Меню Рубрики

Установка потенциометра ауди 80

Audi 80 AUDI 80 1.9SD KE-jet › Бортжурнал › KE-jetronic настройка, регулировка, сборка.

Долго колдовал на простейшей системой впрыска немцев, кусками что то настраивал, разбирал, чистил, сбивал настройки! Короче ездил как на дровах, прогревался часами, расход от заправки до заправки. Адские мучения и испытание взрослой психики…
Теперь к делу! Собрал в кучу все настройки и регулировки по КЕ и рванул в гараж на целую субботу.
Что нужно: тестер, карбклинер (можно очиститель заслонок) главное под высоким давлением баллончик, набор шестигранников звёздочек и обычных, штангенциркуль, вроде всё, если что далее по тексту напишу.

1.Снимаем клеммы ЭГРД, потенциометра, откручиваем все патрубки от паука (бензин под давлением, осторожней), откручиваем паук (2 болта под звёздочку) там прокладка или подобие (у меня бала рваная, » 049 133 485 A » эту заказал, подошла).

2. Снимаем ЭГРД (два кольца прокладки под ним, не прое…теряйте) продуваем карбкл. в обе дырки по очереди. С внутренней стороны найдете болт (он один, не ошибетесь), откручиваем его. Под ним болт углублен (под шестигр. на 2 или 1 точно не помню) проверяем штангеном, должно быть -6,6. Регулируем, закручиваем обратно. Откладываем до сборки.

3. Берем дозатор, откручиваем гайку плунжера (осторожно с шайбой которую можно про… терять), в гайке останется (или на самом плунжере) что то вроде шляпы болта с резьбой и отверстием в центре (винтовая втулка), её откручиваем тоже. Всё снимаем, чистим карбкл. отверстия все по очереди, пока на душе не станет спокойно, не появится ощущение чистоты и свежести.

4. Да бы не забыть, параллельно с этим можно прочистить регулятор системного давления. Всё просто, откручиваем лишнее, продуваем карбклинером.(осторожно, остатки бензина под давлением)
5. Под пауком есть ролик, надо выставить его приблизительно на 18,5мм по отношению к плоскости установки дозатора. Это делается при помощи 3мм шестигранника через отверстие СО. После выставляем исходное положение напорного диска (лопаты) 1,9-1,1мм

6. На дне паука есть 4 винта заглушки (для 4 цилиндровых), под ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять (от плоскости дозатора до болта), но приэтих установках я не завёлся. Поставил 8мм, оказалось самое то!

Читайте также:  Установка головы у ребенка

Всё прочистили, отмыли и продули, собираем:

1. Плунжер обратно (той же стороной), шайба (тоже имеет сторону), гайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!
2. Проверяем винты заглушки (я не затянул, топливо сочилось), ставим прокладку-кольцо под дозатор, прикручиваем дозатор в сходное место, так же регулятор системного давления.
3. Прикручиваем дозатор (прокладку не забудьте), патрубки и регулятор системного давления.

4. Далее можно (не обязательно) проверить равномерность налива форсунок. Изымаем 4 форсунки из впускного коллектора (подключенные уже к пауку), замыкаем вместо реле бензонасоса контакты 30 и 87 (если не ошибаюсь). При замыкании сразу проверяем систему на герметичность. Возможно сопровождением звука шипения, это топливо идёт в обратку постоянно. Если всё нормально, то при поднятии (на небольшое расстояние) лопаты должен пойти распыл. Вставляем форсы в бутылки и проверяем равность доз при малом открытии и при полном (10-20 секунд на каждый этап хватит)! В случае большой разницы (более 10%) разбираем дозатор до исходного и регулируем болтами под дозатором (без фанатизма, чувствительны)

Вкратце всё, настройку электрической части опишу лично при необходимости. Обращайтесь!

источник

Audi 80 › Бортжурнал › «Любимый»ДПДЗ (потенциометр)

При покупке машины была замечена проблема плавающих оборотов и возрастания на ХХ до 2000об. На драйве нашел очень хорошую инструкцию по избавлению этого нюанса. www.drive2.ru/l/288230376151742604/

Все сделал по инструкции, и слава Богу помогло, так как никто за мой моник браться даже не хотел.
В итоге первая попытка исправить все самому удалась, но я вынуждено пропустил несколько пунктов, такие как:
1)регулировка зазора между РХХ путем подачи 6 вольт и использования щупов.
2)И не измерил опорное напряжение на ДПДЗ (так как еще не знал совсем как измерять).

