Меню Рубрики

Установка привода трамблера газ 2410

Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы

Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.

Что нужно знать

Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (автор видео — smotri Vidik).

Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:

  • определяет момент появления искры;
  • передает сигналы высокого напряжения по цилиндрам силового агрегата, учитывая порядок их работы.

Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.

Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:

  • порядок функционирования цилиндров — сначала первый, затем второй, потом четвертый и третий;
  • ротор распределительного элемента вращается против часовой стрелки;
  • на центробежном устройстве угол опережения от 15 до 18 градусов;
  • на вакуумном устройстве этот показатель от 8 до 10 градусов;
  • люфт на СЗ должен быть не больше 0.8 мм;
  • показатель сопротивления резистора должен быть от 5 до 8 кОм;
  • параметр сопротивления СЗ должен варьироваться в районе 4-7 кОм;
  • в обмотке статора уровень сопротивления должен быть не более 0.45 и не менее 0.5 кОм.

Разобранный трамблер для ЗМЗ

Как самостоятельно установить зажигание?

Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.

Устанавливать момент нужно так:

  1. На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
  2. Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше — бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
  3. Теперь понадобится гаечный ключ на 10 — с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
  4. Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
  5. После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
  6. Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.

Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.

Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»

источник

ГАЗ 24 переходная › Бортжурнал › Регулировка трамблёра

Идеей было взять из домашних запасов светодиод (зелёный, жёлтый, красный) и через резюк подключить его на «питание» катушки. Он мерцал, но усмотреть свою метку на КВ никак не удалось. Видимо, нужен или более яркий светодиод (ломать фонарик за миллион?) или стробоскоп. Опрос гаражных соседей не помог в поиске стробоскопа.

Но всё равно оставалось желание проверить, почему слишком сильно болтается бегунок в трамблёре и неважно возвращается. Т.е. узнать конструкцию и на-глаз подрепетировать пружинки, чтоб хоть возврщался нормально. Плюс, смазать.
В прилюдию будет сказано, что год или 2 назад зимой отдавал трамблёр нужному мастеру. Он магнитокатушку поменял и перевтулил. И как сейчас выяснилось, перевтулил только трамблёр, а привод остался нетронут. К тому же, осевые перемещения и привода и трамблёра были больше миллиметра! Т.е. регулировочные прокладочки там стояли, но их явно недостаточно было.
На трмаблёре перемещение плохо из-за раздачи искры с бегунка по контактам крышки. В привод из-за косозубой шестерни при перемещении вверх-вниз происходит некое изменение угла поворота.
Для несведущих: камасутра гласит: осевое перемещение (зазор) — до 0,2 мм, разница в диаметре роторов и их втулок — до 0,02 мм.

В процессе разбора трамблёра был чуть сломан сам ротор с грузиками. А т.к. он чуть хоженый и некоторые места трения явно однобокие, было почти не жалко. Смазка внутри была обнаружена явно не моложе 20 лет. Т.е. мастеру денежки уплачены, но чуть-чуть не всё он сделал. Перевтулил, но не смазал. Шестерня изношена.
Было трение магнита о магнитодатчик. При сборке просто заранее эту катушку тисками пообжимал («усики», которые внутрь завёрнуты).
Короче, всё было отмыто, при сборке отрегулированы пружинки по колхозной методике и действительно, упругое проворачиваение бегунка стало намного меньше.
Была потеряна пружинка с ваккумного корректора старого образца (разборной). Поиски пружинки не дали успеха, поэтому был куплен современный одноразовый корректор. Причём у «Г-24» крепление именно детсадовское — чтоб в трамблёр пыли побольше попало. Ладно, украду с кухни старую губку и сделаю пылевик. Брал ещё на выбор «08» управитель. Но с ним детонации при полном тапке не добиться было, а карбюраторщик не советовал на тот момен зажигание смещать. «Г-24» весьма подошёл. При тапке-в-пол с 40 км/ч на прямой передаче цокот практически не угадывается, мотор бухтит. Геометрия штанги и крепления ваккумников волговского и тазовского одениковы. 08-й жёстче, т.е. при том же разрежении даёт меньший угол поворота магнитодатчика.

Прочистил-настроил карбюратор (карбюраторщик работал). Тачку снова не узнать. Летит и легко набирает! По дороге в-лёгкую до 4 тыс мотор крутится (по городу всё-таки 110 на 3-й — многовато).

А теперь самое обидное — о приводе.
Cвой разобрал. Люфт вверх-вниз был явно болmше миллиметра. Шестигранник с обоих сторон был стёсан почти до кругляка.
Шестярня с вала не снималась, но неособо и старался. Говорят, на-горячую её сажают в заводских условиях.
На что перевтулить саму обойму привода, так и не нашёл толком. Везде по городу или графитово-медные втулки (рассыпаются) или только на шатуны 25-миллиметровые. Втулка тармблёра должна подходить идеально, но и ни один токарь не согласился протачивать саму обойму под втулку. А покупать 2 развёртки — на посадку втулки и на подгонку втулки к валу — слишком нерационально дорого.
Из разыскиваемых запчастей:
— шестерня — найдена (от 10 грн)
— шестигранник — найден (от 10 грн)
— вал с дыркой под 6-гранник — не найден (но УАЗовские валы попадались в магазинах)
Мой вал был с приличным однобоким износом. Реально или точить его и оставлять с полумёртвой дыркой под 6-гранник или новый искать.
Новый привод в сборе хорош (оригинальный заводской), но цена 275 у знакомого и ждать или 320-330 в магазине оперативно — жирно чересчур.
На разборке был найден за 150 советского выпуска, новый. С ним всё нормально.

Читайте также:  Установка usb для видеокамера

Собрано, люфта практически нет, едет и ХХ нормально.

К сожалению, популярность машины и популярность её ремонтировать крайне низкие у наших людей, поэтому 90% времени потрачено на поиски деталей.
————

За вариант идти покупать стробоскоп, такое не рассматривалось. Наверняка, дорого.
Вот сейчас подумываю, что был-то светодиод подключён между «+» и «КЗ» (выход с коммутатора на кат.заж.), а я не пробовал подключиться между «землёй» и «КЗ». Это ж противофаза вспышек — обратная сторона медали. Может, так бы были мерцания в нужный момент около нулевой метки?
Будет настроение, попробую.

источник

ГАЗ 24 «Волга» › Бортжурнал › Установка контактной системы зажигания и другие мелочи

Ну вот и сбылась еще одна мечта идиота — установил контактную систему зажигания!
Если кто помнит, у меня стояла контактно-транзисторная с 2410, вместе с коммутатором и добавочным сопротивлением. Система служила верой и правдой много лет, однако в последнее время давала осечки — затруднён пуск «на горячую» и часто выходили из строя эти добавочные сопротивления.
Решил — надо вернуть родную систему и выкинуть лишние провода из-под капота, учитывая и те, которые еще первый хозяин там накрутил с сигнализацией.
Дело не хитрое — снял всё, что было, поставил новый распределитель и катушку — готово. Запускать — не хочет. Взял кривой — давай выставлять зажигание по «мануалу», ВМТ, метки, лампочка, тд и тп. Результат — нет искры. Меняю катушку — ноль. Меняю распределитель — ноль. Меняю провода — ноль. Спасибо Vov4ik412 за подсказку, проверить зазор контактов на распределителе, чуть подправил — результат ноль.
Разочарованный всем этим делом устанавливаю как я первый раз поставил, собираю инструменты, закрываю гараж…и решаю еще раз сделать запуск, на прощанье. И она запустилась! С пол оборота! Быстро подрегулировал положение распределителя и за руль — тест-драйв по гаражам. Прокатился, всё норм, едет уверенно, без провалов и дерганий. Вот так всё и получилось.

Потом занялся звуковыми сигналами. Стали плохо сигналить, а точнее скрипеть начали. Снял, почистил, вроде нормально там всё. Провод от кнопки сигнала в норме, минус есть, а вот провод питания оказался слабоват. Пришлось заменить. Всё это собрал вместе с родным реле сигналов. Выкинул кучу лишних проводов — сигналит отлично и ничего лишнего теперь.

Соорудил крепления крышки аккумулятора — выглядит не по заводу но мне нравится и функцию выполняют.

Еще прикрепил «хобот» на воздушный фильтр. Не уверен, что с 24-ки, но выглядит очень похожим.

Прикупил на днях оригинальные коврики передние с 2410, в отличной состоянии, отмыть только нужно. На 24-ку водительский плохо подходит из-за педали газа и переключателя света (нет выреза). Пока подумаю, так оставить или сделать вырезы в нужных местах.

Ну и в завершении скажу еще об одной процедуре. После мойки с шампунем на основе воска покрыл автомобиль полиролью специальной, тряпочкой натёр хорошенько для дополнительного блеска. Посмотрим как оно будет ходить. Главное, чтобы пыль сильно не приставала.

На этом всё. Всем ровных дорог и крепкого здоровья! =)))

источник

ГАЗ 24 ВОЛЖАНОЧКА › Бортжурнал › ТРАМБЛЁР

Всем привет. Время 2:02 ночи и я лёжа в кроватке пишу это послание моим собратьям волговодам))
Помню как-то писал вам что после карбюраторщика машина моя полетела. Я не соврал, так оно и было, но к сожалению не очень долго. Спустя неделю, а может быть раньше машина опять начала тупить. Сразу после регулировки, была приличная тяга. На педаль газа машина реагировала очень резво и даже чуть прижимало к спинки сидения. Грубо говоря она тянула вне зависимости от температуры и погоды на улице. Потом стало похуже, тянула уже только на холодную, а еще чуть позже и вовсе не тянула. Я стал грустить по этому поводу, жизнь потеряла всякий смысл ))) Бежать в магазин и опять менять все подряд (трамблер, бензонасос, карбюратор и.т.д) желания совсем никакого не было. И я стал наблюдать за машиной и пробовать всякие настройки и ремонты без каких-то особых вложений.

Очень долго грешил на клапана. Лазил туда по поводу и без и перепробовал все зазоры от 0.30 до 0.45. остановился на 0.40 все клапана. Самое оптимальное для моего мотора. Конечно ничего это не помогло. Если зажигание выставлено правильно, а оно выставлено было правильно, значит возможно не хватает бензина. Это мысль была логична тем что на холодную машина ехала лучше до какого-то времени. Менять не побежал, решил посмотреть сетку бензонасоса, что при капитальном ремонте делать почему-то не стал. Вынул ее и офигел. Забита в хлам, но несмотря на весь этот мусор бензин поступал нормально. Почистил все и собрал все обратно. Стало вроде лучше, но не особо заметно, один фиг не ехала. Подумал и решил, если не хватает продуктивности насоса, значит теоретически можно пережать шланг обратки и что-то должно поменяться в лучшую сторону. Пережал, прокатился вроде стала бодрее, но опять как-то все не то. И кстати с пережатым шлангом обратки температура двигателя резко поползла вверх. Короче опять все мимо, грохота много, толку никого.
Ну и тут стало совсем обидно, вложил столько денег в мотор, а разница до капиталки и после вообще не существенная. И стали меня посещать разные мысли, и одна из них была даже о продаже машины.
Руки опускались. Двигатель не тянет еще и работает не ровно, куда ушло столько денег? И главное зачем?
Катался как есть и не получал никого удовольствия от вождения данного автомобиля, стал относится к ней как к жоповозу. Пока в один прекрасный день, а именно сегодня, я снял трамблер и внимательно его начал разглядывать. Признаться я не грешил на него, ему всего один год, что с ним могло случиться грузики не закисли, вакуум корректор работал и не симфонил. Но…я был не прав к счастью, ибо то что я нашел вылечило окончательно мою проблему с двигателем. Спустя три месяца после капиталки, машина наконец-то едет так как должен ехать новый 402 двигатель, возможно даже лучше. Я не шучу. У меня был опыт езды на других 402 за это время, это просто какие-то дохляки. Суть была вот в чем.

