Меню Рубрики

Установка поворотов и стоп сигнала на велосипед

Стоп-сигналы для велосипеда

4 минут Автор: Михаил Скворцов 557

Безопасность – это необходимое условие для комфортной езды на вашем двухколёсном коне. Чтобы обезопасить себя при езде по дорогам на велосипеде, нужно не только быть заметным для водителей авто, аккуратно управлять байком без резких движений, но и являться легко предсказуемым. Как же добиться минимальной вероятности попадания в дорожно-транспортное происшествие?

Стоп-сигнал для велосипеда и поворотники – залог вашей безопасности!

Весьма полезная вещь, которую можно приобрести после покупки велосипеда, – это световые указатели поворота и остановки. С ними вы можете быть уверены в том, что будете заметны для автомобилистов даже на неосвещенной дороге. Можно выделить несколько типов таких указателей:

Проводной

Этот тип указателя обычно состоит из переднего и заднего светового сигнала и пульта управления поворотниками, который крепится в удобном для вас месте на руле. Задний свет включает в себя левый и правый поворотник и предупреждающий сигнал тормоза.

Достоинства:

  • провода;
  • как правило, слабые светодиоды (не видно в светлое время суток);
  • как правило, хлипкая конструкция.

Беспроводной

Если у вас есть средства купить более дорогой велосипедный свет, то лучшим выбором для вас будет модель Spooklight WIP 1200. Это качественная и долговечная система, работающая на аккумуляторе. Заряд батареи держится до 60-ти часов, а также аккумулятор может использоваться в качестве power bank для других электронных устройств (телефон, смартфон, планшет, фотоаппарат и др.). Работа стоп-сигнала происходит за счёт встроенного акселерометра.

Достоинства:

  • надёжный и долговечный;
  • отсутствие проводов.

Revolights – уникальная световая система

Revolights – это абсолютно новый подход к освещению велосипеда. Лампы этого типа сигналов горят не только спереди и сзади, но и сбоку, благодаря чему вы будете ещё более заметными на дороге. Запатентованная технология распространяет свет на землю, дорожные знаки, но не слепит встречных водителей. Задний стоп работает благодаря акселерометру.

Достоинства:

  • такие фонари видно со всех сторон;
  • стойкость к дождю, снегу, грязи;
  • мощные светодиоды;
  • дизайн.

Стоп-сигнал на велосипед своими руками

Мастеру на все руки – самодельный стоп!

Многие люди задаются вопросом: «Как сделать стоп-сигнал на велосипед своими руками?» Что для этого нужно:

  • диодные ленты красного цвета (либо белые ленты покройте красным скотчем);
  • провода;
  • изолированная пластина;
  • батарея 12 вольт.

Ход работы

Перед началом выпрямляем свои руки, чтобы наш будущий сигнал работал «на ура».

Прикрепляем изолентой наши диодные ленты к верхним перьям велосипеда.

Батарею помещаем в удобном для вас месте и подключаем положительный полюс к светодиодной ленте. На фото ее расположили на косынке между верхними перьями.

Затем нанизываем пружину на тормозной тросик (см. фото) и подсоединяем к ней провод от ленты.

Далее крепим какую-либо металлическую пластину или деталь к неподвижной части механизма (см. фото) и припаиваем к ней минус от батареи.

То есть при нажатии тормоза цепь замыкается, и свет загорается. Все просто!

Замыкаем цепь (нажимаем тормозную ручку).

Как видите, сделать стоп-сигнал можно и собственными руками, при этом по своим характеристикам он не будет уступать купленным фонарям.

Достоинства описанного метода:

  • низкая стоимость;
  • возможность сделать освещение на свой вкус.
  • нет возможности ездить в дождь, грязь, снег и т. д.;
  • неудобно заменять батареи.

Итак, мы рассмотрели основные виды светового оборудования для велосипеда. Теперь, исходя из положительных и отрицательных черт, вы можете выбрать именно то, что нужно вам! Берегите себя на дорогах!

источник

Что такое стоп сигнал на велосипеде и как его сделать своими руками

Установить стоп-сигнал на велосипед возможно самостоятельно в домашних условиях. Если человек планирует кататься на двухколесном транспортном средстве по автомобильным дорогам, рекомендуется приобрести также поворотники, чтобы обеспечить себе безопасность.

Что такое стоп-сигнал на велосипеде

Деталь представляет собой расположенный сзади, под сиденьем, красный фонарь. Если велосипедист тормозит, устройство начинает светиться ярче, работает указателем для окружающих автомобилистов. Движущиеся сзади могут своевременно среагировать на изменение скорости, что позволяет избежать столкновений, опасных для жизни, здоровья ситуаций. Устройство сделает велосипед видимым на дороге даже в темное время суток.

Использование стоп-сигнала рекомендовано не только тем людям, которые любят ездить по автомобильным дорогам. Даже в лесу или на тротуаре они помогут предотвратить столкновение (например, в случае когда сзади едет еще один велосипедист).

Выделяют несколько разновидностей оповещающего устройства:

  1. Проводное. Состоит из переднего, заднего световых сигналов, закрепленного на руле пульта управления поворотниками. Задний свет предупреждает о торможении. Кроме того, с его помощью человек сообщает окружающим о поворотах. Преимуществом такого выбора считают низкую стоимость. Недостатками являются: наличие проводов, которые могут затруднять движение, ненадежность конструкции.
  2. Беспроводное. Такая система дороже. Работает на аккумуляторе, заряда на котором хватает на 2,5 дня. Прибор функционирует за счет акселерометра. Аккумулятор возможно использовать в качестве Power Bank для подзарядки планшета или смартфона.
  3. Revolights. Световая система предполагает наличие фонарей не только сзади, но и сбоку. Свет распространяется на землю, дорожные знаки, но не ослепляет автомобилистов. Система устойчива к снегу, грязи, дождю. Преимуществом считается стильный дизайн. Единственным недостатком является дороговизна.

Как сделать своими руками

В домашних условиях прибор можно собрать самостоятельно по схеме. Заранее подготовьте необходимые инструменты, составные детали. Процесс не требует специальных навыков, умений. Самостоятельно изготовить устройство дешевле, чем покупать готовое в магазине.

Что понадобится для сборки

Подготовьте перед началом работы необходимый инструментарий:

Для работы также потребуются:

  • провод с 2 жилами;
  • красные либо оранжевые диодные ленты (разрешается заменить на белые, заклеенные красным скотчем);
  • изолированная пластина;
  • батарея на 12 В.

Пошаговая инструкция и схема по сборке в домашних условиях

Диодные ленты закрепляют на верхних перьях велосипеда с помощью изоленты либо скотча. Вместо диодных лент можно использовать старый велосипедный фонарь. Его крепят хомутами сзади, под сиденьем. Батарею разместите так, чтобы не создавала помех при езде. Подключите плюс к светодиодной ленте. Рекомендуется устанавливать аккумулятор между верхними перьями либо под седлом.

Пружину наденьте на тормозной трос, после чего прикрепите к ней провод ленты. Металлическую пластину закрепите на неподвижной велосипедной детали. Присоедините к ней минус батареи с помощью паяльника. При нажатии тормоза цепь будет замыкаться, благодаря чему загорится свет.

Советы и рекомендации

Поскольку диоды в дешевых фонарях могут быть тусклыми, рекомендуется увеличить яркость. Для этого надо выпаять 2-3 некачественных диода, на их место установить новые.

Проверьте работу фонаря перед первой поездкой. Если при работе были допущены ошибки, осветительная система может функционировать неправильно, из-за чего езда станет небезопасной.

Соблюдайте осторожность на дороге. Установка фонаря не гарантирует того, что автомобилисты будут замечать велосипедиста. Днем, при ярком солнце, световые сигналы будет плохо видно. Самодельные устройства не рекомендуется использовать при дождях, снегопадах, в условиях затрудненной видимости.

Не экономьте на деталях для создания прибора. Не старайтесь закончить работу побыстрее. От результатов будет зависеть безопасность на дороге.

Выучите классические сигналы велосипедиста. Так при необходимости вы сможете подавать знаки водителям автомобилей, предупреждать их о том, что собираетесь поворачивать или притормозить.

Для езды по автомобильным дорогам приобретите комплект защиты. Не забывайте надевать шлем, удобную одежду, обувь, не затрудняющую движение.

Фонарики редко имеют защиту от воды. Чтобы при езде под дождем или снегом не испортить стоп-сигнал, обработайте стыки герметиком. Дополнительно приобретите плотное резиновое кольцо, наденьте его на фонарь так, чтобы жидкость не могла попасть внутрь.

источник

Мой велосипедный стоп-сигнал и дневная ходовая фара

Собственно, недавно я выкладывал пост о моём велосипедном сигнале, и там обмолвился о том, что собираюсь сделать стоп-сигнал и фару дневного ходового света, которые к тому времени были уже в пути с алиэкспресса.

Вот. Пришли посылки. Повесил всё на велосипед. Делюсь.

Заказал в китае вот такую штуку, что-то типа габаритного огня, как написано в описании.

Когда я заказывал, он стоил около 60 рублей, тогда была скидка.

Питается от 12 вольт. Но у меня же сборка из 3х18650, что даёт около 11, так что подошло.

Прикрепил этот, назовём его стоп, к багажнику, на специально отведённое для катафота место. Встал как родной. провода провёл через багажник, и раму, в некоторых местах прикрепляя на изоленту.

у меня уже был стоп-сигнал, на подседельном штыре, но он перекрывается рюкзаком, когда езжу на дачу. и он по ощущениям не такой яркий. Принцип работы — к тормозу прикрепляется геркон и магнит. Ручку нажал, магнит от геркон отдалился, в герконе контакты замкнулись, питание пошло, стоп загорелся. Собственно, простейшая схема, и городить что-то новое и сложное очень не хотелось. Поэтому я купил в фикспрайсе аналогично работающую лампочку для шкафа.

Вот так выглядело до упаковки в изоленту

Вот так эта конструкция работает.

Езжу с этой системой около 3 недель, пока что аккумы не приходилось заряжать.

Далее фара. Её я поставил только сегодня, поэтому протестирую в «боевом» режиме только вечером.

Купил я её за 223 рубля. Считаю, что это не дорого для фары в железном корпусе с диодом Т6. Работает фара от 12 вольт. Так что сборка аккумов, думаю будет сажаться быстрее. А вообще я заказал ещё один бокс для 3 аккумов, и, думаю, запитаю фару отдельно, благо, место в нарамной сумке есть. И стоит бокс всего 50 рублей, что не сильно бьёт по карману.

Собственно, поставил я фару на вел. Я думал что прикреплю её после сигнала без проблем, оказалось, что крепление короткое, и фара втаёт после сигнала только под большим углом, светит практически вертикально вниз. Ну я не расстроился, и повернул сигнал на 90 градусов.

Ходу вилки это не мешает. Смотрится, может быть и не очень, но зато работает и выполняет свои функции.

Честно говоря, светит паршивенько. Но, это всего лишь дневной ходовой огонь, и его предназначение сделать меня на дороге заметным. И с этой функцией, думаю, он справится. Ибо в реальности его видно лучше, чем на фото. И для авто, я думаю, тоже буду заметен, при этом не слепя водителей.

Вот так выглядит теперь моток проводов, который удобно прячется в нарамной сумке

Там же лежит повербанк, от которого питается нормальная фара для вечерней езды с работы домой.

Сумка закрывается, и даже не сильно топорщится.

Я не знаю, связано ли моё обещание сделать этот пост в одном из предыдущих постов с тем, что у меня появилось 3 подписчика, но если связано, надеюсь, оправдал ваши ожидания.

Весной будет апгрейд велосипеда, замена обвеса — системы, каретки, кассеты, цепи, переключателей, тросиков. Постараюсь зафотографировать. Не знаю, зачем, но вдруг кому-нибудь будет полезно. А этот сезон докатаюсь на старых компонентах, прошедших за 2 года уже около 4 тысяч км.

Найдены возможные дубликаты

мафон — точно не надо, меня от дороги отвлекать, и окружающих раздражать только.

навигатор — не нужен, мои маршруты продуманы заранее, и лежат в голове)

подстаканник и подбутербродник — на багажнике велоштаны, там полно места, складывай-не хочу))

регистратор есть, на шлеме, езжу с ним всегда.

ускоритель — а куда мне спешить?

подушку безопасности боюсь ставить, я ж без ускорителя, не спешу, а будет подушка — так вообще усну))

а вот насчет котэ в корзинке я подумаю, он у меня трус, так что будет как сирена работать — мя-у мя-у мя-у )))

тогда уж лучше кресло на багажник, и жену в него посадить, чтобы кормила в пути)))

Ну если совсем универсально делать, то можно, как у велогонщиков, жену за руль автотехнички посадить, и чтобы сопровождала во всех поездках))

рядом с женой можно и дома тогда — самый лучший вариант)))

здорово.Раньше тоже с похожим обвесом ездил,а потом понял,что в темноте мало езжу и снял всё.

ну, это всё не для темноты как раз-таки, а для дневной езды по дорогам. Опрос знакомых автомобилистов показал, что на автомате реакция на загорающийся впереди едущего транспортного средства красный сигнал — притормозить, срабатывает лучше, чем поднятая рука велосипедиста)) Тем более, у нас такие дороги, что лучше держаться двумя руками за руль, и притормаживать в случае чего, а не руки поднимать.

Первая ассоциация)
А в твоем веле есть ИИ?)
(на всякий случай — отсылка к сериалу «Рыцарь дорог»)

иногда мне кажется, что ИИ в моём веле — это я ))))

Стоп срабатывает от одной тормозной ручки? или продублировано на вторую?

от одной, правой, заднего тормоза. я им больше пользуюсь. передним пользуюсь только для полной остановки. при необходимости конструкция легко дорабатывается — один магнит, два геркона, и вторая тормозная ручка тоже в деле

Спицовка колеса в 3 креста

Сегодня я вам расскажем про спицовку колеса в три креста, точнее опишу один из методов. На мой взгляд, самый простой. Ранее описание этого способа я в интернете не видел. При спицовке другим методом велик шанс сделать ошибку, которая может привести к тому, что придется все переделывать.

Данный способ применим практически к любым колесам вело и мото техники, практически любого диаметра.

Почему практически? Потому что на некоторых не получится соблюсти 6 пункт, потому что нам не позволит жесткость спиц, поэтому придется сначала вставить все спицы, которые идут с «улицы» в центр, а потом начать спицовку.

1) Для начала нам нужно взять в руки втулку и засунуть в любое, понравившееся отверстие спицу, просунуть ее нужно со стороны «улицы» к центру втулки. (Фото 1)

2) Затем, берём в руки обод и вставляем спицу в отверстие, в нем(не следует пытаться вставить спицу в отверстие под ниппель камеры :)).

На окончание спицы наворачиваем ниппель(головку).

3) Далее пропускаем на втулке одно отверстие, по кругу и повторяем пункты 1 и 2, но с одним условием на ободе нужно пропускать 3 отверстия и вставлять спицу в каждое 4-е.

Читайте также:  Установка плм на катамаран

Также делаем с остальными спицами.

Должна получиться конструкция, как на фото 2.

! Внимание на многих ободах отверстия под спицы идут со смещением, по очереди, тоесть одно отверстие ближе к левому краю, одно ближе к правому и т.д., важно сделать так, чтобы заспицованная сторона втулки совпадала со смещением отверстий. В противном случае, вы просто не сможете выправить колесо после сборки, а если сможете, то долго такое колесо не проходит. !

4) Вставляем спицу с обратной стороны втулки, от центра, на «улицу», а теперь внимательно смотрим, нам нужно получить 3 креста, для этого нужно соблюсти угол спицовки, без опыта это сделать сложно, поэтому, проще опять посчитать отверстия на ободе.

Спицы, которые соседствуют на фланце втулки, на ободе должны стоять в интервале 9 спиц друг от друга, с противоположным углом наклона.

! Важно, если у вас, на велосипеде установлены дисковые тормоза, то рекомендуется 2 первых креста делать с одно стороны спиц, а третий крест менять спицы местами, т.е. спицу, которая шла сверху, пропускать снизу, это позволит избежать нам возможного контакта спиц и калипера (суппорта). !

5) Заспицовываем эту сторону колеса до конца.

Должна получиться конструкция как на 5 фото.

6) Переходим на другую сторону колеса.

Опять повторяем п. 1, но с небольшой поправкой, спицу нужно вставлять под небольшим углом, так, чтобы она проходила над вторым перекрестием спиц на противоположной стороне колеса (фото 6).

7) Теперь повторяем п. 2, но также с небольшим условием, угол вставляемой спицы, должен быть примерно равен углу спицы на заспицованной стороне, с учётом смещения отверстий на втулке (фото 7).

Доспицовываем эту четверть до конца

Должно получиться, как на фотографиях 8 и 9.

По сути, повторяем 4 пункт, но опять таки с небольшим условием:

Для того, чтобы не перекосить втулку и не мучаться потом с тем, что чтобы навернуть ниппель не хватает пол миллиметра, рекомендуем сначала заспицевать три спицы по кругу, с пропуском по 2 свободных отверстия на втулке (фото 10).

После этого заканчиваем спицовку.

По идее, должно получиться то, что показано на последнем фото.

(Там не хватает одной спицы, потому что я заметили это только после того, как сделал фото, потом спицу добавил).

Ну, собственно все, если у вас изначально были правильно подобраны обод, втулка и спицы, то все должно получиться и вам остаётся только выправить осевое и радиальное биение, в простонародии убрать «яйца и восьмёрки».

P.s. прошу прощения за орфографию и пунктуацию.

Продолжение темы Электровелосипеда

Продолжение поста о Электровелосипеде
Собираю электровелосипед с редукторным мотор-колесом 500w48v. 16500 mAh
Ещё в Июле прошлого года закончил окончательную сборку Ебайка. Откатал почти сезон, аж до ноября. Только замерзающие на полном ходу сопли-радости, заставили отвезти велосипед на зимовку в гараж.
Вот ещё немного фоток про его создание. Сразу извиняюсь за ошибки.

Сшили сумку, крепёж в треугольник рамы

Печать корпуса для аккумулятора

Одного заряда хватает что бы съездить на работу и обратно 3 раза. Дорога в обе стороны

14км.
Скоростью и динамикой разгона не блещет, но зато очень тяговитый. Участки с сильным уклоном преодолевает спокойно. По прямой разгоняю до 50км в час, дальше становиться очень страшно.
Всем спасибо!) скоро добавлю видео обзор.

Лампоршень

Светильник в гаражно-запчастном стиле.

Не хватает света в гараже? Накопилось много железного хлама?

Сварка+болгарка+немного фантази и вот оно Чо!

Лампа

Помимо ювелирного дела иногда руки чешутся собрать что-нибудь интерьерное. В данном случае мне попала в руки осветительная стойка от токарного станка

Родной резистор на 24 вольта заменил диммером на 220, корпус собрал из соснового бруса и обжег.

Заменил патрон на стандартный с цоколем е27 под бронзу с доп. выключателем.

Беспроводной рукосвет

После ремонта мотоцикла осталось немного запчастей.

Из них и решил сделать светильник.

Визуализация звука на старинных лампах

Хомяки приветствуют вас друзья, сегодняшний пост будет посвящен визуализации звука.

Для этих целей будут использованы довольно интересные радиолампы, которые по своей конструкции представляют миниатюрные электронно-лучевые трубки с отклоняющей системой, наподобие тех, что находятся в кинескопах телевизоров. В ходе фильма узнаем как запускать подобные артефакты, какие особенности нужно учитывать при настройке, рассмотрим основные критерии при выборе абсолютно любых радиоламп, не только индикаторных. В конце разместим вакуумную пробирку в элегантном корпусе, который будет радовать вас каждый раз при прослушивании любимых музыкальных композиций.

В свое время, индикаторные радиолампы уровня сигнала произвели огромную революцию, превратив бытовые радио-приемники в нечто живое и ранее неведомое обычному жителю тех времен. В мире отсутствия светодиодов и прочих привычных для нас вещей, мигающие лампы начали свое существование примерно с 1935 года, и в ходе развития разделились на три поколения. В ходе подключим каждый из этих образцов, а пока остановимся на экземпляре второго поколения 6Е1П.

Исполнение в таком корпусе называлось пальчиковым. Прямое предназначение: настройка радиоприемников с амплитудной модуляцией и индикации уровня записи в магнитофонах. Время работы по паспорту составляет 500 часов, после чего вероятно теряется эмиссия или выгорает люминофор. Напряжение накала требует 6.3 вольта при токе в 300 мА.

Для проверки радиолампы необходима панелька, к которой удобно подпаивать провода.Её вы увидите дальше. После небольшой работы с наждачной бумагой, проверим совпадают ли паспортные данные с фактическими показаниями потребления тока. Может там чего ошиблись.

После подключения накального напряжения в 6.3 вольта ток с 600-та миллиампер начал падать, и по мере прогрева стабилизировался на 320 мА, что нам и нужно. Часть работы можно считать выполненной, так как на этом этапе миллион электронщиков умудряются спалить накал, подавая на вход что попало. Запомни! Есть паспорт.

Далее необходимо найти постоянное напряжение в 250 вольт для питания анода кратера. Обычно для таких целей используют анодные трансформаторы типа ТА24, но он чересчур большой для нашей конструкции. Предлагаю другую схему, обычный диодный мост прямо от сети 220 B. На его выходе получается примерно 210 вольт с учетом падения напряжения на диодах и пульсациями в 100 Гц. Сглаживающий конденсатор не ставим, так как напряжение в таком случае вырастит до 300 вольт. Конечно такое решение в корень не правильное и требует гальванической развязки от сети, но мне все равно «я художник, я так вижу».

Такое простое подключение запустит индикаторную лампу, и позволит ее проверить на работоспособность. Если прикоснуться к первой ножке, она же вход, то устройство при этом хорошо реагирует, открывая лепестки как змея при виде опасности. Для правильного управления лампой на ее вход необходимо подавать отрицательное напряжение. Его можно формировать с помощью детекторного каскада, состоящего из двух диодов.

