Меню Рубрики

Установка предпускового подогревателя на логан

Renault Logan 1,4 expression › Бортжурнал › Предпусковой подогреватель

Решил поставить предпусковой электрический подогреватель Альянс-99 1,5кВт т.к. на стоянке имеется возможность раздобыть 220В. Зачем, думаю стартер с аккумом насиловать? По монтажу все просто, врезать подогреватель решил в обратный шланг отопителя салона, в комплекте есть монтажный кронштейн и шланг с хомутами, после установки долил ОЖ в бачок и стравил воздух с прямого шланга отопителя салона (там есть специальная заглушка) затем подержал на 2500-3000 об/мин 2-5мин и заглушил, повторил несколько раз пока не осталось воздушной пробки. на фото все прекрасно видно

Цена вопроса: 2 100 ₽ Пробег: 14 990 км

Renault Logan 2010, 75 л. с. — аксессуары

Машины в продаже

Renault Logan, 2009

Renault Logan, 2013

Renault Logan, 2010

Renault Logan, 2011

Смотрите также

Комментарии 127

Что скажите про такое подключение?

как в блоке цилиндров организован вход горячей ОЖ с подогревателя?

я просто спрашивал про такой вариант подключения. К логану это конеш не относится, там же нет возможности в блок напрямую подсоединить подогрев

почитав отзывы начинаеш понимать что у большей половины автолюбителей, греется только головка блока целиндров, поначалу и у меня так было запитано, кубатурил долго вроде, все горячее, а заводиш и машина греется так же как и на сиге, смысл, в итоге переделал.По хорошиму сброс нужно ставить в нижний патрубок радиатора и не трогать печку вообще, ну как то так!

В логане еще что…вот в поло два термостата, там действительно контур печки завязан только с головой блока цилиндров, а циркуляция через блок будет только при открытии второго термостата, глянь у меня в БЖ на полике…интересная схема охлаждения двс…

я сделал проще, забор взял с блока, а выход на главный патрубок, сегодня в боксе попробовал, 10 мин И блок теплый и голова

Подключил месяц назад в разрыв обратки печки без разрезания патрубков. Сам нагрев еще не пробовал (и так тепло на улице), но выявил проблемы. Охлаждение двигателя чем-то затруднено, т.к. вентилятор радиатора стал включаться гораздо чаще на вторую скорость, в т.ч. на ходу. Вдобавок сегодня похолодало и сразу стало понятно, что печка еле греет. Возможно где-то осталась пробка, но после установки оборотов по трассе давал много и должна уж была выйти. На выходных или отключу совсем или врежу по инструкции.

Какой подогреватель? С принудительной помпой или с обратным клапаном? Возможно врезали его не по ходу течения ОЖ, т.е. обратный клапан перекрыл проход через печку, в этом случае двиг греться станет сильнее и печка греть перестанет…

Подогреватель такой же как у вас на фото. Без принудительной циркуляции. Подключил просто — скинул обратку печки (без воздушника) от термостата и воткнул её во вход подогревателя, обрезал патрубок из комплекта до нужной длины и соединил выход с нагревателя с термостатом. Противоречий вашей схеме не вижу.

Шланг тот же что и у меня?

Внешне такой же. Подошел к патрубкам безо всяких переходников. Из отличий могу отметить, что двигатель у меня другой, 16 клапанный — может в этом подвох? Езжу с горячей печкой, но без подогревателя 🙂 Разрезать родные патрубки для вставки тройников не сливая систему не выйдет, а на улице уже холода настали, так что видимо не судьба в эту зиму.

Обратка к термостату не подходит, а идёт ниже. Возможно шланги перепутали?

Да там вроде все просто: в салон уходит только 2 патрубка равного диаметра, один из них — с воздушником, значит это вход в радиатор отопителя, следовательно второй — выход. Этот выход у меня идет в термостат, ну или другими словами — в корпус, куда он сам и крепится. С него я и скидывал патрубок, который подключал ко входу ЭПД,

Подключил месяц назад в разрыв обратки печки без разрезания патрубков. Сам нагрев еще не пробовал (и так тепло на улице), но выявил проблемы. Охлаждение двигателя чем-то затруднено, т.к. вентилятор радиатора стал включаться гораздо чаще на вторую скорость, в т.ч. на ходу. Вдобавок сегодня похолодало и сразу стало понятно, что печка еле греет. Возможно где-то осталась пробка, но после установки оборотов по трассе давал много и должна уж была выйти. На выходных или отключу совсем или врежу по инструкции.

Врезай по инструкции при таком подключении печка плохо греет! Диаметр патрубков родных на 18мм а в котле и 12мм нет следовательно проход ож затруднён! У меня врезан в подачу печки выход из нагревателя тот что с воздушником а вход ож со шланга расширителя! Работает в лучшем виде)))

Читайте также:  Установка передней камеры solaris

Спасибо за совет! Чтобы не осталось сомнений — «Шланг расширителя» это нижний патрубок расширительного бачка? 🙂 Видимо без тройников не обойтись.

Да нужно два тройника 18 мм. Вход в нагреватель нижний патрубок расширительного бачка.Выгонял воздух из системы надев шланчик подходящего диаметра на сбросной нипель печки и вставил его расширитель завёл и погонял до включения вентилятора воздух перестал выходить! Если потерял родную пробочку как я то подходит колпачёк от колеса))) Удачи в нелёгком деле! Главное чтоб выход нагретой ож был без перегибов чтобы не собирался воздух иначе циркуляции не будет!

Прикупил ОЖ для долива и хомутики запасные. Завтра наверно попробую врезать через тройники. Правда те, что в комплекте имеют диаметр меньше, чем 18мм, но других нет — поставлю эти. А где вы прикупили на 18мм? Обычные водяные из хозтоваров?

В обычном автомагазине у Нас есть под названием три кита газелевские металические пластмассу не доверяю) С абровским серым герметиком поставил ! Так на всякий случай! В комплекте обычно 16 мм идут.

В комплекте шли (из подходящих) на 20 и на 16 мм. Не понимаю зачем комплектовать разными. Установил по вашему совету (по инструкции). Сливал только с бачка. Металлический тройник нашел, но у него такой диаметр, что комплектные шланги категорически не лезут, а менять их на больший диаметр сомнительно, т.к. могут болтаться на ЭПД. Покатался немного — из-под хомутов немного мокнет с тех концов, которые стыкуются с автомобильными (они большего диаметра, чем комплектные). Обжал потуже, но конструкция с соплями не очень нравится. Провел испытания по основному назначению: булькает, гонит, выходная линия прогревается быстро (пара минут) и еще через пару минут он затихает. Под выходом понимаю не около нагревателя, а обе линии после тройника (в сторону двигателя и в печку салона). Следующий запуск происходит минут через 10-15. За 40 минут так и не дождался пока прогрев дойдет до входа в ЭПД. Расскажите как у вас идет процесс подогрева по времени и работе устройства.

Значит у вас остался воздух поэтому у вас он и отключается . Проверьте подачу в нагреватель не нагревается ли она у меня была проблема с обратным клапаном давило в обе стороны не было циркуляции тоже отключался грел только сам себя))) постучал по ключём на 27 проблема исчезла)))
Нет ли изгиба на выходе из нагревателя в котором может собираться воздух если есть нужно исправить! Пока в системе воздух он не будет работать как положено нужно весь воздух из системы выгнать как я уже писал ранее! А то что у вас сопливит нужно исправлять в морозы течь только усилится садите всё на герметик! У меня он включается и греет пока не нагреет до 72 не отключается ! Конструкция термосифонная очень капризная к наличию воздуха в системе))))

источник

Установка подогревателя на Рено Логан 1,4

Установка подогревателя на Рено Логан может решить множество проблем одной розеткой. Для установки, конечно, потребуется некоторый набор инструмента, который есть практически у каждого автовладельца.

Как выбрать подогреватель для Рено Логан

Емкость системы охлаждения двигателя Рено Логан 1,4 составляет порядка 3,3 литра. Для того чтобы прогреть такой объем, предостаточно 1,5 кВт. Поэтому не стоит покупать более мощный. Конечно, он будет быстрее греть, но оно того не стоит. Так же с помпой тоже нет смысла покупать, потому что точки врезки на Логане 1,4 расположены весьма близко, то есть, в принудительной циркуляции смысла не будет.

Как установить подогреватель на Рено Логан 1,4

Итак, мы рассмотрим комплект «Альянс». Это наиболее распространенный вариант, потому что он отличается своим качеством и дешевизной. Принцип его работы до безобразия прост: в нижний патрубок самотеком поступает охлаждающая жидкость, которая посредством конвекции поднимается в верхний патрубок при нагреве.

Основная проблема данного двигателя заключается в том, что термостат в нем отсекает верхний патрубок, что делает невозможным врезку в него. Поэтому используется пара патрубков печки. Многие говорят о том, что таким способом подогрев будет прогревать только радиатор отопителя, в чем сильно ошибаются. Сопротивление радиатора настолько велико, что его не может продавить конвекцией, поэтому подогретая охлаждающая жидкость движется в блок цилиндров.

При таком способе установки подогревателя жидкость во время подогрева движется в обратном направлении тому, в котором она идет во время работы двигателя. То есть, при подогреве жидкость берется из патрубка обратки из печки, а потом подогретая жидкость идет в патрубок подачи в печку. Но про сопротивление радиатора уже говорили, поэтому она идет в блок двигателя. Все просто. Когда мы заводим двигатель, обратный клапан на подогревателе не дает охлаждающей жидкости циркулировать через него. С другой стороны, на входе в подогреватель, жидкость идет из радиатора, тут помпа тянет в себя, соответственно, ни о какой завоздушенности речь идти не может.

Читайте также:  Установка пластиковых панелей в дверных проемах

Приступаем непосредственно к работам. Прежде всего, снимаем защиту картера. Два болта на 13, четыре болта на 10. С первыми крайне осторожно — очень легко свернуть. Если под боком есть полуавтомат — бояться нечего — всегда можно наварить шпильки.

Далее готовим емкость для антифриза, откручиваем хомут на нижнем патрубке радиатора. после чего сдергиваем его. Сливаем антифриз, желательно открутить пробку на расширительном бачке. Именно данный подогреватель лучше установить на рамке аккумулятора. Конечно, крепление из комплекта надо перегнуть, отрезать болгаркой, но так надо делать со всеми. Что касается места, то подогрев обязательно должен быть ниже точки забора из блока, то есть, ниже патрубка. Именно поэтому не стоит врезаться в нижний патрубок радиатора — потом попросту не получится правильно установить корпус подогревателя в нужное место. На Рено Логан 1,4 его под капотом предостаточно.

Направление тройника забора жидкости неважно, она все равно потечет в подогрев. А вот продавить подогреву будет сложно, если развернуть тройник в сторону печки. Поэтому берем пружину из комплекта, растягиваем ее на нужную длину, вставляем в патрубок подачи подогретой жидкости, а потом выворачиваем его в сторону блока. В общем, все логично и просто, пружина нужна для того, чтобы не перегнуть патрубок.

После того, как установлен подогрев на Рено Логан 1,4, надо залить антифриз. Для этого снимаем колпачок с воздушного штуцера и заливаем антифриз. Пятилитровой канистры будет предостаточно. Если внимательно смотреть в штуцер, то при достижении отметки «MAX» в расширительном бачке, антифриз покажется в нем. Теперь остается завести, прогреть, проверить работу печки, при необходимости стравить воздух из системы. На этом подогрев на Рено Логан 1,4 установлен.

Видео: подогрев на Рено Логан 1,4

источник

Предпусковой электрический подогреватель для Logan, Largus, Sandero

Много лет ставлю машину около дома и всегда мечтал утром садиться уже в теплую машину и сразу же ехать, без прогрева. и решение для этого готовое есть — предпусковые электрические подогреватели, стоят они в районе пары тысяч рублей, и поставить можно самому. сложнее было сделать на улице надёжную электророзетку. и я почти летом это порешал и даже купил подогреватель, маленький по размерам, при этом со встроенной помпой (помпа там на магнитах, как у стиральной машины сделана, полностью от ОЖ изолирована), короче, в этом году я был готов, зажить как человек. но не хватило времени, а холода уже вдарили:

Короче, работы там оказалось на 20 минут всего, пришлось купить пару хороших хомутов «Норма» размером 16Х27, пол литра ОЖ (охлаждающей жидкости), а из инструментов — два Т-образных ключа, один на 10мм (длинной около 30 см) и на 7 мм что бы хорошенько протянуть хомуты:

Инструкция советует ставить его как можно ниже, а я поставил высоко — там же помпа есть, из любого места гонять сможет. но, если она когда-то остановится, то при нижней установке я это не замечу, мне кажется, она будет гонять из-за теплового расширения. а вот при верхней установке, увы, ничего не выйдет. к счастью, помпа там не бесшумная, когда работает, это хорошо слышно, так что буду в курсе, если что-то с ней случится!

В общем, рекомендую всем — приборчик не сложный, но полезный ))

Дубликаты не найдены

Ну, поделюсь тогда я почти пятнадцатилетним опытом эксплуатации этих штуковин.

В 2006 году переехал в частный дом-естественно, машина рядом в гараже, вывести в гараж отдельную розетку с автоматом в доме-дело часа. И в каждой машине у меня теперь стоит такой котел.

Собственно, плюсы очевидны.

На электричестве прогреть мотор гораздо дешевле, чем на бензине. Особенно с учетом реальных холодов-когда автозапуск срабатывает периодически, сжирая бак за несколько дней-а котлом мы прогреваем машину однократно перед выездом.

Существенно увеличивается ресурс двигателя. В силу того, что исчезают пресловутые «холодные утренние запуски». Аккумулятор по этой же причине тоже обычно служит дольше-ему не приходится до усрачки маслать холодный мотор в мороз.

Читайте также:  Установка алюминиевых входных групп

Минус только один. Нужна розетка, в идеале-частный дом.

Не нужно пихать во все автомобили котлы с помпами. Насос, как уже сказали-довольно нежная штука, и скорее всего, выйдет из строя раньше тэна. На обычный рядный мотор отлично встают простые котлы, работающие за счет ЕЦ. Они еще и прилично дешевле. На вэобразный мотор-наоборот только с помпой. В силу особенностей конструкции этих двигателей, и просто бОльшей длины всяких шлангов)

Котел ставим КАК МОЖНО НИЖЕ. Для котла без помпы это повышает эффективность ЕЦ, а для любого-уменьшает возможность завоздушивания.

Бамперные розетки (и вообще любые розетки)-жутчайшее зло. В силу того, что среда под капотом довольно агрессивна, рано или поздно контакты в ней заржавеют, окислятся, и начнут греться. Ну а там как повезет. Все слышали страшные истории о сгоревших из-за предпусковых обогревателях машинах. Вот, розетка обычно и горит. Лично я всегда оставляю вилку под капотом, пропускаю в гофру и внятно фиксирую.

А подключаю котел мощным удлинителем с резиновым кабелем и каучуковой герметичной же розеткой. С одной стороны-неудобно дважды в день открывать капот. А с другой-ты дважды в день осматриваешь критичное соединение, что никогда не будет лишним.

Дополню в виде ответа себе. Забыл совсем. Не ставьте всякие российские дюритовые шланги. Их хватает максимум на год. Потом дубеют, начинают сопливить по хомутам, и вообще лопаются. Сразу берите силиконовые.

Существенно увеличивается ресурс двигателя. В силу того, что исчезают пресловутые «холодные утренние запуски»

Погодите, но ведь масло то все равно остается холодным. Эта же штука только антифриз греет. Или я что то нет понял?

За час прогревается все. Блок становится ощутимо теплым.

Нет наверное. Но при хорошем масле запуску это никак не мешает.

не благодари через пару недель пост — «лига юристов как вернуть деньги за. «

У меня уже третья по счету машина с котлом. Да, рекомендуют ставить в самый низ. И именно из за страха что помпа может встать — всегда ставил котлы без помпы. ТЭН и в Африке ТЭН — сломается — не будет греть.

ВСЕ автомобили, проданные в Канаде, имеют установленные с завода подогреватели охлаждающей жидкости. Это принудительная опция за которую берут 150 канадских долларов при покупке любой новой машины от автодилера. Установлен заместо одной из заглушек на блоке двигателя. Короткий шнур с вилкой для 120 вольт помещен под капотом.

Стоял у на Гольфе 3. Сначала самодельный, потом заводской. Самодельный был длинный, неудобный в установке, ТЭН от Аристона, 2 кВт. Работал 2 сезона. Но, ссука, длинный. К 3-ему сезону купил заводской короткий, без помпы (и салютов). Он встал гораздо удобнее, а самоделка и по сей день в Газели трудится. После 3-х лет эксплуатации продал машину, котёл был в порядке. Минусы как у всех смартфонов: розеткозависимость. То-есть если затяжные морозы ниже -30° и на работе розетки нет- топаю пешком. Ещё один специфический минус: нагретый тосол из котла течёт в голову, минуя и подогревая сначала датчик температуры. ДТ говорит мозгам машинки:» Я кипяток! Ты заведёшь меня с пол-оборота на бедной смеси!». И мозги дают ледяному движку бедную смесь, на которой машинка не заводится. Короче, греть машину приходилось минимум 45 мин. Отлично помогает переходная розетка с таймером. Такую я приобрёл на второй год пользования котлом. На нём выставляется всё, дни на неделе, часы включения. У Гольфа в бампере стоят или противотуманки, или заглушки. У меня были заглушки. Сделал одну заглушку на навесе (не уродски, красиво всё получилось!). Оттуда и доставал вилку со шнуром, можно было вилку с розеткой в бампер засунуть. Вилку набил обычным силиконом, получилась надёжная герметичная вилка, замазывал силиконом терморегулятор самодельного котла, тоже помогло от влаги.Во дворе тогда машин было мало, я ставил максимально близко к своим окнам, благо, живу на первом этаже. А потом понаехало много новых, я сначала подходил, объяснял, мол, котёл, машина, розетка. Но если при объяснении не простреливать колено, ничего не понимают. Теперь близко к окну редко удаётся припарковаться. Удлинитель за 6 лет ни разу не воровали, не портили, никто не возникал, никому он не мешал. На новой машине пока не поставил котёл, всё собираюсь, уже 5 лет как. Но по условиям работы проще стало пешком на неё добираться, поэтому после -25° просто не беру машину. Но котёл хочу поставить!

Кто-нибудь может поделиться ссылкой на подобное устройство.

источник

Добавить комментарий