Меню Рубрики

Установка поворотника на ладу калину

Лада Калина Седан КоМеТа FEAT «АВТОВАЗ» › Бортжурнал › Установка зеркал Калина-SE (подогрев, эл. регулировка, повороты)

Фух, устанавливал два выходных, теперь они работают 🙂 Ну все по порядку.
Для установка были куплены

Шесть шурупов, так как на стандартные болты стоковых зеркал они не встают…

Термоускадка, кнопка подогрева заднего стекла от калины (для переделки кнопки подогрева лобового стекла, поскольку она без фиксации), блок электро-стекло подъемника с джостиком (700 рублей), двойной провод сечением 0, 75 кв.мм. (можно и 0,5) в общей сложности 15 метров (лучше брать 20), блок предохранителя навесной, предохранитель на 10А, разъемы для «фишки» зеркал и на 4-х контактное реле и само реле.

Поскольку разъем для джостика зеркал нигде просто не продают (как так то?), в качестве разъемов подключения были использованы разъемы со старого системного блока (те, что идут на reset, power и т.д.) — встают идеально.

1. Подключение обогрева зеркал.
По следующей схеме.

Нужно четырех контактное реле, на 86 контакт, через выключатель и предохранитель подается плюс, который я взял с первого контакта кнопки обогрева заднего стекла, 86 контакт реле соединяется с 30, на 85 подается масса (корпус). Принцип действия — при включении зажигания плюс подается на первый контакт кнопки обогрева заднего стекла (я использовал эту кнопку, а крышечку поставил от обогрева лобового стекла, так как она была не фиксированная). При нажатии кнопки замыкается реле и плюс подается на 87 контакт реле, и далее поступает на зеркало. Кнопка подогрева зеркал стоит рядом с кнопкой автосвет снизу центральной консоли.

2. Подключение поворотников.
Для этого нужно снять приборную панель и найти два провода — голубой и голубой с черным.

3. Масса
Нам нужно три провода массы — первое это на обогрев зеркала, второе — это на повороты и третье это на сам джостик. Все три провода подключил к двери, вот так. Там хороший болт и хорошая шайба, а это — хорошая масса :))

4. Распиновка «фишки» самого зеркала.

5. Распиновка джостика ЭСП.

Левое зеркало (синий к 1; красный к 7; зеленый к 6)
Правое зеркало (синий к 3; красный к 7; зеленый к 8).
7 контакт общий для обоих зеркал.
2 контакт — плюс 12 вольт (подсветка джостика)
4 контакт — плюс 12 вольт джостика.
5 — масса (минус).
Второй контакт подключил к бело-черному проводу самого блока ЭСП (12 вольт после включения зажигания), а подсветку — к белому. Видно на фото

6. Тянем провода…
С зеркала вышло 5 проводов — три на правое зеркало, один на поворотник, один на обогрев.
Протянуть провода через гофру мне показалось самым трудным и нудным.
Сверлим отверстие

Провода протаскиваем по низу, через низ радиатора печки и далее под ковролином в правую дверь (кроме подогрева, реле подогрева разместил рядом с пепельницей внутри).

Хотел больше фоток, но увы, лимит :((

Что неясно написал, спрашивайте, помогу чем могу :))

источник

Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Удлинитель поворотников + кнопка «спасибо». Часть 2. Установка в авто

Теперь напишу про установку.

Встраиваем кнопку «спасибо» в подрулевой переключатель

1. Установка кнопки «спасибо» планировалась в подрулевой переключатель. Снимаем левый подрулевой переключатель, снимаем крышку переключателя и видим ))))
Переключатель голый полый! Можно в него установить )))

2. В радиомагазине заранее была приобретена кнопка модели spa-106-b1 за 14р с красным колпачном! С черным колпачком не было, сойдет и с красным…

3. Сверлим (прожигаем, выковыриваем — выбирайте нужный способ) отверстие под кнопку.
Не было под рукой дрели-шуруповерта, пришлось пустить в ход паяльник, отвертку )))
Фиксируем провод в нужном положении, чтоб «не дергался при операции» )

4. Берем стержень от термопистолета. Плавим паяльником и тем самым фиксируем кнопку в подрулевом переключателе

5. А что провод то белый? Какой был — такой и использовал. Экранированный от пожарной сигнализации! Термоусадка превращает белый провод в черный (а вообще почти в любой цвет термоусадку можно приобрести)

6. Переключатель готов к установке. Кнопка была заранее проверена (ну мало ли какая она)…

Изготовление клемм, проводов для подключения

1. Решено было не резать штатную проводку, а использовать клемы на 2,8 мм (вроде). Такие только «мамы» используются в колодке под кнопку аварийки.

2. Т.к. заводских клемм у меня не было, а установить устройство очень хотелось, то на ум пришла такая идея. Сделать клеммы — папа (всего их 5-ть надо). Нашел в закромах нужную пластинку из меди и процесс пошел )))

3. Собрал нужное количество клемм, проводов. Белый провод превратил в синий с помощью термоусадки.

4. Установил провода в устройство удлиннения поворотов.

5. Вначале одноцветные провода просто скрутил, но позже спаял их, так намного надежнее будет.

Подключание к проводке авто. Схема подключения

1. Встал вопрос по подключению к штатной проводке. На форуме калины нашел одну фотку по подключению. Но там не все было понятно.

В схемах не очень силен, но покапавшись, профильтровав материал пришел к следующему.
Перекромсав и выкинув ненужное из большой схемы авто, получилась вот такая схемка.

Тут теперь любой разберется в два счета )))

2. А теперь мои фотки подключенного устройства. Для подлючения не потребовалось снимать «бороду». Просто откручиваем пепельницу и выдергиваем колодку с переключателя аварийки

3. Далее устройство в корпус. Устройство установлено!

Тест устройства показал превосходные результаты!
Настроил кнопку на 3-и срабатывания кнопки «спасибо», а также удлиннение поворотников сделал до 3-х морганий.

Читайте также:  Установка вентиляционного короба для вытяжки

Настроить можно хоть на сколько морганий: от 2-х (т.к. одно моргание не актуально джля удлиннителя) до N-го числа.

Это настраивается отдельно для удлинннения и отдельно для кнопки «спасибо»

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2007

Смотрите также

Комментарии 39

Здравствуйте, остался жёлтый и синий провод, подскажите, как в калине подключить кнопку спасибо? Плюс и минус брал с прикуривателя, от зажигания брал с проводов идущих к вкл света, все перерыл никак не могу подключить кнопку спасибо.

ответил в личных сообщениях.

Можете такую штуку собрать для Калины2? Я тоже хочу кнопку «спасибо» в рычажок)

Вообще супер, еще б видео по установке, точнее по подключению, чтоб было более наглядно, так как я к примеру в схемах не силён, а так в ближайшее время приобрел бы и ещё вопрос, а данный девайс будет при покупке уже с подключнеными продами и клемами или нет?

Неплохо с кнопкой получилось.
А вот реле заинтересовало. После немцев осталась привычка к вежливым поворотникам.

на приору такое подойдет www.drive2.ru/b/1235563/
за 500 рубленных будет вашим. Хотя можно самому собрать, вся информация имеется

Если честно, не хочется заморачиваться с травлением плат и поиском программатора…
Опять же к этой цене прибавить стоимость пересылки… Или она включена?

отличная схема, взял на заметку, автору спасибо, буду под логан адаптировать

Эту схему еще адаптировали под фольксваген. Просто длительность другую настраивали в еппроме.
Сейчас бы наверное собрал бы на тиньке13

дает удобство при обгоне. Ткнул подрулевым переключателем не до конца влево — а устройство домаргивает 3-и раза поворотником и выключает его. Этого достаточно чтоб выйти на встречную полосу (для обгона, перестроения).

Можно и на 4-е и большее число морганий запрограммировать (только в этой модели не очень удобно программировать, т.е. самому не запрограммировать, только с помощью программатора)

+ кнопка благодарности (спасибо, извини) на 3-и мигания аварийкой. Один раз ткнул кнопку, и аварийка моргает 3-и раза и выключается.

Да согласен, при обгоне обычно небольшой угол отклонения руля и приходится выключать поворотник вручную.

источник

Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Удлинитель поворотников (комфортные поворотники)

Хочу совсем немного написать, почему я на драйве и зачем мне это нужно. У всего есть «двигатель» предпосылки.

Для меня вдохновителем оказался Персональный сайт Цыпченко Дмитрия ch.narod.ru/.

Наткнулся на него случайно давно, примерно в середине 2005, почти 10 лет назад. Тогда еще драйв.ру не было… Уже и не помню что именно искал.
толи про изготовление сабвуфера Стелс ch.narod.ru/12-audio/12sub1.htm
толи про к-лайн адаптер ch.narod.ru/12-misc/12k-line1.htm
Я все прочитал от начала и до конца, так было интересно )))

Чем привлекательна страничка?

Во-первых, в доступной форме автор описывает свой опыт, с картинками и подробным описанием. Вот у кого нужно поучиться писать статьи по доработкам.

Стал все больше замечать нелепых записей на драйве (помылся, побрился, занизился), со временем их становится все больше и больше. Что же мы пишем?

Задумывались ли вы, а будет ли интересно читать другим то, что мы пишем?
Подумайте на досуге

Во-вторых, автор указывает что именно ему понадобилось для осуществления задуманного, как будто он проводит лабораторную работу. Помните в любом учебном заведении были лабораторные работы и при написании указывали «приборы и материалы». я помню еще

В-третьих, у него в каждой записи есть выводы из всего проделанного. Текст структурирован. Текст приятно читать.

Может кто для себя откроет что-то новое. )))

Самое главное, это то что автор все изготовил своими руками и дал возможность пользуясь его опытом осуществить подобное другим. Берите и пользуйтесь, как бы на блюдечке приподнес.

Вот и мне захотелось чего-то подобного. Чтоб остальные могли прочитать, вникнуть и по возможности повторить. Поэтому и расписываю, стараюсь расписывать максимально подробно и в меру понятно. Чего и хочу от остальных. Пишите записи максимально информативно.

Давно хотелось собрать удлинитель поворотников с ЛК-форума. Собственно план был выполнен давно. Кто еще не читал, прошу — отчет тут:

Кому нужно есть еще парочка готовых устройств, вот таких(вопросы в личку):
Удлинитель поворотников + кнопка «спасибо». Remake

Позже, совсем недавно, собрал устройство от Андрея Голубева, которое коммутирует минус. Кто не в курсе, смотрим в блог:
«Удлинитель поворотников» от Андрея Голубева для Субару

Теперь же собрал другой вариант удлинителя поворотников, коммутирует +12В, аналогично первоначальному варианту. Материал для сборки был взят с сайта nsskn.narod.ru Статья Удлинитель сигналов поворота

Подходит для следующих отечественных авто, в которых коммутируется +12В:
— ВАЗ 21099
— ВАЗ 2110-2112
— ВАЗ 2113-2115
— ВАЗ 1117-1119 Калина1
— ВАЗ 2190 Гранта
— ГАЗ 3110
— УАЗ Патриот

Для зарубежных авто тоже подходит, только для тех у кого коммутируется +12В. Вот например, для по той же самой схеме собрал себе Remnevolt

На рисунке ниже приведена схема.

Только печатную плату пришлось переделывать под свои компоненты. Корпус для устройства все в том же исполнении и размере )

В программе Спринтлайоут выставил режим «металлизация» (шаг порядка 1,2мм), чтоб пустые места на плате были в медном слое. Так красивее получается. А вам как?

Во время разводки печатной платы первоначально немного запарился и ошибся в дорожках чуток, пришлось запаять одну перемычку. На фото ниже виден синий проводок.

Читайте также:  Установка защиты картера шериф на акценте

Готовое устройство. Сейчас проходит обкатку на моем авто. Прошил с поддержкой заднего хода, только лень было подключать этот провод.

Залил прошивку на срабатывание удлинения до 3-х раз. Кнопка спасибо на два моргания. Активизируется самой кнопкой аварийки в незафиксированном положении, т.е. один раз нажали и отпустили.

ПС: Функция «Спасибо» в два моргания мне маловато, позже в исходнике подправлю на 3-и.

Кстати, можно самому перед компиляцией HEX выставить значение числа срабатывания удлинения и функции «спасибо», правда в этом исходнике нет поддержки мигания аварийки при включении заднего хода.

Версии прошивок Автор скомпилировал кучу прошивок с разными параметрами. Выбираем: nsskn.narod.ru/longturn/prg.html

Подключение к проводке Калины

Провода для подключения были взяты все с той же колодки аварийки. мне намнного проще было проверить, просто отключил старое устройство и прикрутил новое.

Цветовка проводов для подключания к проводке Калины приведена в этой записи:

Кому лень тыкать по ссылке, сюда схемку приложу

Саму кнопку «спасибо» можно хоть отдельно вывести, например на левый подрулевой переключатель, либо пользоваться штатной кнопкой аварики (короткое нажатие, нефиксированное положение)

Многие калиноводы модели авто Калины2 могут похвастаться, что у них эта функция с завода установлена. Могу только порадоваться за них и за наш автопром )))

Желающим собрать ниже привожу список компонентов, печатную плату (чуть позже, как вспомню пароль от Дропбокса)

Компоненты для сборки:
аттини13а (so8wide)
ULN2004a (so-16)
реле RUICHI T78-12VDC (2шт)
конденсатор 10мкФх16В (2шт)
конденсатор 100nF (2шт)
стабилитрон 5.1В
диод 1N4148
резистор 1,3 кОм
перемычка 0 Ом (4шт)
клемник

Кто не следит за блогом, тут приведу пару слов о недавно собранной вежливой подсветке.

Выполняет штатную функцию в инжекторных переднеприводных автомобилях ВАЗ, у кого ИММО активирован.

Функции устройства (cо страницы автора)

— при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
— при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
— при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
— при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно — погаснет не дожидаясь 10 сек.;
— при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
— возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
— возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).

Ссылка на более подробную запись в блоге:

Желаю всем побольше творчества и воодушевления для реализации задуманного!

источник

Лада Калина Хэтчбек в прошлом › Бортжурнал › Установка сигнализации на калину (норма и люкс) KGB-FX5 своими руками. Подробная инструкция.

Итак, прошло не так много времени как я установил сигнализацию с автозапуском, т.к. морозы, и сидеть в холодной машине ждать пока она прогреется не очень то хотелось. Подумали и решили брать. Затем встал вопрос, а сколько стоит установка. Вопрос правильный, а стоит она столько же сколько сама сига, не справедливо не так ли?

Немного побродил по просторам и из огромной кучи собрал всю нужную мне информацию.
Итак, начнем. Будет очень много букв. Терпение.

Первым делом нужно разобрать рулевую колонку и снять приборную панель для того чтобы добраться до нужных нам проводов, ниже я приложу фото, которые сделаны не мной, т.к. зачем изобретать велосипед, уже все есть, пользуйтесь.

Берем 18ти контактный разъем, там нам нужно не столь много проводов сколько там есть.
1) 2 провода для поворотников
2) концевик богажника
3) концевик капота
4) концевики дверей (про них будет отдельная история ибо там все очень запущено)
5) Плюс
6) Соответственно минус.
Если я что то забыл я по пути вспомню.
7) вспомнил: Ручник и генератор.

Внимательно читаем инструкцию и берем 2 провода которые должны идти на поворотники, и смотрим в жгут проводов которые идут прямо к приборке. Там ищем синий и синий/черный и подсоединяем 2 провода от сигнализации к ним.

Туда же, я имею ввиду в тот же жгут, подключается ручник, нужен он для автозапуска, немного теории: опустив ручник машина глохнет если нет ключей в замке зажигания, остановив авто и поставив на ручник машина сразу не заглохнет, подготовка к автозапуску, поэтому чтобы просто заглушить нужно сначала повернуть ключ, выключив зажигание затем поднять ручник, но потом с автозапуска завестись не получится.

Итак. Продолжим с ручником. Ищем коричневый/синий провод и подключаем к нему ручник. Всё просто.
Следующий этап — это контроль работы двигателя, я делал по генератору, то есть когда машина завелась там появляется напряжение, что сигнализирует об успешном запуске. Ищем коричневый/белый провод и подсоединяемся к нему. Все нужно пропаять (чего я не делал) и хорошо заизолировать.

На этом этапе мы покидаем место приборки и опускаемся вниз к порогу водительской двери и к БУС (блок управления стеклопакетом) находится он под задним седением слева.

В пороге нам нужны только 2 провода. Отпирание дверей и запирание. Минус этой системы нужно подключить к какому либо болту в кузове.

Ищем провод розовый/черный — он отвечает за отпирание дверей, подключаемся к нему соответствующим проводом.
Далее розовый/белый — запирание дверей.
Будьте внимательны, не перепутайте с красным/черным т.к они очень похожи, например как было у меня, немного не хватило света и пожалуйста, уже не тот провод.

Тут же можно взять концевик капота, белый/черный провод, но я не брал, а взял его под задним седением, т.е. в БУС.

Читайте также:  Установка датчиков уровня на насосах

Мы пришли к тому самому БУС и тут нам предстоит немного больше работы, а именно, начнем с простого, подключим концевик багажника и капота, оба провода белый/черный цвет. Как их различить? Тот что отвечает за багажник находится с самого правого края если смотреть на БУС чтобы провода выходили прямо на вас. Подключаемся к нему. Провод капота выходит немного левее, но главное нужно просто знать, что для багажника он с самого края, а дальше не ошибетесь.

Вот тут начинается самое интересное, чтобы подключить концевики дверей таким образом чтобы вы могли спокойно закрыть двери и поставить на охрану не дожидаясь пока потухнет плафон, то вам нужно 3 диода с сопротивлением 1Ом, это 1N4007 если мне не изменяет память, их я не нашел и пока сделал по другому, если у вас есть диоды читайте далее. Если нет ниже я объясню как сделать по другому.
От сигналки на концевики дверей идет один провод, а в БУС их 3, для передней правой, передней левой и задних. Берем провод от сигналки и разветвляем его на 3 припаивая к нему 3 коротких провода, на концы этих проводов припаивается диод и далее эти провода уже идут к концевику передней правой двери, он имеет коричневый/красный цвет.
К концевику передней левой двери идет белый/синий и для задних идет белый/красный. Схема этого подключения ниже.

Если же нет у вас этих диодов, но очень хочется подключить, то берем и протаскиваем провод который отвечает за концевики дверей под обшивкой крыши и тащим его к плафону освещения, снимаем его, разбираем его и ищем зеленый провод, подключаемся к нему, но тут есть минус, если закрыть двери до того как погаснет плафон сигналка подумает, что открыта какая то дверь и после чего как плафон будет плавно тухнуть она подумает, что кто то открывает дверь и начнет орать. Поэтому нужно ждать пока он потухнет или ставить задержку постановления на охрану. Вот и всё. Идем дальше!

На этом с проводами немного закончим. Позже вернемся ведь впереди автозапуск.

Светодиод подключаем в стойку слева сделав отверстие, можно чем то закрепить с обратной стороны. Антенну приклеиваем 5мм от конца лобового стекла примерно где зеркало заднего вида. Датчик удара я установил под педалями за ковриком на металл, не стоит ставить на пластик т.к он нагревается и остывает, что может сказаться на ложные срабатывания.

Провода под капот, а их 2 как минимум, 1 от автозапуска — плюс, и плюс от сирены, я проводил почти вверху под приборкой, трудно увидеть, нужно просто искать свет смотря снизу, после туда засовывать жесткую проволоку чтобы как удочку ее использовать. закрепляем все на местах, перерезаем провод(петлю) для МКПП в блоке сигнализации. подключаем кнопку Valet и хорошо прячем ее. Всё ставим по своим местам и подключаем, и теперь пришло время для подключения того, ради чего все таки была куплена эта сигнализация.

На самом деле автозапуск — это очень просто, как бы не казалось это с первого взгляда.
Один провод это +, два провода зажигания и провод на стартер.
Если у вас иммо активирован, то вам нужно докупить еще блок обхода штатного иммобилайзера и хорошенько его спрятать. Подключается он в разрыв белого провода, найти его можно справа от руля ближе к перегородке печки или бороды, центральной консоли, кому как удобно, вобщем ищите этот провод там, и все остальные о которых я буду говорить тоже.

Стартер подключается в разрыв двух проводов от сигналки, по крайней мере это было в моем случае. Перерезаем красный провод и подключаем к каждому из концов провода по проводу от сигнализации.

Далее нужно подключить зажигание. Интересно, но дается 1 провод, а в калине их там идет сразу 2, оба одинаковые, синего цвета. Я не стал проверять и сыграл в «шоу интуиция», так и не поняв до конца к какому же все таки надо подключится и есть ли разница, знаю одно, при повороте ключа на проводе должно появляться 12V. Подключились? Отлично, дело за малым, подключаем плюс, можно тащить под капот и подключить к плюсовой клемме аккома или можно подключить там же к коричневому проводу там постоянный плюс.

Собственно можно теперь попробовать. Заводимся, ставим на ручник, вытаскиваем ключи из замка, двигатель должен продолжать работать и светодиод постоянно гореть. Выходим из машины и нажимаем на кнопку закрытия дверей. Замки закрываются машина глохнет, и теперь можно попробовать завести дистанционно.

Фух, вроде ничего не забыл, но в любом случае при возникновении любых вопросов пишите и я отвечу на них, так сказать чем смогу тем помогу. Спасибо тем кто осилил столько много букв. Удачи в установке и на дороге конечно 🙂

Дополнено: Для калин в люкс комплектации концевики дверей немного другая история, концевик водительской двери на разъеме блока переключателей коричнево-красный, а остальные также в БУС бело-красный и коричнево-красный и подключение аналогично той схеме, что я описывал выше, только от водительской двери провод в другом месте получается.

Если в жгуте левого порога подключить управление центральным замком желто-белый и желто-черный провода, тогда будут закрываться ВСЕ двери, а открываться будет ТОЛЬКО дверь водителя!

Для реализации пошагового открытия дверей нужно следовать схеме ниже.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector