Меню Рубрики

Установка приборной панели на лада калина

Shendys › Блог › Приборы Калина, Приора, Гранта

У меня ничего не спрашивайте, написал всё что знаю.

Можете скопировать данную статью в свой блог, тогда оповестите меня чтобы я мог эту запись удалить.

Первый вид приборов:
Калины и Приоры без кан шины.

На ВАЗ-1118 (Калина) с 2004 по 2011 года выпуска ставилась приборка 1118-3801010

Все эти приборы имеют 32-х контактный разъём. Можно поставить например приоровскую приборку вместо калиновской, но желательно подбирать нужную модель (1118 или 2170).

Вместо такой приборки можно поставить дорогущую приборку с навигацией 1118-3801010-50 для калин и 2112 с европанелью или 2170-3801010-50 с для Приор выпуска до июля 2012 (без CAN шины). И к ним дополнительно нужны GPS антенна и переключатель дворников с джойстиком (о них написано ниже).

Дополнение от Shurik5891
На первых выпусках приборок 1118, отсутствуют светодиоды АБС, ЭУР, ремней безопасности.

Дополнение от Shendys
На калине1 2013 г.в. с е-газ и тросовым приводом кпп стоит приборка 11180-3801010-20 vdo
_____________________________________
Второй вид приборов
Гранта 1 поколения

В 2011 году появилась Гранта

Из умной книжки:
«В электронной системе управления двигателем автомобиля LADA GRANTA реализован интерфейс обмена данных между контроллером ЭСУД, комбинацией приборов и диагностическим прибором по шине CAN.
Шина CAN представляет собой двухпроводную линию:
— линия низкого уровня CAN L (контакт «X2/D2» контроллера ЭСУД — контакт «7» комбинации приборов — контакт «14» колодки диагностики);
— линия высокого уровня CAN H (контакт «X2/F1» контроллера ЭСУД — контакт «8» комбинации приборов — контакт «6» колодки диагностики).
Иммобилизатор интегрирован в комбинацию приборов.»
Распиновка приборов 2190: 1 — К датчику аварийного давления масла, 2 — К выключателю стояночного тормоза, 3 — Служебный. Диагностика панели, 4 — К выключателю наружного освещения, 5 — К переключателю указателя поворота правому, 6 — К переключателю указателя поворота левому, 7 — CAN-L, 8 — CAN-H, 9 — К датчику ремней безопасности, 10 — Клавиша «RESET» на подрулевом переключателе, 11 — К датчику уровня тормозной жидкости, 12 — К фарам дальнего света, 13 — К фарам ближнего света, 14 — К фонарю заднего противотуманного огня, 15 — К передним противотуманным фарам, 16 — Вход антены иммобилизатора (b), 17 — «Масса» панели, 18 — Вход антены иммобилизатора (a), 19 — К клемме «30», 20 — К электроусилителю руля, 21 — К клемме «15», 22 — К датчику двери, 23 — Клавиша МК «вперед», 24 — Клавиша МК «назад», 25 — К датчику наружной температуры, 26 — К датчику уровня топлива
Комбинации приборов взаимозаменяемые.

Распиновка предоставлена товарищем teemest

Разъём у этих приборов 26-ти контактый.

На некоторых приборках есть звуковое сопровождение лампочек поворотов и/или аварийки, на некоторых нет. Это нормально и неисправностью не является.
Вместо указателя температуры была только лампочка, загорание которой говорило о перегреве.
С 16 июня 2014 года стали ставить приборку с прошивкой 092, и в окошке можно было выбрать показания температуры двигателя.
На машинах с комплектацией норма, датчика наружной температуры нет. Если у приборки прошивка 090, можно взять датчик 2115-3828210, один контакт на кузов, второй к контакту 25 приборов, и заработает функция отображения наружной температуры.
Так же приборы могут отличаться наличием/отсутствием индикатора передних противотуманных фар, индикатора для автоматической трансмиссии и т.п.
И есть эти же приборы с навигацией.

Чоткая статья по перепрошивке таких приборов тут www.drive2.ru/l/6010764/

Третий вид приборов
Приора 1 с кан-шиной.

На приоре с июля 2012 тоже стали ставить приборы с CAN шиной
Например 2170-3801010-30
Дополнение от turbomotor412
Распиновка CAN панели Приоры 1 поколения 2170-3801010-30.
1) К электроусилителю руля, 2) Резерв, 3) Резерв, 4) К выключателю стояночного тормоза, 5) К блоку управления иммобилайзера (электропакета), 6) Резерв, 7) К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения), 8) К переключателю поворота (правая сторона), 9) К переключателю поворота (левая сторона), 10) CAN_L, 11) CAN_H, 12) Антенна иммобилайзера (не задействован), 13) Антенна иммобилайзера (не задействован), 14) К подрулевому переключателючателю (кнопка «Reset»), 15) К датчику уровня тормозной жидкости, 16) Резерв, 17) К выключателю дальнего света фар, 18) К модулю управления светом (регулятор освещения), 19) Корпус, 20) Клемма «30» АКБ, 21) Клемма «15» выключателя зажигания, 22) Резерв, 23) К подрулевому переключателю (кнопка «вниз»), 24) К подрулевому переключателю (кнопка «вверх»), 25) К датчику наружной температуры, 26) К датчику наружной температуры, 27) К датчику уровня топлива, 28) Резерв, 29) Резерв, 30) Резерв, 31) Служебный. Диагностика комбинации приборов при производстве, 32) Резерв

На этих приборках иммобилайзер, вшитый не задействован, а используется иммобилайзер блока электропакета, с которым ЭБУ общается по k-линии. ЭБУ Bosch ME 17.9.7 21126-1411020-45 переходный. Поддерживает как CAN-шину (общение с ABS 9.0, приборной панелью, блоком подушек безопасности), так и k-line (общение с иммобилайзером в блоке электропакета).

Также изменяются пины подключения: 2) К радиаприёмнику «MUTE», 10) Резерв, 11) К радиоприёмнику «AUDIO OUT» «-«, 14) К подрулевому переключателю («Влево», «OK»), 23) К подрулевому переключателю («Вниз», «Меню»), 24) К подрулевому переключателю («Вправо», «Вверх»), 25) К радиоприёмнику «AUDIO OUT» «+», 28) CAN_L, 29) CAN_H
фото разъёма Приоры 2012 года

Обе данные приборки потенциально поддерживают индикацию системы ESP, хотя по факту таких автомобилей с конвейера не сходило. 2170-3801010-30 имеет пиктограмку слева от экранчика, а 2170-3801010-60 на ЖК экране.

Читайте также:  Установка болера для воды

Четвёртый вид приборов
С кан-шиной для Приора-2
Распиновка приборов Приора-2: 1 — эур, 4 — ручник, 7 — габариты, 10 — CAN H, 11 — CAN L, 12 и 13 — антенна иммобилайзера, 14 и 23 и 24 — к подрулевому переключателю, 15 — бачок тормозов, 18 — подсветка, 19 — масса, 20 — постоянное питание, 21 — зажигание, 25 и 26 — датчик наружной температуры, 27 — уровень топлива, (28 и 29 — CAN шина у приборок с навигацией), 31 — диагностика.

То есть приборы для с CAN шиной, для поколения Приора-1 и другая для поколения Приора-2.

Дополнения от Oren56ru:
— с июня 2012 Приоры Купе пошли с CAN-шиной и уже стали ставить приборки с навигацией.
— ссылка на аппаратную доработку приборов с навигацией и Amoled дисплеем если он зависает www.drive2.ru/c/2282291/

Дополнение от turbomotor412:
Приборка 2170-3801010-60 с навигацией (выпуска после июля 2012), с CAN шиной для Приор 1 поколения.
С ними применяется обычный переключатель 1118-3709340-20, а не 1119-3709340-20 (с круизом).
На Приоре 2 не было панели с навигацией.

