Меню Рубрики

Установка предусилителя в магнитолу

surender › Блог › Предусилитель для линейных выходов магнитолы (Часть 2)

Ранее из магнитолы были выведены линейные выходы, что описано в первой части статьи (Линейные выходы (Часть 1)). Но, как выяснил, есть следующие минусы
1) Уровень сигнала достаточно слаб. При привычном прослушивании музыки на громкости в районе 10 единиц на усилителе уровень входа завернут почти в максимум
2) Из-за низкого уровня есть сильные помехи от сигналки, т.к. любой мало-мальский сигнал помехи сильно «конкурирует» с полезным сигналом. Происходит каждый раз, когда сигналка посылает какой-либо сигнал. Например, если с брелока запросить состояние авто. Но это я не делаю, у меня нет брелока от сиги, т.к. slave-режим. Но вот очень напрягает сильный треск в момент автозапуска при нажатии на тормоз, когда работа двигателя из поддержки зажигания переходит в обычный режим, сигналка как раз посылает сигнал в антенну, что перешла в обычный режим.
Выбор был между готовым конструктором от МастерКИТ (BM2118), цена вопроса 610 р. Либо попробовать собрать самодельный предусилитель, обошлось в 190р за микросхему, остальные детали нашел в закромах. Сделать самоделку было решено так же по той причине, что в готовом радиоконструкторе стоит ОУ непонятно какого качества. А в найденной мною схеме используется операционник OPA2134, который, если не врет яндекс, используется в аппаратуре HI-FI и даже HI-END класса. Есть полный аналог этому операционнику NJM4558D, совпадает все полностью — и сама схема и даже номиналы обвеса. Цена 33 р. Точнее даже сказать, что я нашел схему на 4558, но так как операционники совпадают, то решил в этой схеме заменить 4558 на 2134. Так же нашел в инете, что некоторые люди в простенькой аппаратуре 4558 меняют на 2134 просто перепаивая их местами. Цена за 2134 небольшая, поэтому экономить не вижу смысла.
Схема

Найденные мною детали несколько отличаются в размерах от найденной, поэтому я начертил свою согласно своим размерам. К тому же спецы советуют использовать в звуковом тракте пленочные кондеры, а у меня как раз нашлись такие К73-17 от старой советской аппаратуры. Он больше по размеру, чем керамика, но на плате места хватает.

Плата вытравлена, отверстия просверлены, детали впаяны

Плата установлена на заднюю стенку магнитолы, места между стенкой и CD-приводом как раз хватает

Предусилитель сделан только на фронтальные каналы, т.к. задние ввиду их сильно заниженного уровня еще с ЦАПа, не используются, а раскладка зада от переда происходит прямо во внешнем усилителе. Питание платы с пина 18, который запитывает внешнюю антенну.
Что в итоге:
1) Уровень сигнала очень сильно повысился. Если раньше уровень входа на внешнем усилке стоял почти в максимум, то теперь он в самый минимум. При первом включении уровень громкости оказался выше прежнего даже на 1 единице громкости в магнитоле.
2) Помехи от сигналки почти пропали. Они, конечно, не ушли полностью, все равно треск слышен, но он такой слабый, что слышно только если либо при выключенном звуке, либо если музыка играет очень тихо, что в принципе не напрягает.
3) Звук немного изменился. Он не стал хуже, он стал просто немного другим. До этого не хватало верхов, они были подняты на +5, т.е. настройки маги были 0/0/+5, теперь с верхами все хорошо, но средних стало чуть больше, голос стал сильнее выделятся, пришлось средние убавить, теперь 0/-5/0. Но тут еще грешу на акустику, т.к. спереди мидбасы поменяны на DD, но так как я из брал через авито по дешевке, то они достались мне без кроссоверов и пищалок. Кроссы собраны самопально от другого комплекта, а пищалки вообще остались родные. Чувствуется несогласованность комплекта. По плану перед будет заменен на другой комплект, а DDшки переедут назад.

Итог: результатом доволен, предусилок штатной маге очень нужен.

=====
ps: месяц спустя я решил сделать небольшую доработку. Дело в том, что при выключении предусилок дает небольшой, но заметный щелчок. Занес домой магу, подключил к домашнему усилителю — так же щелкает. А раз до внедрения предусилителя не щелкало, то виновата именно эта часть. Поэтому самый простой вариант дать ей время еще поработать в момент отключения внешнего усилка. А уже после его отключения пусть отрубается и предусилок. Городить таймер времени дело невыгодное. Сама по себе схема потребляет мизерное количество энергии. Поэтому проще всего поставить на входе мощный кондер и отгородить его от «внешнего мира» любым диодом. Это будет еще держать энергию хотя бы 1 секунду, этого вполне достаточно.

источник

Volkswagen Polo Sedan белый › Бортжурнал › ЗАМЕНА МИКРОСХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ В КИТАЙСКОЙ МАГНИТОЛЕ

Всем привет ) давным давно я приобрел себе магнитолу из китая ) и звали ее … а х ее з как ее звали ) не суть !
данный пост подойдет почти для всех китай шарманок с установленной микросхемой усилителя TDA7388 по даташиту она выдает аж целых 30 ватт на 1 канал ) что даже для половских родных динамиков с сопротивлением в 8Ом )) короче не тянет магнитола их) звук искажен динамики хрюкают и т.д. я конечно не спец по авто-звуку но все же когда стоял пионерчик то динамики поло звучали как то чище чтоли да и громче !
итак для того чтоб определить какая микросхема стоит у вас в магнитоле вам понадобиться как минимум частично разобрать ее ) вот до такой степени

Читайте также:  Установка времени тойота ярис

далее после того как определились с выбором микросхемы … к стати по даташиту полный но более мощный аналог микросхемы TDA7388 является микросхема TDA 7560 у которой по сравнению с предыдущей выход на канал составляет аж цельных 45 ватт ) конечно не пионер но, но и не пискля ))
итак берем нашу микросхему

вот по ближе маркировка к стати заказывал вот тут ССЫЛКА КЛАЦ

и … и правильно ) откладываем ее куда нить по дальше )
для начала нам следует ( конечно по мимо разборки магнитолы процесс который я не стал описывать ибо магнитолы у всех разные соответственно разбираются они все по разному ) выпаять, отрезать микросхему усилителя что стоит в магнитоле ! тут конечно советую правильный подход а именно олово-отсосом отсасываем олово дабы отпаять всю микросхему не повреди дорожки ! Дорожки очень тонкие на плате не в коем случае нельзя греть очень долго так как есть большой риск что фольга начнет отслаиваться от стеклотекстолита ! так как у меня нет ни паяльной станции, ни олово-отсоса я пошел другим путем )
взял в руки плату

и просто откусил ее ножки кусачками ! Далее при помощи многожильного провода и паяльника » слизал » так сказать все лишнее олово таким методом
на саму плату прикладываем многожильный ( желательно с очень тонкими проволочками ) на те места где у нас есть много олова, далее жалом паяльника разогреваем провод и после того как провод нагреется он начнет впитывать в себя олово поле того как зачистили монтажную площадку до такого состояния

и убедившись что все отверстия чистые, вставляем новую микросхему на законное место

далее при помощи паяльной пасты я лично пользуюсь вот такой ССЫЛКА КЛАЦ

поле чего наносим на ножки микросхемы по чуть чуть пасты, далее аккуратно разогреваем паяльником
ЕСЛИ ТЫ ПАЯЕШЬ ПЕРВЫЙ РАЗ, ИЛИ ПАЯЛЬНИК СЛИШКОМ МОЩНЫЙ ТО Я РЕКОМЕНДУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАНЕСТИ НА ЗЕРКАЛО МИКРОСХЕМЫ ТЕРМОПАСТЫ, ПОСЛЕ ПРИКРУТИТЬ К НЕЙ РАДИАТОР ДАБЫ ПРИ ПАЙКЕ НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ЕЕ ну или отнести в ремонтную мастерскую тех же сотовых телефонов, там р за 200 вам ее спаяют )
итак как я ранее писал аккуратно разогреваем пасту и она все спаивает на прочь ) получаем вот такую картину

далее наносим тонким слоем на так называемое » зеркало » микросхемы термо проводящую пасту

и собираем все на место !
ах да чуть не забыл ! после пайки, удалить остатки флюса, припоя ушными палочками с моченых в этиловом спирте, так же проверить наличие » соплей » при их обнаружении удалить при помощи того же паяльника
ну вот и все )) после того как собрал магнитолу, подключил ее и на полной громкости погонял ее минут 20 ( 5 треков ) и убедился в том что емкостный конденсатор менять не нужно ) на 4том фото виден около микросхемы бочонок ( бытует мнение что и его желательно сменить на более емкостный )
стал счастливым обладателем громкой магнитолы ) конечно не айс музыкалка ) без усилителя буфера и хороших компонентов )) но все же лучше чем было !
все удачи ) до новых встреч !

Цена вопроса: $4 Пробег: 26 000 км

Volkswagen Polo Sedan 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Volkswagen Polo, 2011

Volkswagen Polo, 2011

Volkswagen Polo, 2012

Volkswagen Polo, 2018

Смотрите также

Комментарии 72

Китайцы наборы даже продавать начали numl.org/.307011

Привет, заморочился я тоже всей этой ерундой и поставил себе на гомно Китай микросхему pal007E послушал да стало лучше, но как будто увеличил гомно звук, далее поставил кондер на 35в, 10000мкф и допом вентилятор охлаждения, и да звук стал кочать, ну очень не хватает высоких, в моём говнокитае, нет возможности настройки эквалайзера вручную, только три пред установки, опа короче, и баг есть при долгом прослушивании фм, появляются помехи икания, думаю это косяк уже фм модуля.Вот вопрос вообще кто то пробывал менять микросхему предусилитель? Который и отвечает за качество звука… Жёлтый провод это типо доп земля, хотя я померил тестером сопротивление везде одинаково было, но на всякий случай.

Даров! Слух ну я хз, я только саму микросхему усилителя поменял и все .

Читайте также:  Установка концевой муфты на греющий кабель

Привет. Купил я себе китайскую магнитолу и после установки обнаружилось следующее:
— пищалки захрипели (не везде и на разных громкости)
— радио ловит с помехами
С родной головой такого не было ((
Динамики в дверях стали басистее(вроде круто), но пищалки… Хотелось бы какого-то баланса, может посоветуешь что?
P.S. В описании сказано что на каждый выход 50вт.

Привет ! Я особо в настройках не селен . Но попробуй поиграть с микшером . Не много сбавь высокие частоты и добавь середины . А так сколько общался с ребятами которые в этом понимают, от таких магнитол что мы ставим толку ноль ! А те динамики что у нас стоят в дверях, как мне порекомендовали их вынуть, разобрать, налепить на стенку магниты и вот на них вешать отвертки там разные ключики и тд )

Приветствую! Помоги, пожалуйста, советом. Сам полез с паяльником в свою магнитолу для замены училка. Похоже, перегрел плату и часть кругляшки/пятаков на заднем ряду ножек и один на переднем, от которых нет дорожек, отвалилась. Что можно сделать? Почему от них нет дорожек? Может, они на другой стороне платы? Пропаивать ножки надо с двух сторон? Как можно восстановить плату?

Привет ! Кинь в личку фото

привет братва, не особо варю это дело но хочу замутить по качественней звук.
вот разжуйте: PAL007C тут УНЧ 4 на 50 вт.
PAL008A УНЧ 4×31Вт
вот, что лучше или ваши предложения для моей китайской мульки

Доров ! ну так тут и ежу понятно что 50х4 получше будет чем 31х4
суть в другом, какая микросхема стоит на данный момент у тебя на магнитоле ? Вот по даташиту смотреть аналог но более качественный

нужно глянуть, я просто заочно ознакамливаюсь, получается от УНЧ 4 на 60 вт будет ваще крутяк

Ваще да не ваще. Суть то не только в самой микросхеме усилителя, тут например чем мощнее уселитель тем более емкостнее нужно ставить конденсатор накопитель, если поставить мощную микросхему и не сменить кондер, то звук либо будет искоженным либо просто будет » прыгать» по мере накопления энергии кондером но это так цветочки.
Например твоя магнитола это некая схема которая построена ( ну скажем) на красных фломастерах, и вот не задача самый главный фломастер накрылся. И чтоб не искаиь точно такой же, производитель позаботился о заменах тобишь аналогах. И тут на выручку приходит даташит ( спец каталог) который покажет нам 100%заменитель этого фломастера
Розовый (слабый аналог) – 31х4
Красный (он же оригинал) – 50х4
Темно красный (мощный аналог) 60х4
И вот следуя им ты покупаешь нужный фломастер! Но вот не задача, даташит нам дает только то что нам нужно знать о микросхеме, тобишь ее заменитель! А нам то нужно схему востановить, и чтоб все грамотно заработало, нужно грамотно всю схему пересмотреть, начиная от микросхемы усилителя и ее составляющих, вплодь до охлаждающего радиатора той микросхемы! Так что не смотря на то что ты поставишь туда ооочень мощную микросхему, ты можешь получить еще более хуже звук чем был при слабом, розовом фломастере 😉

Спасибо за разжуй)))) я понял))))
Так что Я имею: это уселок на плате TDA7388 и кондёр на 4700Mf, что у тебя на 3300мf, .с прошлых работ имеется кондёр на 10000Мf и шунт 102😉

Не за что. Вот и ищи мощнее аналог, ставь кондер по ширше и будет тебе счастье.

Ваще да не ваще. Суть то не только в самой микросхеме усилителя, тут например чем мощнее уселитель тем более емкостнее нужно ставить конденсатор накопитель, если поставить мощную микросхему и не сменить кондер, то звук либо будет искоженным либо просто будет » прыгать» по мере накопления энергии кондером но это так цветочки.
Например твоя магнитола это некая схема которая построена ( ну скажем) на красных фломастерах, и вот не задача самый главный фломастер накрылся. И чтоб не искаиь точно такой же, производитель позаботился о заменах тобишь аналогах. И тут на выручку приходит даташит ( спец каталог) который покажет нам 100%заменитель этого фломастера
Розовый (слабый аналог) – 31х4
Красный (он же оригинал) – 50х4
Темно красный (мощный аналог) 60х4
И вот следуя им ты покупаешь нужный фломастер! Но вот не задача, даташит нам дает только то что нам нужно знать о микросхеме, тобишь ее заменитель! А нам то нужно схему востановить, и чтоб все грамотно заработало, нужно грамотно всю схему пересмотреть, начиная от микросхемы усилителя и ее составляющих, вплодь до охлаждающего радиатора той микросхемы! Так что не смотря на то что ты поставишь туда ооочень мощную микросхему, ты можешь получить еще более хуже звук чем был при слабом, розовом фломастере 😉

Читайте также:  Установка грм опель астра 1993

Все советуют кондёр по мощнее впаять, у меня как раз имеется что надо, как думаешь впаять мой на 10000, хуже не будет?

источник

Volkswagen Polo Hatchback 1.4 DSG › Бортжурнал › Звук. Часть 2. Доработка RCD510: линейные выходы и сигнал Remote

Сегодняшний пост будет пропитан радиолюбительством, т.к. речь пойдет о модернизации штатной магнитолы.

Итак, если вдруг вы захотите подключить к штатной магнитоле внешний усилитель- вы непременно столкнетесь с необходимостью выведения линейных выходов, т.к. изначально их там нет, а они крайне необходимы. Я начал читать разные статьи, форумы и прочий интернет в поисках нужной информации. Наткнулся на драйве на очень хорошую статью, которая послужила планом дальнейших действий. Схема в этой статье вполне рабочая, но я решил пойти немного другим путем и установить небольшой предусилитель на основе простенькой схемы с ОУ, найденной на просторах интернета. Закупил детали и начал потихоньку собирать. Надо сказать, что операционные усилители серии OPA- достаточно редкая вещь, найти их мне не удалось, поэтому был куплен другой, который не подошел- важно, чтобы ОУ мог работать с однополярным питанием, подавляющее большинство рассчитано на двуполярное. При выборе я этот момент упустил, получилась схема не усилителя, а генератора:). Позже был куплен «правильный» операционник и схема стала работать.

С линейными выходами в целом все просто: находим в магнитоле усилитель (в моей это TDA7564B), скачиваем на него datasheet, смотрим, какие ножки у него сигнальные входы, находим конденсаторы перед ними, подпаиваемся к ним и подаем сигналы на предусилитель, проверяем, что все работает без искажений (для этого используются различные синусы разных частот, сигнал смотрим осциллографом на выходе), крепим разъемы RCA и все готово. Но чтобы внешний усилитель включался вместе с магнитолой- ему нужен сигнал remote (+12В). С этим возникли сложности, т.к. магнитоле в машине всегда подается питание, даже когда она выключена, и микросхемы при этом в stand-by, т.е. они как бы выключены, но питание на них присутствует, т.е. организовать управляющий сигнал без каких-то ухищрений не так-то просто, как я думал поначалу. Можно было бы потратить кучу времени и в итоге найти нужный сигнал, скажем, с питания дисплея, но мой коллега предложил очень изящное решение: сделать на основе микроконтроллера анализатор шины I2C (по которой процессор управляет микросхемами, в частности усилителем TDA), а поскольку мы из datasheet знаем структуру управляющих байтов и адрес- это можно осуществить. Т.е. контроллер подключается к параллельной шине, анализирует сигналы на ней, когда видит адрес TDA и сигнал его включения или выключения- выдает нужный нам сигнал управления, которым мы через оптопару коммутируем нужные 12В. Коллега написал и отладил программу, в качестве контроллера был выбран ATTINY13A. В итоге получилось вот такое устройство:

которое было успешно интегрировано в магнитолу вот таким образом:

Подключаем акустику, усилитель и слушаем:

Конечно без оформления динамики звучат неважно, но это ожидаемо, так и должно быть. Вот когда все будет установлено в подготовленные двери- вот тогда и будем делать какие-то выводы. Пока только можно на слух понять, что явных искажений нет, и на осциллографе увидеть ровные синусы, примерно как этот:

А снаружи результат выглядит примерно так:

К сожалению, не обошлось и без ложки дегтя- когда все собрал и поставил в машину обнаружил, что звука нет, разобрал, отключил доработку- все равно тишина, питание есть, сигналы на входах есть, управление есть- а звука нет, только небольшой фон- значит сгорел штатный усилитель TDA, подозреваю, что это произошло, когда я пытался использовать неподходящий ОУ и организовывал смещение. Конечно эта TDA потом мне будет не нужна, но до этого момента еще дожить надо, а ездить без музыки еще несколько месяцев я не могу. Заказали в Китае, думаю после замены все заработает вновь.

Собственно, на этом все. Головное устройство готово, на очереди шумоизоляция и установка.

Спасибо за внимание, надеюсь моя писанина кому-то была интересна, может даже полезна.

Update: После установки вылезла проблема наводок, при заведенной машине слышна работа ГУРа в динамиках и свист, словно турбину поставили, поэтому нужно делать фильтр по питанию для операционника. Либо вовсе его не использовать, как я и поступил, просто подать сигнал со входов TDA прямо на усилитель- особой разницы не заметил, только чуть Gain поднял. Лучшее- враг хорошему.

UPD2: Была еще одна проблема — щелчок при выключении. Пробовал разные варианты его устранения, помог только один: убрать переходные конденсаторы перед TDA. Т.е. сначала сигнал брался непосредственно с ног TDA, после конденсаторов, теперь конденсаторы убраны, сигнал берется непосредственно с выхода DSP. Собственно, из-за разрядки этих конденсаторов и возникал щелчок.

источник

Добавить комментарий