Меню Рубрики

Установка потенциометра ауди 80

Audi 80 Daytona Grey › Бортжурнал › Потенциометр дроссельной заслонки

Моновпрыск — штука простая. По крайней мере так говорят 🙂
Меня уже не первый год периодически достают провалы тяги, проявляющиеся чаще при сырой погоде. Это выглядит как будто на долю секунды выключили зажигание, а потом включили. Идет провал, с разу за ним резкий рывок. Со стороны иногда это выглядит, как будто за рулем сидит чайник, который еще не успел подружиться со сцеплением 🙂 Причем интересно то, что ровно такое же поведение наблюдается у приятеля на такой же машине. Он поменял уже все что только было можно, включая новый трамблер — никакой разницы. И пожалуй, за исключением блока управления двигателем и потенциометра в системе зажигания не осталось старых деталей.
До недавнего времени купить отдельно потенциометр было нельзя. Он продавался только в сборе с нижней частью моновпрыска, только оригинал и стоил совершенно космических денег — около 34000 руб. Но не так давно кЕтайцы закрыли и эту нишу рынка выпустив заменитель этого потенциометра за смешные 1600р.
В общем для тех, кому эта тема актуальна я сделал этот отчет.

Первым делом подбираемся к моновпрыску, сняв корпус возд. фильтра. Не будут описывать этот процесс, это уже было сделано миллион раз. Во время работы двигателя без крышки корпуса заметил эффект обледенения заслонки. Потому как воздух берется уличный, а не подогретый от выпускного коллектора, как это делается в собранном варианте.

Так вот. Начинаем мы с того, что проверяем правильность установки зазора концевика РХХ.

Теперь сделаем контрольный замер напряжения на потенциометре. Сняв защитную резинку с разъема потенциометра мы сможем подобраться тестером к его клеммам. Включаем зажигание (разъем РХХ — НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ)
Для начала измеряем значение опорного напряжения — напряжение на клемме 5. Если оно отличается от 5В более чем на 0.2, то следует искать неисправность в электрике (скорее всего стабилизатор напряжения в блоке управления двигателем). Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2. В моем случае оно было равно 0.21В.

источник

Audi 80 › Бортжурнал › «Любимый»ДПДЗ (потенциометр)

При покупке машины была замечена проблема плавающих оборотов и возрастания на ХХ до 2000об. На драйве нашел очень хорошую инструкцию по избавлению этого нюанса. www.drive2.ru/l/288230376151742604/

Все сделал по инструкции, и слава Богу помогло, так как никто за мой моник браться даже не хотел.
В итоге первая попытка исправить все самому удалась, но я вынуждено пропустил несколько пунктов, такие как:
1)регулировка зазора между РХХ путем подачи 6 вольт и использования щупов.
2)И не измерил опорное напряжение на ДПДЗ (так как еще не знал совсем как измерять).

Так сказать сделал на глаз) (чего не советую другим и сам не буду так больше делать)

Дальше снял кое как сам ДПДЗ, из за сточенных граней крепежных болтов, которые зачем то сделаны под звездочку! Очень не удобно считаю…
Дорожки ДПДЗ были само собой стерты прилично, и пока думал что делать, совет брата выручил в трудную минуту.Посоветовал он мне пройтись графитом(карандашом) по этим самым дорожкам, это так сказать временное решение проблемы, если нет возможности купить сам ДПДЗ или нет денег на него. Сейчас думаю он стоит около 2000р как минимум. Сегодня кстати гуглил многие посты про этот самый ДПДЗ который всех уже задрал, и наткнулся на интересный заменитель ДПДЗ конвертер. Цена конечно не дешевая, НО считаю что все эти проблемы уйдут в сторону, плюс то что она програмируемая! А это уже интересно.

В итоге я прорисовал дорожки карандашом, и поставил его на место, выставляя вольтаж согласно инструкции в диапазоне от 0.18В до 0.21В, так же нашел точное показание которое должно быть 0.186В, но эти показания очень тяжело поймать…
У меня получилось выставить только 0.21В.
Пробный пуск движка:
-завелась с первого раза и легко
-ровные обороты 900-1000 об
-Не троит движок
-Более динамичный разгон
-Расход с 20л снизился до 12л (зима)
-И ТГМ пропал само собой тоже
-Пропал эффект дергания машины во время езды (падание оборотов от 1600 до 600 об) Как будто чайник за рулем не дружащий со сцеплением.

И вот прошло 3 месяца с момента последней разборки ДПДЗ и симптомы повторились к сожалению…думал что будет дольше держаться этот графит, но увы. Снова нужна настройка. Только вот уже почитал и про вакуумный шланг от трамблера, и реле 30 и задумался чуть больше, как бы сразу и все учесть чтобы больше мозг не парило все это…К сожалению у нас нет магазинов где быстро можно закупить такое реле аналогичное, поэтому только под заказа, да и что делать с ДПДЗ тож не знаю.или покупать конвертор за 5000р или заказать новый старого образца ДПДЗ?!

Читайте также:  Установка гибкого воздуховода расценка

Кстати могут ли быть эти симптомы из за топливного фильтра или системы выхлопа?!

источник

Audi 80 AUDI 80 1.9SD KE-jet › Бортжурнал › KE-jetronic настройка, регулировка, сборка.

Долго колдовал на простейшей системой впрыска немцев, кусками что то настраивал, разбирал, чистил, сбивал настройки! Короче ездил как на дровах, прогревался часами, расход от заправки до заправки. Адские мучения и испытание взрослой психики…
Теперь к делу! Собрал в кучу все настройки и регулировки по КЕ и рванул в гараж на целую субботу.
Что нужно: тестер, карбклинер (можно очиститель заслонок) главное под высоким давлением баллончик, набор шестигранников звёздочек и обычных, штангенциркуль, вроде всё, если что далее по тексту напишу.

1.Снимаем клеммы ЭГРД, потенциометра, откручиваем все патрубки от паука (бензин под давлением, осторожней), откручиваем паук (2 болта под звёздочку) там прокладка или подобие (у меня бала рваная, » 049 133 485 A » эту заказал, подошла).

2. Снимаем ЭГРД (два кольца прокладки под ним, не прое…теряйте) продуваем карбкл. в обе дырки по очереди. С внутренней стороны найдете болт (он один, не ошибетесь), откручиваем его. Под ним болт углублен (под шестигр. на 2 или 1 точно не помню) проверяем штангеном, должно быть -6,6. Регулируем, закручиваем обратно. Откладываем до сборки.

3. Берем дозатор, откручиваем гайку плунжера (осторожно с шайбой которую можно про… терять), в гайке останется (или на самом плунжере) что то вроде шляпы болта с резьбой и отверстием в центре (винтовая втулка), её откручиваем тоже. Всё снимаем, чистим карбкл. отверстия все по очереди, пока на душе не станет спокойно, не появится ощущение чистоты и свежести.

4. Да бы не забыть, параллельно с этим можно прочистить регулятор системного давления. Всё просто, откручиваем лишнее, продуваем карбклинером.(осторожно, остатки бензина под давлением)
5. Под пауком есть ролик, надо выставить его приблизительно на 18,5мм по отношению к плоскости установки дозатора. Это делается при помощи 3мм шестигранника через отверстие СО. После выставляем исходное положение напорного диска (лопаты) 1,9-1,1мм

6. На дне паука есть 4 винта заглушки (для 4 цилиндровых), под ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять (от плоскости дозатора до болта), но приэтих установках я не завёлся. Поставил 8мм, оказалось самое то!

Всё прочистили, отмыли и продули, собираем:

1. Плунжер обратно (той же стороной), шайба (тоже имеет сторону), гайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!
2. Проверяем винты заглушки (я не затянул, топливо сочилось), ставим прокладку-кольцо под дозатор, прикручиваем дозатор в сходное место, так же регулятор системного давления.
3. Прикручиваем дозатор (прокладку не забудьте), патрубки и регулятор системного давления.

4. Далее можно (не обязательно) проверить равномерность налива форсунок. Изымаем 4 форсунки из впускного коллектора (подключенные уже к пауку), замыкаем вместо реле бензонасоса контакты 30 и 87 (если не ошибаюсь). При замыкании сразу проверяем систему на герметичность. Возможно сопровождением звука шипения, это топливо идёт в обратку постоянно. Если всё нормально, то при поднятии (на небольшое расстояние) лопаты должен пойти распыл. Вставляем форсы в бутылки и проверяем равность доз при малом открытии и при полном (10-20 секунд на каждый этап хватит)! В случае большой разницы (более 10%) разбираем дозатор до исходного и регулируем болтами под дозатором (без фанатизма, чувствительны)

Вкратце всё, настройку электрической части опишу лично при необходимости. Обращайтесь!

источник

Audi 80 «RENOVATIO» › Бортжурнал › Система впрыска MONO-MOTRONIC (Ауди 80) — теория ч.2

Продолжаю аккумулировать теорию по системе впрыска MONO-MOTRONIC (Ауди 80). Начало теории тут www.drive2.ru/l/460038140036392132/

НЕИСПРАВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Блок управления системы впрыска Mono-Motronic может распознавать и записывать в памяти часть неисправностей, которые возникают во время эксплуатации двигателя. Если неисправность не возникала снова в течение последующих 10 запусков двигателя (спорадическая неисправность), то она автоматически стирается из памяти блока управления. Информацию о постоянно возникающих сбоях считывают при инспекционной проверке в мастерской с помощью специального прибора; в домашних условиях эту работу выполнить нельзя. Если вы подозреваете неисправность в управлении зажиганием/впрыском, то расшифровать показания накопителя неисправностей можно только в мастерской. Дополнительно вы можете воспользоваться нашим перечнем неисправностей, в котором мы привели большое количество возможных сбоев, даже таких, которые не установить собственной диагностикой. После устранения неисправностей память накопителя неисправностей стирается прибором считывания.

Вид блока приготовления горючей смеси системы впрыска Mono-Motronic при снятом воздушном фильтре:

Сам блок управления нельзя проверить «домашними» средствами. Но из практики известно, что неисправности здесь возникают очень редко.

Читайте также:  Установка программ lumia 540

Гораздо чаще дают повод для претензий датчики, выключатели и кабельные соединения. Поэтому при обнаруженных неисправностях рекомендуется следующий порядок действий:

1. Установить, что зажигание в порядке.
2. Проверить снабжение топливом.
3. Провести визуальную проверку элементов системы впрыска.
4. Если таким образом неисправность не была найдена, просмотреть перечень неисправностей в конце главы и проверить в мастерской накопитель неисправностей, проверить подозреваемую деталь по указанной схеме.

Подсказка: при полном отказе системы впрыска сначала проверьте предохранители № 13, 21, 25, 27 и 28. Через них проходит все питание системы впрыска Mono-Motronic.

Негерметичность в области системы впуска открывает доступ неучтенному воздуху, то есть воздуху, который не учитывается при расчетах блока управления, и поэтому существенно мешает приготовлению смеси. Смесь неконтролированно обедняется. Отчетливей всего эта неисправность проявляется в неустойчивой частоте вращения в режиме холостого хода. Но эта же неисправность может проявляться в звенящем шуме работающего на полной нагрузке двигателя.

1. Проверить плотность прилегания вакуумных шлангов и наличие трещин. Все шланги на блоке приготовления горючей смеси или впускном коллекторе (например, усилителя тормозов, предварительного подогрева поступающего воздуха, системы испарения топлива) должны быть проверены.
2. Прогреть двигатель и оставить его работать на холостых оборотах, открыть капот.
3. Обрызгать из пульверизатора, содержащего топливный спрей (например «Startpilot») блок приготовления горючей смеси около фланца к выпускному коллектору, уплотнения фланцев впускных каналов и трубопроводов к агрегатам, управляемым разрежением (при разъединенном штекере к лямбда-зонду).
4. Если частота вращения двигателя изменяется при опрыскивании определенного места, значит, там негерметично.
5. Можно ли распознать негерметичность топливопровода?
6. Были ли наконечники провода многократно разъединены и снова соединены? Коррозия или неумелые действия могут привести к ненадежному контакту.
7. Внимательно рассмотрите штекеры отдельных элементов системы впрыска. Контакты не сгибать, а только обработать спреем.

ПРОВЕРКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АУДИ 80

Проверка регулятора положения дроссельной заслонки

Следующие абзацы описывают порядок проверки компонентов системы впрыска, которую можно провести в домашних условиях.

Отсоединить штекер регулятора положения дроссельной заслонки.
Подвести к соединительным контактам позиционера максимальное напряжение 6 В; положительный полюс сверху.
У 4-полюсного штекера это контакты 1 и 2 (оба верхних).
У 6-полюсного штекера это контакты 1 и 6 (вверху и внизу).
Нужное напряжение можно получить от 4,5-вольтной батареи или 6-вольтного диапазона зарядного устройства.
Сменить полюс соединительного провода (отрицательный контакт у верхнего контактного штифта).
Толкатель должен полностью выдвинуться.
Если все происходит так, как описано, значит, регулятор положения дроссельной заслонки в порядке. Если нет, его необходимо заменить.
Дополнительно вы можете провести измерения сопротивления.
Сопротивление обмотки вспомогательного двигателя между уже названными соединениями 3–200 Ом.
Проверка действия выключателя сигнала холостого хода

Снять штекер с регулятора положения дроссельной заслонки.
Подключить омметр к контактам выключателя сигнала холостого хода.
У 4-полюсного штекера это контакты 3 и 4 (оба нижних).
У 6-полюсного штекера это контакты 4 и 5 (смотреть сверху вниз).
Подсказка: после замены регулятора дроссельной заслонки необходимо отрегулировать выключатель сигнала холостого хода – это работа для мастерской.

Проверка потенциометра дроссельной заслонки

На блоке приготовления горючей смеси, в направлении по ходу автомобиля, находится регулятор положения дроссельной заслонки (1) с соединительным штекером (2).

Слева: проверка потенциометра дроссельной заслонки: какие показатели сопротивления вы должны получить на обозначенных здесь клеммах потенциометра, вы можете увидеть в таблице.

1. Отсоединить штекер потенциометра дроссельной заслонки.
2. Подключить омметр согласно таблице к двум из четырех штепсельных контактов.
3. Если указанные величины не достигаются, значит, неисправен потенциометр дроссельной заслонки. К сожалению, нельзя заменить только его. Меняется всегда вся нижняя часть блока приготовления горючей смеси.

Проверка впрыскной форсунки

1. Проверка при работающем двигателе: температура масла должна составлять по меньшей мере 60°С, что соответствует 10 мин движения после запуска холодного двигателя.
2. Снять патрубок воздухозаборника.
3. Завести двигатель, оставить работать на холостых оборотах.
4. Следить за струей впрыскиваемого топлива. Она должна быть равномерной и направленной на дроссельную заслонку.
5. Заглушить двигатель, чтобы проверить герметичность клапана.
6. При выключенном двигателе должно выступать не более двух капель в минуту.
7. Дальнейшие проверки вам нужно будет провести, если двигатель не заводится.
8. Проверить предохранители 13 и 27.
9. Снять воздушный фильтр и патрубок воздухозаборника.
10. Помощник должен провернуть двигатель стартером.
11. Впрыскная форсунка должна заметно впрыскивать топливо.
12. Если этого не происходит, отсоединить коричневый штекер вверху на блоке приготовления горючей смеси.
13. Подключить омметр к обоим средним соединительным контактам (на блоке приготовления горючей смеси).
14. При температуре окружающей среды между +15 и +30°С омметр должен показывать 1,2—1,6 Ом, в противном случае неисправна форсунка. Отвернуть винт со звездчатой головкой и заменить форсунку.
15. Проверить электропитание впрыскной форсунки, если она не работает несмотря на верные показатели сопротивления.
16. Подключить светодиодный вольтметр, не применяя другого прибора, к обоим средним контактам в снятом штекере.
17. Включить стартер: светодиоды должны замерцать, в противном случае имеется обрыв проводки или неисправность блока управления.

Читайте также:  Установка кузова на раму камаз

Проверка прекращения подачи топлива в режиме принудительного холостого хода (при движении накатом)

1. Снять воздушный фильтр либо патрубок воздухозаборника.
2. Завести двигатель, быстро довести частоту вращения до 3000 об/мин, а затем резко закрыть дроссельную заслонку.
3. Хорошо видимая впрыскная струя впрыскной форсунки должна в этой момент на короткое время прекратиться. В этом случае прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода в порядке.
4. Если нет, проверить датчик углового перемещения дроссельной заслонки и блок управления (в мастерской).

Проверка датчиков температуры

1. Датчик температуры поступающего воздуха: отсоединить коричневый штекер сверху на блоке приготовления горючей смеси.
2. Подключить омметр к обоим внешним штепсельным контактам.
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости: отсоединить штекер на датчике (синий) в наливном патрубке охлаждающей жидкости.
4. Подключить к штепсельным контактам датчика омметр.
5. Оба датчика: снять показатели сопротивления.
6. По диаграмме вы можете проверить, находятся ли показатели сопротивления датчиков, а также температура воздуха и охладающей жидкости на момент измерения в пределах допустимого диапазона.
7. Если это так, значит, датчики в порядке.

Проверка давления подачи топлива

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Давление подачи топлива может быть точно проконтролировано только измерительным устройством, применяемым в мастерской.
2. При подозрении на неверное давление подачи топлива разобрать регулятор давления: отвернуть 4 болта со звездчатой головкой.
3. Проверить, не повреждена ли мембрана и нет ли загрязняющих отложений.

ПРОВЕРКА РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА И АНАЛИЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

При системе впрыска Mono-Motronic регулировочные работы являются излишними, потому что в этой системе больше нечего регулировать.

Блок управления корректирует при необходимости частоту вращения в режиме холостого хода. Только в сомнительных случаях нужно перепроверить частоту вращения либо содержание СО в режиме холостого хода. Условиями проверки являются: рабочая температура двигателя, отключение всех потребителей электроэнергии и правильная установка момента зажигания. Нормативными показателями являются:

— Частота вращения в режиме холостого хода: 750 – 1000 об/мин.
— Тест на содержание СО в отработанных газах: 0,2 – 1,2 % в измерительной трубке.

Если вы получили иные показатели, то необходимо проверить вакуумные трубки и электромагнитный клапан системы испарения топлива и опросить память накопителя неисправностей.

Если вы всегда проводите техобслуживание своего автомобиля в мастерской, то знаете, что тест на токсичность отработанных газов в любом случае входит в объем ежегодной инспекционной проверки.

Но даже в случае, если вы сами занимаетесь техобслуживанием автомобиля, мы рекомендуем проведение этого теста в мастерской Audi. Там проводится считывание записей накопителя неисправностей и они стираются из его памяти, чего не может сделать обычная мастерская.

ПРОВЕРКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА И ЛЯМБДА-ЗОНДА

Для этой проверки автомобиль подключают к специальному тестеру в мастерской, который может одновременно распечатать полученные результаты измерений в виде подтверждения проверки. Если отдельные результаты не достигают предписанных показателей, вы не получите и никакого подтверждения проверки. Но прежде чем вы при неудачной проверке на содержание СО решитесь в пользу замены дорогой детали, стоит повторить проверку в другой мастерской. Несмотря на сложную измерительную технику, при замерах возможен определенный разброс результатов. Иногда оказывается достаточно более-менее длительной поездки, при которой двигатель, каталитический нейтрализатор и лямбда-зонд достигают полной рабочей температуры.

Соединительный трос между педалью акселератора и системой впрыска очень чувствителен к продольному изгибу. При работах в моторном отсеке вы должны следить за тем, чтобы отсоединенный трос не был «переломлен» с маленьким радиусом, в результате чего на нем могут возникнуть повреждения.

Замена тросового привода «газа»

1. На конце тросового привода снять крепежные скобы и в точке крепления оболочки тросового привода защиту штекера.
2. Снять в салоне автомобиля крышку слева под панелью приборов (глава о салоне).
3. Вытянуть проушины тросового привода из крепежного наконечника на рычаге педали акселератора.
4. Выдавить резиновый наконечник из переборки между моторным отсеком и салоном автомобиля.
5. Вытянуть тросовый привод «газа».
6. При установке резинового наконечника нового тросика «газа» следить за тем, чтобы трос не перегибался.

Регулировка тросового привода

1. Полностью выжать педаль акселератора.
2. Выжать рычаг дроссельной заслонки в положение полного «газа».
3. Вставить штекерный предохранитель в соответствующую выемку оболочки тросового привода у контропоры.
4. У рычага дроссельной заслонки при полностью выжатой педали акселератора зазор должен составлять максимум 1 мм.

Если у вас нет возможности считать память накопителя неисправностей прибором в мастерской Audi, вы можете попробовать найти неисправность с помощью нашей таблицы неисправностей.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector