Меню Рубрики

Установка поршня в суппорт

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Замена поршней в переднем суппорте

Процесс замены поршней из нержавеющей стали или обыкновенных поршней в переднем суппорте.

Если замена производится поршней во всех суппортах, то рекомендую начать с дальнего контура от главного тормозного цилиндра, то есть вначале на заднем правом колесе, заднем левом, переднем правом и переднем левом. Этот же принцип используется при прокачке тормозов. Если замена производится только на передних суппортах то начинать нужно с переднего правого.

Сразу же рекомендую заменить ремкомплектом (MB 857840) все уплотнительные кольца и пыльники.

Итак.
Поддомкартили нужную сторону. Скинули колесо.
Аккуратно с помощью отвертки разжали суппорт.

Конечно, можно открутить тормозную трубку и руками разжать, если не клинит, суппорта и после выдавить поршня давлением воздуха, но если нет чем выдавливать, то позже можно будет выдавить педалью тормоза и для этого не нужно отсоединять тормозную трубку и разжать суппорт лучше аккуратно отверткой.

Откручиваем нижний направляющий болт и вытаскиваем его. Поднимаем суппорт вверх и снимаем суппорт с верхнего направляющего болта.

Далее можно снять пыльники с поршней, а можно и снять после извлечения поршней.
Чтобы извлечь поршни нужно сделать 6-8 качков педалью тормоза. И следить чтобы поршни почти полностью вылезли из колодцев но и не выпали полностью, так как если поршни будут выходить неравномерно и один поршень выпадет, тормозная жидкость вытечет и извлечение второго поршня немного затруднится. Но если все же один поршень спокойно вышел, а второй туго выходит — подставляем между поршнем и суппортом деревянный предмет толщиной, которая не позволит поршню выпасть и накачиваем педаль тормоза пока второй поршень не выйдет на нужное расстояние.

Когда поршни вышли из колодцев и рукой чувствуется свободное шатание поршней разрезным ключом на 10 откручиваем тормозную трубку от тормозного шланга, извлекаем фиксатор и суппорт у нас в руках.

Тормозной шланг опускаем в любую чистую емкость, куда будет потихоньку капать тормозная жидкость. При этом обязательно следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, который ни в коем случае не должен опуститься ниже минимального уровня, так как возможно завоздушивание всей тормозной системы и придется прокачивать все контуры.

Вернемся к суппорту из которого извлекаем поршень, хомут пыльника поршня, пыльник и уплотнительное кольцо поршня.

Запасаемся чистыми тряпочками и вд40, и хорошенько очищаем суппорт от грязи, посадочное место пыльника поршня от ржавчины и идеально продуваем, промываем тормозной жидкостью DOT4 и вытираем колодцы поршня.

Ставим уплотнительные кольца в колодцы.

Вытираем идеально поршень. Надеваем на поршень пыльник, аккуратно разравниваем пыльник на посадочном пазу поршня и наносим под пыльник смазку. Рекомендую смазку Slipkote 220-R.

Обрабатываем колодца поршней, уплотнительные кольца в колодцах и сам поршень тормозной жидкостью DOT4, предназначенной для всей тормозной системы. И аккуратно, ровно вставляем поршень в колодец, чувствуя как он входит в уплотнительное кольцо.

Аккуратно, ровно, можно немного вращательными движениями, усаживаем поршень в колодец до упора.

Дабы не порвать пыльник, спичкой или зубочисткой, а опытные могут и тонкой отверточкой, усаживаемкрай пыльника поршня в паз колодца и все разравниваем, чтобы не было складок.

И все это время не забываем посматривать в бачок и доливать тормозную жидкость!

Фиксируем хомутом пыльник внутри колодца.

Точно такую же процедуру проводим со вторым поршнем.

Можно проверить ходы поршней и правильность посадки пыльника поршня подав немного воздуха в тормозную трубку.

Усаживаем в колодцы до упора поршни.
Смазываем смазкой Slipkote 220-R небольшим слоем направляющие пальцы-болты. При необходимости меняем уплотнительную втулку на нижнем болту.

Прикручиваем тормозной шланг к тормозной трубке суппорта, фиксируем фиксатором. Устанавливаем суппорт на место и закручиваем нижний болт. При необходимости меняем пыльники болтов, которые стоят в скобе суппорта. А так же незабываем наносить пасту на тормозные колодки в местах соприкосновения с суппортом и поршнями. Рекомендую пасту Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste, о которой я уже писал www.drive2.ru/l/3835181/ и не путаем ее со смазкой для направляющих суппортов.

Читайте также:  Установка волговских сигналов на сандеро

Прокачиваем контур установленного суппорта.

Mitsubishi Pajero Sport 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2008

Mitsubishi Pajero Sport, 2006

Mitsubishi Pajero Sport, 2005

Mitsubishi Pajero Sport, 2003

Смотрите также

Комментарии 188

Класс разжевал все. А возможно при замене пережать тормозной шланг, чтоб жижа не вытекала и не приходилось бегать контролировать уровень, пока все чистишь, моешь ну и те.Заранее спасибо

Ден подскажи пожалуйста, рем комплект передних суппортов 4605B977 одинаковый с номером оригинала MB 857840. И еще вопрос, смазка slipkote 220-r без колпачка на тюбике смазка может
испортиться, засохнуть или нет?

Да, одинаковый.
Нет, не засохнет.

Блин, что бы я делал без Вас)
Спасибо Денис, я за последние две недели суппорты и ступицы благодаря вашим мануалам перебрал)

Ден добрый день! Подскажи пожалуйста по поводу рем комплекта на задний суппорт MR307786. Этот рем комплект MR307786 стоит дорого но есть оригинальный аналог 4605B867, что можешь сказать по поводу этого комплекта 4605B867? Это одинаковый рем комплект или там может что то не подходить? Просто он дешевли и вроде бы тоже оригенал.

Это аналог-заменитель от производителя. В Украине цена на них +/- одинаковая.

Тоесть смело можно брать? Или все таки MR307786 ?

Денис, добрый день! Тут такое дело, заклинило поршень, перекосило суппорт(лев.перед.). Ну начал менять все это дело по Вашей схеме. Все шло хорошо. Поначалу. Пока подлый нижний поршень не заклинило. И заклинило его, как мне кажется, навсегда — «задница» у него застряла в суппорте. Пробовал нижний выдавить тормозами. Для этого пришлось опять вставить верхний поршень и струбциной зажать, и весь суппорт прикрутить к торм.шлангу. Нижний опять почти весь вылез и опять застрял. Я давил-давил, и выдавило тормозуху с верхнего.»Воздуха» у меня нет(если насос только).Ну да ладно, достану как-нибудь, но пока я крутил суппорт, отвалилась трубка.Вопрос в чем, трубки справа и слева одинаковые?По вину у меня MR289680. Нашел партномера MB668158, MR128438, -типа лев, а MB668159, MR128439, MR289681-правые?И еще, если поршень менять, то один или два? Я на заклинившем бортик немного покоцал, как тащил его. Может это и не страшно?Родной у меня «желтый» на латунь похоже. А вот аналоги «белые» х.з. из чего их делают. ЧО делать-то?!Заранее спасибо!

«рубки справа и слева одинаковые?» — разные
«если поршень менять, то один или два?» — один поврежденный

Ден добрый день взялся перебирать передние супорта и возник вопрос там две направляющие одна с резинкой другая нет старые вынул и не помню что куда, подскажи

Без резинки — верх.
С резинкой на конце — нижний направляющий болт.

Привет, С обеих сторон в низ вкручиваются с резинками?

источник

hodovik-razval › Блог › как вставить поршень в суппорт

Часто всюду мелькают фотоотчёты о ремонте тормозных суппортов дисковых тормозных механизмов. Там есть фотки коробочек с ремкомплектами, фоточки грязных ржавых суппортов, потом фоточки суппортов после пескоструйки, потом фоточки, как всё покрашено в яркий цвет и сушится))).
И чёта не встречается самая главная инфа: кто и как засаживает поршень в суппорт при сборке. Дело в том, что большинство суппортов имеют пыльник поршня такой конструкции, что крепится он во внутреннем пазике цилиндрика суппорта. И обычно очень хлопотно вставить поршень в пыльник так, чтобы буртик резинового пыльника чётко встал в пазик цилинрика и уплотнился там поршнем как следует. Неудобство состоит в том, что когда буртик в пазике (удобно затолкать его туда пальцем через отверстие пыльника), но потом когда начинаешь запихивать в пыльник поршень, то буртик из пазика мигом выскакивает. И так можно долго упражняться без результата. Потом человек наверняка психанёт и затолкает таки поршень в пыльник, не будучи абсолютно уверенным, что буртик таки чётко распределился в пазике. Тогда получается, что буртик пыльника «закусывается», и пыльник получается не герметичным и такой ремонт получается не на долго.

Читайте также:  Установка порожка в дверную коробку

Есть конечно у мастеров приёмы и (или) приспособления для быстрого решения этой проблемы, но чёта я в их отчётах этой подробности не вижу (тихарятся наверное от жадности))).
Я вставляю поршень в пыльник с помощью самодельной цилиндрической оправки. Оправку эту делаю индивидуально под каждый поршень из жестяной полоски. Беру полоску от монтажной ленты эластичной муфты Жигулёвского кардана. Там жесть достаточно жесткая (толщина наверное где то 0,7мм) ширина полоски наверное где то 15мм. У меня просто много этой ленты на работе остаётся, но можно применить кучу другой жести.

(пробовал алюминиевую жесть от пивной банки — не подходит — слишком мягкая)
Оборачиваю лентой поршень и отрезаю такой кусок ленты, чтобы плотно смыкалась в кольцо вокруг поршня. Острые края кольца (по линии отреза) надо шлифануть, чтобы не порвали пыльник.
Буртик пыльника вставляю в пазик цилиндрика и вталкиваю его туда пальцами плотно (лучше вставлять его туда на сухую).
Потом сворачиваю жестяное кольцо-оправку по спирали (для уменьшения внешнего диаметра кольца) и фиксирую в таком положении утконосами.

Потом завожу кольцо в верхний пазик пыльника и даю ему там расправиться (помогаю ему снова принять форму оправки по диаметру поршня). Оправка при этом должна располагаться в пыльнике выше пазика куда будет плотно входить поршень. Через отверстие оправки, опять проверяю пальцем плотность посадки буртика пыльника в пазик цилиндрика.

Потом слегка намазываю поршень тормозной жидкостью и вставляю его в пыльник через отверстие оправки (оправку можно слегка наклонить навстречу поршню, если мешают «лапы» суппорта).

Поршень входит на своё место с лёгким усилием и с уверенностью, что пыльник герметично зафиксировался в пазике цилиндра своим буртиком. Оправку вынимаем. Верхний буртик пыльника вставляем в пазик поршня. И всё.
Кроме рем. комплекта (резиночек) лучше всегда заказывать сразу и поршень (он вроде не дорогой). Потому как на поршне запросто могут оказаться серьёзные раковины коррозии, которые не заполируешь.

источник

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Замена поршней, втулок и направляющих-опорных штифтов в заднем суппорте

Если замена производится поршней во всех суппортах, то рекомендую начать с дальнего контура от главного тормозного цилиндра, то есть вначале на заднем правом колесе, заднем левом, переднем правом и переднем левом. Этот же принцип используется при прокачке тормозов. Если замена производится только на задних суппортах то начинать нужно с заднего правого.

Сразу же рекомендую заменить ремкомплектом (MR 307786) все уплотнительные кольца и пыльники.

Итак.
Поддомкартили нужную сторону. Скинули колесо.
Аккуратно с помощью отвертки разжали суппорт.

Конечно, можно открутить тормозную трубку и руками разжать, если не клинит, суппорт и после выдавить поршень давлением воздуха, но если нет чем выдавливать, то позже можно будет выдавить педалью тормоза и для этого не нужно отсоединять тормозную трубку и разжать суппорт лучше аккуратно отверткой.

Извлекаем фиксатор, вытаскиваем направляющие-опорные штифты.

Извлекаем колодки.
Откручиваем направляющие болты и извлекаем суппорт.

Извлекаем направляющие болты, втулки направляющих болтов или выбиваем втулки и извлекаем пыльники направляющих болтов.

Извлекаем хомут пыльника и сам пыльник.

Теперь можно извлечь поршень сделав 6-8 качков педалью тормоза. И следить чтобы поршень почти полностью вылезли из колодца но и не выпал полностью. После извлекаем поршень рукой.