Читайте также:  Установка приточного клапана аир бокс

К сожалению я не фотографировал момент ремонта так как не верил в его успех, поэтому придеться объяснять на пальцах. Больше чем уверен, что для большинства это уже не новость, но для меня было реально открытие))

В трамблере есть грузики центробежные. На них стоят две пружинки, одна с одной стороны, другая с другой. В них и было дело, а точнее в одной. При повороте площадки одна из пружин вообще не работала, точнее она начинала работать уже слишком поздно. Т.е грубо говоря усик за который она держалась был совсем не натянут. Сначала выбраковывался свободный люфт в крючке за который она держится, только потом она начинала работать, а это уже прилично надо было повернуть ось. Путем подгибания я добился чтобы она начинала работать при малейшем повороте оси, сразу без малейших лифтов. Всё это я делал через специальное технологическое отверстие в трамблере. Поставил трамблер обратно и о чудо. Машина поехала. Появилась тяга и маленький провал. С этого момента я понял в какую сторону копать.
Сегодня вечером принес трамблер и разобрал его. Устранил все мелкие лифты какие были, подтянул вторую пружину, все смазал и собрал. И где-то в 00:30 ночи пошел ставить его обратно, терпеть до утра не мог)) перепутал провода, привет соседям, хлопнуло так что сигналки сработали у машин)))
Короче поставил в потемках и завел. Батюшки, как легко едет машина. Она просто не чувствует свой вес. Как шикарно крутиться двигатель, как резво она набирает скорость. Педаль чувствительная до безобразия, чуть нажмешь уже полетел. Вообще супер))
Вот такая история у меня получалась, пружинки имеют свойство растягиваться поэтому пропадает динамика. Можно бежать за новым трамблером в магазин конечно, но у вас есть уверенность что новая запчасть будет работать исправно? У меня к сожалению уже нет. Цена ремонта ноль рублей и три месяца поисков причины недуга.

P.S из 2020 года.
Тут стоит добавить. Что спустя некоторое время я поставил трамблер от 08 адаптированный под волгу)) И вообще забыл про все эти муки с зажиганием.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Привод распределителя зажигания

Замучился исправлять слишком «позднее зажигание». Пытался настроить привод по заводским рекомендациям. Прорезь привода параллельно блоку (картинка №2) при ВМТ (индикатор — пробка в цилиндре). Метки распределителя совместил, бегунок на 1-й цилиндр. Итог — не заводится! Плохо схватывает и глохнет сразу же. Ставлю привод и распределитель как было ранее (метки распределителя не сходятся! бегунок между 1 и 2 цилиндром, прорезь привода под углом как на картинке №1

Смотрите также

Комментарии 50

трамблер бесконтактный? там метки должны быть. бегунок вращается против часовой. при выставлении метки берем бегунок и доворачиваем по часовой тем самым выбирая люфт в приводе трамблера.

Да, красную чёрточку уже не помнят.

трамблер бесконтактный? там метки должны быть. бегунок вращается против часовой. при выставлении метки берем бегунок и доворачиваем по часовой тем самым выбирая люфт в приводе трамблера.

Установлена БСЗ. Всё как в заводской инструкции выполнял поэтапно, пришлось довернуть привод распределителя как и было — в левую сторону ближе к блоку, т.е. на зуб вперёд насколько правильно понял.

прорезь в приводе куда трамблер вставляется она не симметричная. то есть можно ошибиться на 180 градусов и мотор не будет работать.

Нет, исключено, большая сторона от прорези расположена к блоку, меньшая смотрит в сторону ВУТ.

значит все правильно. ищи красную метку в трамблере

Красная метка совпадает лишь при параллельной прорези привода. В таком положении не заводится. Если привод довернуть против часовой стрелки, красная метка на трамблёре не совпадает со стрелкой, но заводится в очень поздней настройке октан корректора.
Если перекину привод на зуб по часовой стрелки, будет работать при очень раннем зажигании?

