Меню Рубрики

Установка предохранителя на эхолот

Сообщества › Охота и Рыбалка › Блог › Делаем питание эхолота

Приветствую всех любителей рыбалки и любителей что — нибудь помастерить!
Всё началось с того, что я год назад приобрёл комплект: лодку Ривьера 3200СК и мотор Mercury 5 двухтактный.
Зима предстояла длинная, а руки «чесались» ну просто сил не было. Начал с изучения просторов интернета. Абсолютно случайно на EBAY нашёл недорогой, но приличный эхолот Lowrance elite 5. Всего 16 тысяч рублей(с пересылкойиз америки) и через два месяца он у меня в руках. И что порадовало, даже русский язык есть.

Опять интернет и поиски как и чем его питать на рыбалке. Инфы конечно в инете много, но вот именно как с Mercury 5 поиметь 12 вольт ну нигде нет.
Снял маховик с мотора. Место под катушку предусмотрено, резьба в крепёжных отверстиях есть, отверстие под крепёж провода то же есть. Дело за малым — нужна катушка.
Обобщив все знания из инета заказываю на Али катушку для Hidea 9,8 (2 такта) за 376,74 руб. Она конечно же больше размером, но это не страшно. Хуже было то, что она оказалась катушкой зажигания, хотя и называлась «зарядная катушка».

Сердечник был обточен до нужного размера, катушка зажигания удалена. Провод сечением 0,75 помогли найти друзья, и он успешно был намотан на пустой сердечник в количестве 310 витков. Чтобы всё это «хозяйство» было надёжным, зафиксировал концы катушки капроновой нитью, а потом пропитал катушку эпоксидкой. Замеры показали, что без нагрузки катушка выдаёт от 14 (на х, х) до 65 вольт на почти полных оборотах. Этого вполне достаточно для питания эхолота и кое каких электрических прибамбасов.

Пока колдовал с катушкой, на Али заказал
1 Авиационный разъём «папа-мама» GX16 M16 (2 пина) 13.40 руб.

2. Крышку для авиационный разъём GX16 M16 23,30 руб

3. Автомобильные разъёмы под прикуриватель и USB 390.76 руб

4. Стабилизатор напряжения с регулировкой выходного напряжения 189,92 руб

5. Регулятор- выпрямитель для скутера 281,42 руб

Конструкцию корпуса для электрики и одновременно столика для удовлетворения человеческих слабостей подсмотрел в инете и собрал его из имеющихся у меня остатков фанеры 10 и 16 мм. Собирал на саморезах с клеем ПВА. Когда столик был полностью готов покрыл его яхтным лаком на 3 раза с промежуточным зашкуриванием для устранения «ворса» от фанеры.

Для окончательной сборки в местных магазинах купил аккумулятор 7 ач, клемники, клеммы, корпуса предохранителей, кусок резинового кабеля (2,5 м 2 х 0,75 мм2).
Кусочки цветных проводов, изолента и термотрубочки у меня всегда в наличии, поскольку «дурная» голова рукам покоя вообще не даёт.
Результаты работы на фото.
Цены на фото отличаются от тех, что были полгода назад, но если поискать, то наверно можно найти похожие и сейчас.

Смотрите также

Комментарии 29

Хоть кто-то грамотно и доходчиво объяснил!
Подскажите, как специалист экстра-класса! )))
Купил Гладиатор 5 л.с., тот же Хайтатсу. Сразу решил заняться вопросом запитки аккумулятора от генератора.
Есть 7-9 А/ч на 12В аккумуляторы. Но возить с собой 2 (1 для эхолота, а второй про запас) тоскливо и лишний вес ни к чему!
Посмотрел по инструкции на мотор. Стоит в генераторе катушка уже, типа возбуждения. Хватит ли докупить к этому чуду выпрямитель с али, типа того, что Вы указали, подключить к катушке, а выход отправить на клеммы аккумулятора и к ним же подключить эхолот. Я не беру идеальную ситуацию, как Вы смастерили, со стабилизатором и т.д., ибо сейчас возиться особо нет времени.
Просто от катушки параллельно на выпрямитель, а с выпрямителя уже постоянку на аккумулятор и к нему же эхолот. У него питание от 12 В-20 В. Думаю, что аккумулятор будет не так сильно задирать на 5-ти сильном моторе напряжение от оборотов.
Можете прояснить ситуацию?
Заранее спасибо!

Спасибо за оценку, но я далеко не экстра класса специалист. Просто с малых лет люблю покопаться с электо и электронными штучками. А теперь по вашим вопросам.
1. В генераторе мотора на 5 л.с. стоит либо одна катушка — только зажигание или 2 катушки: зажигания и для внешних световых приборов (осветительная).
2. Родная осветительная катушка через штатный выпрямитель аккумулятор нормально может только поддерживать в заряженном состоянии, но с «0» очень долго будет аккумулятор заряжать, даже на 9 Ач.
3. Если аккумулятор будет подключен постоянно, то с одним выпрямителем с Али схема будет нормально работать.
Единственное замечание из уже двухлетнего опыта эксплуатации — генератор выдаёт напряжение выше 12 вольт на оборотах чуть выше малых. На холостом ходу оборотов всё же не хватает для зарядки аккумулятора и питания потребителей. Поэтому учитывайте это при троллинге, например.
Если ещё какие вопросы остались, то спрашивайте, хоть здесь, хоть в личке.
Удачи!

Читайте также:  Установки требования у участникам размещения заказа

Спасибо за советы! Если можно, несколько вопросов ещё…))) Их стало ещё больше… Шутка!)))
1. В генераторе одна катушка вроде стоит (в инструкции, по крайней мере, сам не вскрывал пока, ибо времени совсем нет в связи с шизофренией, которая воздушно-капельным теперь передаётся)))). Есть катушка зажигания (она за пределами корпуса стартера) и катушка возбуждения (по форме, как у Вас на фото, внутри стартера). Все формулировки из инструкции и схемы.
В таком случаем к данной катушке подключать нельзя аккумулятор и эхолот?
2. Если подключать нельзя к единственной, а осветительной нет, то вопрос отпадает сам собой. ))) Нужно с Али заказывать и катушку. Только искать по размерам. Мотор вроде копия Хайтатсу.
3. Аккумулятор во время поездок будет подключен скорее всего постоянно. И ещё дополнительно может будет подзаряжаться через ИБП уже дома. Добирать заряд, так сказать.
Или Вы имеете ввиду, что даже с одной родной катушкой при постоянно включенном аккумуляторе и домашней дозарядкой с выпрямителем работать будет нормально? Без света, само собой. Только аккумулятор и от него эхолот.

Приветствую! Если под маховиком(не стартером) у вас стоит 1 катушка, то для питания доп потребителей нужно ставить вторую — «низковольтную». Под маховиком есть специальное место для неё — как раз напротив катушки возбуждения. То что вы описали в первом пункте вопросов — это катушка работающая только на зажигание(под маховиком), поскольку напряжение там в десятки раз больше и для питания потребителей она не подойдёт.

Ну, тогда с Али заказывать только! Единственное, есть вариант, что придёт высоковольтная, ка Вам…)))
Перематывать — ещё то счастье))). Да и провод в оплётке на дороге не лежит. И размеры катушек не все подойдут, тем более, что всё-таки китайцы и отправить могут вообще не то пальто!))) Только посадочные места мерить и указывать. Но, опять же, могут не с той оплёткой прислать и тогда тоже крутить… %-)))
Хочу завтра разобрать и посмотреть, что именно под маховиком и её размеры. И получается выход один:
1. Мерить расстояние и пытаться заказать именно то.
2. Попытаться выяснить сечение проволоки.
3. Заказать выпрямитель.
4. Если всё идеально приходит, то просто собрать/поставить и сё! )))
Если не всё гладко с катушкой с Али, то крутить, как Вы?!
5. Наслаждаться на реке и писать карты на эхолот вовремя обкатки!
Вроде так? )))

Что бы катушку не подгонять, нужно искать именно к пятисильному мотору. По проволоке и количеству витков в интернете много инфы

Спасибо за оценку, но я далеко не экстра класса специалист. Просто с малых лет люблю покопаться с электо и электронными штучками. А теперь по вашим вопросам.
1. В генераторе мотора на 5 л.с. стоит либо одна катушка — только зажигание или 2 катушки: зажигания и для внешних световых приборов (осветительная).
2. Родная осветительная катушка через штатный выпрямитель аккумулятор нормально может только поддерживать в заряженном состоянии, но с «0» очень долго будет аккумулятор заряжать, даже на 9 Ач.
3. Если аккумулятор будет подключен постоянно, то с одним выпрямителем с Али схема будет нормально работать.
Единственное замечание из уже двухлетнего опыта эксплуатации — генератор выдаёт напряжение выше 12 вольт на оборотах чуть выше малых. На холостом ходу оборотов всё же не хватает для зарядки аккумулятора и питания потребителей. Поэтому учитывайте это при троллинге, например.
Если ещё какие вопросы остались, то спрашивайте, хоть здесь, хоть в личке.
Удачи!

Вот снова вопрос по вопросу №1! )))
Нарыл схему. Там катушка зажигания вынесена за блок, а внутри возбуждения катушка. Получается, что с катушки возбуждения высокое идёт на катушку зажигания, а затем к свече?
Т.е. Всё равно катушку освещения необходимо ставить?
А количество витков от 250-350?

Да, вторую катушку по любому нужно ставить, потому что на катушке возбуждения напряжение очень высокое, а провод очень тонкий и не рассчитан на токи для питания какого-либо потребителя.
Я намотал 310 витков, но уже по опыту эксплуатации, для этого сечения провода, нужно было ещё витков 30-50 домотать, поскольку на Х.Х. немного для зарядки аккумулятора не хватает напряжения. Хотя без нагрузки и выдаёт около 14 В.

Отлично! У меня похожее решение, но чуть больше функционала www.drive2.ru/c/517713847105094290/

Еще бы ссылками на Али сопроводить-статье цены бы не было!

источник

Как правильно установить эхолот

Оснащение эхолота

1. Источник питания. Батарея (В комплект эхолота не входит)

  • Обыкновенная необслуживаемая батарея. Ее относительно легко найти в продаже. Главное, убедитесь, что она достаточно свежая. Наиболее удачная емкость батареи для большинства эхолотов 7Ah. Такой батареи для черно-белой модели хватит на 3 дня активной рыбалки, практически не выключая питания. Для питания цветной модели такой аккумулятор протянет приблизительно 2 дня (зависит от яркости экрана, частоты включения, размера экрана и т.д.), что вполне достаточно. Но все же, рекомендую обзавестись на всякий случай второй такой же батареей и спрятать ее где-нибудь в машине, если вдруг, в неподходящий момент «сядет» первая батарея, потому что забыли зарядить ее после прошлой рыбалки, или, если собрались рыбачить больше 3 дней.

Читайте также:  Установка hboot htc desire

В тоже время, если Вы обзавелись серьезной техникой, например, Lowrance HDS-8 c дополнительным блоком Lowrance StructureScan и собрали все это в коробке для мобильного использования, что, кстати, реально и очень удобно для использования на «резинках», лучше подойдет 12-ти, а ещё лучше 20-ти Ah аккумулятор.

И наконец, если Вы собираетесь использовать эхолот зимой — лучше купить маленький блок, чтобы собрать 4-х амперный аккумулятор из стандартных батареек. Такой комплект будет легкий, компактный и быстрый (в смысле быстро включаемый и выключаемый), с предельно низким энергопотреблением.

  • Для стационарного подключения на лодке можно использовать бортовое энергоснабжение. Но в этом случае есть особенности. Например, при неправильном, как оказалось впоследствии, подключении однажды у меня в буквальном смысле слова выгорело пол эхолота в результате скачка напряжения в сети. Что интересно — предохранитель перегорел после разрушения прибора. Еще одной неприятностью может быть отключение питания или перезагрузка эхолота во время завода двигателя. Поэтому стационарную установку лучше доверить специалистам.
  • Зарядное устройство. Главное — достаточная скорость зарядки и безопасность. Лучшие зарядки на рынке — это СТЕК (Швеция). Отличаются способностью полностью на 100% заряжать батарею. Полностью безопасны — при «переполюсовке» или после полной зарядки сами отключаются, могут заряжать при отрицательных температурах, исключают искрение при подключении клеммы, полностью безопасны для окружающей бортовой электроники во время зарядки источника питания, влагозащитные и ударопрочные. Также, некоторые модели способны восстанавливать «уставшие» батареи и быть безопасным источником питания для 12-ти вольтовой электроники от сети 220В. В своих рекламных материалах СТЕК утверждают, что генераторы наших двигателей заряжают батареи лишь на 80%, постоянный «недозаряд» разрушает батарею, а их зарядное устройство заряжает на 100%. Поэтому они рекомендуют профилактически, время от времени, заряжать все имеющиеся в хозяйстве батареи, с целью продления их службы, не говоря уже о режиме восстановления «уставших» батарей.

    Про остальные зарядки не знаю, так как пользуюсь только СТЕК. Мне просто страшновато оставлять «непонятно» работающую подзарядку без присмотра. Я знаю, что если что-то не так, он сам отключится и «уснет» (переключится в режим ожидания), а не вспыхнет в помещении.

    2. Струбцина крепления датчика к корме

    На сегодняшний день придумано много разных конструкций, в основном удачных. Конкретно для вашей лодки следует обратить внимание на достаточную длину штанги, чтобы дотянуться датчиком до угла транса (кормы). Ее длина должна позволить вынести датчик на уровень линии днища Вашей лодки. С этим могут быть определенные сложности, если лодка имеет высокий транец и большой угол кильватости в корме. Хотя на таких лодках чаще всего ставят датчик стационарно на транце.

    Второй момент — это достаточная ширина захватной части струбцины. Бывает что транцевая доска настолько широкая, что даже полностью вывинченный болт струбцины все равно не позволяет одеть ее на транец.

    3. Коробка-кейс и как все правильно собрать «до кучи»?

    Первый вариант — на рыболовном ящике.

    Популярный, но, по моему мнению, не самый лучший вариант.
    Недостатки: недостаточно устойчивая конструкция (может кувыркнуться), сложно отыскать подходящий размер, относительная дороговизна.
    Достоинства: достаточно высокая прочность особенно при минусовых температурах. Такой ящик не боится долгих лет работы под ультрафиолетом и затем на морозе.

    Мой способ.

    Достоинства: легко отыскать на хозяйственных рынках, много размеров, видно, что внутри, очень устойчив, невысокая стоимость.
    Недостатки: хрупковат на морозе, особенно после нескольких лет эксплуатации под влиянием ультрафиолета. Желательно укрепить дополнительно пластинкой внутреннюю сторону крышки, если устанавливается относительно тяжелая «голова», например HDS-8 или HDS-10 (хотя для такой техники лучше подобрать что-то поприличнее, например, ударопрочный, водозащищенный кейс точно подобранного размера).

    За неименем, на первое время можно обойтись и рассмотренным ящиком. При выборе обращайте внимание на качество пластика (желательно максимально эластичный) и, особенно, обращайте внимание на хорошее исполнение боковых застежек. Практика показывает, что ящика хватает на сезон, но учитывая копеечную стоимость и удачную форму все равно, как по мне — оптимальный вариант. Еще удобно, что он прозрачен, и видно все ли на месте не открывая крышку. Для продления жизни ящик можно обмотать по периметру скотчем.

    4. Правильная установка датчика-излучателя

    От этого напрямую зависит качество картинки на экране и способность работать на максимальных скоростях.

    Линия транца условно разделяет датчик пополам. Датчик по возможности перпендикулярен поверхности воды или в данном случае земли без наклонов вперед или назад. Гайка затянута в меру сильно, чтобы при ударе позволить датчику откинуться назад. Но в тоже время не очень, чтобы он не подворачивался просто от давления набегающего потока. Кронштейн датчика имеет длинные прорези для сдвигания его вверх или вниз. Изначально поставьте датчик в центр прорезей, чтобы в дальнейшем было место для маневра. Если в ходе рыбалки у Вас вдруг пропало нормальное изображение, первое что Вы должны сделать — это проверить рукой положение и, вообще, наличие датчика. Делать это нужно осторожно, лучше выключив эхолот. Однажды проверяя установку одного мощного датчика я испытал очень неприятные ощущения.

    Читайте также:  Установка видеокамер в квартире недорого



    Два типа установки датчика
    : стационарный вариант и на струбцине. Струбцина позволяет при необходимости снять датчик и перенести на другую лодку. В тоже время струбцина имеет риск быть незаметно сбитой или сдвинутой в сторону, что может привести к ухудшению изображения.

    На гребной лодке без двигателя лучше установить по килевой линии.

    Что касается сдвига датчика вправо-влево по транцу (это касается в основном глиссирующих лодок) — здесь все несколько сложнее. Многое зависит от конкретной лодки, точнее от формы и конструкции днища, особенно ее реданов. И место установки определяется каждый раз индивидуально с последующим тестом на воде.

    Хорошо установленный трансдюсер (датчик) в идеале должен:

    • Держать контакт с дном на любых скоростях при полном вывороте руля вправо-влево на максимально возможной скорости.
    • Не влиять на крен лодки.
    • Не создавать существенных брызг за кормой, обливающих пассажиров и мотор особенно при заморозках.
    • Отображать на максимальной скорости большой косяк рыбы и крупную корягу.
    • Быть достаточно защищенным от механического воздействия льдин или жестких водорослей, например чалима (водяного ореха).
    • Работа двигателя должна создавать для него минимальные помехи.

    Можно порекомендовать одолжить на время у кого-то струбцину и подвигать ее вверх-вниз, вправо-влево. Таким образом, предварительно найти место установки без сверления транца в ненужном месте.

    Для качественного изображения на экране, важно:

    Точностью наклона вправо — влево можно особо не заморачиваться. Принцип работы такого типа датчиков построен так, что бортовая качка и крен (наклон судна в сторону борта) особо не влияют на показания. В тоже время постоянный неправильный наклон вперед-назад делают изображение как минимум некрасивым. Конечно, если датчик от удара сильно подскочил назад — это естественно отразится на показании глубины (в большую сторону разумеется). Поэтому, если вдруг в знакомом Вам месте глубина стала намного больше, чем было всегда — проверьте, не поднялся ли датчик.


    Дуга-рыба. На современных эхолотах со встроенным Бродбенд процессором дуга-рыба будет более толстая, даже скорее объемная. Если вы заметили, что на экране все объекты в толще воды наклонились вперед или назад — это значит, что Ваш датчик наклонился и его нужно поправить.

    Для сканирующих датчиков с частотами 800-455 кГц: Датчик без боковых лучей, в принципе, еще менее требовательный к точности всех наклонов (по крайне мере мне так показалось). Но, тем не менее, искажает картинку при качке несколько больше, чем 2Д сонар датчик. И сделать с этим ничего не получиться, кроме как выбирать погоду или курс лодки таким образом, чтобы свести к минимуму качку судна.


    Скришот экрана сделанный в открытом море при значительном волнении.

    Датчик боковых лучей к наклонам вперед-назад не слишком требователен. Но наклоны вправо-влево ощутимо влияют на картинку в экране. То есть при наклоне на один борт качество изображения, скорее всего, существенно не измениться, просто полоски полезного изображения справа-слева от лодки будут разной величины — одна большая, другая маленькая. Из этого вывод — старайтесь держать лодку в горизонте, то — есть без крена на один борт. Бортовая качка еще больше ухудшает изображение боковых лучей. Выход, как и в случае с датчиком без боковых лучей — погода и курс.

    Есть еще одно решение — вынести датчики на буксируемую торпеду. Смысл в том, что лодка живет своей жизнью, а датчики на торпеде своей, более спокойной. Плюс на качество работы меньше влияет поверхностные шумы (волна, турбуленция, пузырьки, и т.д.). Также, это достаточно удобное решение для работы на арендованном, чужом судне с высокой неудобной, порой даже невозможной для установки струбцины кормой.

    Лично мой портативный сканирующий эхолот с системой (планшетным компьютером) для создания 3Д карт высокого разрешения и подключения подводной видеокамеры для записи изображения умещается в небольшой герметичный ударопрочный чемоданчик. А торпеда разбирается до обычного пластикового цилиндра. Все это имеет минимальный вес и габариты для наименьшей переплаты за багаж в случаи авиа перелета.

    В следующей статье цикла постараюсь, насколько это возможно просто, растолковать: какие частоты и лучи бывают, для чего они нужны, что они нам дают, когда, какие и как использовать.

    За подготовку материала выражаем благодарность специалисту по установке и настройке морского навигационного оборудования, Орлову Юрию

    источник

  • Добавить комментарий