Откручиваем тормозной шланг от суппорта, желательно разрезным ключом на 17.
Тормозной шланг опускаем в любую чистую емкость, куда будет потихоньку капать тормозная жидкость. При этом обязательно следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, который ни в коем случае не должен опуститься ниже минимального уровня, так как возможно завоздушивание всей тормозной системы и придется прокачивать все контуры.
Откручиваем скобу суппорта, для удобной чистки посадочного места пыльника поршня.
Извлекаем уплотнительное кольцо поршня.

Читайте также:  Установка schneider electric sedna

Запасаемся чистыми тряпочками и вд40, и хорошенько очищаем суппорт от грязи, посадочное место пыльника поршня от ржавчины и идеально продуваем, промываем тормозной жидкостью DOT4 и вытираем колодцы поршня.

источник

Nissan Pathfinder › Бортжурнал › Установка поршней в суппорта Nissan Pathfinder R50

Видов тормозных суппортов много. Но принцип работы их один. Рвется пыльник — из-за попадающей внутрь грязи поршень перестает ходить внутри . Следствие — тормозной суппорт клинит или отказывает вовсе.

Есть несколько способов как же затолкать поршень и резинку(пыльник) внутрь тормозного суппорта.
Я перепробовал несколько — ни одни способ меня не устроил.
Проблемы:
1. Пыльник невозможно надеть
2. А если и удалось как то надеть, то при вытягивании поршня (при проверке) пыльник сразу же соскакивает с поверхности поршня (со своего посадочного места). И оголяет тем самым зеркальную поверхность поршня, которую как раз и надо защищать.

Итак расскажу как я это делаю.

Во первых слежу за состоянием пыльников регулярно, как впрочем за всем автомобилем.

О том как снимать тормозные суппорта не пишу. Скажу лишь что откручиваю сначала один суппорт, не снимая при этом тормозной магистрали. несколько раз давлю на педаль тормоза — поршни начинают выходить. Если выходит только один поршень то его нужно вывести почти до предела, затем упереть его во что-либо надежное. Я использую деревянную проставку необходимой толщины. Проставка располагается между поршнем и противоположным краем суппорта.
Давим на тормоз — начинает выходить второй поршень.

Ах да у кого то поршень в суппорте один (ему проще) у кого-то четыре (ему труднее).)))))
Но мы говорим все-таки о Nissan Pathfinder R50

Итак, в очередной раз вижу я такое в суппортах.

Отсоединяю тормозную магистраль. Суппорт разбираю, промываю в бензине, поршни тоже. Чищу волосяной щеткой . Продуваю сжатым воздухом .

Теперь смазываю поршень тонким слоем. В нормальном ремкомплекте смазка присутствует. И если смазки несколько видов, то указано какая смазка для какого места.
еще у меня есть смазка VMPавто MC 1600
На их сайте подробно рассказывается что мазать, чем и когда.
smazka.ru/production/prod…ivanie-tormoznoy-sistemy/

Делать из смазки культ не нужно, так же как и из еды, товарищи. Vmp-авто более менее доступная, и качество у них достойное.
В этот раз я взял ремкомплект miaco артикул для заказа A450P. Фото нет — виноват.

Потом беру суппорт аккуратно зажимаю его в тиски, так чтобы можно было удобно работать.

Сначала устанавливаю в посадочные места пыльник.
Затем из проволоки (2-2.5 мм) изготовляю крючки-зацепы наподобие хирургических расширителей ран.
И получается вот такая картина.

В чем удобство. В том что проволочными крючками ты можешь сам регулировать раскрытие пыльника. Какой-то подтянуть, какой-то ослабить.
Разумеется, не должно быть никаких острых углов у крючков. крючки начинать изготавливать из середины куска проволоки. Надеюсь, это понятно.
В моем случае мне хватило трех расширителей. Два из них я завязал прямо к суппорту (на фото немного видно). Третий крючок держал рукой и вставлял поршень.
Если не получается, то третий крючок так же можно закрепить.
Главное преимущество что у нас свободные руки, которыми теперь очень просто загнать поршень сначала внутрь пыльника, а потом внутрь суппорта.

После этого мои пыльники сели как положено. И я уверен в своей работе на 100%.
Всё, собираем суппорт, устанавливаем его, прокачиваем тормозную систему.

источник

Добавить комментарий