Это самая простая схема управления, она подключается к выходу усилителя низкой частоты. Минус этой схемы в том, что моргание тут будет сильно зависеть от громкости, нужно будет каждый раз крутить ручку резистора чтоб подобрать нужный порог срабатывания.

Более продвинутый вариант схемы состоит из трех каскадов. Первый, это эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора Т1, у него большое входное сопротивление для уменьшения искажений входного сигнала. Второй транзистор, это усилитель и ограничитель напряжения. Третий формирует обратную связь, которая помогает расширить рабочий диапазон лампы. Этот каскад можно отключать. Такая схема очень чувствительна, и может работать при низком уровне входного сигнала.

Собрать ее можно на монтажной плате, размер выходит довольно компактный. Тут видим 4-ре провода. Два из них это питание, остальные вход и выход сигнала.

Во избежание помех при прослушивании, нужно использовать экранированный провод, так как тут все электропомехи наводятся.

Теперь время поместить эту кучу железа в корпус. Размер его не большой, так как внутри разместится только плата управления. Накальный трансформатор установим сверху для придания антуражности. Электронно-лучевая трубка подчеркнет красоту трансформатора, или трансформатор подчеркнет трубку, да все равно! Сверлим крепежные отверстия и проводим подготовительные работы над корпусом. Отверстие для панельки фрезеруем с помощью бор машины. Желательно чтоб деталь вставлялась туго, так как крепежных элементов на панели, не предусмотрено конструкцией.

Понижающий трансформатор на 18 вольт для питания платы управления. Он небольшого размера и отлично поместится внутри корпуса. Припаиваем на выход диодный мост и сглаживающий конденсатор, так как схема усилителя требует постоянного напряжения питания.

Все соединительные провода прячем внутри корпуса, снаружи ничего не должно торчать.

В идеале все выходящие с трансформатора контакты необходимо изолировать от внешнего мира с помощью термоусадки. С обратной стороны разместим выключатель питания. Без него никуда. Всю начинку фиксируем с помощью китайского соплеклея, льем побольше, чтоб ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Подпаиваем к трансформатору оставшиеся детали. Тут видно два диодных моста, на выходе одного 210 вольт, на выходе второго 18. Цепляем щуп и смотрим как обстоят дела с отрицательным напряжением на выходе усилителя.

Сейчас переключатель напряжения на осциллографе установлен в положение 2 вольта клетка, но понять что-либо при касании провода пальцами не просто, сигнал желейный, прыгает туда-сюда. Более понятно с уровнем выходного напряжения становится, если подключить морзянку с телефона. Вся шкала на экране занимает 6 клеток, 6 на 2 вольта, клетка ровно -12 Вольт. Таково управляющее напряжение выходит на входе индикаторной лампы 6Е1П. Если к примеру проигрывать музыку, то сигнал будет выглядеть так.

Замеряем ток анода, мультиметр показывает 2 мА. Заглянем в справочник, и видим ту же самую цифру в 2 мА. Ток анода кратера равен 4 миллиамперам. Анод кратера, это та железка внутри лампы, которая покрыта люминофором

Как правильно выбрать индикаторную радиолампу 6Е1П? Для начала смотрим на маркировку. Нам важен ее год рождения. Вот тут к примеру два образца. Один 68-го, второй 72-го года. Вы спросите да!? И что? Да ничего, кроме того, что кратеры у этих образцов покрыты разным люминофором. Особенность заключается в том, что более старый образец не светится в спектре ультрафиолета. Следовательно, дальнейшая работа ламп будет сильно отличаться друг от друга.

Теперь посмотрим остальные виды электронно-световых индикаторов. Ранее мы рассмотрели образец 6Е1П второго поколения. К первому поколению относят индикатор 6Е5С с торцевым окном. Он начал выпускаться примерно с 1935 года фирмой Philips и имел маркировку ЕМ1. Сразу же союз позаимствовал идею и создал свой аналог. Восхищенный народ прозвал индикатор «магическим» или «кошачьим глазом». Устанавливался он на радиоприемниках СВД-9, ТМ-8, 9н-4, Маршал.

Долгое время лампа 6Е5С в нашей стране оставалась единственной. Желание разнообразить изображение на экране такого индикатора привело к разработке новых схем включения. В частности, введение дополнительного резистора в цепь кратера, который дал возможность светящимся лепесткам как бы перехлестываться при большом входном сигнале, увеличивая яркость в зоне перехлеста. Этот эффект в ранние годы развития радиолюбительства даже нашел свой отклик в эфирном жаргоне: когда оператор хотел подчеркнуть, что радиостанция корреспондента слышна очень громко, то принято было говорить «принимаю вас с перехлестом».

Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению электронно-световых индикаторов с боковым расположением экрана. Их было разработано и выпущено невероятно большое количество. Лампу 6Е1П мы уже рассмотрели. Сейчас мигает индикатор 6Е3П. Он относится к третьему поколению. Светящийся рисунок представляет собой два столбика, растущие навстречу друг другу при увеличении отрицательного потенциала на входе.

Схема включения всех трех разновидностей индикаторов аналогична, разница лишь в нумерации ножек. Таким образом их можно легко проверять на работоспособность.

Так как эти лампы являются электронно-лучевой трубкой с отклоняющей системой внутри, то на поток электронов можно влиять внешним магнитным полем. Если поднести к примеру постоянный магнит, то можно сместить линию на аноде кратера. Если поднести магнит слишком близко, железка внутри намагнитится, и линия в нейтральном положении начнет светить куда-то в бок. Работа в таком случае выглядит не лучшим образом. То же самое происходило с кинескопами телевизоров. Исправить ситуацию можно с помощью размагничивания.

Кстати, люминофор в лампе 6Е5С не светился в ультрафиолете, это при том, что она 62-го года выпуска. Люминофор тут дно. При хорошем внешнем освещении вряд ли что-то увидите.

Индикатор 6Е1П — самый удачный по моему мнению, потому на нем и остановимся. Посмотрим как визуализируется сигнал в такт с музыкальным сопровождением. Напишите в комментариях если вы знакомы с морзянкой, это был первый язык связи, который распространился в радио эфире. Довольно любопытная вещь, но к сожалению бесполезная в наше время.

Сейчас морзянка полностью заменилась матрицей, этим шрифтом в свое время получилось сдать экзамен по физике, в котором я был ноль, наш препод при этом даже ничего не понял, гениальное изобретение.

Мне самому довелось родиться в век, когда единственной доступной электронной игрой для народа была «ну погоди» на платформе электроника. Иногда поражает какими интересными технологиями пользовались за долго до моего существования. Считаю нам с вами повезло жить в современном мире активного развития электроники.

Ламповая катушка Теслы на двух пальцах

Хомяки приветствуют вас друзья.

Сегодняшний пост будет посвящен высокому напряжению. Ламповый трансформатор Тесла является самой тихой конструкцией из всех существующих вариантов. Тут в качестве генератора ВЧ-колебаний используются мощный пентод ГК-71, благодаря которому можно получать красивые, достаточно длинные разряды в воздухе. В ходе фильма рассмотрим основные элементы конструкции, узнаем основные секреты настройки схемы и визуализируем сигнал с высоковольтной обмотки на экране советского осциллографа. Дальнейшая работа будет заключаться в компактном размещении всех элементов в одном корпусе. В общем все как вы любите. Простота, надежность и небольшая стоимость делает данную катушку доступной каждому, кто захочет скоротать свое время за чашкой чего-то интересного.

Прелесть ламповой катушки Тесла заключается в том, что одну часть деталей для нее можно достать из обычной микроволновки, а вторую из ближайшего магазина электрики. С пентодом может возникнуть проблема, вещь старая и давно не выпускается, но тот кто ищет, тот всегда найдет. В дальнейшем вы поймете что его можно заменить на любую другую лампу похожей конструкции.

Читайте также:  Установка подогревателя шкода фабия

ГК-71 выбран из-за эстетической красоты и небольшой стоимости. Кто не обратил внимания, анод в этой вакуумированной пробирке полностью состоит из графита, хорошая реализация для рассеивания больших мощностей, по паспортным данным эта цифра составляет 250 Вт. Номинальное анодное напряжение составляет 1.5 киловольта. Максимальная частота 20 мГц.

Данный экземпляр был выпущен в 1981 году. Достался новым прямо с коробки. Непрерывное время работы по документам составляет 1000 часов. Это примерно 42 дня. Смешно не так ли!? В год на постоянно работающем устройстве, необходимо сменить 8 таких товарищей. По некоторым подсчетам, выпущенных в свое время Ламп ГК-71 хватит еще минимум лет на 200.

Накал — это та часть которая вдыхает жизнь в любую радиолампу. Напряжение для пентода ГК-71 составляет 20 вольт, но ток при этом должен быть не меньше 3.5 ампер.В общем накал жрет 70 Вт. На рынке за символическую сумму был приобретен отечественный трансформатор ТН54-220-50. При правильном подключении обмоток с него можно получить 85 Вт без каких либо финансовых затрат.

Следующий элемент, необходимый для работы катушки Тесла, это высоковольтный трансформатор от микроволновки, буржуи называют его МОТ. Напряжение на его выходе составляет 2 киловольта, ток порядка 1 ампера. Довольно мощная и опасная вещь, может отправить вас на встречу к создателю, потому не стоит увлекаться.

Дальше идет краткий перечень элементов, необходимых для сборки конструкции:

2 масляных конденсатора от той же микроволновки, напряжение 2.1 кВ, емкость 0.95 мФ. Диодная сборка HYR-1x, ее максимально допустимое напряжение 12 кВ, ток 500 мА, по паспорту способен выдержать импульсный ток до 30 ампер. Настоящий зверь в своем роде. Резисторы типа ПЭВ-на 10-20 Вт, можно использовать любые другие аналоги буржуйского производства.

Резонансный высокочастотный конденсатор типа КВИ-3, напряжение может варьироваться от 5 до 20 кВ, для настройки было закуплено несколько таких товарищей с разным номиналом емкости на борту. Для намотки индуктора был приобретен многожильный медный провод типа ПВС, сечение 1.5 квадрата. Длина порядка 16 метров. Катушка связи имеет другой цвет и длину 10 метров. Все провода взяты по длине с запасом.

Рубильники коммутирующие силовые части, взяли с допустимым током до 15 ампер, не спрашивайте зачем так много, запас карман не жмет.

Теперь вторичная высоковольтная обмотка или резонатор. Намотка этой детали требует много времени и терпения. Тут использован медный лакированный провод толщиной 0.2 мм, мотается виток к витку на картонной основе от пищевой пленки. Диаметр трубы 55 мм. Высота намотки получилась 35 см. Витки при этом не должны пересекаться и накладываться друг на друга.

После намоточных процедур результат следует покрыть слоем диэлектрика во избежание пробоя обмотки в воздух. Эпоксид наносится в 2 слоя для надежности. В результате выйдет глянцевая, переливающаяся на свету труба, которая отнимет часть вашей драгоценной жизни. Второй дубликат катушки был намотан на пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм. ПВХ более надежный диэлектрик, в этом скоро убедимся. Каркас для индуктора был взят из того же картона только большего диаметра, примерно 80 мм.

Для проведения дальнейших работ, необходимо как можно компактней разместить трансформаторы, конденсаторы и прочую ерунду на какой-то крепкой основе. Листы ДСП давно валяются без дела, потому следует разметить их, и пустить в ход электролобзик, работа и звуки которого благородно влияют на жизнь ваших соседей, особенно это актуально по выходным дням.

Конструкция будет двухэтажная. Снизу разместятся трансформаторы с конденсаторами, а сверху разместим Пентод и саму катушку Тесла. Долго думая как скрепить первый этаж со вторым, решил использовать деревянные чепки. Надежность тут конечно покраснела и пошла выпивать вслед за совестью. Желе какое-то. Надеваем розовые очки и выпиливаем отверстие под радио лампу. Затем с обратной стороны делаем отверстия под провода.

Теперь про индуктор, сейчас мы точно не знаем сколько нужно витков, мотаем 40, при настройке его все равно придется отматывать в меньшую сторону для поиска резонанса. Обмотка обратной связи мотается в одну сторону с индуктором. Количество витков в два раза меньше, то есть 20. Такое соотношение встречается во многих ламповых катушках Тесла.

Момент который не очень понял. В некоторых схемах обмотка связи располагается в нижней части трансформатора Тесла, где развиваются наибольшие токи, а в некоторых сверху над индуктором. Какой вариант расположения лучше мне не известно, но в данной схеме она размещается сверху.

Панельку для установки пентода нам найти не удалось, довольно редкая вещь, потому альтернатива крепления — клеммная колодка для провода с диаметром отверстий 4 мм. Зажимы в ней отлично фиксируют ножки пентода. В качестве декоративной подставки использована фанера, которая была магнитом на двери холодильника.

Теперь время подсоединить провода к накальному трансформатору, и посмотреть все ли работает. Подаем питание и наблюдаем за показаниями амперметра. 3 ампера, как и паспорт предписывал. По мере прогрева, потребление тока незначительно падает. Камера увы не смогла передать всей красоты раскаленных ниточек внутри этого стеклянного баклажана. Здоровенное лампище!! От жеж умели делать.

Вся схема устройства довольно простая и выглядит примерно так: переменное высокое напряжение с мота выпрямляется через диод и заряжает конденсаторы от микроволновки, соединены они последовательно для увеличения рабочего напряжения. В этом случае суммарная емкость выходит пол микрофарада. Колебательный контур индуктора подключен к аноду лампы через дроссель, состоящий из 10 витков. Все управляющие сетки лампы ГК71 соединены вместе, с этого момента пентод превращается в триод. Схема автогенератора начинает работать при очень малых напряжениях на входе мота. Конденсатор в 2.2 нФ на выходе накального трансформатора служит для фильтрации наводок и высокочастотных выбросов, хотя первое = второе, второе = первое, как-то так. Обращаем внимание на подключение обмоток в первичном контуре. Точка — это нижний вывод обмотки.

В принципе сборка получилась довольно компактной. Ее работу запросто можно демонстрировать на уроках физики, вспоминая жизнь того чувака, благодаря которому у нас в розетках переменное напряжение.

Трансформатор Тесла требует хорошего заземления. Батарея не самое лучшее решение для этих дел, но за неимением ничего более подходящего и это сойдет. Контакт должен быть надежным, три метра провода должно хватить, чтоб дотянутся куда угодно в пределах одной комнаты.

