Меню Рубрики

Установка поршня на гирбокс

Голова поршня

Конфигурация поверхности головы поршня

Голова поршня может иметь различную поверхность ударной части. Наиболее распространенный вариант — плоский.

Также бывают так называемые тихие (бесшумные) головы поршня. Их отличие заключается в конструкции, имеющей выпуклую форму гриба. Это обеспечивает лучшее рассеивание энергии удара головы поршня о голову цилиндра. Есть мнение, что работа узла будет тише но разница в звуке так незначительна, что ей можно принебречь.

фото слева-направо тихая и плоская головы поршня

Материалы изготовления голов поршня

Стандартные головы поршня как правило изготавливаются из пластика и не предназначены для жестких пружин и больших нагрузок.

фото базовой головы поршня из пластика

Более прочные и качественные головы делаются из жесткого поликарбоната, однако этот тип можно отнести к улучшенной базовой версии. Такая голова будет исправно служить при небольшом тюнинге.

фото голова поршня из поликорбаната

Если речь идет об использовании жестких пружин, то головы поршневой группы необходимо использовать максимально прочные — алюминиевые. Такие головы можно использовать на тюнинге любой мощности.

фото алюминиевая голова поршня

Наличие подшипника в комплекте

В более совершенных версиях голов поршня используется внутренний подшипник. Изделие устанавливается в месте крепления головы к поршню, с его внутренний стороны.

Подшипник служит для того, чтобы пружина при сжимании и разжимании не перекручивалась. При отсутствии подшипника существует вероятность того, что со временем пружина лопнет на две части.

на фото подшипники головы поршня

Голова поршня bore-up (бор-ап)

В комплектах бор-ап типа голова поршня идет увеличенного диаметра, компрессионное кольцо также имеет больший диаметр для герметизации цилиндра бОльшего сечения.

Компрессионные кольца

Для обеспечения герметичного запирания цилиндра при движении поршня и подачи воздуха в стволик, на голове поршня устанавливается резиновое кольцо, по окружности прилегающее к стенкам цилиндра. При движении поршня голова пропускает часть воздуха через вентиляционные отверстия, раздувая резинку и увеличивая ее прилегание к цилиндру. Таким образом предотвращается утечка воздуха.

фото слева компрессионные кольца

фото справа голова с двумя уплотнительными кольцами

Существуют головы поршня с дополнительным резиновым кольцом, идущим по самой кромке головы цилиндра. Задача такого кольца не увеличить компрессию, а защитить стенки цилиндра от случайного соприкосновения с металлической частью головы поршня, то есть защитить гладкую поверхность цилиндра от царапин.

© «Планета Страйкбола», 2018
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

источник

Установка поршня на гирбокс

Войти

Тюнинг гирбокса. Часть 1: основы работы гира, тюнинг на скорость

Итак, перед нами страшный зверь — гирбокс. Он жужжит, бухает, трепыхается и именно благодаря ему шарики вылетают из страйкбольного AEG. Разновидностей к нынешнему моменту их. много. В детали конкретных версий гирбоксов влезать не буду, рассмотрю общие положения и принципы тюнинюнинга и отладки.

В этой (первой) части цикла будут рассмотрены основные принципы работы гира, составные части, а также что и как можно улучшать для повышения скорости вылета шара (к примеру, чтобы дальше летел).

Фактически гирбокс (gearbox — коробка с шестернями, иногда еще называется mechabox) это электрический насос для воздуха. Внутри у него вот такая жуткая система финтифлюшек. На картинке не показаны три детали: пружина, направляющая пружины и не видна голова поршня.

Принцип работы.

Мотор вращая шестерни осуществляет взвод поршня, сжимая пружину, после взвода поршень срывается с зубьев секторной шестерни. Во время взвода еще одна деталь — таппет — отводит ноззл от уплотнительной резинки ствола, на освободившееся в хоп-апе место подаётся шарик и таппет на обратном движении ноззла заталкивает его этим самым ноззлом в ствол. Юбочка уплотнительной резинки вместе с выступов мнутри ствола не дают шарику провлиться ни туда, ни сюда.

После срыва поршень движется вперед под действием пружины и сжимает воздух в цилиндре. Сжатый воздух через ноззл поступает в ствол и выталкивает шар через ствол. Тот самый выступ уплотнительной резинки хоп-апа заставляет шрик закрутиться, закручивание в конечном счёте вызывает подъемную силу и «выпрямляет» траекторию шарика, существенно увеличивая дальность выстрела. После того, как секторная шестерня провернётся, поршень стоит в начальном положении и цикл начинается сначала.

Для тех, у кого скудное воображение или (что более вероятно) если я коряво описал, вот пара видео процессов работы (спасибо ютьюбу).

Надеюсь, понятно, что если в процессе происходит сбой какой-либо стадии, то может не произойти выстрел или вообще заклинится гирбокс.

Например, если заткнуть стволик и дать холостую очередь, то велик шанс сломать гирбокс, так как поршень не успеет выдавить весь воздух и будет пойман секторной шестерней за середину гребёнки со всеми вытекающими последствиями. Хоп-ап и его резиновые изделия мы оставим в покое (пока что) рассматривать будем только весь узел гирбокса. Итак, какие мы имеем возможности для улучшений в гирбоксе? Попробуем разобраться, заодно и по узким местам гирбокса пройдёмся.

Увеличить скорость вылета шарика.

То есть нам хочется увеличить радиус поражения, либо время между выстрелом и достижением шариком цели — не важно. Главное мы хотим чтобы шар летел быстрее. За это отвечает пружина. Чем более жесткая пружина, тем большую энергию она сможет запасти при неизменном сжатии, тем сильнее она будет толкать поршень, тем более высокое давление будет в поршне, тем сильнее воздух будет толкать шар и тем быстрее полетит шарик.

Маркировка пружин как правило это число вроде 100, 110, 120, 130 и т.п. Это число означает скорость вылета шара весом 0,2 г у некоего эталонного привода (иногда эти эталоны разные у разных производителей). По другой легенде это прирост скорости относительно базовых потрохов фирмы Tokyo Marui (в которых надо для «разгона» менять почти всё содержимое гирбокса).

Читайте также:  Установка программ с флешек

Как правило, в реальных условиях вы получите скорость плюс-минус 10 м/с на хорошо отлаженной компрессионной группе. Выбираете пружину и пробуете. Если не хватило — берёте пружину с бОльшим числом того же производителя, если шибко много — берёте меньшую, или обрезаете пружину (об этом в одном из следующих выпусков серии). В любом случае чтобы взвести более жесткую пружину надо обеспечить большее усилие секторной шестерни и большую прочность гребенки поршня.

Повысить усилие можно увеличив момент развиваемый мотором — поставить так называемый «High Torque» или «Infinite Torque» мотор. Torque это и есть «момент» по английски, а High и Infinite это соответственно «высокий» и «бесконечный». Как правило это моторы с мощными магнитами и уменьшенной скоростью вращения.

Второй путь — понизить передаточное отношение набора шестерен. Например, в норме на один оборот секторной шестерни надо сделать 18 оборотов мотора (шестерни 18:1), то для пониженной передачи это будет уже 24 или даже 32 оборота. Называются такие шестерни «Double Tortue Up» и «Triple Torque Up» или как-то аналогично и отличаются степенью повышения момента относительно базовых. По идее они удваивают или утраивают момент штатного мотора, передаваемый секторной шестерне.

В результате мы размениваем скорострельность на бОльшю скорость шара. Подробно про взаимосвязь шестеренок, нагрузки на мотор и скорострельности можно почитать здесь.

Еще одна «часть» зубчатой передачи — подшипники или втулки. Эти детали надеваются на оси шестеренок и вставляются в отверстия гирбокса. Собственно, нужны они чтобы оси не проточили в мягком силумине большущие рваные дыры вместо отверстий под оси. Причем чем больше нагрузка на оси (читайте — сильнее пружина и мотор), тем большие требования к этим узлам.

При умеренной нагрузке ставятся подшипники качения (с маленькими шариками внутри, на левом фото). Они меньше греются, но и площадь контакта металлов в них меньше. На больших тюнах предпочтительно ставить стальные втулки — подшипники скольжения (на правом фото). Хотя, это еще вопрос что лучше — подшипники от того же Prometheus или какие-нибудь безродные втулки.

Хотя, если уж быть до конца честным, то узким местом становится в первую очередь прочность самих шестерен при замене мотора на мощный или прочность гребенки поршня даже при замене этих шестеренок. Сами шестерни при небольшом повышении скорости (со 115-120 до 135-140) как правило живут долго, если конечно в зубчатую передачу не попадут какие-нибудь камешки или болтики, а вот поршни — вопрос отдельный.

Поршни в базовой комплектации в приводах почти всегда стоят поршни с отлитыми пластиковыми зубьями. Исключение сделано только для самого последнего зуба, который срывается с секторной шестерни, так как в момент срыва площадь контакта зубцов шестерни и гребенки уменьшается почти до нуля и пластик онозначно срежет. Однако при «разгоне» нагрузка может возрасти до пределов, неприемлемых для пред- и предпредпоследнего пластиковых зубцов и их просто срежет.

Чтобы этого не происходило надо заменить поршень на такой, у которого больше металлических зубцов, в идеале чтобы все зубцы были металлическими, такие поршни не намного дороже. Поршни и шестерни должны быть «одной системы».

Секторная шестерня из набора Triple Torque Up (на фото выше самая левая) как правило имеет засаду — её обычная (зубчатая по всему периметру) часть имеет ту же высоту, что и секторная. Это связано с тем, что для большего передаточного отношения надо больше зубцов, а для этого нужен максимальный радиус шестерни. Короче, в результате поршень должен иметь гребенку более узкого размера, ну чтобы не мешать «несекторной» части.

Нормальные головки поршня бывают двух типов: вентилируемые (с дырочками для облегчения поступления воздуха внутрь поршня при взводе) и silent (тихие, как правило подвид вентилируемых, по виду они имеют выпердыш в центре головки), хотя иногда в базе встречаются и невентилируемые (без дырочек на морде, такие головы следует избегать).

Головка поршня должна быть вентилируемой. Тихие как правило просто маркетинговая фишка, так как на самом деле по физике они должны быть не выпуклой, а вогнутой формы, но это уже мелочи. Основной принцип: головки поршня и цилиндра должны быть одной и той же системы. Если вдруг у вас стоит тихая (выпуклая) голова поршня, то головка цилиндра должна обязательно быть также тихой (с ответной вогнутостью, см. фото выше).

Двигаемся далее по компрессионной цепи. Далее у нас идёт цилиндр. По сути это обычно металлическая трубка, в которую вставлена голова цилиндра. Сам цилиндр может иметь прорезь сбоку (снизу, сверху, сбоку или вообще кучу по всему периметру как на фото). Эта прорезь нужна для того, чтобы при начале движения поршня во-первых выпустить излишек воздуха, а во-вторых дать разогнаться поршню. Выпускать излишек воздуха надо потому, что после выход шара из канала стволика желательно, чтобы за ним не гнался злобный поток воздуха, сбивающий его с траектории.

Обычно считается, что внутренний объем стволика должен быть вдвое меньше рабочего объема цилиндра. Если это не так (которкий стволик) как раз и применяется цилиндр с отверстием в нужном месте. Та же компания Systema выпскает целую линейку цилиндров с прорезями под разные длины стволиков.

Еще один момент — голова цилиндра. Она должна плотно входить в поршень и не травить воздух при сжатии. Для этого на голове цилиндра устанавливают одну или несколько уплотнительных прокладок. Обычно это две прокладки для хорошей головы цилиндра. Также отличается материал изготовления головок — в базе это пластик с вплавленой в него трубочкой — осью для нозла. Хорошие головки сделаны в виде одного куска алюминия и имеют меньше мест для «травли».

Читайте также:  Установка зажигания в запорожце 968

В случаях, когда в привод устанавливается очень длинный стволик, объем которого больше, чем половина рабочего объема цилиндра, нам надо увеличить этот самый рабочий объем и обеспечить более быстрое «истечение» воздуха из цилиндра в стволик. В этих случаях используют Bore-Up наборы, то есть наборы с увеличенным сечением. Это более тонкостенный цилиндр и соответствующие ему более толстые (в диаметре) головы цилиндра и поршня, а также более толстый ноззл. Такое ухищрение позволяет в рамках имеющихся посадочных габаритов получить чуточку больший рабочий объем. Однако он не приблизится к рабочему объему специализированных гиров той же СВД или ПКМ.

Особое явление для параноиков, боящихся утечек воздуха — сплошные цилиндры с интегрированной головой цилиндра. Выпускаются фирмой SHS. Выполнены из нержавейки. Очень даже неплохое решение. Это я как параноик со стажем вам говорю.

источник

Обслуживание (ТО) гирбокса АК своими руками

Обслуживание страйкбольного гирбокса V3 автомата АК своими руками

Страйкбольное оружие , как и любой механизм требует постоянного и тщательного ухода. Так же, как и автомобилю, или любой другой технике, необходимо делать ТО. Для гирбокса ЭПО это особенно актуально, так как гирбокс механизм довольно капризный.

Разумеется, для починки сломанного привода, или для его технического обслуживания, всегда можно воспользоваться услугами страйкбольного мастера. Но в случае, если такого мастера нужной квалификации поблизости нет, или если Вас не пугает взаимодействие с механизмами, то можно все сделать самостоятельно.

В данной статье мы расскажем Вам, как самостоятельно разобрать, провести ТО, а главное – собрать гирбокс 3-й версии на примере автомата АК от компании Cyma (который составляет внушительную долю оружия среди игроков-страйкболистов).

Материал статьи будет полезен для подготовки оружия перед сезоном, либо для промежуточной профилактики при высоком настреле.

Инструменты и материалы, которые нам понадобятся:

  • Крестовая отвёртка
  • Плоская отвёртка
  • Смазка для шестерней: консистентная смазка для подшипников / шрус
  • Смазка для цилиндро-поршневой группы (ЦПГ): силиконовая консистентная смазка / технический вазелин
  • Кольцо головы поршня (опционально)
  • Пластиковый шомпол для привода
  • Чистая ветошь и салфетки
  • Жидкая силиконовая смазка (не спрей! так как в спреях есть растворитель, который негативно воздействует на резину)

Разборка гирбокса

Замерим скорость выстрела привода на хронографе и приступим. В первую очередь необходимо извлечь гирбокс из ЭПО и разобрать его.
Запоминаем все операции, так как сборка будет осуществляться в обратном порядке!

Как разобрать гирбокс? Для этого нажимаем на кнопку фиксатора и снимаем крышку ствольной коробки (КСК). Извлекаем кнопку и направляющую с имитацией затвора

Берем плоскую отвертку, поддеваем заглушку, которая защищает винт переводчика огня, и снимаем ее. Затем крестовой отверткой откручиваем винт и снимаем переводчик огня. Если у вас установлен просто винт с широкой шляпкой, то откручиваем его плоскогубцами и извлекаем.

Далее подцепляем пластиковый упор камеры хоп-ап и снимаем его.

При помощи крестовой отвертки раскручиваем и вытаскиваем винт крепления пистолетной рукоятки. Снимаем пистолетную рукоятку, потянув ее вниз.

Откручиваем винты крепления камеры хоп-ап, сдвигаем ее вперед, высвобождая нозл из модуля хоп-ап (при необходимости ослабляем крепления внешнего ствола и сдвигаем его). Затем тянем гир вверх и достаем его из ствольной коробки автомата.

Вот он, красавец! Далее приступаем к разборке непосредственно гирбокса.

Снимаем детали переключателя режимов стрельбы. Сдвигаем плоской отверткой и снимаем металлическую пластину, которая играет роль стяжки для двух половинок гирбокса.

Теперь возьмёмся за мотор . Крестовой отверткой откручиваем два винта и снимаем мотор.

Настало время добраться до внутрянки гирбокса. Откручиваем поочередно все винты, стягивающие половинки корпуса:

Снимаем деталь переключателя стрельбы;

Снимаем пластиковый пыльник из-под спускового крючка (не забудьте про него при сборке!).

Так-с, так-с, так-с… что тут у нас? Ага, свеженькая внутрянка!

Обслуживание гирбокса


гирбокс с извлеченными деталями

Операция №1
Удаляем старую смазку

Вооружаемся ветошью или салфеткой и тщательно удаляем старую смазку со всех внутренних деталей гирбокса:

Так же при необходимости убираем смазку из цилиндра, пружины, головы поршня.

Операция №2
Нанесение новой смазки и замена уплотнительных колец

Теперь наносим новую смазку на внутренние части гирбокса. Рекомендуем использовать два типа смазки:

для редуктора (шестерёнок) – консистентные смазки для высокооборотистых подшипников, например Shell или Castrol, бюджетный аналог – Шрус

для ЦПГ (цилиндр, голова поршня, шток нозла) – силиконовые консистентные смазки, технический вазелин

Вооружаемся чем-нибудь тонким, например зубочисткой или спичкой, и аккуратно наносим смазку поочередно на все механизмы. Важный момент – смазку нужно наносить в умеренных количествах. Не переусердствуйте, чтобы излишки смазки не курсировали в гирбоксе во время работы механизмов.

Сначала смазываем втулки шестерней, которые держатся в стенках гирбокса.

Теперь переходим к самим шестерёнкам. Аккуратно и равномерно смазываем зубья шестерней и валы.

Читайте также:  Установка isc dhcp server ubuntu

Переходим к смазке ЦПГ. Берем технический вазелин или его аналог, наносим смазку небольшим слоем по краям с казенной части цилиндра, с той стороны, откуда в цилиндр входит поршень. Так же смазываем шток головы цилиндра (для лучшей компрессии и уменьшении трения при работе с нозлами у которых есть резиновое уплотнительное кольцо).

Далее берём поршень и проверяем компрессию. Вставляем поршень в цилиндр.

Зажав пальцем отверстие в штоке головы цилиндра, пробуем продавить поршень вовнутрь. Если поршень ходит туго и вы не можете продавить его до конца, то компрессия хорошая.

В случае плохой компрессии (поршень ходит свободно) необходимо заменить уплотнительные кольца на головах цилиндра и поршня. Можно использовать, как специальные кольца для головы поршня и цилиндра, так и попытаться подобрать аналогичные в магазинах сантехники или резинотехнических изделий. При самостоятельном подборе необходимо помнить, что резина должна быть не дубовая, а мягкая.

Делаем шимминг – выставляем шестерни. Для этого используем специальные проставочные шайбы. Рекомендуем приобрести один комплект шайб, благо стоят они не дорого, а хватает надолго.

Выставляем каждую шестеренку отдельно, для чего ставим на вал необходимое количество шайб. Сначала проставляем полностью одну сторону у всех трех шестерней, затем другую. Смотрим, чтобы шестерёнки при проставлении первой стороны находились на одном уровне.

После выставления шайб, соединяем половинки корпуса гирбокса и плоской отверткой пробуем крутить шестерни. Они должны сидеть плотно, но вращаться без усилия, свободно.

Как правильно сделать шимминг шестерней гирбокса, вы можете посмотреть в этом видео:

Чистка внутреннего стволика AEG

Чистить внутренний стволик нужно как можно чаще. В идеале – после каждой игры. Во внутрь стволика постоянно попадает всякая дрянь: пылинки, песчинки, грязь и прочее, в зависимости от полигона и условий эксплуатации оружия. Низкокачественные шары так же могут оставлять в стволике налет. Особенно критично загрязнения сказываются на внутренних стволиках тонкого диаметра: 6.01 – 6.03 мм.

Загрязнения могут привести к застреванию шаров внутри стволика. Вы поймёте это по звуку выстрела – он будет глухой, не такой как обычно, и шар не будет вылетать.
В этой ситуации НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь выбить застрявший шар следующим выстрелом – это может привести к выходу механизма из строя (создавшаяся воздушная пробка не будет давать поршню встать в крайнее положение, а шестерни будут продолжать вращаться — может срезать зубья).

Самый правильный способ чистки внутреннего стволика — это извлечь его из оружия, снять резинку хоп-ап и произвести чистку. Это более затратный по времени способ, чем чистка стволика установленного в привод. Но мы рекомендуем делать именно так, по той причине, что при чистке стволика в оружии, вычищаемая грязь будет попадать в модуль хоп-ап и внутрь гирбокса. Если Вы всё же производите чистку без снятия стволика, не забудьте выкрутить хоп-ап «в ноль».

Для чистки стволика берём пластиковый шомпол из комплекта поставки привода, отрезаем небольшой кусок чистой ветоши, либо салфетки, смазываем ее силиконом и начинаем чистку движениями вперед-назад. Чистку стволика нужно продолжать и менять ветошь до тех пор, пока она не перестанет мараться при прохождении внутреннего стволика.


что-то мы обленились и не стали снимать стволик для чистки, хорошо хоть гирбокс сняли

Как собрать гирбокс

А вот теперь самый трудный процесс – сборка гирбокса. Причём так, чтобы не осталось лишних деталей. Сначала посмотрим, что тут у нас.

  1. Шестерни (редуктор)
  2. Направляющая пружины
  3. Поршень + голова поршня
  4. Контактная группа
  5. Две половины гирбокса
  6. Втулки (внутри половин гирбокса)
  7. Цилиндр
  8. Таппет с пружинкой
  9. Пружина
  10. Голова цилиндра
  11. Ноззл (установлен в таппет)
  12. Предохранитель
  13. Пыльник спускового крючка
  14. Винты гирбокса
  15. Детали внутреннего переводчика огня / предохранителя
  16. Спусковой крючок в разобранном виде
  17. Стол
  18. Мотор
  19. Пластина — стяжка половин гирбокса

Самая нервозная часть – зацепить пружинку спускового крючка и не дать ей выскочить.

Теперь ставим шестерни. Не забываем про антиреверс с пружиной – проволочкой! Если он норовит выскочить – ставим его в последний момент.

Затем – таппет с установленным в пазы нозлом одновременно с ЦПГ. Устанавливаем голову цилиндра (вырезом вниз), попав отверстиями в выступы внутри стенки гирбокса. Затем ставим цилиндр и вставляем в него поршень.

Теперь аккуратно вставляем пружину вместе с направляющей (пружину, спрессованными витками, там где плотнее навивка, в сторону направляющей) и фиксируем ее в прижатом положении пальцем, либо отверткой, чтобы она не выскочила.

Теперь аккуратно закрываем вторую стенку гирбокса. Нужно попасть всеми валами шестеренок, спусковым крючком и антиреверсом в соответствующие пазы на второй половине гирбокса. Детали, которые будут норовить выпрыгнуть: антиреверс, пружина, спусковой крючок. Уделите им особенное внимание. Устанавливаем пластину — стяжку.

Если вторая стенка встала удачно, и, между половинками нет никаких зазоров, то вы справились. Вкручиваем все винты, устанавливаем переводчик огня, не забываем установить пыльник спускового крючка.

Прикручиваем мотор гирбокса, вставляем гирбокс в ствольную коробку.

Ах да! Не забудьте предварительно подключить АКБ и проверить — а гирбокс вообще стреляет?

Устанавливаем втулку переводчика огня, сам переводчик огня, не забываем про проставку камеры хоп-ап и прикручиваем пистолетную рукоятку.

Подсоединяем аккумуляторную батарею и производим тестовый отстрелс замером скорости выстрела на хронографе. Как минимум, начальная скорость выстрела должна быть не хуже показателя перед разборкой.

Удачной игры и пусть Вас минуют поломки на полигоне!

Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

источник

Добавить комментарий