Меню Рубрики

Установка приборов 21213 на 2121

Установка приборов 21213 на 2121

И так назрела необходимость замены торпеды. Едем на рынок и покупаем торпеду в сборе, в нее входят:
1. сама торпеда;
2. воздуховоды: центральный и два боковых; обязательно надо проверить наличие в центральном воздуховоде заслонки, перенаправляющей поток воздуха на лобовое или в салон (я не проверил и теперь не могу найти эту деталь);
3. комбинация приборов;
4. щиток панели;
5. жгут проводов с колодками предохранителей и разъемами;
6. внутренняя полка бардачка;
7. полка;
8. борода; проверьте наличие заглушек с символами, они расположены по бокам от прорезей для рычагов отопителя (тоже долго и мучительно искал их, нашел только заглушки от 2105, пришлось закрывать дырки ими).

Также отдельно докупал:
— рукоятки на рычаги отопителя 3 шт. (от 2105);
— тросики управления заслонками и краником печки 3 шт.;
— скобы крепления тросиков 4 шт. (от 2108);
— кожух рулевой колонки с секцией под аварийку.

Комбинация приборов никаких положительных эмоций не вызвала (я так и не понял, зачем было менять местами тахометр со спидометром?). Поэтому решил попытаться втиснуть родные приборы. Замерил габаритные размеры комбинации и наружные диаметры круглых приборов. Начал все это дело компоновать и УРАААА! Они влезают! Нашлось место и для вольтметра, купленного два года назад (никак не мог придумать, куда его поставить на старой торпеде).

Нарисовал все это на картоне начал думать к чему эту штуковину крепить. Повозившись вечер, решил, что лучше всего собрать это вместе со щитком панели, а его уже с приборами крепить на саму панель.

Снимаем старую приборку, замеряем посадочные размеры корпусов приборов. Ищем кусок фанеры толщиной 8-10 мм, выпиливаем прямоугольник размером 320х120 мм и размечаем его согласно рисунку:

Выпиливаем отверстия под приборы. Т. к. электролобзика у меня нет, то делалось это вот таким макаром:

Опиливаем полукруглым напильником до тех пор, пока приборы не начнут свободно входить в отверстия:

Где-то на этом этапе нужно просверлить отверстие под ручку обнуления суточного счетчика. Но т. к. толщина у старого (пластикового) корпуса где-то 3-4 мм, то сзади нужно сделать поднутрение, иначе гайка не закрутится. Это лучше делать перьями по дереву, они не рвут края отверстий. Технология такая: ставятся тахометр, спидометр, берем гаечку, которой прикручена ручка, определяем место, где она будет стоять. Отмечаем центр отверстия, сверлом 1,5-2 мм сверлим насквозь по центру. Переворачиваем фанерку задней стороной вверх. Пером диаметром 18 мм заглубляемся на 4 мм (для фанеры толщиной 8 мм), теперь пером диаметром 14 мм с лицевой стороны сверлим насквозь.

Делаем козырьки из пластика, верхний козырек сделан из куска старой полки (которая в ногах пассажира), правда, пришлось повозиться, спиливая ребра жесткости. Боковые козырьки делались из кусков оргстекла. Пропилы в козырьках сделаны для того, чтобы вся эта конструкция не упиралась в ребра жесткости щитка панели.

На фото видно, как все крепится между собой, верхний козырек крепится к фанере через три кронштейна. Винты ставил с потайными головками. Боковые козырьки просто приклеены.

Еще пришлось сделать пропилы по углам фанеры в районе пластинчатых пружин, чтобы они могли отгибаться.
А вот так это крепится к щитку панели. Вверху две точки крепления, это те самые саморезы, которыми прижимаются пластинчатые пружины щитка:

Внизу крепится через два угловых кронштейна, сделанных из жести, под саморезы просверлил два отверстия с поднутрениями, чтобы они сильно не торчали наружу:

Теперь становится видно, что нижние, маленькие приборы частично уходят под щиток. Значит, щиток надо слегка подпилить, причем в двух плоскостях. Пропилы делались куском ножовочного полотна, пилить надо очень аккуратно. На фото видны царапины от соскочившего инструмента:

Готовый корпус под приборы обклеиваем черной, матовой самоклейкой:

Здесь пока все. Займемся врезкой клавиш и контрольных ламп в торпеду. Клавишу фароочистителя установил на место контрольной лампы дроссельной заслонки. Т. к. на машине стоят электростеклоподьемники, было решено клавиши врезать в торпеду. Со стороны водителя клавиши поставил на место регулятора освещения приборов, а его перенес на место гидрокорректора фар. Долго искал место под контрольные лампы блокировки дифференциала и уровня тормозной жидкости. В конце концов, поставил их слева от комбинации приборов. Как оказалось, место не самое удачное, лампы полностью перекрываются рукой лежащей на руле.

Торпеда представляет собой металлический каркас, облитый мягким пластиком. Но каркас сделан не из цельного листа, а из перфорированного, диаметр отверстий порядка 20 мм.

Технология врезки клавиш такая: определяемся с местом, где хотим разместить клавишу. Затем с внутренней стороны с помощью ножа счищаем пластик до металлического каркаса. Смотрим, как расположены отверстия, если надо корректируем положение клавиши так, чтобы фиксаторы клавиши цеплялись за металл (в противном случае они будут выпадать). С лицевой стороны намечаем отверстие карандашом, остро заточенным ножом прорезаем пластик до металла и вычищаем его. Теперь пилим металл. Железяка довольно мягкая и ножовочным полотном пилится плохо, зато очень хорошо пилится напильником или надфилем:

В процессе доработки передней панели решил сделать подсветку в бардачке. Для этого купил концевик и плафончик от 2101. Как это сделано видно на фото:

Установить вольтметр — полдела, его еще нужно подключить. Подключение сделал через реле, как в 2105, схема подключения приведена ниже. На рисунке справа наращиваемые провода показаны белым цветом (достаточно провода сечением 0,75 мм 2 ). Реле устанавливал туда же, где расположены штатные релюхи. Длины проводов с замка зажигания вполне хватает.

Подготовительные операции завершены, теперь идем в гараж, снимаем старую торпеду и начинаем установку новой.

Первое что нужно сделать, отпилить шпильку, на которую приходит «масса». Она мешает установке центрального воздуховода. Снимаем блок управления печкой. Минусовые провода переносим на левый кронштейн, к которому крепился блок управления печкой. Правый кронштейн просто отогнул вниз, чтобы он не мешал новому трехрычажному блоку.

Ставим центральный воздуховод, полку бардачка (мне пришлось подрезать у полки левый угол со стороны моторного щита) и устанавливаем торпеду. Четыре верхних крепления торпеды становятся без проблем, внизу совпадают только по краям. Два нижних центральных крепления (ими же крепится борода) смещены в левую сторону, их нужно просверлить по месту.

Определяемся с расположением полки бардачка, слева отверстие совпадает, справа сверлим новое. Из нижних точек крепления, совпадает только правая, левый кронштейн просто выгнул, так чтобы полка на него легла:

Снимаем полку и начинаем возиться с воздуховодами. Между центральным воздуховодом и центральными дефлекторами панели зазор порядка 10-15 мм. По каталогу раньше там было резиновое уплотнение, которое потом исключили из комплектации.

На дефлекторы панели вместо уплотнителя надел кусок старого уплотнителя от задней двери. Отверстие в центральном воздуховоде шире, чем дефлекторы, зазор прикрыл куском жести:

Теперь займемся боковыми воздуховодами, они по идее должны обдувать боковые стекла. Долго пытался понять, как они должны крепиться, в конце концов, сделал так. В воздуховоде в месте соединения с боковым дефлектором наклеил оконный уплотнитель. С правой стороны закрепил воздуховод через полоску металла. С левой стороны поступил проще, выставил воздуховод как надо и прикрутил его саморезом:

Снимаем торпеду. Окончательно устанавливаем полку бардачка, боковые воздуховоды, трехрычажный блок соединяем с тросиками. Ставим торпеду на место, не забыв про тросик дроссельной заслонки.

Теперь займемся электропроводкой. Переделок немного, нарастил провода контрольных ламп и провода клавише заднего стеклоочистителя, подключил вольтметр. Все остальное встало без проблем. Долго искал место для реле поворотников, закрепил вот так:

Клавиши поставил с подсветкой, от Волги. Плюс взял от регулятора освещения приборов. Без подсветки всего одна клавиша — заднего стеклоочистителя, ей не нашел аналога. Прикуриватель поставил на место заглушки справа от центральных дефлекторов, от него запитал подсветку бардачка.

Вот что получилось в итоге:

На фото видно, что нет рычагов управления отопителем и заслонками, т. к. на момент установки еще не было, а также воздушной заслонки и фиксаторов тросиков. Музыку тоже не ставил, это в будущем.

Приобрёл торпеду 21213 в полной комплектации, но без комбинации приборов, поскольку планировал поставить приборы 2121 по рецепту nivAndrey. Для начала изготовил из картона шаблон согласно ФАК — и понял, что результат мне не понравится эстетически, уж слишком «впритык», да и пилить щиток рука не поднялась. Поэтому идея была воплощена в несколько ином дизайне: стрелочный тахометр был заменён на цифровой «Тахометр-4», а его контрольные лампы выведены отдельно. Кроме того, вместо бесполезного (для меня) реостата яркости подсветки приборов установил кнопку запуска двигателя (пришлось рассверлить отверстие), а вместо ручки корректора фар (которого у меня нет и уже никогда не будет) отлично вписался трёхпозиционный переключатель света от Volvo 440/460. Результат доработок виден на фото:

Как видно на рисунке, моя переходная панель имеет достаточно сложную форму. Это сделано для её надёжной фиксации в щитке приборов и для максимального сокрытия щелей слева и справа. Панель изготавливалась на рекламной фирме, которая имеет оборудование для лазерной порезки пластика, и обошлась всего в 30 грн (примерно $3.80). Материалом послужил глянцевый чёрный пластик толщиной 3 мм. Макет переходной панели в Corel Draw прилагается: panel.cdr.

Для соединения панели с щитком в нижней части я использовал термоклей. В верхней части и для дополнительной фиксации нижней использован двухкомпонентный эпоксидный состав «Эпоксилин» (в работе напоминает пластилин). Получилось не совсем красиво, но надёжно, а с лицевой стороны ничего и так не заметно:

Для тахометра было изготовлено окошко 50×19 мм из прозрачного пластика толщиной 1.5 мм (на той же фирме, где и панель). После вклейки окошка я оформил периметр в стиле остальных приборов, использовав самоклеющийся молдинг «под хром» толщиной 4 мм.

Тахометр держится в панели за счёт «рамки» из эпоксилина, а также прижимается металлической скобой, привинченной к индикатору уровня топлива. Разумеется, лицевую часть корпуса тахометра я снял. Между тахометром и окошком вставлен «светофильтр» (серый прямоугольник, распечатанный лазерным принтером на специальной прозрачной плёнке) — он сглаживает контраст между сегментами индикатора и его корпусом в выключенном состоянии.

При визуальном анализе платы тахометра я обнаружил интегральный стабилизатор напряжения типа 7805 (также известный как КРЕНка), и не обнаружил ничего для его защиты от высоковольтных импульсов в бортовой сети. Для подстраховки питание тахометра подвёл через 2 Вт резистор номиналом 10 Ом и защитный диод TRANSIL. Питание и сигнал взяты с разъёма, который использовался в родном тахометре, согласно электрической схеме автомобиля.

Тахометр 2121 имел три контрольные лампы («Ручной тормоз», «Подсос», «Зарядка АКБ»), которые пришлось вывести отдельно. Не забываем также про лампы «Тормозная жидкость» и «Блокировка дифференциала». Я использовал патроны ламп тахометра 2121 и светосигнальную арматуру АСКО AD16-16DS, удалив внутренности:

Для плотной посадки в корпус патрон лампы необходимо обмотать несколькими витками скотча. Под светофильтры вставлены соответствующие символы, распечатанные лазерным принтером на прозрачной плёнке: symbols.png.

Осталось рассказать о кнопке запуска двигателя. Использована кнопка АСКО XB2-BW3471 с заменой цепи преобразователя напряжения на отрезок провода (сам патрон под лампу подсветки там автомобильного типа). Подпись «ENGINE START» распечатана на прозрачной плёнке и вставлена под светофильтр.

В электрической схеме решено сразу 3 вопроса (напомню, что у меня ВАЗ 2121):
1. Запуск двигателя кнопкой.
2. Блокировка стартера при работающем двигателе.
3. Реле на стартер (для 21213 не актуально).

Левый диод на рисунке самоблокирует реле, чтобы стартер работал пока кнопка нажата (ибо генератор может уже заработать, а двигатель ещё толком не запустился).

Правый диод для сохранения логики работы контрольной лампы генератора. В свою очередь, подсветка кнопки активна, когда можно запускать двигатель, и при нажатии и удержании кнопки во время пуска. В остальное время подсветка неактивна.

Для подключения к контрольной лампе сделал ответвление от 8-контактного разъёма.

Клемму 50 провода на втягивающее просто сдёрнул с замка зажигания, с моей схемы вывел «папу» (естественно, в пластмассовой защите) и соединил.

Колхозить с линией 30 на замке зажигания не стал, запитал + от блока предохранителей (у меня флажковые), т. е. воткнул вторую клемму в блок рядом с подачей на 1-й предохранитель (т. е. до предохранителя). Не знаю, хорошо ли, но это было в моей ситуации проще всего.

С освободившейся клеммы «50» замка зажигания (не показано на рисунке) у меня идёт провод на контакт «86» реле. Теперь машину можно завести при форсмажоре (неисправном генераторе/реле регуляторе/реле контрольной лампы), просто повернув ключ на стартер И нажав кнопку.

источник

Установка приборов 21213 на 2121

©Иван Скрыдлов (aka Aktuator) 2005

Задача установить на автомобиль ВАЗ 21214 двухокошечную комбинацию приборов от модели ВАЗ 2110 ,VDO.

Для начала была снята штатная комбинация приборов, переписаны цвета проводов в БЕЛОМ и КРАСНОМ разъемах и установлено их назначение (см. соответствующие таблицы).
Следующим шагом было составление таблицы перекоммутации проводов в разъемах для новой комбинации приборов. Она находится ниже в тексте.

Одной из сложностей было подключение всех индикаторных ламп, специфичных для Нивы и отсутствующих в «десятке». А это: блокировка дифференциала, обогрев стекла, задние противотуманные фонари (для двух последних позиций было решено ограничиться индикацией на самих кнопках). И наоборот, подключение ламп и датчиков, имеющихся в «десятке» и отсутствующих в Ниве (указатели поворотов, датчик скорости, датчик температуры окружающей среды). Блокировка дифференциала была подключена к лампе подсоса. Для ламп поворотов были проведены дополнительные провода от кнопки аварийной сигнализации. И по одному проводу было проведено для датчика температуры окружающей среды, закрепленного между левой фарой и радиатором охлаждения. Сигнал от датчика скорости был взят из восьми контактного разъема дополнительного жгута зажигания. И, наконец, через дополнительную колодку с предохранителем 5 А был подведен постоянный плюс от клеммы 30 . Взят этот самый плюс с толстого розового провода, идущего от генератора к замку зажигания.

Очень сложно было вытаскивать провода из белой и красной колодок. Дело в том, что помимо фиксаторов на клеммах обжатых на концах проводов, в колодках имелись так же отлитые при их производстве пластиковые фиксаторы. Поэтому, чтобы вытащить клеммы, нужно было одновременно нажимать на оба фиксатора, да еще и за провод тянуть. В общем, очень не хватало третьей руки.

С закреплением проблем не возникло, поскольку, конструктивно, посадочные места для крепления обеих комбинаций приборов абсолютно идентичны.

К недостаткам сделанной работы можно отнести чуть более широкую видимую часть у «ВДОшной» комбинации, чем у штатной накладки. Из-за этого, чтобы увидеть крайние лампы в нижнем ряду, нужно слегка приблизить голову вперед по ходу автомобиля. Кроме того, между накладкой и верхними углами комбинации приборов, образовались небольшие зазоры. Впрочем, механическая доработка в поставленную задачу не входила, клиент остался доволен, а последний недостаток – несоответствие показаний «датчика уровня топлива» реальным остаткам топлива в баке в связи с иной геометрической формой последнего, надеюсь, в ближайшее время буден устранен.

Работа производилась в течение нескольких дней, по мере появления окон между клиентами и заняла около трех-четырех часов времени.

Распиновка разъема приборной панели 21214

Белая колодка (Х 1 ) Красная колодка (Х 2 )
1 Пусто 1 Пусто
2 Контрольная лампа дальнего света 2 К клемме « 15 » замка зажигания
3 К габ. освешению (контрольная лампа) 3 Низковольтный вход тахометра
4 К клемме « 15 » замка зажигания 4 К регулятору освещения приборов
5 К выключателю аварийной сигнализации 5 Высоковольтный вход тахометра
6 К выходу «D» генератора 6 Корпус (масса)
7 Пусто 7 К клемме « 50 » замка зажигания (стартер)
8 Контрольная лампа ПТФ 8 К выключателю стояночного тормоза
9 Контрольная лампа обогрева стекла 9 Пусто
10 Check Engine 10 К лампе резерва топлива
11 К датчику уровня топлива 11 К датчику блокировки дифференциала
12 Check Engine 12 К датчику давления масла
13 К датчику указателя температуры ОЖ 13 К датчику уровня тормозной жидкости

Цветовая маркировка проводки 21214 .

Доработка проводки 21214 для установки VDO

Перестановка выводов в белом разъеме

Подключение проводов к панели 21214
Белая колодка Красная колодка
1 – Пусто 1 ‑Пусто
8 Оранж-черный 2 Зелено-черный 8 Розово-черный 2 Оранжевый
9 2 Зелено-красных 3 Желтый 9 Пусто 3 Коричнево-красный
10 Черно-белый 4 Оранжевый 10 Серо-красный 4 Белый
11 Розово-красный 5 Сине-белый 11 Серый 5 Коричневый
12
Было Стало Цвет
1 Пусто Корпус (масса) Черный (дополнительно)
2 Контрольная лампа дальнего света Низковольтный вход тахометра Коричнево-красный
3 Контрольная лампа габаритов Высоковольтный вход тахометра Коричневый
4 К клемме « 15 » замка зажигания К клемме « 30 » замка зажигания дополнительный от кл.« 30 »
5 К выключателю аварийки К датчику указателя ТОЖ зеленый
6 К выводу «D» генератора Контрольная лампа габаритного света желтый
7 Пусто Подсос (карб. модели) Серый
8 Контрольная лампа ПТФ Лампа «Сheck Еngine» черно-белый
9 Контрольная лампа обогрева стекла К клемме « 15 ″ замка зажигания голубой
10 Лампа «Сheck Еngine» К клемме « 15 ″ замка зажигания Оранжевый
11 К датчику уровня топлива К «ВК» стояночного тормоза розово-черный
12 Лампа «Сheck Еngine» К выводу «D» генератора коричнево-белый
13 К датчику указателя ТОЖ К датчику давления масла серо-голубой

Перестановка выводов в красном разъеме

Было Стало Цвет
1 Пусто К датчику температуры воздуха Дополнительный
2 К клемме « 15 » замка зажигания К клемме « 15 » замка зажигания Оставить
3 Низковольтный вход тахометра Корпус (Масса) Черный
4 К регулятору освещения приборов К регулятору освещения приборов Оставить
5 Высоковольтный вход тахометра К правым указателям поворотов Голубой
6 Корпус (масса) К левым указателям поворотов Голубой-черный
7 К клемме « 50 » замка заж. (стартер) К датчику уровня тормозной жидкости Розовый
8 К выключателю стояночного тормоза К маршрутному компьютеру
9 Пусто К выходу датчика скорости Дополнительный
10 К лампе резерва топлива К датчику уровня топлива Розово-красный
11 К датчику блокировки дифференциала К дальнему свету Зелено-черный
12 К датчику давления масла К выкл. аварийной сигнализации Сине-белый
13 К датчику уровня тормозной жидкости К клемме « 50 » замка зажигания (стартер) Красно-синий

Желтым цветом выделены дополнительные провода.

Тарировка Датчика Уровня Топлива от ЭБН 2112 ,
установленного на ЭБН от Нивы.

©Иван Скрыдлов AKA Aktuator, Москва – Люберцы, пятница, 29 июля 2005 г.

Первым делом был полностью опустошен топливный бак, специально не заправляемый топливом несколько дней.

Для этого были использованы:

1 . Пустая пластиковая прозрачная канистра, со сделанной отметкой 5 и 10 литров.
2 . Мерный стакан на 1000 мл.
3 . Негодная, полностью укомплектованная топливная рампа в качестве переходника между бензопроводом а/м и длинным шлангом, вставленным в канистру из п. 1 .
4 . Проволочная перемычка в диагностическом разъеме для включения ЭБН.

Далее были последовательно отмеряны и залиты в топливный бак следующие количества бензина, с учетом того, что полный бак данного а/м ВАЗ 21124 вмещает 42 литра:

1 . 7 , 0 литров – резерв. Сопротивление ДУТ составило 162 , 0 Ом.
2 . 3 , 5 литра до ¼ бака -//- 137 , 1 Ом.
3 . 10 , 5 литра до ½ бака -//- 75 , 0 Ом.
4 . 10 , 5 литра до ¾ бака -//- 24 , 5 Ом.
5 . 10 , 5 литра до полного бака -//- 1 , 1 Ом.

Затем, эти же значения сопротивлений, были последовательно выставлены на другом датчике подключенному к другой такой же комбинации приборов, лежащей на столе вместе с компьютером.

И, наконец, в программе «VDO research» методом последовательного приближения были подобраны значения, при которых при заданных положениях ДУТ, стрелка вставала бы в необходимое положение.

Сначала я ничего не мог понять. Какое бы значение я не изменял, либо стрелка оставалась на месте, либо появлялась неравномерность характеристики, либо не доставала до нужного места ни при каких значениях. Только после того как я изменил сразу два соседних значения, дело пошло.

3 C 100 % не исп. 07
3 D 100 % 05
3 E 75 % 1 B
3 F 50 % 4 F
40 25 % 7 A
41 Красная зона 8 A
42 0 % E 5

0 % не тарировалось по просьбе владельца.

При тарировке двух соседних точек они частично влияют друг на друга. Как только два соседних значения точно выставлены, влияние на них остальных, выше или ниже исчезает. Случайно заметил, что значения по адресам с 43 по 49 так же позволяют влиять на положение стрелки. Будет досуг, попробую выяснить точнее.

Жаль, конечно, что эта замечательная программа не позволяет посмотреть значения АЦП. Или просто команду надо знать волшебную. Возможно, все могло быть гораздо проще.

Тем, кто дочитал до конца – бонус в виде готовой прошивки панели. Качать здесь . Прошивка для двухокошечной панели VDO, ДУТ от 10 -го семейства, установлен на БН Нивы.

источник

Читайте также:  Установка узла учета тепловой энергии капитальный ремонт

Добавить комментарий

Adblock
detector