В новых домах такой фокус может не пройти из-за металлопластиковых труб в системе отопления. Потому проверяем наличие напряжения между фазой и землей, должно быть 220 вольт. Некоторые пускают заземление через зануление, тоже годный вариант. Между нулем и землей существует потенциал в 3.7 вольта, Креосан недавно рассказывал как можно воровать электричество подобным способом, заряжать телефон и зажигать лампочки, вот только забыл упомянуть тот факт, что современные цифровые счетчики считают потребление энергии как по фазе, так и по нулю, максимум что вы выиграете, так это визит инспектора к себе в гости.

Итак, включаем питание накальной цепи. Лампа выходит на режим достаточно быстро, секунд 5 хватает для этого дела. Второй рубильник подает питание на мот. Ни в коем случае нельзя подавать высокое напряжение на анод лампы без включенного накала. Итак, первое включение, входное напряжения на моте регулируется с помощью ЛАТР-а, он дает напряжение от нуля до 220 вольт. Незаменимая вещь в работе с подобными схемами. Повышаем напряжение и видим, что генератор заработал. С появлением высокочастотного электрического поля светодиодный светильник закрепленный под полкой начинает немного светится и мигать.

На кончике отвертки, что служит терминалом для выхода молний появился небольшой стример. По мере повышения напряжения размер его растет, но разряды какие-то тонкие и не внушительные. Изменим положение обмотки связи, сместим ее чуть вниз. Смотрим что поменялось в работе. Постепенно повышаем напряжение. видим что разряды стали более уверенными, толще, длинней и ярче. Звук довольно внушительный, похож на глухой рев спортивного автомобиля.

Поиск резонанса осуществлялся либо отматыванием витков, либо подбором резонансного конденсатора. Начал отматывать витки. Увеличение мощности разрядов говорит от том, что мы на правильном пути. Разряды мощней, толще, длинней, самое интересное произошло тогда, когда начал увеличивать емкость резонансного конденсатора. Разряд увеличился, и на глазах начал уменьшатся. Запахло горелой бумагой.

При детальном осмотре выявилось, что картон начал прогорать. А если появился маленький прогар, то он постепенно превращается в большой, так как углерод получившиеся в результате сгорания чего либо становится отличным проводником. В общем это гангрена, которую необходимо немедленно ампутировать. Избавляемся от проблемного участка с помощью ножовки по металлу. Пару минут, проблема решена и рука подкачана.

Так как резонансный контур изменил свои характеристики путем уменьшения длины вторичной катушки, снова доматываем и отматываем витки первички. Мощность увеличивается. Настроение превосходное, пару секунд радости и конструкция начинает подводить. Вторичку пробивает на первичку. Слишком близко размещены обмотки друг к другу. Предположения были что такое может произойти, но не так быстро. Первый день настройки, и многочасовая работа отправляется на помойку. При желании эту трубу можно разрезать надвое, и сделать к примеру качер Бровина на транзисторе.

По началу хотел изолировать вторичку с помощью пластиковой бутылки, но как показывает практика этот колхоз ни к чему хорошему не приводит. Одеваем кроссовки и выдвигаемся в ближайший сантехнический магазин за сливной 10 сантиметровой трубой. Такой диаметр уменьшит коэффициент связи обмоток, что есть хорошо в данной конструкции. Диэлектрические способности у такого цилиндра куда лучше чем у обычного картона.

Поверх трубы намотаем слой бумаги, на нее укладываем витки индуктора и обмотки связи. Бумага позволяет спокойно передвигать обмотки по всей длине трубы. Устанавливать катушки удобно на заглушки, они родом из того же магазина сантехники и позволяют соблюдать центровку всего резонансного контура. Немного усилий и конструкция снова готова к работе. Повторяем процедуру включения. В начале подаем питание на накал, ждем пару секунд, а затем включаем анодное напряжение. Оно сейчас в нуле и регулируется лабораторным автотрансформатором. Включаем его и постепенно поднимаем напряжение.

Разряды с увеличением коэффициента связи стали больше и красивей. Ионный двигатель.

На этом моменте наверное стоило завершить выпуск, схема заработала, разряд мы увидели. Но по традициям канала на этом только все начинается.

Для окончательной и более правильной работы автогенератор необходимо настроить на осциллографе. Настраивать систему будем по максимальной амплитуде сигнала. Щуп осциллографа подключать напрямую к схеме не будем, для настройки разместим его на уровне тора и будем смотреть эфирный сигнал. Вся наводка, форма, частота и амплитуда сигнала отобразится на экране осциллографа. В данной схеме этой информации для настройки будет более чем достаточно. Включаем накал. Подаем анодное напряжение. Регулируем напряжение автотрансформатором. но почему-то ничего не происходит. разбираемся что не так, ага, забыли подключить заземление, бывает, прикручиваем его на свое место и повторяем процедуру включения. Крутим ручку и сигнал оживает. Это наш индикатор в мире настройки. Входное напряжение на моте всего 50 вольт, отлично, нам сейчас разряды в воздухе не нужны.

Альтернативой обнаружения высокочастотных полей может служить обыкновенная неоновая лампочка, амплитуду сигнала ею определить не выйдет, но зато можно судить о работоспособности устройства в целом, правильной или нет это уже другое дело. Итак, в процессе настройки удалось выделить два интересных режима работы. Первый это плавно затухающий импульс с небольшой амплитудой в отличии от второго режима. Сейчас мы перекидываем провода на разные витки индуктора и наблюдаем как меняется сигнал. Внимание вопрос знатокам. Какой режим автогенератора дает наибольшие разряды. Вариант «а»- с плавно затухающим сигналом, но малой амплитудой, или вариант «б»- с большой амплитудой, но коротким импульсом?

Настройка резонанса с помощью конденсаторов. У этих образцов разная емкость, как выбрать нужную? Все просто, поочередно соединяем конденсаторы параллельно индуктору и смотрим на сигнал. Нужно быть при этом осторожным, тут развиваются большие токи которые могут нанести фаталити вашей руке. Дохлые электронщики никому не нужны. Если емкость будет слишком большая, она попросту погасит всю амплитуду сигнала.

В начале выпуска я обещал рассказать зачем нужны такие массивные контакты на конденсаторах. Во время работы, особенно на резонансе, в индукторе развиваются огромные токи, порядка несколько сотен ампер, если такой ток пойдет через тонкие ножки обычного конденсатора, они попросту перегорят как перемычка в предохранителе. В данной схеме хорошо прижился конденсатор КВИ3 на 1500 пФ 10 кВ. Год выпуска 1978, раритет в своем роде, старше меня лет на 10.

Схема автогенератора работает в принудительном режиме прерывания с частотой сети 50 Гц, если растянуть во времени затухающие колебания, можно высчитать частоту работы автогенератора. Синхронизируем эту старую рухлядь и приступаем к расчетам.

Сейчас, переключатель времени деления на осциллографе стоит в положении 0.5 мкс. Это означает, что одна клетка на шкале экрана ровна 0.5 мкс. Один период синусоиды занимает 5 клеток, следовательно 5 на 0.5 ровно 2.5 мкс. Частота находится по формуле, 1 деленная на период. Считаем. 1/2.5 мкс равняется 0.4 мГц, что равняется 400 кГц. Отсюда вывод, резонансная частота настроенной катушки Тесла ровняется 400 кГц.

Расчеты могли быть более точными при наличии современного оборудования, но для данной схемы оно попросту не нужно. Так, где тут волна 106.5 FM. После настройки регулируем положения индуктора и обмотки связи так, чтоб амплитуда сигнала на осциллографе была максимальной. На этом этапе настройку ламповой катушки тесла можно считай исчерпывающей.

Потребление силовой части схемы без цепи накала составляет 720 Вт

В работе ламп есть что- то удивительное, когда берешь их в руки, возвращаешься в те далекие теплые времена. Транзисторы и прочая современная электроника со временем приедается, становится скучной. На лампу можно смотреть вечно, ну или 1000 часов пока не пропадет электронная эмиссия и катод не обеднеет. Теперь время посмотреть как это все работает.

В процессе работы схемы, лампа не перегревается и может работать продолжительное время, скажем 10 минут без перерыва. Но находятся умельцы, которые ставят на выходе мота много количественные сборки из микроволновочных конденсаторов, мощь схемы увеличивается, лампа начинает работать на пределе своих возможностей. Естественно графитовый анод лампы нагревается до красна, катод расходует свой ресурс, в общем такой режим работать будет, но не долго.

Читайте также:  Установка гкл на клею

Для увеличения срока службы лампы на больших мощностях используют прерыватели, это грубо говоря переключатель, который на короткое время запускает генератор на тесле, секунда работы, секунда отдыха, как-то так. Режимы естественно можно менять.

Свечение различных лампочек в высокочастотных электрических полях это вообще отдельная тема, некоторые образцы настолько красивы, что претендуют на отдельный выпуск.

Слыхали про то, что различными солями можно подкрашивать цвет огня, сейчас проверим это на практике. Для этого берем обыкновенную поваренную соль и разбавляем ее небольшим количеством воды. Получившуюся кашу наносим на электрод. Ионы натрия должны подкрасить молнию в оранжевый цвет, это сейчас и посмотрим.

Как ярко и мощно осветилась вся комната оранжевым светом.

Данная конструкция проста в повторении, и элементарна в настройке. В ней нет дорогих деталей, хотя цена дело относительное, стоимость всех элементов составляет примерно 65 баксов не включая ЛАТР для регулировки входного напряжения в анодной цепи.

В одном из следующих выпусков мы рассмотрим полупроводниковую систему, там узнаем как рассчитывается резонанс, как управлять железом и прочую малоизвестную нормальному человеку ерунду.

Съемка сегодняшнего выпуска вместе с пост обработкой, написанием текста и прочими процессами заняла 2 месяца. Это можно назвать быстрым выпуском. В комментариях вы часто пишите чтоб мы снимали материал в сфере физики и электроники, сейчас так и происходит, но тут есть обратная сторона медали, время. Теперь выпуски будут выходить реже чем обычно, надеюсь вы все понимаете.

Как гласит народная мудрость — работа и труд все перетрут.

Да будет свет!

Веломобиль для дочки

Велосипедная реплика Mercedes SLS

Ребята собрали велосипедную реплику Mercedes SLS и катаются на ней по Варшаве. Даже не зная польского, можно увидеть, на сколько здорово у них получилось.
Их инстаграм: https://www.instagram.com/foton_bikecar_mercedes_replica/

Да ты, я вижу, не уймёшься!

После мелочёвки которую я творил здесь я не унялся и принялся за новые поделки. Итак, я решил поэкспериментировать с светом на чуть больший объём аквариума. Аквариум 55 литров, на него и будем делать свет при помощи 3д технологий.

Вот такие детали я нарисовал а мой друг напечатал. Друг, тот самый, у которого уже нервный тик от моих предложений, что либо напечатать. Кнопки черные куплены)

Далее, пилим профиль для светодиодной ленты, смотрим, чтоб всё было хорошо.

Теперь примеряем сколько влезет ленты. Две крайние планки будут целиком белого цвета, в середине добавим красного и синего. Сразу скажу, так как, это пробный вариант, я не стал покупать отдельно цветные диоды, вместо этого решили использовать обрезки ленты RGB. Она не очень яркая и получилось скорее для проформы.

Теперь будем делать кнопки. Тут самое слабое место, мысль сделать выключатели на каждую планку мне пришла слишком поздно и всё пришлось придумывать за короткое время. Поэтому, всё получилось не очень красиво.

По факту, кнопки нужно встраивать в напечатанную деталь, т.е. купить заранее красивые выключатели и сделать под них отверстия в 3д модели.

Начинаем собирать. Всё по феншую)

Оцените качество пайки. НЕ МОЯ. Я не умею. Соединяем белую ленту с RGB, чтоб был синий цвет, соединяем с B. Соответственно для красного, с R.

Мой друг, который 30 лет отработал на сборке и пайке айфонов в Китае, за работой.

Всё практически готово, ленту приклеили, всё припаяли, осталось нанести немного термоклея.

Далее, я забрал всё, что мы, вернее в основном друг, сделал, и отправился к аквариуму, домой.

Начинаем финальный этап. Отпиливаем алюминиевый пруток. Диаметр 6. По факту, можно меньше, но не было. Пока, пилим большие отрезки. Много не мало, укоротить успеем.

Собираем всё в конечное изделие.

Укорачиваем как нужно, и всё готово.

Теперь немного о будущем и предвосхищая вопросы.

Делалось по причине того, что интересно и потому, что до этого стояло два разных светильника, что не красиво, плюс они были очень близко к поверхности воды, что мешало обслуживанию. И не позволяло сделать аквариум с выступающими декорациями, а в будущем такое хочется сделать.

Конструкция надёжная, держится всё без клея. Света, на первый взгляд, достаточно, но без избытка, а это плохо, так как хотелось сделать с запасом. Как отреагируют растения, покажет время, пока говорить не о чем.

Для тех, кто заинтересовался, и может, в будущем захочет сделать подобное, опишу, уже из опыта, как лучше сделать.

Делать лучше на 5 планок, 2 сделать белого цвета, по середине холодный, и две с нормальными цветными диодами вперемешку с белыми, и разнести на два блока питания, чтобы вечером можно было оставить красно синей подсветки для красоты). Про выключатели сказал, делать на пластиковой детальке. Что ещё нужно учесть. Пластиковая закрывашка-рассеиватель для профиля, если будет выступать, то будет светиться, когда смотришь ровно перпендикулярно, в итоге, я её снял. Вот вроде и всё. Остальное, по желанию.

По ценам, во что мне это обошлось. Так как эксперимент и экономим, истратился только на профиль, 2 метра — 200 рэ, лента по 240 р. за 1 метр (ушло чуть больше метра). Кнопки по 30 рублей. Всё остальное было.

Кстати, в амперах светильник выдаёт аж целых два!. Т.е. блок питания нужно брать на 3)

Торшер из запчастей

Сидел в гараже и решил заморочиться ) Не пинайте сильно это мой первый пост. Фото процесса увы нет(

Как я забацал сверх-мощный электро-велосипед на 100 км/ч и чуть не влетел.

Ретро круизер

Всем привет!
Несколько лет назад, когда я ездил на Electra Ghost Rider и открывал для себя мир кастом велосипедов, в дебрях интернета я нашел сайт/форум www.ratrodbikes.com . Пользователи сайта устраивают конкурсы по постройке кастомов (иногда тематические, иногда на свободную тему), я довольно долго не решался принять участие. Потом я все таки решился взять болгарку в руки и сделать что нибудь этакое (и это был грандиозный провал, два года подряд). И вот в прошлом году я собрался с силами и наконец сделал нечто на что нестрашно смотреть.
В этот раз, я обошолся без 3Д рисунка, у меня был образец для подражания:

(я расскажу и про этот велосипед, если вам не надоест читать мои простыни)

Я решил спаять раму в стиле старых американских круизеров, но из хромоли труб и с проушинами (lugs) в местах соединений труб:

Для пайки я использую газовую горелку, специальный флюс и серебряный припой. Детали (трубы) закреплены на специальной раме (эконом вариант из МДФ)

Деталь, за деталью рама обретает форму

Пайка сделана и несмотря на поздний час, я не смог дотерпеть до следующего дня для первой примерки колес.

Дальше было проще; вилка от старого американского велосипеда (с небольшими доработками)

Пришлось увеличить проем для колеса

Рама очищена от нагара и все готово к сборке

Общие ТХ:
Колеса 26х80
шины — Schwalbe fat frank
планетарка на 8 скоростей
встроенный в ось генератор
дисковый тормоз на переднем колесе
барабан с ножным приводом на заднем
переключатель скоростей — немного модифицированный Jtek
седло Brooks

Простейший светодиодный прожектор для аквариума из китайских комплектующих

Я тут недавно распинался о СО2 в аквариуме. Это конечно важно, но без хорошего освещения СО2 бесполезно. Если сильно углубиться в тему, то можно найти диаграмму спектра потребляемого растениями. Вот такую:

Та что с права. Исходя из этих данных делают светодиодные светильники для сельского хозяйства. Они имеют характерный мерзкий розовато-синий цвет. Человеческий глаз лучше всего воспринимает ту часть спектра, которая растениям особо и не нужна. А аквариум нам нужен для того что бы любоваться, а не для промышленного выращивания помидоров. Соответственно, лампы с «правильным спектром» не совсем то, что нам нужно. Они конечно замечательно работают, но не приятны для глаз и кошелька.
По сему лучше использовать обычные промышленные светильники и светить по принципу много не мало. Вопрос в том, как понять сколько нам надо. Опять же если сильно углубиться в вопрос, то лучше всего количество необходимого света измерять молями фотонов. Экзотично правда? Смысл в том,что в химической реакции участвует как раз фотон света. А вот энергия фотона зависит от длинны волны. Так фотон с длинной волны в 400нм имеет меньшую энергия чем фотон в 700нм. То есть синий светильник будет выдавать больше фотонов чем красный при одинаковой электрической мощности. Но усваиваются эти фотоны тоже по разному смотри правую диаграмму.
Молями считать крайне не удобно. Да и хрен кто такие характеристики на коробке укажет. А что бы замеры сделать нужно дорогое оборудование.
Считать по мощности тоже так себе идея. Мало того, что спектр не учитывается (это меньшее зло), так ведь ещё и КПД у ламп разный. 100 Вт лампы накаливания и 100 Вт светодиодный прожектор вещи совсем разные. А есть ещё Металлогалагеновые лампы, люминесцентные и прочая экзотика.

По сему самый адекватный способ оценки, на мой взгляд, -это световой поток. Хотя эта характеристика и не учитывает спектр света, но даёт довольно точное понятие о количестве света. Световой поток измеряется в Люменах. Эта характеристика есть на упаковке любой лампы. В народе ходит мнение, что на аквариум нужно от 40 Лм на 1 литр. Опять же, тут есть свои тонкости. Все зависит от формы аквариума. Высокий водяной столб пробить сложнее. Потом светильник может не полностью накрывать пятном освещенности дно. Но соотношение 40Лм на 1 литр -это самый удобный способ примерно прикинуть минимальное количество света.
Ещё хочется упомянуть про цветовую температуру. От цветовой температуры зависти цвет света вашего светильника. В интернете нашёл вот такую табличку:

Ну тут примерно понятно, чего ожидать. Бытует мнение, что для растений лучше верхняя часть этой таблички. Ну там 4000Ки меньше. Но по мне так, надо делать так, что бы глазу было приятно. Так что это уже вкусовщина.

Теперь вернёмся к сборке светильника. В принципе идея уже была. Товарищ @dev0stat0r, неплохо раскрыл тему. Вот его пост: https://pikabu.ru/story/akvariumnyiy_svet_na_led_matritsakh_.
У меня идея такая же но чутка попроще.

На али есть вот такие светодиодные модули.

Они есть и на 10Вт и на 30Вт и на 50Вт и попадаются даже на 100Вт. Интересен этот модуль тем, что он прямого включения. То есть к нему достаточно подпаять два провода и воткнуть их в розетку. Правда эти модули имеют один огромный недостаток. Они очень сильно греются. Пассивный радиатор дорог и занимает много места. По сему очень удачное решение использовать куллер от процессора с радиатором для охлаждения этого модуля. К примеру такой:

Данный куллер вроде как для интеловской материнской платы. Хорош он тем, что можно выкусить пластиковые клипсы и получить удобные ушки для саморезов.

Сам модуль крепится к куллеру нахально двумя маленькими саморезами. Если куллер старый и БУ-шный нужна термопаста.

Куллеру нужно питание 12В постоянного тока. Можно взять любой завалявшийся в хозяйстве компьютерный блок питания. Или заказать отдельный блок питания на али. Тапа такого:

Теперь по подключению. Куллеры имеют вот такую распиновку:

Первые два всё понятно, с третьим тоже всё просто. Чёрный на минус, синий в кучу с желтым и на плюс. Можно заморочиться с регулировкой оборотов по датчику температуры с помощью маленького контроллера и получить полностью бесшумную работу. Но если вы криворуки то делайте как написал я.
Собирать всё это счастье я рекомендую на вот таких вот клеммах:

Так у вас будет возможность отключить светильник или поменять его без ущерба для всей системы.

Так теперь перейдём к колхозному порно. Сколько тапков ща прилетит)))

Вот такое пахабное крепление было в начале эксперимента с данными модулями. Банка высотой 55см размер дна 120Х44. Установлено 3 модуля по 50Вт 4000К. Если мне не изменяет память, то там получилось что то около 40 Лм на литр. Из плюсов Какие не какие тени. Свет довольно жёлтый.

Тут было решено сделать некое подобие крышки и добавить белые светильники. 50Вт 6000К. Справа уже добавлено с лева ещё нет.

Тут уже два ряда светильников. Ближе к стеклу 3 по 50Вт 6000К ближе к заднему стеклу ещё 3 по 50Вт 4000К. Неоны заиграли красками. Ну то что под ними растёт вы и так видите))) В крышке выглядит вот так:

Тут были мысли поставить третий ряд, но он не нужен оказался.

Попробуем подбить бабки конкретно в моём случае:
1. Модули. 6х170= 1020руб

2. Куллеры брал на али. 6Х270= 1620

3. Провода, клеммы ваго, вилки у меня были, но пускай 600 руб.

4. Старый блок питания у меня был. Ну допустим я купил бы в Китае тот что был на картинке. 220руб.
Итого: 3450 ну пускай 3500. Дорого ли это за свет? Ну в одной фирме мне за свет на мой аквариум из расчёта 40Лм на литр запросили 16К.
Похабненько конечно, но кто мешает вам сделать аккуратнее. Выж не рукожопы в отличии от меня))) К тому же я подозреваю, что это ещё не конец)))
По надежности. У меня это счастье работает пол года. С апреля месяца. Не одного модуля не вышло из строя. Но я собирал знакомым крышку на 3х модулях (она была аккуратнее) и там один модуль навернулся. Но заменить его заняло 10 минут. Хвала клеммам ваго)
Ну и в конце кот с лампой. Ну вернее кошка.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector