сантиметра а с другой миллиметр и под большим углом. причём если поставить ктольца так чтобы эти проточки совпали то увидим что у 2-х колец надпись окажется с 1 стороны, а у 2-х с другой.

2-е компрессионное имеет с внутренней стороны паз для распора кольца газами.

старая технология на FM такого нет по моему это старая технология для широких колец. кольца пачкаются если их протереть перестают и на тряпке чёрный налёт видимо пыль при изготовлении.

3-е т.е. масло съёмное 1 пружина в отличие от FM не из цилиндрической проволоки, а из ленточной причём внутри вставлена проволочка разных цветов — в каких то чёрная а в каких то золотистая или серебристая

в место дырочек под маслослив как у FM щели
дальше — интереснее — в отличие от FM и всех современных колец (где кромки симметричные !) на этих кромки не симметричные — это говорит о том что кольцо устаревшей конструкции.

Всё выше перечисленное можно отнести к придиркам НО дальше скажу важную вещь
Внимательно осмотрите кромки масло съёмных колец
Попадаются бракованные кольца SWP.

на одних кольцах кромки одинаковые, а на других разные — ну так точно быть не должно. Это откровенный брак.

СТК используют свой сплав отличный от того из которого изготовлены поршни идущие с завода
хорошо это или плохо пока не ясно.
Юбки поршней идентичны юбкам поршней заводского поршня в место 2 — х масло отводящих отверстий с нагруженной и не нагруженной стороны как у завода — сделана масло отводная щель.
на юбках поршней нанесено маликотовое антифрикционное покрытие.

Облазил весь интернет но этой информации негде нет — видимо буду первым 🙂 и постараюсь распространять её что бы меньше народа страдали от того что их машина жрёт масло я объяснял в соседней ветке и даже снял видео но не знаю как его сюда добавить ссылку на видео из контакта в соседней ветке делал но наверное позже объединю все куски поэтому сюда чуть по позже скину теперь повторюсь ещё раз.

СТК грешат тем что у них не на всех поршнях нормальные боковые проточки под масло отведение
из за чего если ничего не делать а поставить как есть автомобиль начнёт потреблять масло

И так чтобы поршни СТК не ели масло

Нужно взять сверло 2-4 мм и торцом рассверлить недостающие канавки
Внимание если будете сверлить большим диаметром 3,5 — 4 сверло может выскочить зацепившись за острый край либо делать аккуратно либо меньшим диаметром (особенно это касается масло слива с права если смотреть на боковину поршня)

Читайте также:  Установка время часы casio

Про АВТРАМАТ
заявляют что сплав идентичен тому из которого изготовлены поршни идущие с завода
Юбки поршней намного шире чем у СТК и поршня идущего с завода.
а вот здесь и до меня уже догадались и интернет уже пестрит этими сообщениями но всё же повторю, а то видел ветки где этого ещё не знают
На поршнях АВТРАМАТ С торцов отсутствуют отверстия если сравнить с заводским или отсутствует щель если сравнить с СТК что неизбежно влечёт жор масла для того чтобы избежать жора нужно взять сверло на 2 и просверлить недостающие отверстия, причём желательно после сверления расточить их ниже канавки для отвода масла от нижней кромки.

ВНИМАНИЕ
Для тех у кого случился втык обязательно проверяйте шатуны на соосность оси поршневого пальца и оси колен вала часто люди не обращают на это внимание так как глазу не соосность не заметно потом удивляются почему масло ест и ещё поработав в блоке такой шатун выгрызает цилиндры в бок и потом заменой шатуна без расточки не обойтись

Проверить шатуны на большую не соосность в домашних условиях можно так
1 — й способ надеваешь по 2 шатуна на 1 поршневой палец и смотришь как шатуны прилегают друг другу потом переворачиваешь один шатун другой стороной и опять смотришь как они прилегают друг к другу потом переворачиваешь второй и так все шатуны попарно так можно выявить косячные
2-й способ сложнее но быстрее определить одеваешь 4 шатуна нижней стороной на трубу подходящего диаметра на трубу и просовываешь поршневой палец через все 4 шатуна — застревать палец не должен.
более точно в сервисе можешь попросить посмотреть но опять же нужен хороший сервис

Для тех кто всё же решил поставить 124 группу:
Отличие 124 от 126 двигателей
1 шатун более массивный вкладыши шире поршневой палец больше в диаметре поршневые пальцы есть 3-х групп по цветам зелёный жёлтый красный
2 поршень более массивный
3 на поршне кольца толще
4 прокладка между блоком и головкой больше
5 один шкив распредвала имеет другие фазы перекрытия
(так что имейте в виду любители менять ремни со шкивами и роликами на 12 что вы меняете ещё и характеристики двигателя)
6 другая прошивка

Ещё небольшое отступление масло съёмные кольца есть наборные и коробчатого типа — так вот наборные лучше снимают масло, а коробчатые ещё по другому называют масло управляющими т к они от части пропускают масло а остатки масла снимает 2-е компрессионное. это продлевает жизнь цилиндрам и кольцам
именно по этому во всех дизелях маслосъёмные коробчатого типа. Вообще предпочтения у всех разные европейцы предпочитают коробчатые а американцы и японцы наборные.
Кому надоел масло жор рекомендую наборные. А кто хочет продлить жизнь котлам коробчатые.
Ещё одно — наборные кольца более живучи но так же более требовательны к маслу.
т.е. на хорошем масле на двигателе дольше прослужат и не будет масложора с наборными
на масле неважнецкого качества двиг дольше не будет жрать масло с коробчатыми.
это обусловленно тем что наборные из стали а не из чугуна и истираются дольше но больше склонны к закоксовыванию.

Здесь пожалуй сделаю ещё одно отступление от темы — раз уж речь зашла про кольца те кто захочет поставить поршни с заводскими кольцами GOETZE (приора, калина 16 клап) то сразу хочу предупредить не берите эти кольца в жёлтой коробочке (с экзиста например) — кольца в основном подделка — лучше спросить в магазине оригенальные с жёлтой или красной полосой(в зависимости от завода) продаю только без упаковки нармальные кольца GOETZE.

Ещё по проверке колец методом (на изгиб) 1 компрессионное (стальное) даже после сильного изгибания 4-5 см должно возвращаться в своё положение и вставать ровно — замок к замку. Если не возвращается скорее всего кольца не надлежащего качества. Второе компрессионное (чугунное) так не делает — оно должно обладать небольшой упругостью т.е. если совсем чуть чуть усилие прикладываешь и отгиб сантиметр — полтора должно возвращаться дальше гнётся. это норма. Если с 1-1,5 сантимитрового расстояния не возвращается скорее всего кольца не надлежащего качества. А то видил ролики где гнут его мама не горюй, а потом хают комплект из за этого кольца мол подделка …
И ещё не рекомендую проверять таким способом кольца если вы никогда этим не занимались и так же не рекомендую сильно изгибать кольца если вы собрались их ставить. т.к. есть риск их деформировать, а деформированные кольца в двс ставить не в коем случае нельзя.

Вообще я планирую поставить себе Автрамат посмотрю как он себя ведёт хотя не так давно планировал ставить СТК вообще мог бы и мотор деталь обычные попробывать или приму. Просто нет у нас их в городе а заказывать долго.

Следующим ходом планирую снять видео про переборку двигателя со всеми подробностями возможно напиши в блог.
И вообще планирую в дальнейшем сделать цикл фильмов «Хроники Приоры» про все что я делаю и что на каком пробеге менялось и что будет меняться и как что дорабатывать

В апреле 2017 компания СТК начала выпуск новых модифицированных поршней Приора, калина, Гранта.

Новые МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СТК

Изменений в конструкции поршня столько что это уже можно назвать совершенно другим поршнем.

К сожелению в DRIVE2.RU в один блог можно загрузить не более 20 фотографий, по этому здесь расскажу кратко а более подробное сравнение выложу отдельным блогом.

И так первое что мы замечаем изменений коснулась упаковка теперь она выглядит вот так

Сами поршни если 2 словами стали больше походить на смесь старых СТК, оригинальных поршней и введением некоторых новшеств.

И так теперь у поршней СТК как и у оригинальных с боку 2 маслослива в место трёх и они как и положено доходят до середины канавки так что теперь доработка в этом месте не требуется (надеюсь что в процессе производства не появятся таких же недопилов как на старых, а если появятся вы уже знаете что делать 😉 .)

Так же можно заметить переход от маслосливной щели к дырочкам как у оригинала, но маслоотводящих дырочек теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны.

Переход позволил не только улучшить маслоотвод, но и увеличил прочность поршня т.к. появилось ребро жесткости. Маслоотвод улучшился не только благодоря распределению по юбке маслоотвода, но и в основном по тому, что теперь масло отводится не только от верхней кромки масло съёмного кольца, но и от нижней к сожалению в этот блог больше нет возможности загрузить фото по этому кому интересно более подробно можно посмотреть в новом блоге который будет написсан на выходных. ссылка будет здесь.

Юбка поршня имеет небольшие скругления и маликотовое покрытие. юбка чуть толше чем у старых СТК.

А теперь самое интересное данный поршень имеет рёбра жёсткости!

Это интересное решение позволяющее увеличить прочность, не сильно увиличивая вес. Ну а расширение металла при нагреве это отдельная тема.

Посадка пальцев равномерная интересно что на комплекте 82.5 А посадка мне понравилась, а на 82.0 она была чуть прослабленна.

разброс в весе у поршней 82.0 составил 0.8 грамма а в 82.5 1.2 грамма что в пределах нормы и подгоняется путём сипла специальных наплывов.

По кольцам отдельная история в присланных образцах кромки на маслосъёмном теперь равномерные однако у одного 2 — го компрессионного кольца 82.0 имелась разница в весе 0.2 грамма это немного странно.

Статья находится на стадии написания — обновление на выходных!

Если у вас остались вопросы не стесняйтесь задавайте.

источник

Добавить комментарий