Так сказать сделал на глаз) (чего не советую другим и сам не буду так больше делать)

Дальше снял кое как сам ДПДЗ, из за сточенных граней крепежных болтов, которые зачем то сделаны под звездочку! Очень не удобно считаю…
Дорожки ДПДЗ были само собой стерты прилично, и пока думал что делать, совет брата выручил в трудную минуту.Посоветовал он мне пройтись графитом(карандашом) по этим самым дорожкам, это так сказать временное решение проблемы, если нет возможности купить сам ДПДЗ или нет денег на него. Сейчас думаю он стоит около 2000р как минимум. Сегодня кстати гуглил многие посты про этот самый ДПДЗ который всех уже задрал, и наткнулся на интересный заменитель ДПДЗ конвертер. Цена конечно не дешевая, НО считаю что все эти проблемы уйдут в сторону, плюс то что она програмируемая! А это уже интересно.

Читайте также:  Установка времени на кассовом аппарате штрих м

В итоге я прорисовал дорожки карандашом, и поставил его на место, выставляя вольтаж согласно инструкции в диапазоне от 0.18В до 0.21В, так же нашел точное показание которое должно быть 0.186В, но эти показания очень тяжело поймать…
У меня получилось выставить только 0.21В.
Пробный пуск движка:
-завелась с первого раза и легко
-ровные обороты 900-1000 об
-Не троит движок
-Более динамичный разгон
-Расход с 20л снизился до 12л (зима)
-И ТГМ пропал само собой тоже
-Пропал эффект дергания машины во время езды (падание оборотов от 1600 до 600 об) Как будто чайник за рулем не дружащий со сцеплением.

И вот прошло 3 месяца с момента последней разборки ДПДЗ и симптомы повторились к сожалению…думал что будет дольше держаться этот графит, но увы. Снова нужна настройка. Только вот уже почитал и про вакуумный шланг от трамблера, и реле 30 и задумался чуть больше, как бы сразу и все учесть чтобы больше мозг не парило все это…К сожалению у нас нет магазинов где быстро можно закупить такое реле аналогичное, поэтому только под заказа, да и что делать с ДПДЗ тож не знаю.или покупать конвертор за 5000р или заказать новый старого образца ДПДЗ?!

Кстати могут ли быть эти симптомы из за топливного фильтра или системы выхлопа?!

источник

Audi 80 Daytona Grey › Бортжурнал › Потенциометр дроссельной заслонки

Моновпрыск — штука простая. По крайней мере так говорят 🙂
Меня уже не первый год периодически достают провалы тяги, проявляющиеся чаще при сырой погоде. Это выглядит как будто на долю секунды выключили зажигание, а потом включили. Идет провал, с разу за ним резкий рывок. Со стороны иногда это выглядит, как будто за рулем сидит чайник, который еще не успел подружиться со сцеплением 🙂 Причем интересно то, что ровно такое же поведение наблюдается у приятеля на такой же машине. Он поменял уже все что только было можно, включая новый трамблер — никакой разницы. И пожалуй, за исключением блока управления двигателем и потенциометра в системе зажигания не осталось старых деталей.
До недавнего времени купить отдельно потенциометр было нельзя. Он продавался только в сборе с нижней частью моновпрыска, только оригинал и стоил совершенно космических денег — около 34000 руб. Но не так давно кЕтайцы закрыли и эту нишу рынка выпустив заменитель этого потенциометра за смешные 1600р.
В общем для тех, кому эта тема актуальна я сделал этот отчет.

Читайте также:  Установка передних подкрылок лада гранта

Первым делом подбираемся к моновпрыску, сняв корпус возд. фильтра. Не будут описывать этот процесс, это уже было сделано миллион раз. Во время работы двигателя без крышки корпуса заметил эффект обледенения заслонки. Потому как воздух берется уличный, а не подогретый от выпускного коллектора, как это делается в собранном варианте.

Так вот. Начинаем мы с того, что проверяем правильность установки зазора концевика РХХ.

Теперь сделаем контрольный замер напряжения на потенциометре. Сняв защитную резинку с разъема потенциометра мы сможем подобраться тестером к его клеммам. Включаем зажигание (разъем РХХ — НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ)
Для начала измеряем значение опорного напряжения — напряжение на клемме 5. Если оно отличается от 5В более чем на 0.2, то следует искать неисправность в электрике (скорее всего стабилизатор напряжения в блоке управления двигателем). Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2. В моем случае оно было равно 0.21В.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector