Меню Рубрики

Установка приоровской панели на 2110

Лада 112 Купе Prior Design › Бортжурнал › Установка панели от приоры на ВАЗ 2110/2111/2112

Ну начинаем. Разбираем панель.

Теперь о самом главном. Несколько дней собирал информацию по установке.
Сама панель встает как родная на все крепления, проблем с панелью нету.
По проводке. На счет того как переделать старую 10ую проводку на приоровскую я не знаю, но очень много инфы видел на драйве вместе со схемами.
В моем случае, а именно проводка европанели с приоровской почти один в один.
Приборка: Штекер одинаковый
Кнопка обогрева заднего стекла: Штекер одинаковый
Модуль управления отопителем: Штекер одинаковый
Прикуриватель: короткий жгут провода, просто наращиваем и кидаем в тоннель
Кнопка открывания багажника: тоже самое, наращиваем и прокидываем в тот же тоннель.
Кнопки стекло подъемника: ставьте туда, куда вам удобно, я поставил во все тот же тоннель на место штатной заглушки.
Монтажный блок: оставляем тот же, соответственно со штекерами проблем нет
Все очень просто все подходит как родное кроме 2х вещей.
Модуль управления светом: нужно переделывать проводку
На драйве нашел только схему подключения приоровского Модуля управления светом к старой десятой проводке. Под европанель схему не нашел, поэтому пришлось посидеть и потыкать тестером. Чтобы больше никто этой херью не занимался составил для вас простую схему.

Проездил неделю и вот мой отзыв: Это просто охуительно по всем причинам, панель выглядит по свежее, по светлее, по солиднее. Ничего не гремит и не скрипит на кочках, европанель была проклеена антискрипом в каждом уголке и стыке и все бестолку, громыхала даже по ровной дороге, с приоровской же панелью кромешная тишина и это с учетом того что не потратил на нее ни грамма антискрипа. Стала намного лучше работать печка, дует только туда куда тебе надо, КПД печки выросло на 50%. Подлокотник это вообще величайшее изобретение человечества, незнаю как я вообще мог без него ездить.

Если что то забыл упомянуть обязательно допишу.
За панель отдал: 3 000 ₽
За пластиковые накладки на стойки: 200 ₽
В комплекте было:
Сама панель
Центральный тоннель с подлокотником
Подрулевой кожух
Модуль управления светом
Модуль управления отопителем
Все кнопки и часы
Тоннель печки

ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ КОТОРЫЙ ШЁЛ В КОМПЛЕКТЕ МНЕ НЕ ПОДОШЁЛ, ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЛ, А ЗАСЛОНКИ НЕ ШЕВЕЛИЛИСЬ. ДУМАЛ ЧТО ПОПАЛСЯ НЕ РАБОЧИЙ, А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПРОСТО НЕ КАЖДЫЙ ПОДХОДИТ. ЕЗДИЛ ПО РАЗБОРАМ ОДИН ИЗ 3х ПОДОШЁЛ.

22.11.16 Продал европанель за 2500, грубо говоря поменял панель за 500р

источник

Торпеда от Приоры на ВАЗ 2110

Для обновления надоевшего внутреннего дизайна своей машины есть много способов. Можно перетянуть салон и сиденья, поставить какие-нибудь дополнительные опции и прибамбасы. И если вы на ВАЗ 2110 хотите, что-то изменить, то самый лучший вариант поставить в салон десятки некоторые элементы от лады приоры. Удобство заключается в том, что почти все элементы приоры (сиденья, панель, пластик) идеально подходят на десятку. Поставив какие-то части салона от других автомобилей (например от иномарки), вам придется, что-то резать, подтачивать, подгонять и выдирать. А большинство элементов салона приоры без проблем подходят на ВАЗ 2110.

Ставим новую панель на ВАЗ 2110

Важной частью салона автомобиля является панель. Торпеда от ВАЗ 2110 морально устарела, хотя разумеется большинство водителей она все равно устраивает. Установка торпеды от лады приоры на десятку дело хлопотное, но оно того стоит. Панель ВАЗ 21104 более современная и удобная, хотя качество пластика оставляет желать лучшего. Исключение составляет проводка. С ней придется повозиться подольше. Но об этом поговорим потом.

Снимать панель с десятки дело как оказывается не из легких. И просто одну вытащить, а другую поставить не получится. Но снять старую панель вполне реально самому. Для этого понадобятся отвертки нескольких видов (две крестовые с длинным и коротким лезвием и одна простая), глубокая головка на 10мм, кусачки, фонарь.

Приступая к снятию, первым делом нужно отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Для дополнительного удобства можно снять два передних колеса, это даст дополнительное пространство для столь трудоемкой работы.

Сразу вытаскиваем из торпеды ВАЗ 2110 самые простые элементы, такие как: штатные часы, блок управления отопителя, блок индикации, а также центральный дефлектор, магнитолу. Потом откручиваем расположенные по бокам саморезы, удерживающие тоннель. Снимаем кожух с рычага переключения скоростей и вынимаем его. Дальше демонтируем кожух рулевого колеса и руль. Для этого откручиваем саморезы и фиксирующие винты.

Рулевое колесо сидит обычно очень плотно, поэтому для снятия его нужно покачать из стороны в сторону. Снимаем переключатели, находящиеся под рулем. Следом идет бардачок. Снимаем крепеж и вынимаем его из посадочного места. Потом демонтируем монтажный блок. Нужно вытащить и разъединить все реле и разъемы. Снимаем накладки панели и стойки. Очень важно на данном этапе освободить крепеж гидравлического корректора фар.
Снимаем торпеду. Нужно отвинтить удерживающие ее саморезы и шпильки. После освобождаем панель от рулевого вала и воздуховода. Вытягиваем ее на себя и дело сделано. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Читайте также:  Установка мангал в ресторан

При покупке новой панели нужно учесть, что вместе с торпедой в комплекте идет часть проводки. Здесь частично можно сэкономить на проводке. Также понадобится шумовая изоляция и крепление панели в районе электронного блока управления. Это потребуется для того, что бы торпеда от Приоры на ВАЗ 2110 села плотно без нареканий. Вся штатная панель от Приоры садится в десятку без проблем, все крепления и посадочные места подходят. Можно также на ВАЗ 2110 поставить евро торпеду. Тут уже на вкус и на цвет товарищей нет. Она тоже смотрится современно и солидно. Для друзей и знакомых будет очень интересно посмотреть это новшество. Цена панелей колеблется от 5 до 8 тысяч рублей.

Проводка от лада Приора на ВАЗ 2110

С проводкой проблем больше всего. Дело в том, что проводка приоры отличается от проводки десятки. И прежде чем приступить к подключению, нужно очень хорошо изучить инструкцию по электрической части обеих машин. Разъемы и фишки от автомобилей друг к другу не подходят. Поэтому есть два варианта развития событий. Можно на десятке всю проводку поставить от ВАЗ 21104, находящуюся под капотом и в салоне.

Но можно пойти другим путем, попробовать соединить проводки обеих машин. В этом случае нужно будет заменить и перепаять все разъемы. Также придется заменить монтажный блок, возможно придется установить электропривод в печку.

Блок управления лада приора(2110-3763040), который отвечает за всю электрическую составляющую машины, на десятку поставить конечно можно, но экономически невыгодно. Поэтому обычно его не ставят. Цена такого блока 2500-4000 рублей. Цена проводки 1300-1700 рублей. Где-нибудь на разборке можно купить дешевле.

Различия автомобилей

Лада приора и Ваз 2110 конечно же идентичные машины, но есть у них и различия. Автолюбителям часто сложно определиться, какой из моделей отдать предпочтение. Но в любом случае приора более современная машина. Так электрический усилитель руля придает больший комфорт при езде на лада приора, нежели вождение на десятке. На десятках гидроусилители руля пошли только с 2006 года, а ВАЗ-21104 сразу шел с завода с электрическим усилителем рулевого колеса. Если кто-то встретит десятку с электрическим усилителем руля, то знайте, что он поставлен кем-то в автосервисе.

Особенностью рулевого управления приоры является большой люфт рулевого колеса, к которому нужно привыкнуть. На большой скорости машину приходится как бы «ловить на дороге». Поэтому многие водители в сое время отдавали предпочтение ВАЗ 2110, ведущей себя на скорости более уверенно. Но все равно на поворотах и при зигзагообразной езде движение ВАЗ 21104 более комфортно и уверенно, чем у его предшественника. Приора на скорости ведет себя более динамично, если на нее между опорами передних стоек поставить соответствующую растяжку. В этом случае водители отмечают улучшение управляемости.

Двигатели обеих машин отличается надежностью и простотой. У приоры двигатель выигрывает по техническим характеристикам, но восьми и шестнадцати клапанные агрегаты по тяговым свойствам обеих машин сильно не различаются. Кто-то скажет лучше один или другой, но в целом можно сказать, что все это одно и тоже.

Трансмиссионного шума в приоре немного меньше и в салоне наверное чуточку тише. Но скорее всего это связано с тем, что разработчики хорошо поработали над шумоизоляцией в ВАЗ-21104.

И все-таки в приоре ехать тише и комфортней. Размер салонов у автомобилей абсолютно одинаковый. Сиденья и весь пластик подходят от одной машины к другой. Правда сиденья на приоре немного выше. Этот факт обрадует водителей с маленьким ростом и разочарует великанов.

Приора в свое время пользовалась огромным успехом на постсоветском пространстве. В кавказских республиках это была самая продаваемая машина. В целом же нельзя с уверенностью сказать какая машина лучше, а какая хуже. Каждый свой выбор делает сам, исходя из личного опыта.

источник

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Установка торпеды от Приоры

Всем привет! Очень долго собирался сделать эту запись — описываемые далее события имели место аж в мае. Вот собрался, наконец. Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдёт об установке торпеды от Лады Приоры.
Почему приороторпеда? Причин несколько. Во-первых, надоели постоянные скрипы старой торпеды. Она была вся проклеена, но сверчки всё время появлялись в новых местах. Во-вторых, немного надоела моя евронакладка, захотелось чего-то более современного и «заводского». Торпеда Приоры, как известно, ставится на родные крепления, что является жирным плюсом. Большую часть органов управления можно подключить к десяточной проводке, что так же хорошо. Сама торпеда хоть и не идеал «молчаливости», но в проклееном виде издаёт минимум звуков. Внешний вид у неё на мой вкус она гораздо симпатичнее, чем у десяточной. Ещё один плюс — перекрываемые воздуховоды. В общем, решил заморочиться.
Была принята пара принципиальных решений:
1) торпеда будет собираться на родной десяточной проводке
2) карты дверей НЕ будут заменяться на приоровские — ну нравятся мне мои еврокарты
Итак, приобрёл торпеду со всеми органами управления, центральным тоннелем и приборкой. Также досталась новая неокрашенная «борода» центральной консоли. Блок управления климатом — от «Нормы», то есть без управления кондиционером. Так что моя схема управления кондеем Panasonic, который у меня установлен, остаётся прежней. Приборная панель мне досталась калиновская, и это обстоятельство породило определённую проблему, о которой расскажу ниже.
Кроме того, взял в качестве донора разъёмов подторпедную проводку от Приоры-«Нормы» 2009 года.
Для удобства все работы на снятой панели проводил дома))
Для начала полностью разобрал панель, проклеил все сочленения пластиковых деталей и все стыки воздуховодов. Собрал обратно.

Читайте также:  Установка алмазного бурения kern dm 255

Главной задачей было разместить в приороторпеде десяточную проводку с блоком предохранителей и «подружить» всё это с приборами и органами управления Приоры. Схем в интернете хватает, но многие из них не идеальны, так что кое-где пришлось поломать голову.
Для начала нужно было снять старую торпеду и заполучить проводку. Процесс несложный, поэтому ничего не фотографировал. В итоге торпеда была снята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса оказалась на воле. Машина осталась стоять в гараже без торпеды)

Следующим шагом стало пробное размещение проводки в приороторпеде. Вышло довольно неплохо. Длины проводов практически везде хватило, потребовалось удлинить всего пару проводов на «лягушку» педали тормоза.
Закрепляя косу в новой торпеде, воспользовался идеей идеей Aless43 . Родная проводка крепится в специальных местах с помощью хомутов с зажимами. Я же просверлил в этих местах отверстия и притянул через обычные хомуты.

Монтажный блок у Приоры немного шире, чем у «десятки». Чтобы закрепить десяточный блок, немного доработал его крепления, просверлив в правом креплении отверстие и закрутив туда винт М6. Блок отлично встал в родное посадочное место торпеды. Забегая вперёд скажу, что пришлось ещё немного подрезать пенопласт на крышке монтажного блока, иначе крышка не садилась до конца — упирался в реле на блоке.

Далее настал черёд подключения электрики. Тут я много-много курил интернет и паял) Попробую описать всё.
Начал с самого простого — МУС. Подключение его проще, чем кажется — разъём Приоры и родная проводка на управление светом сращивается буквально по цветам проводов. Несколько проводов со стороны МУС остаются незадействованными. Нужно понимать, что электронную регулировку яркости подсветки салона и электрокорректор фар так подключить не выйдет. Но управление головным светом и задними туманками — запросто. Вот здесь я черпал инфу по подключению. Схема рабочая, можно использовать.

Родной регулятор яркости приборов заменил перемычкой. Таким образом, яркость подсветки всегда максимальная. Но и с регулятором я ездил всегда с максимальной яркостью)

Далее — приборка. Для подключения нужен разъём нового образца и распространённая схема для установки новой приборки в старую торпеду. При установке я совершил ошибку — не подумал и обрезал несколько проводов, идущих на подрулевой переключатель для управления встроенным в приборку БК. Страшного в этом ничего нет, но теперь вот хочу всё-таки вернуть их на место вместе с новым переключателем. А ведь мог сразу выпутать из приорокосы разъём приборки вместе с разъёмом на дополнительные кнопки переключателя. В остальном приборка подключается по приведённой здесь схеме. Все приборы и лампочки работают. Спасибо Foks91 за собранные материалы!

В связи с тем, что приборка мне досталась калиновская, вылез интересный нюанс. После заводки горела котролька АКБ и не было зарядки. Зарядка появлялась, если газануть где-то до 2.5 тысяч. Проблема оказалась в следующем. В калиноприборке в качестве подсветки контрольной пиктограммы зарядки использован светодиод с очень маленьким сопротивлением, а в родной десяточной панели — лампочка с сопротивлением побольше. В Калине цепь котрольки на приборке имеет чисто информационное значение и на возбуждение генератора не влияет. А вот в «десятке» генератор использует эту цепь для возбуждения! Из-за светодиода ток возбуждения очень маленький, и генератору его не хватает возбудиться. Если же газануть, с определённых оборотов генератор самовозбуждается и после этого уже работает нормально. В модификации калиноприборки, которая ставилась на машины с торпедами Еврпо-3, установлены 2 дополнительных резистора примерно на 25 ом специально для того, чтобы гена возбуждался. Но у меня оказалась чисто калиновская приборка. Разбирать прибору не хотелось, поэтому просто добавил между проводом на возбуждение генератора и +12 вольтами после зажигания резистор на 50 ом и диод. По сути, схема параллельна штатной на контрольную пиктограмму. Диод устанавливается так, чтобы пропускать ток в сторону генератора, но не наоборот. Иначе после выключения зажигания в цепь +12 вольт после зажигания может поступать ток от обмоток генератора, а это нехорошо. В результате генератор включается сразу после заводки машины, газовать больше не нужно.

Читайте также:  Установка дизельного генератора основные этапы

Далее нужно было подключить блок управления климатом. Разъёмы на него и на микромоторедуктор салонных заслонок извлёк из приорошной проводки.

В инете гуляет вот такая распространённая схема подключения блока на три крутилки в «десятку».

И она ПОЧТИ нормальная! Но в ней есть один недочёт, из-за которого у меня сначала не хотели работать ни регулировка потоков, ни регулировка температуры.
Кроме того, схема управления скоростями отопителя приведена для машин, у которых РЧВ на 4 скорости. У меня же стоит резистор на 3 скорости. Не беда, переставил провода так, чтобы отсутствовала только крайняя 4-ая скорость. Серо-чёрный провод на схема у меня отсутствует (номер 1 в круглом разъёме). Остальные провода сдвинул (под номером 1 теперь красно-белый, 2 — серый, 3 — красный). При желании можно было поставить РЧВ на 4 скорости и добавить всего один провод под капотом, но заморачиваться не хотелось.
Главная ошибка схемы в том, что 6-ой провод в разъёме нового САУО предлагается не использовать и обрезать. А вот фигушки! На нём нужен постоянный плюс. Ну или плюс после зажигания, но тогда блок управления климатом будет инициализироваться и двигать заслонками при каждом запуске машины. Факт в том, что без +12 вольт на этом контакте САУО работать просто не будет! Ну разве что вентилятором можно будет управлять, там простой переключатель, работающий без электроники.
Очень был рад найти эту заметку, где было описано решение этой проблемы. А то уже думал, что блок САУО нерабочий… Постоянные 12 вольт взял с разъёма часов (о нём ниже).
Разъёмы на копки туманок, кондиционера, обогрева стекла не переделывал. Приорокнопки имеют такие же разъёмы, как и «14-е». Просто установил соответствующие кнопки от Приоры.
А вот кнопку аварийки просто так подключить не получится. Воспользовался этой схемой, за которую снова спасибо Aless43 . Схема работает как надо, но нужно учитывать, что при ней не будет светиться красный треугольник на кнопке при включении габаритов. Он начинает мигать только при включении самой аварийки. Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Треугольник яркий и в темноте бил бы по глазам. Кнопка крупная, промахнуться мимо неё и так не получится.
Ещё нужно немного переделать железную рамку, которая держит центральную часть торпеды. Планку на ней надо немного сместить относительно её стандартного положения. Волшебным образом в ней уже есть 1 отверстие, в которое как раз и нужно переставить планку. Второе сверлится по месту и планка приворачивается к рамке.

За инфу об этом нюансе вновь спасибо Aless43 , почитать можно тут.
Есть некоторые особенности и в креплении центрального тоннеля. Подлокотник Приоры крепится на металлический каркас, который прикручивается к шпилькам на тоннеле пола. В «десятке» на этих шпильках пластмассовые дистанционные шайбы, призванные выбрать толщину шумки пола. Сначала я через них и прикрутил каркас подлокотника, но оказалось, что верхняя часть тоннеля при этом не становится до конца. Каркас подлокотника должен крепиться жёстко к тоннелю, без всяких шайб. Кроме убирания шайб, лучше вырезать и шумку.
В тоннеле Приоры есть отверстия для кнопок обогрева сидений. В него я решил установить кнопки для задних стеклоподъёмников. Купил блок на 2 кнопки от Гранты. Он почти идеально подходит в отверстие в тоннеле, только само отверстие нужно расширить примерно на полсантиметра спереди и сзади. Выглядит вот так:

Провода на прикуриватель удлинил.
Часы на центральной консоли подключил, взяв провода от десяточных часов. В разъёме десяточных часов 4 провода — постоянный +, плюс после зажигания, масса, подсветка.

Часам Приоры нужны только постоянный плюс, подстветка и масса.
Сама центральная консоль была у меня новая, неокрашенная. Заматировал красным скотч-брайтом и покрасил чёрной матовой краской. Получилось неплохо.

Перед установкой торпеды меня мучал вопрос — будут ли упираться в неё дверные карты и как это всё будет выглядеть? Мнения в интернете были противоречивые. Решил проверить сам)Вот вам ответ — упираться карты будут, но совсем слегка. Закрыванию дверей абсолютно не мешает, торпеду не сотрясает. Через несколько дней места карт, соприкасающиеся с торпедой, пообмялись на пару миллиметров, и проблемы не осталось совсем. Ну а выглядит сочленение торпеды и карт вот так.

На мой взгляд, вполне прилично. Глаз не режет.
Осталось переделать подиумы под твиттеры на основе накладок стоек от Приоры. Между десяточными накладками и приороторпедой некрасивая щель. Сами накладки уже приобрёл, дело за малым.
В итоге получилось вот что! Я доволен результатом!

источник

Добавить комментарий