Меню Рубрики

Установка привода на прицеп

Как подружить современный автомобиль с прицепом? Нюансы установки фаркопа

Прицеп – любимый аксессуар заядлых дачников, опытных автопутешественников, а также множества мелких коммерсантов из строительной и торговой сферы. Стоимость его не столь уж велика, а плюсы – огромны. Однако те, кто планирует ставить фаркоп своими руками на современный авто, а не на дедушкину «копейку», могут столкнуться с некоторыми сложностями…

Плюсов у прицепа – масса. Минус, по сути, один, но огромный – трудности с хранением… Во многих городах сегодня саму машину-то поставить негде, что уж говорить про парковку «телеги»… Однако, если с хранением прицепа затруднений у вас нет и его покупка запланирована, остаются, по сути, мелкие хлопоты – установка на автомобиль тягово-сцепного устройства, в народе именуемого фаркопом. Это не слишком сложно, поэтому многие автовладельцы традиционно монтировали фаркоп самостоятельно и самостоятельно же разводили электропроводку на прицеп. Однако, с годами многое изменилось.

Как было на старых машинах

Еще не так давно подключение электрики фаркопа не представляло никаких проблем для владельцев Жигулей, Москвичей, Волжанок и стареньких иномарок, и осуществлялось своими силами — навыков в простейшей бытовой электротехнике для этого вполне хватало.

Лампы фонарей прицепа попросту подсоединялись параллельно лампам фонарей на корме автомобиля — одна к одной. Процесс облегчало и ускоряло также объединение парных ламп (стоп-сигналов и габаритов) в группы на один провод, что было в порядке вещей на старых авто. Пара часов возни – и готово!

А хитрецы, не желавшие, чтобы знакомые клянчили у них «телегу» для поездки на дачу или на юга, еще и меняли пару штырьков в колодке разъема местами – собственная комбинация в порядке контактов позволяла сделать прицеп совместимым только с собственной же машиной…

Каноничное классическое прямое подключение фаркопа к электрооборудованию автомобиля:

Почему сейчас всё стало сложнее

Однако сегодня дедушкин способ подключения «лампу в лампу» потерял актуальность. Произошло это по двум причинам. Во-первых, электроника современного (даже бюджетного) автомобиля, как правило, постоянно контролирует целостность ламп в фонарях на корме машины, поскольку в наши дни их исправность принято считать весьма серьезным фактором безопасности движения. Электроника сравнивает известную ей номинальную токовую нагрузку от штатной лампы с реальностью, и «видит» перегоревшую лампу, отсутствующую, или с резко возросшим потреблением тока – а именно последний случай и соответствует подключению прицепа, когда мощность всех ламп удваивается. Это приводит самое меньшее к зажиганию «чека», а в худшем случае – к глюкам в работе «стопарей» и «поворотников».

Во-вторых (этот аспект имеет меньшее значение, но все же немаловажен), банальное увеличение мощности электропотребителей вдвое может плохо сказаться на электропроводке автомобиля, которая сегодня выполняется крайне экономно: в проводах к потребителям нет ни одного лишнего медного волоска – все строго рассчитано с минимальным запасом! И удвоение нагрузки вполне способно привести к опасному нагреву.

По этим причинам сегодня практикуется подключение электрооборудования прицепа к автомобилю посредством электронных блоков коммутации, получивших в народе общее название «смарт коннект». Модули «смарт коннект» служат посредниками между электрикой прицепа и электрикой автомобиля, и используют последнюю лишь в качестве источника команд, а не как силовую часть.

Что такое “смарт-коннект” и какой выбрать

Блоки «смарт-коннект» бывают дорогими оригинальными или бюджетно-универсальными. Первые актуальны для машин среднего и высокого ценовых сегментов, с достаточно продвинутой электроникой. Они получают команды по CAN-шине и в работе учитывают массу разных процессов, происходящих в автомобиле. Их установку нежелательно проводить в гаражных условиях, и даже в условиях небольшого мультибрендового сервиса, где привыкли без затей менять масло, колодки и стартеры. Заниматься самодельщиной и обращаться к «профессионалам широкого профиля» в этом случае не стоит.

Зато в конечном итоге с использованием фирменного «смарт-коннекта» движение с прицепом будет максимально корректным:

  • Изменится алгоритм работы ESP, обеспечив безопасность при движении
  • Изменится алгоритм работы ABS, обеспечив безопасность при торможении
  • Скорректируется алгоритм работы полного привода (если он есть) – распределение крутящего момента по осям
  • При включении задней передачи будет отключаться штатный парктроник
  • При перегорании ламп в фонарях прицепа вы получите на экране приборной панели сообщение о перегорании конкретной лампы в прицепе
  • При попытке злоумышленников разъединить разъем прицепа, сработает штатная сигнализация (а от нее и нештатная, с оповещением по радиобрелоку или GSM)

Впрочем, владельцам современных, но недорогих машин, занимающих, в общем-то, всю первую строчку лидеров автопродаж в нашей стране, пока еще не грозят существенные траты в дилерских сервисах, если они планируют оснастить свою машину фаркопом для прицепа. Без дорогих оригинальных «смарт-коннектов» с их насыщенным функционалом вполне можно обойтись – да их, зачастую, и не существует для бюджетных авто. Дешевые универсальные «смарт-коннекты» обеспечат надежное и правильное функционирование фонарей прицепа без глюков в машине, ну а нюансы изменившегося поведения машины с прицепом возьмет на себя водитель – как в старые добрые времена!

Читайте также:  Установка винтового имплантата astra tech швеция

Собственно установка

Для коммутации ламп прицепа модули «смарт-коннект» используют мощные транзисторные ключи и реле. Собственно, есть энтузиасты, которые делают и простейшие самодельные блоки сопряжения с прицепами на основе обычных 12-вольтовых реле – просто подключая их обмотки параллельно лампам в задних фонарях авто, а через контактные группы подавая питания на фонари прицепа. В принципе и такая конструкция имеет право на существование, хотя горсть реле, корпус и возня по цене выходят почти как недорогой фабричный гаджет…

К модулю, располагающемуся обычно в багажнике машины, нужно протянуть под обшивками порога силовой плюсовой провод от аккумулятора. После чего входы модуля через коннекторы-«вампирчики» подключаются к штатной проводке поворотников, стоп-сигналов, габаритов и заднего хода – это слаботочное, чисто сигнальное подключение, которое не оказывает влияния на работу задних фонарей, не порождает ошибок и сообщений о неполадках на дисплее торпедо. После появление напряжения, к примеру, на лампе левого поворота, «смарт-коннект» использует эту команду, чтобы выдать «плюс» на своем соответствующем силовом выходе, и зажечь аналогичную лампу на заднем борту прицепа.

Подключение электрики прицепа через «смарт-коннект» требует определенных навыков (и желания) поработать руками – придется протащить через салон плюсовой «хвост», подключить пару десятков проводов, упаковать красиво в гофры и т.п. Но в целом это затея невеликой сложности, и многим вполне по силам неспешно проделать такую работу, к примеру, в дачный уикенд. Однако есть и более простой метод обустройства электрической части при установке фаркопа – замена всех ламп накаливания в фонарях и подсветках прицепа на светодиодные. Это один из самых быстрых и легких, но при этом вполне рабочих способов реализовать езду с прицепом на современном авто.

Дело в том, что 21-ваттная лампа накаливания, традиционно применяемая в фонарях стоп-сигналов и поворотниках, потребляет 1,8-1,9 Ампера при напряжении 13.8-14.0 вольт, а ее светодиодный аналог — 0,16-0,2 ампера. Плюс-минус от экземпляра к экземпляру ток может гулять, но в целом потребление светодиодной лампы составляет 9-10 % от классической. Это пренебрежимо малая величина, которая может проявляться даже в виде погрешности при смене одной лампы накаливания на другую того же типа. И когда увеличение потребления тока происходит на столь несущественную величину, электронный блок контроля ламп не считает такое отклонение за проблему.

Минусы у такого способа имеются, хотя и не смертельные. Дешевые светодиодные лампы не слишком надежны и яркость их в солнечный день может быть недостаточной, а дорогие могут сделать всю затею с попыткой обойтись без «смарт-коннекта» невыгодной. Ну и использовать вы сможете только свой прицеп, модифицированный до «LED-версии», а вот чужой, у которого в фонарях установлены обычные лампы, — не сможете. Впрочем, иметь собственный прицеп и при этом периодически буксировать чужие – ситуация крайне редкая и ее можно не считать за проблему.

источник

Mikrob22 › Блог › Эксплуатация прицепа

Водители, имеющие категории «В», «С» или «Д» водительского удостоверения, могут эксплуатировать легкий прицеп. При категории «В» можно пользоваться прицепом только в том случае, если его разрешенная максимальная масса не превышает массы снаряженного автомобиля, а сумма разрешенных максимальных масс автомобиля и прицепа не превышают 3500 кг. В противном случае, а также для буксировки тяжелого прицепа, требуется открытие категории «Е» водительского удостоверения.
Легковой прицеп является полноправным участником дорожного движения, как и прочие транспортные средства, и некачественная установка и использование легкового прицепа может нести в себе угрозу не только водителю, но и другим участникам дорожного движения. Поэтому законодательством предусмотрена обязательная эксплуатация прицепа только с механическими транспортными средствами, оборудованными специализированными тягово-сцепными устройствами (фаркопами) и штепсельной розеткой.
Для использования прицепа необходимо дооборудование — выведение дополнительной электропроводки для световых приборов (габаритов, поворотников и стоп-сигналов) прицепа.
Также в целях общей безопасности на дороге установлено, что, в случае превышения габаритных размеров прицепа над шириной транспортного средства, выполняющего роль тягача в данном составе (например, прицеп-дача или прицеп-фургон), этот тягач должен иметь зеркала заднего вида, вынесенные на удлиненных кронштейнах. И общим правилом для всех прицепов, каких бы размеров и массы они ни были, является требование иметь в дороге пару подкладных клиньев для установки под колеса в случае остановки на уклоне.
Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В». Что касается прицепного узла — фаркопа, то технически его можно поставить на любой автомобиль.
Расход топлива при использовании прицепа увеличивается примерно на 10

Читайте также:  Установка ктз на газопроводе снип

20%, иногда более в зависимости от соотношения мощности автомобиля и массы прицепа и пройденного километража.
Основной особенностью езды с прицепом является то, что загруженный прицеп, снижает разгонную динамику автомобиля и увеличивает тормозной путь. Это необходимо учитывать при торможении и выполнении обгонов. Тормозить надо плавно — независимо от того, порожний прицеп или груженый. Рывки при торможении, особенно при прохождении поворотов, могут спровоцировать занос прицепа или автомобиля. Важно соблюдать дистанцию до идущего впереди автомобиля. Перед поворотом снижать скорость лучше заранее. Необходимо учитывать то, что при езде с прицепом значительно усложняются перестроение в потоке автомобилей, маневрирование и парковка в городских условиях. Особо сложным является движение задним ходом. Также надо проявлять осторожность при движении в сильный ветер.
Необходимо правильно загружать прицеп — груз следует размещать равномерно. Так, чтобы его центр тяжести находился над осью (если она одна) или между осями прицепа. Смещение центра тяжести вперед вызовет излишнюю нагрузку на сцепное устройство и всю заднюю часть автомобиля, снижая сцепление управляемых колес с дорогой. Смещение же назад приведет к подъему задней части автомобиля, что ухудшит сцепление с дорогой задних колес. При этом центр тяжести перевозимого груза должен быть как можно ниже, поскольку чем выше он оказывается, тем более склонен прицеп к продольной и поперечной раскачке, ухудшающей управляемость.
Оборудование автомобиля-тягача:
Для буксировки прицепа автомобиль-тягач должен быть оснащен специальным тягово-сцепным устройством и штепсельной розеткой для питания электрооборудования прицепа. Существуют два основных типа ТСУ:
*петля-скоба с фиксатором. Состоит из скобы, в которую вдевается кольцо, закрепленное на узле сцепки прицепа и пальца, фиксирующего кольцо в скобе. Широко распространена на грузовых автомобилях и автомобилях с повышенной проходимостью;
*беззазорное шаровое ТСУ. Состоит из сцепного шара диаметром 50 мм (стандарт в РФ ОСТ 37.001.096-77, международный стандарт ИСО-1103-76) и металлической конструкции, с помощью которой ТСУ жестко крепится к задней части кузова автомобиля.
Существуют разборные конструкции ТСУ, позволяющие снимать крюк со сцепным шаром.
Штепсельная розетка закрепляется на специальном кронштейне ТСУ. Она подключается к соответствующим проводам заднего жгута проводки автомобиля (в багажнике вблизи фонарей заднего хода).
Цвета проводов жгута, идущих к соответствующим фонарям, указываются в схеме электрооборудования автомобиля, например:

Перед каждым выездом необходимо:
— проверить наличие смазки в механизме узла сцепки;
— проверить и при необходимости устранить регулировкой люфт между узлом сцепки и сцепным шаром;
— отрегулировать давление в шинах;
— убедиться в надежности соединения страховочных тросов или цепей;
— проверить работу приборов световой сигнализации прицепа.

источник

УАЗ Patriot Schokoladen Müller › Бортжурнал › Запиливаем еще более правильный прицеп в помощь Мюллеру — Часть 3

Продолжаю ранее опубликованную Часть 2.

Напомню, дело закончилось обшивкой бортов прицепа фанерой. Сейчас хочу вернуться немного назад и ответить на вопрос «А за что «Технология Движения» взяла 9 000 рупий при наращивании бортов?» Вот несколько фотографий, по которым можно будет понять, что было сделано:

Желтым обозначил все моменты стыковки. Для тех, кто будет себе делать нечто подобное, обращаю внимание на то, что данная доработка ликвидирует функцию открывания переднего борта в сторону дышла. Причиной этому является высота боковых бортов, которые после наращивания, конечно же, становятся малоустойчивыми. Иными словами, скрепление переднего борта с боковыми обеспечивает необходимую жесткость конструкции (которую я еще дополнительно увеличиваю при помощи фанеры). На данном фото также видно, что вертикальные стойки переднего борта получаются составными, а петли, на которых держится передний борт остаются штатными, поскольку теряют свою функциональность и работать уже никогда не будут.