У приборов с навигацией может применяться подрулевой переключатель с джойстиком 1118-3709340-20

Дополнение от ussr68:
В кнопках переключателя дворников 1118-3709340-20 (для всех приборов с навигацией) управление по двум биполярным транзисторам.
В 1119-3709340-20 (для бортового компьютера и круиз-контроля) управление по 9 резисторам. Этот переключатель прямоугольной формы, и с ним используется переключатель указателей поворота 1118-3709330-00 (отличается от остальных только формой).
На фото переключатель 1119 с кнопками для управления бортовым компьютером, круиз контролем и ограничителем скорости

Также есть электронные приборы типа Gamma и колхозные тюнинг версии. Зеленоватую подсветку все очень любят менять на другую.
По традиции приборы любят иногда показывать на дисплее что-то непонятное, или показывать что-то неправильно.
В этой теме www.drive2.ru/l/8788336/ товарищ Sila777 написал о том, что из-за отломленного провода массы головки блока цилиндров, вышла из строя комбинация приборов. И такое может быть.

Короче всё что мы можем сделать при замене приборки — это поставить приборку с кан-шиной вместо обычной или наоборот (у обеих разъём 32-х контактый). И работать они не будут.
Если нам нужна приборка с кан-шиной, то на разъёме к приборке проводов на контакты 2 и 3 не будет.
Чтобы выяснить с кан-шиной приборка или нет, ищем её номер в интернете.
У грантовской приборки с кан-шиной разъём 26-ти контактный.

И вот ссылки интересные ссылки про прошивку приборов с навигацией:
www.drive2.ru/l/6959842
www.drive2.ru/l/6767089
www.drive2.ru/l/6303076
Список и описание версий прошивок комбинаций приборов Гранта и Калина2
www.drive2.ru/l/7861848/

У кого украл фотки — извиняйте!

У меня ничего не спрашивайте, больше ничего не знаю.

источник

Лада Калина Седан им. Колумбийской травы › Бортжурнал › Установка грантоторпеды в калину — пошаговая инструкция

Намерения поставить приборную панель от «гранты» возникли с момента первого общения с ней вживую, когда ДРОМовцы по пути из Москвы в Магадан останавливались в моем городе. Почему – опуская многочисленные рассуждения, эта панель больше соответствовала моему вкусу.

Было очевидно, что на соплатформенных машинах подобные узлы должны быть хотя бы приблизительно взаимозаменяемыми, однако процесс тормозило отсутствие сколько-нибудь полной документации на «гранту» в свободном доступе на тот момент. В результате, в целях минимизации вероятных проблем, была приобретена новая грантопанель в сборе с печкой и проводкой (использована на разъемы и как ориентир).

Позднее, после ее поступления и проверки комплектности, дополнительно были заказаны – торцевые заглушки на нее и фальшпанель, закрывающая МУС – они не идут в комплекте с панелью. Кроме того, были заказаны центральная накладка торпедо «люкс» под 2-din магнитолу, серебристая рамка под нее, люксовые же сопла воздуховодов, испаритель кондиционера и накладки передних стоек – у гранты они чуть другой формы в нижней части и калиновские не вполне корректно прилегают к панели. Еще куплены МУС от гранты-люкс с кнопкой под противотуманки и блок электрокорректора фар от калины-2, т.к. у гранты – гидрокорректор.

Боковые крепления каркаса панели к кузову обычно в каталогах не указаны, и их каталожные номера я узнавал через техподдержку автоваза – правда, это не помогло, так как местные дилеры не смогли или не захотели их заказать, а в свободной продаже на просторах инета их не было. В результате я нашел каркас панели в сборе на какой-то авторазборке в кемеровской области, созвонился с хозяином, получил фото нужных узлов (специально уточнял, так как он долго и искренне не понимал, что именно мне надо – эти крепления обычно просто выкидывают).

Смена панели была лишь одним из этапов глобальной модернизации машины, поэтому панель сразу была полностью разобрана, и на каркас смонтирована проводка от калины-люкс. Укладывать пришлось «со скрипом» — поскольку конфигурация панелей отличается, проводка уложена в панелях разным способом, из-за чего в отдельных местах (например – поднятая вверх на гранте кнопка аварийки) длины проводки хватало еле-еле, а где-то приходилось пускать ее чуть ли не кольцами. Вдобавок, на каркасе гранты не имелось крепежей для некоторых блоков – АПСа, блока управления климат-контроля. Отвод для последнего, кстати, вопреки калиновскому же каталогу, почему-то оказался не в центре панели, а в области монтажного блока, и найти ему там место – то еще приключение.

В торпедной проводке пришлось переделать разъемы двигателя печки и дополнительного резистора – у гранты они иные. ВНИМАНИЕ, кстати — в официальной электросхеме калины-люкс, бродящей по просторам инета, в описании коммутации резистора печки допущена ошибка – неверно указано подключение проводов относительно схемы (схема резистора – вертикально зеркальна). Сначала я пытался что-то понять, потом взял мультиметр. В общем, итог — если будете повторять, то просто установите провода точно так же, как они стояли в разъеме грантовской проводки и будет вам счастье. Проводка МУСа была переделана уже стандартным способом – переброской части проводов на блок электрокорректора фар Калины-2.

Читайте также:  Установка интернета и телевидения билайн

Подсветка бардачка, кстати, была сохранена – плафон врезан в его пластиковую крышку на каркасе панели, а размыкающий контакт – в горизонтальную металлическую планку за бардачком – при закрытии его обратная стенка как раз отжмает контакт на нужное расстояние.

Теперь непосредственно о последовательности установки, которую лучше соблюдать. Почему-то она нигде не описана, из-за чего я справился «всего-то» с четвертого раза.

1. Монтируем проводку на голый каркас, после чего цепляем на него же печку. Раструбы воздуховода лобового стекла и центральных дефлекторов аккуратно демонтируем нафиг – при попытке монтажа панели первый вы все равно сломаете об выступ каркаса (панель явно рассчитана на монтаж без лобового стекла), а второй потом будет мешать выставлять первый 🙂 С воздуховода лобового стекла снимаем металлические крепежные вставки под саморезы – они рассчитаны на закручивание со стороны окна, что недостижимо.

2. Заранее на снятой пластиковой «скорлупе» панели подгоняем крепления комбинации приборов – после монтажа без виброрезака это будет сделать крайне сложно. Снимаем модуль подушки безопасности пассажира или его заглушку – через его отверстие мы потом сможем подключить тягу привода рециркуляции печки.

3. Монтируем блоки печки на каркас (кроме указанных раструбов). Воздуховоды боковых дефлекторов я, кстати, тут же смонтировал и стык их с печкой загерметизировал армированным скотчем.

4. Заносим каркас панели в салон и вешаем его на боковые крепления с использованием двух длинных болтов – возможно, вам придется еще шевелить его в стороны.

5. Двигая панелью, попадаем в технологические отверстия выводами печки и кондиционера (еще тот геморрой, и лучше бы это делать с помощником), после чего завинчиваем крепежный болт печки, торчащий в моторный отсек. Окончательно притягиваем каркас торпедо к боковым креплениям.

6. Подключаем все разъемы торпедной проводки к остальной проводке машины, соединяем «земли».

7. Устанавливаем в печку воздуховод (раструб) лобового стекла, никак его не фиксируя (при нужде – низ его оборачиваем утеплителем или как я — полосой шумки)

8. Заносим в салон «скорлупу» и приставляем ее к каркасу, пропускаем тяги печки к нужным точкам, следя, чтобы они попали строго по адресу – они жесткие, и перенаправить их при ошибке можно будет только с демонтажем «скорлупы».

9. Пропускаем через отверстия панели наружу все шлейфы к кнопкам, для чего просовываем руку через отверстие комбинации приборов – тут нам помогает отсутствие центральных воздуховодов и центральной накладки на торпедо.

10. Приподнимая «сорлупу», переносим ее через вертикальный выступ на каркасе и садим на воздуховод лобового стекла. Очень геморно, но достижимо даже в одиночестве, хотя настоятельно рекомендую для этой операции напарника.

11. Крепим воздуховод лобового стекла к скорлупе с левой стороны болтами с гайками М6 – с правой стороны он так и останется не закрепленным и будет держаться за счет трения уплотнителя – деться ему некуда, так как снизу и сверху он обжат пластиком панели и печки.

12. Через отверстие комбинации приборов заносим внутрь центральный дефлектор, ужасаемся тому, что он болтается там как в проруби, и оборачиваем его нижнюю часть армированным скотчем, скрепляя с соответствующим выходом печки – заодно печка будет меньше дуть внутрь панели.

13. Заворачиваем все болты крепления скорлупы к каркасу, ставим декоративный пластик — накладку консоли, накладки передних стоек, торцевые заглушки торпедо, защелкиваем на место бардачок и наслаждаемся.

источник

Лада Калина Хэтчбек Космос на автомате › Бортжурнал › Пересвет комбинации приборов и установка модуля плавного розжига

Всем привет!
Давно ничего не писал в свой борт. журнал. Времени не было.
Недавно произвел хирургическую операцию на приборной панели своего автомобиля путем замены светодиодов подсветки с зеленых на белые, а также вживил модуль плавного розжига от САМОКАТ ВЕТЕРАНА. и прошил 012 версию программного обеспечения в мозг самой приборки.
Модуль плавного розжига был доставлен мне по почте после заказа и оплаты у автора-изготовителя в течение 10-ти дней.
В своей работе я опирался на уже опубликованные материалы других пользователей:
autotec74
solaris787
DenisDR
Alexey59rus
STAS-kz
mirgorod
и других (прошу прощения, если кого-нибудь забыл упомянуть).

Изначально, у меня была приборка как у всех.

При пайке новых светодиодов, обращайте внимание на полярность их установки (с какой стороны скошен угол у светодиода). Я пользовался следующей схемой:

После проверки оказалось, что ничего не задымилось и вроде бы работает.
Собираем приборку. Вот что получилось. Теперь дисплей черный и матовый в выключенном состоянии:

ну и видео работы обновленной подсветки:

В общем, потратил выходные не зря 🙂
Прошивку 012 версии программного обеспечения мне помог сделать мой земляк val9001tlt вот ссылка на его опыт по перепрошивке приборки. В результате у меня появилась на приборке индикация температуры двигателя. Другие пользователи говорят, что в этой прошивке пофиксили точность хода часов и ошибку термометра наружной температуры. Сам я не проверил еще.

Читайте также:  Установка гидроусилителя руля классику

Всем спасибо за то, что потратили время на чтение моего опуса. Буду надеяться, что он окажется кому-то полезен. По возможности, буду отвечать на вопросы в комментариях.

Цена вопроса: 1 270 ₽ Пробег: 8 166 км

Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — стайлинг

Машины в продаже

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2014

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2015

Смотрите также

Комментарии 98

Просто до замены светодиодов на стрелках все работало нормально

На стрелке гаснут а тахометре загорается первый светодиод.

Где-то что-то неправильно припаяно

Добрый день подскажите пожалуйста поставил плавный розжиг и перепаял светодиоды на стрелках. При включении зажигания светодиоды на стрелках разгораются и через 2 сек. гаснут. Что это мажет быть. Спасибо.

Ага, понял, а то я думал что из-за выпаянных резисторов может быть пробелема со скачками напряжения приходящего на светодиоды. Ну так мне написали по крайней мере. Ну теперь всё понятно! Спасибо:)

А как Вы считаете! Есть ли вообще смысл в подобной реализации? Может ли этот стабилизатор продлить жизнь светодиодов например?
Р.S. фото мелковато к сожалению

Светодиодам пофиг на напряжение. Им важен стабилизированный ток.
Еще раз повторю: Я никаких стабилизаторов не ставил, и ничего у меня не мерцает. Я вообще не улавливаю связь между коробкой-автомат и мерцанием светодиодов. Ладно бы там, робот. У него соленоиду во время выжима сцепления или переключения передач много потребляют, и напруга может проседать. Но стабилизацией напряжения в сети автомобиля должен заниматься генератор. И если напруга скачет, то нужно ремонтировать прежде всего стабилизатор генератора, а не придумывать «костыли» в виде доп. стабилизаторов на приборке.

Подскажите пожалуйста, Эдуард.
Обязательно ли ставить стабилизатор напряжения перед платой розжига? Мне написали, что если не поставить, будут мерцать диоды в режиме драйв коробки автомат. Нет ли увас мерцания светодиодов?

Я не ставил. Ничего не мерцает

Добрый день, Эдуард!
Не могли бы Вы подсказать какие диоды использовали в диодной развязке. И схемку самой развязки если такое возможно конечно. Очень понравилось как Вы аккуратно всё инсталлировали. Хочу так-же:)
Спасибо!

Диоды можно брать любые, на напряжение выше 16 В. Я брал SMD диоды S2M (1000В, 2А). Например вот: www.chipdip.ru/product/s2m
Диодов достаточно 2 шт. (у меня на схеме левый и нижний). Третий диод (правый) лишний и его можно не ставить. Суть диодов в том, чтобы при включении габаритов, питание (+) подавалось и на вход габаритов модуля розжига и на вход зажигания. И одновременно, чтобы напряжение только на модуль розжига, а не в остальную сеть автомобиля.
Также, нужно чтобы при включении зажигания автомобиля без включения габаритов, напряжение шло только на вход зажигания модуля розжига.
Диоды включаются в сеть так:
Левый диод у меня на схеме включается в разрыв провода зажигания, анодом (+) к приборке, катодом (-) к модулю розжига.
Нижний диод анодом соединяется с проводом габаритов (не в разрыв) а катодом соединяется с проводом зажигания между левого диодом и модулем розжига (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Если подключить диод от линии габаритов выше диода зажигания (между анодом и приборкой)то схема работать не будет.

Спасибо огромное за подробный ответ!
Мне бы схемку конечно.
Буду делать по вашим фото.
Надеюсь, всё получится:)

Диоды можно брать любые, на напряжение выше 16 В. Я брал SMD диоды S2M (1000В, 2А). Например вот: www.chipdip.ru/product/s2m
Диодов достаточно 2 шт. (у меня на схеме левый и нижний). Третий диод (правый) лишний и его можно не ставить. Суть диодов в том, чтобы при включении габаритов, питание (+) подавалось и на вход габаритов модуля розжига и на вход зажигания. И одновременно, чтобы напряжение только на модуль розжига, а не в остальную сеть автомобиля.
Также, нужно чтобы при включении зажигания автомобиля без включения габаритов, напряжение шло только на вход зажигания модуля розжига.
Диоды включаются в сеть так:
Левый диод у меня на схеме включается в разрыв провода зажигания, анодом (+) к приборке, катодом (-) к модулю розжига.
Нижний диод анодом соединяется с проводом габаритов (не в разрыв) а катодом соединяется с проводом зажигания между левого диодом и модулем розжига (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Если подключить диод от линии габаритов выше диода зажигания (между анодом и приборкой)то схема работать не будет.

Я вот такие диоды купил.
А подскажите ещё пожалуйста, с какой стороны катод, а с какой анод?
Спасибо

У диодов полосой обычно маркируют катод. А вообще, это можно было и в Гугле посмотреть. 😉

То что полосой маркируют, это я нашёл, но на этом диоде нет никаких обозначений.
Вот я и в ступоре 🙁

У диодов полосой обычно маркируют катод. А вообще, это можно было и в Гугле посмотреть. 😉

Ой всё🤓 разглядел полоску.
Зренее уже не то👓

все верно, управление шкалы, стрелок и дисплея идет по минусу, а у вас + (меня это немного поставило в ступор)) Если не затруднит поменяй фото, и спасибо за подробную запись!

источник

Добавить комментарий