Меню Рубрики

Установка предпусковых подогревателей на хонду

Honda Fit 4WD «100К» › Бортжурнал › #15 Установка предпускового подогревателя

Всем привет!
Давно ничего не писал, времени не было да и писать особо нечего, все тоже масло, тот же фильтр, думаю никого не удивлю.
Не так давно подвернулось купить котёл на 220V 2000W с центробежкой и термореле на 70’С
Фирма «Синь Джи» я так понимаю это тот же «Лун Фей» только вид сбоку))
Так вот купил, и ездил в ожидании свободного времени для его установки.
Ничего сложного в установке нет, а переплачивать лишние 1000-1500 я не хочу.
Итак весь процесс:
1.Сливаем антифриз с радиатора в баночку, пробка кому интересно находится «по полёту» слева внизу (белая с ушками)
Решил установить в радиатор печки. ИМХО
2.Снимаем патрубок который находится сверху-слева радиатора печки который идёт в блок.Внимание на фото видно.
Резать я его не стал (так как мало-ли что бывает)
Докупил два хомута и 1 метр такого же по диаметру шланга (хотя понадобится только см 15) просто продают метражом.
3.Тот который с блока присоединил к котлу где написано «водоспуск»
Новый шланг присоединил к патрубку печки а другой конец к котлу где написано «водоприёмник»
4.Долго думал как его подвесить, время шло а делать что то надо было.Знаю все цепляют на шампур но шампура у меня нет, я использовал обычную полосовку
(Думаю в скором времени ее снять и покрасить или совсем переделать)
5.Присоединяем полосовку к котлу и к кузову, там есть уже дырочка, не знаю зачем но у меня была. А может кто то до меня там сверлился. Крч хз
6.Заливаем антифриз обратно, запускаем, смотрим чтоб не текло и по мере доливаем.
И впринципе все, у меня ушло не торопясь час — полтора.
Огорчился от увиденного когда слил антифриз, он красный да ещё и мутный как будто с ржавчиной.Ну чтож буду вскоре менять а пока залил часть старого и часть свежего фирма Rinkai.Просто не был готов к такому а время было уже 11 вечера.

Ну чтож, спасибо за внимание, думаю кому то будет полезно.
P.S Тестировал ровно неделю:
Купил механическую разетку-таймер и удлинитель на 10А (по подсчёту 10х220=2200 ватт )
В гараже -15’С
Ставил на 40 минут, вполне достаточно для того чтоб блок был тёплый (но лампочка температуры все ещё синяя)

через минуту гаснет.ИМХО (думаю что если двигатель холодный а датчик показывает что горячий, смесь холостого хода на холодную будет недостаточно богатой)
Запускаем двигатель, без проблем, печка уже дует тёплым, 5 минут для того чтоб все прогнало по системе и в путь. Единственное вариатор чувствуется подмерзает а так все ОК.
Заодно нашёл старое автоодеяло, укутался и картонку вставил перед радиатором.

источник

Honda CR-V › Бортжурнал › Установка подогрева двигателя

Первая запись в блоге бортжурнале, прошу сразу с камнями не налетать!
Если кому покажется слишком подробно, то писалось чайникам от чайника!

Замечание! Этот текст с картинками в феврале 2018 г. я публиковал на форуме CR-V клуба, у себя фотографии зачистил. Поэтому, фото будут с эмблемой клуба сервантоводов, а крупноплановые снимки подогревателя до установки с сайта оф. дилера.

Итак, в октябре я весьма удачно приобрел машину у коллеги. Предшествующие 4 года я ее видел почти каждый день, был в курсе всех проводимых с ней операций и ездил пассажиром))). В общем звезды сложились и я сменил левое переднее кресло на правое))).

С октября по начало декабря морозы в общем-то были не сильно жесткие, а потом ударило. На машине не стояло ни подогрева, ни сигналки с автозапуском, аккум был уже подуставший и беготня с его снятием при -25 и ниже, ночной зарядкой и утренними физическими упражнениями закончились взрывом АКБ морозным утречком 22 декабря, о чем напишу позднее.
Решено приобретать электрический подогреватель. Со второй половины декабря 2017 г. морозы резко усилились, при температуре ниже -22 машине после 8-часовой стоянки без обогрева заводиться тяжко, да и мотор с аккумулятором насиловать не хотелось, хотя упитанный полярный лис батарею в итоге навестил.
С учетом же влажности (город зажат сопками и расположен между двух бухт) и постоянного ветра, -24 человеком ощущается хуже, чем минус 35 при штиле и сухом воздухе, потому ходить пешком тоже не вариант.

Читайте также:  Установка deb пакетов kubuntu

После похода по местным магазинам и непродолжительного гугления остановился на варианте китайского подогрева с помпой «Лунфей» «Маленький Дракон» с помпой 2кВт и двойной защитой.

Не желая играть в лотерею с подлинностью и качеством на китайском рынке, обговорив все детали 29 декабря 2018 г. заказал у оф. дилера «Элкома» elcoma.ru/podogrevatelx-l…oynaya-zashita-p-265.html и к нему розетку с электронным таймером максимальной мощностью 3,6кВт ETG-63А с того же сайта. После новогодних праздников 9.01.2018 г. отправлено все было из Благовещенска почтой 1 класса, а 15 января уже получено.

За счет наличия помпы устанавливать подогреватель можно в любом положении: вертикально, горизонтально, хоть под углом. Сам производитель и оф.дилер (Элкома) рекомендуют все же крепить ниже уровня расширительного бачка – для максимального снижения вероятности возникновения воздушных пузырей и их последствий для системы охлаждения двигателя/подогревателя и на вход в печку (многие крепят на выходе, обосновывая это скоростью прогрева).

Без каких-либо переделок для подогревателя с помпой лучше применить такую схему: подогреватель ставится в разрез выхода из двигателя на печку. То есть с выхода из двигателя на печку ведём шланг на вход котла, а выход котла соединяем с входом печки. При необходимости можно демонтировать всего за час без каких-либо следов вмешательства.

Достоинства этой схемы: родные шланги остаются целыми; нигде в машине ничего сверлить не надо; визуально все контролируется; котел ниже уровня расширительного бачка — ниже вероятность возникновения воздушных пузырей; при необходимости демонтируется за час, включая слив антифриза.
Недостатки этой схемы: магистраль до печки станет длиннее не менее чем на 80-90 см. У меня по факту получилось 122 см с учетом длины корпуса самого подогревателя. Такая длина при условии, что в магазине отрезали точно, а не продали в меньше метра по цене метра: считал по остаткам шлангов + 10 см припуск на сам подогреватель. При монтаже в другом месте длина шлангов будет другой.

Перед монтажом многие рекомендуют раскрутить подогреватель и сделать ему небольшую ревизию: герметиком для прокладок смазать с двух сторон силиконовой прокладки-рубашки (со стороны эл. шнура) и, аккуратно вынув штуцер помпы, тоже самое проделать с ее уплотнительным кольцом, после чего собрать корпус; затем открутить вторую половину (где вводной и выводной штуцера) и промазать герметиком канавку по периметру красной прокладки, закрутить корпус, излишки размазать вдоль шва. Выждать сутки до полного затвердевания герметика.
Поскольку я заказывал у оф. дилера новую версию (двойная защита), а не покупал у братьев китайцев на рынке старую (возможно поддельную), то сделал только вторую часть – вдоль красной прокладки и то лишь потому, что прозрачный силикон, заложенный с завода в одном месте мне не понравился. Для герметизации использовал серый абровский герметик.

Материалы: Необходимо купить по 1 метру дюритового (масло-бензостойкого) шланга нормального качества 16мм и 18мм соответственно; 2 штуцера-переходника 16-18мм (латунь, металл) в магазине запчастей для отечественных машин; 7 винтовых хомутов; мебельную пластинку толщиной 2-3 мм, шириной не менее 30мм и длиной не меньше 250мм, 2 коротких болтика с контрящимися гайками, подходящими под крепежных пластину подогревателя тосола (идеально болтики в потай), моток хорошей вспененной ленты по ширине мебельной пластины; большую нейлоновую стяжку и одну мелкую, моток изоленты (кусок резины не меньше 3-4мм толщиной).
Инструменты: плоскогубцы — снимать/ставить родные хомуты; трещотка с нужными головками (на 10) и удлинитель к ней (снимать площадку, где вход шланга на радиатор отопителя); штангенциркуль -замерять расстояние между отверстиями в пауке; острый нож и малярный скотч с карандашом -отметки на шлангах ставить, отвёртки для болтиков.
Всё, что требуется открутить в машине (1 гайка кронштейна ввода в печку и 2 болта на пауке) отворачиваются головками на 10: гайка — длинной и с удлинителем на трещотку, болты — обычной головкой. Ну и родные хомуты со шлангами сдернуть согласно схеме.
Работы намного удобнее делать, лёжа на дрыгателе, так что шинель, ватник, бушлат, старое одеяло очень пригождаются…

Докупив к подогревателю все вышеозвученное 5 февраля собрал схему. Времени это заняло 5 часов + 1,5 на возню с салонным фильтром уже на улице… И то большая часть времени была убита на попытку снять шланг с выхода печки (сперва хотел на выход пустить), подбор пластины и болтиков в гараже, ну и постелить шинель на двигатель и лечь на нее сверху я тоже не сразу сообразил, а с моими 173 роста и невозможностью поставить стул, сами понимаете… Так, что если болтиками и пластиной озаботиться заранее и не наступать на мои грабли, время сократится в 2 раза со всеми перекурами!

Читайте также:  Установка имплантов все свои отзывы

Вначале сливаем антифриз, думаю сей процесс расписывать не надо)))

Самым долгим по времени у меня оказалось подбор металлической пластинки для крепежа по месту, ее прикидка по месту, рассверловка на ней необходимых отверстий. Брать г-образную не рекомендую: большой изгиб шлангов в итоге будет. Поэтому просто кусок прямой металлической мебельной пластины, наличие на ней перфорации под винты здорово сэкономит время на сверление.

В качестве места монтажа пластины, я выбрал «паука». За впускным коллектором на задней стенке моторного отсека (примерно посередине кузова под лобовиной) на 2 винта закреплён «паук» с трубками. Отворачиваем эти винты головкой на 10, замеряем расстояние между отверстиями под них.

Отвинчиваем гайку пластины входа на печку отопителя, снимаем тросик крана с площадки и отстёгиваем держатель тросика. Вход на печку слева с тросиком, выход — справа. В общем ошибиться сложно)). Затем снимаем хомут с короткого шланга подачи в печку и сам шланг со штуцера открученной площадки. Снимать со штуцера радиатора печки (выходит из моторного щита) — не советую, все руки собьете, рискуете сломать пластиковый штуцер и так и не снять шланг.

Ну а далее все просто: на выход котла (при такой схеме он смотрит вверх) одеваем 16 шланг; сам котел наживуливаем болтиками на паука и отмеряем до короткого родного шланга, так чтобы не было сильного перегиба и деформаций. 16 шланг после примерки отрезаем, вставляем в него штуцер-переходник 16-18мм, но хомуты одеваем и затягиваем только со стороны котла! Не забываем учитывать естественный изгиб шланга, а то раскручивать, поворачивать шланг, снова затягивать хомут))))
Снимаем котел с паука.
Купленный 18 шланг одеваем на штуцер, где раньше крепился родной короткий, т.е на снятой площадке с тросиком. И пока в сторону его, чтобы не мешал.
Берём остаток 16 шланга, надеваем на штуцер входа китайского подогрева (при этой схеме смотрит на двигатель/решетку радиатора). Опять же не забываем учесть изгиб шланга, хомут.
Наживуливаем котел на паучка, и шланг, одетый на вход котла, змеёй пускаем по балке, где задняя опора двигателя. Не волнуйтесь, он там сам оптимально изогнется.
Опускаете 18 и смотрите, где на балке будет оптимальная прямая для встречи на Эльбе. Размечаете шланги, вынимаете их к себе, отрезаете лишнее, вставляете штуцер, затягиваете хомуты.

Заливаем антифриз, выгоняем воздух в точности по мануалу от книги (с заездом на горку и газованием). В первую неделю после монтажа и первого использования все же рекомендую перед и после поездок делать ревизию шлангов на протечки: значительное удлинение магистрали, с переходом с 18 хондовского на 16 лунфеевский диаметр, увеличение числа соединений с хомутами.

Схема подключения на выходе из печки, полностью аналогична, но имхо, так аккуратно не получится, да и на выход не так удобно их отсоединять – места мало, кроме того у меня шланги слегка закисли и была высокая вероятность сломать пластиковый штуцер.
Но это был явно «мой день»: штуцер уцелел, но вот при выезде из гаража разбил левое зеркало)))

Я сразу сделал ревизию фильтра печки, в салоне жара, котел никак не влияет.
У разных производителей размер одного и того же фильтра чутка гуляет. Купленный мной японский фильтр, в отличие от родного, не был угольным и жесткие рамки, которые вставляются в кассету для фильтра, были в три раза толще (так даже лучше оказалось) и на 2мм длинее, чем допускала кассета. Однако острые ножницы и термоклей творят чудеса. Взамен сдохшего родного поролона-уплотнителя кассеты был применена поролоновая прокладка от набора инструментов, как говорится, что дома под рукой ночером нашлось, то в ход и пустили! С новым фильтром наконец-то перестал гонять печку в режиме +32 и максимальная скорость при любой температуре забортного воздуха ниже -10.

Вот собственно и все… В следующей серии расскажу про пушистого зверька и H2SO4 :))

Читайте также:  Установка разного по на один навигатор

источник

Bayan42 › Блог › Доработка штатного догревателя двигателя в предпусковой подогреватель

Близится сезон. Работы становится все больше и больше, а времени свободного все меньше и меньше. Одной из самых интересующих вопросов среди счастливых обладателей штатных подогревателей двигателя – а можно ли его сделать автономным, чтобы запускать его с органа управления до того, как заводится двигатель. Ответ: «Можно. Вопрос цены».
Сейчас мы разберем несколько вариантов и приценимся.
Для начала, нужно понять, чего же нам не хватает, чтобы наш подогреватель стал автономным отопителем.
Первое. Циркуляционный насос. Он же помпа. Вариантов хватает. Тут на вкус и цвет. Можно поставить щеточный от ГАЗели (текут), можно щеточный Бош, бесщеточный Piterburg или Buhler.
Цены примерно 3500-4000 за импортный щеточный, или 6000-7000 за бесщеточный.
Второе. Орган управления. Это может быть обычный тумблер/кнопка с фиксацией, таймер или GSM модуль. Также есть возможность использовать сигнализацию.
Порядок цен таков: кнопка/тумблер 50-100 рублей, таймер 2000-5000 рублей, GSM модуль от 7000 р.
Третье – фурнитура. Крепление помпы, водяные патрубки, проводка, реле, куча свободного времени.
Далее нам нужно определиться, каким же образом управляется наш штатный догреватель. Если он управляется аналоговым сигналом, то нам повезло намного больше, чем тем, у кого отопитель управляется по CAN-шине.
Аналоговые варианты.
Eberspacher Hydronic D5WZ D3WZ.
Вариант номер один. Подходит для тех, у кого неисправен блок управления. Дело в том, что плата блока управления догревателя идентична плате блока управления отопителя. Нюанс состоит в прошивке процессора и отсутствием деталей на плате для управления водяным насосом. Если же ваш блок управления требует ремонта, можно припаять недостающие элементы и сменить прошивку процессора. Далее вывести провода из разъема для управления помпой и подключить орган управления.
Из плюсов данного способа – отсутствие необходимости городить проводку с реле времени и дорабатывать схему включения отопителем.
Из минусов – дорогостоящий вариант, если ваш блок управления не нуждается в ремонте. Да и очень мало кто возьмется из мастеров делать такую доработку.

Вариант номер два.
Согласно схеме, к управляющему проводу органа управления (таймера, кнопки, и т.д.) подключаем реле с задержкой времени отключения. Задержка нам нужна для того, чтобы после отключения отопителя, жидкость еще циркулировала какое-то время в системе и не закипала в теплообменнике. Существуют таймеры, где присутствует специальный управляющий провод для водяного насоса с задержкой выключения. В таком случае, вместо реле времени ставится обычное 4-х контактное реле. Далее к реле подводится плюсовой провод (не забываем о предохранителе! Техника безопасности превыше всего!).

Также к управляющему проводу крепятся два диода, которые подключаются к голубому и желтому проводам жгута отопителя. Диоды необходимы для того, чтобы сигналы, подаваемые автомобилем отопителю, не шли в орган управления. Подойдут любые диоды типа 1N4001 или мощнее.
Рекомендую реле и блок диодов смонтировать в салоне автомобиля под панелью, чтобы исключить попадания влаги. Естественно, что места подключения к проводке отопителя и разъем водяного насоса должны быть герметичны.

Webasto Thermo Top Z.
Схема подключения подходит и для догревателей Webasto. Нюанс состоит в том, что сигнал на запуск необходимо подавать на 1-й или 3-й пин 6-ти пинового разъема. Какой именно это будет пин, подбирается индивидуально, исходя из того, какой блок управления стоит на отопителе. Скорее всего это будет пин 3.

Отдельно о BMW X5 E53. Управлять отопителем сторонним блоком управления без изменения прошивки невозможно. У дорестайлинговой версии можно прошить головное мультимедийное устройство для активации функции таймера.

Догреваели, управляемые CAN шиной автомобиля переделать в предпусковой подогреватель очень проблематично и затратно. А также все подбирается индивидуально. Смысл заключается в установке контроллера, который имитирует в CAN шину автомобиля сигнал на запуск догревателя. Цена такого устройства, в зависимости от автомобиля, начинается от 7000р.

Еще один вариант для владельцев отопителей, управляемых CAN шиной – заменить блок управления на аналоговый. Стоимость БУ блока управления соизмерима со стоимостью покупки контроллера. Из минусов – необходимость переделывания проводки. Из плюсов – полный контроль над отопителем, а также возможность в дальнейшем переставить его на любой другой автомобиль.

источник

Добавить комментарий