Теперь посмотрим на задний борт:

Красным выделена сплошная металлическая полоса, скрепляющая надставной борт с основным. Надставным бортом я называю такой же основной борт, только высотой 290 мм, который используется в качестве борта на прицепах МЗСА с низким (290 мм) бортом. Как вы уже поняли, просто так взять и воткнуть один борт в другой нельзя. Требуется напиллинг.

Читайте также:  Установка импланта для верхней челюсти

Ну а тут мы видим силовой элемент петли, установленный взамен штатной короткой петли (как на переднем борте). Представляет из себя прямоугольный профиль, выполненный в размер борта с заваренными торцами и выкрашенный в цвет прицепа краской. На него ложится вся нагрузка при открывании/закрывании борта и наступании на него ногой (после обшивки фанерой).

После установки одного борта на другой между ними образуется горизонтальный стык, который обязательно необходимо герметизировать:

Стык этот достаточно широкий и глубокий. Прикручивание полученного высокого борта к фанере толщиной от 15 мм позволяет существенно уменьшить зазор между бортами. То есть я сначала притянул борт к фанере, а потом уже загерметизировал его специальным «уличным» герметиком, не боящимся перепада температур и ультрафиолета:

На этом по сращиванию бортов добавить больше нечего.

При опрокидывании заднего борта получалось так, что борт ложился на землю уплотнителем, что приводило к его загрязнению и, со временем, к порче. Чтобы этого избежать купил в Леруа пару колес с максимальной нагрузкой по 75 кг и прикрутил к борту:

Теперь борт становится на эти два колеса, уплотнитель целый и чистый, а прицеп можно двигать вперед/назад с открытым бортом. Удобно.

Проехав с прицепом по городу около 100 км я заметил, что со стороны прицепа исходит жудкий грохот, как будто дышло прицепа стучит по фаркопу. Остановился и давай трясти прицеп за дышло вверх-вниз. Выяснилось, что стук идет действительно от дышла, но не со стороны фаркопа, а от точек его крепления к раме (прицеп ведь самосвальный). Почитав паутину, выяснил, что причина в несоответствии диаметра пальца крепления дышла, вот этого:

…и отверстия в петле рамы. Толщина пальца — 17 мм, а диаметр отверстия в петле 18,5 мм. Выход из положения достаточно простой — замена этих пальцев оцинкованными болтами М18 с шайбами и гайками, которые я нашел за 270 рупий в планете обезьян…

Проблема, конечно, фигня, но раньше я такого за МЗСА не замечал.

С учетом того, что после наращивания бортов загрузка прицепа стала возможна только через задний борт (через боковые не получается — высоко очень), были куплены и установлены 2 опорные стойки:

После выставления этих стоек прицеп приобретает устойчивое положение и по нему можно свободно ходить. Также при помощи этих стоек и опорного колеса (что на дышле) можно оторвать колеса от дороги и заменить их в случае прокола (но только на пустом или среднезагруженном прицепе).

Первый забег на 1000 км под проливным дождем показал, на мой взгляд, очень хороший результат:

Щели между боковыми бортами и уложенной штатной 9-мм ламинированной фанерой составляют порядка 2 мм. Ожидая подобного эффекта, я спецом не герметизировал вертикальные стыки переднего и боковых фанерных листов. Теперь могу их снять и дополнительно заложить герметик. Что касается самого напольного листа фанеры, то он откровенно тонок для всего 3-х пролетов между четырьмя поперечными балками, на которых он лежит. Получается, что при длине кузова 245 см один пролет составляет порядка 80 см. Многовато. Поэтому думаю о том, что ближе к лету поверх штатного листа положу еще один.

Что в итоге. Получен очень удобный, под мои нужды, красивый и эффектный прицеп, вместительность которого относительно штатного увеличена почти в 2 раза. Он не выступает за габариты тягача ни по ширине, ни по высоте, что очень важно с точки зрения увеличения расхода топлива. Но есть и минус — при откинутом заднем борте неудобно (лично мне) грузить прицеп. Борт в откинутом состоянии не позволяет подойти вплотную к полу прицепа и опереть на него что-то габаритное и тяжелое. Буду делать задний борт сьемным, для этого просто необходимо заменить штатные пальцы петель борта со шплинтами на что-то быстросъемное… но это уже мелочи.

Бюджет данного дорожного чемодана в изложенной тут комплектации составил 145 189 рублей. Дорого? Возможно. Но ведь для себя! И такая красота… )))

На этом прицепной вопрос закрываю. Всем спасибо за внимание. Буду рад, если кому-то мой опыт будет полезен!

источник