бегунок крути по часовой и держи в таком положении. далее крути корпус трамблера до совмещения красной метки. теперь внимание. при отпускании бегунка он должен сместится красная метка не будет совпадать. обычно так выставляю все работает.

Спасибо, настроить трамблёр придётся только после замены шестерни, подумал что это будет самый радикальный и гарантированный способ.
Один вопрос — на распредвал УМЗ подойдёт такая шестерня?
ulyanovsk.avtodetal.exper…17_1006020_02_v_upakovke/
Что ещё желательно купить из запчастей при замене этой шестерни?

прокладку передней крышки . сальник коленвала передний. возможно прокладка поддона если повредится. шестерня подойдет

Распредвал работает верхом зуба, износ шестерни привода распределителя, износ шпонки на валу распределителя, износился вал и пружины распределителя, посчитайте копейки- найдете рубль!

Привод распределителя новый. Трамблёр новый. Ставил «по заводу» привод-трамблёр, не работает. Заводится в положении «на зуб вперёд» при сильно позднем зажигании.

Чтоб дошло и научиться-200 раз снять поставить, об исполнении доложить.

Нижеотписавшиеся люди подтвердили мои догадки насчёт проблемы с позиционированием шестерни относительно распредвала. На заводских настройках привода распределителя не заводится двигатель.

ВМТ 1 цилиндра(Вставь пробку от конины пойдет или кусок бумажки вставь в свечное колодце (конусом чтоб бумажка стала) И крути стартером вылетит бумажка возьми тонкой отверткой проверь на месте цилиндр через свечное колодце только так без фанатизма.Если не на месте повторяй процедуру снова и снова.Как вмт словишь.Вставляй четко как по этой картинки (красная вот как его нужно вставлять)как он туда зайдет ризки сами встанут параллельно к блоку) Выставь зажигание по стробоскопу.На глаз на слух я хз кем надо быть супер пупер мастеру надо быть чтоб это сделать.

Спасибо. Уже так делал в точности. При строго параллельном расположении прорези — не заводится. Работает при расположении привода на зуб вперёд как я понял (картинка №1)

Да кто-то не замарочивался.С постоновкой шестерни текстолитовой.А свечи как себя чувствуют?И какой карб у тебя ?Как я понял у тебя детонит?Случайно когда глушишь в обратку не крутит ?Я просто сам с такой же петрушкой столкнулся

Свечи Бриск, чистые, кирпичного цвета. Карб 151С. На сильно прогретом двигателе при глушении двс «калильное зажигание» часто бывает. «Детонирует» при разгоне, тупит. Бывает «угол уходит» при запуске — в «обратку кидает». т.е. закусывает стартер.

Хммм ну вот и у меня так же .Един венное что перестал со стартером в конфликт входить ну и не тупит.Ну смотри возможный косяк есть в свечах.402 оказываются нужны холодные свечи(ну это не точно как куплю их узнаю точно …Когда в стартер отдаёт это значит позднее.Может сам трамблер выделывается ?Можект карб льёт ?И за этого он и охеревает.Хотя не карб навряд ли у тебя свечи чистые …

Читайте также:  Установка и настройка драйверов ati

В карбе игла Уникар, уровень ровный. Свечи да, горячие, собираюсь либо «НЖК», либо «Энгельс» ставить. На трамблёре очень поздняя настройка октан корректора. Чуть ближе к минусу — закусывает.

да блин не понятки.Чего это он в позу встал то.Ну что тут сказать удачи в нелегком бою с этим дедам капризным)

Спасибо, буду воевать с ним 🙂

Метки на шкиве коленвала могут врать. И есть в природе трамблёры для которых нужно на 180 развернуть шестерню привода, иначе стреляет. Лично такое встречал.

На шкив коленвала вообще не смотрел, ибо там «страх и ужас», при ВМТ нужная метка где-то в другой стороне вообще)) Пробка в свечной колодец мне помогла.

Хм, а метки на приводе грм совпадают?

Метки шестерни распредвала и колена? К сожалению под крышку шестерён не заглядывал. Косяк вылез после капитального ремонта двигателя.

Если шестерню меняли, там может быть не правильная метка. Метка должна быть между 3 и 4 зубом после шпонки если смотреть

Да, меняли. Поставили текстолитовую. Механик видимо не заморачивался с проверками, поставил «как есть». Теперь у меня головняк.

Если шестерню меняли, там может быть не правильная метка. Метка должна быть между 3 и 4 зубом после шпонки если смотреть

Если что, какие вообще шестерни самые качественные? Текстолитовую больше не хочу. Белую пластиковую ЗМЗ или от 4216?

Метки шестерни распредвала и колена? К сожалению под крышку шестерён не заглядывал. Косяк вылез после капитального ремонта двигателя.

Просто если простого решения не найдётся, придётся смотреть, а то кроме геморроя с зажиганием наклёвывается разлад с грм.

Этого и боюсь. Есть причины думать так. На трассе при первом выезде (после капремонта) был «глюк», на скорости 60 Км/ч резко остановился двигатель (накатом съехал на обочину), этому предшествовал звук, будто каких то шестерён выходящих из зацепления относительно друг друга. Потом давление масла пропало после запуска. Отвозил мотористу, он не ответил что это было, но давление масла потихоньку восстановилось. На холодную (особенно зимой) шестерня стучала до момента прогрева двигателя.

Просто если простого решения не найдётся, придётся смотреть, а то кроме геморроя с зажиганием наклёвывается разлад с грм.

Может в таком случае проще не возиться с «бубном» вокруг трамблёра, а подготовится к замене шестерни?

Самому сложно менять? Спец инструменты нужны, типа редких съёмников и т.д?
Заранее спасибо за уделённое время)

Да нет, ничего такого специфического не нужно. Снять/поставить на коенвал флянец- будет самое волнующее, а в остальном знай крути. Крышку шестерён только лучше затягивать при установленном флянце, чтобы по центровке сальника максимально попасть.

Не за что )) SkyRider может точно что- то ещё подсказать, он на этом съел ВСЕХ собак, а потом на мамонтов переключился ))

Совсем забыл упомянуть, при капиталке поставили распредвал УМЗ. Белая ЗМЗ-шная шестерня подойдёт?

Может в таком случае проще не возиться с «бубном» вокруг трамблёра, а подготовится к замене шестерни?

Я вот тоже подумал шестерня фонит!

Значит менять шестерню или попробовать довернуть привод по часовой стрелки?

Хм, а метки на приводе грм совпадают?

Приходят в голову отчаянные мысли заменить текстолитовую шестерню на УМЗ 4216.

Там снизу на приводе еще один болтик есть. Если его послабить, то трамблер можно еще немного развернуть в нужную сторону. Если нашел такое положение, при котором двигатель заводится, то остановка за малым: нужно правильно выставить зажигание. А на все эти прорези нужно забить болт.
Установка зажигания делается по стробоскопу, а потом немного корректируется под «качество» топлива. Если жаба давит купить стробоскоп, то на заведенном двигателе плавненько вращаем трамблер по часовой стрелке до тех пор, пока на холостом ходу не начнется мандражище двигателя. Жмем резко гашетку до пола. Если явно слышно детонационный звон, поворачиваем немного против часовой. Затягиваем болт. Дальше то же самое делаем на ходу при полностью прогретом двигателе: звенит — останавливаемся, выволакиваем свою задницу, открываем ляду, отпускаем болт и поворачиваем трамблер еще немного по часовой (по ходу вращения вала трамблера). За несколько приемов зажигание становится идеально выставленным и, при правильно отрегулированном карбюраторе, двигатель «поет».

Пластину октан корректора (задним болтом) сдвигал по всякому. К сожалению, с одинаковым результатом. Стоит лишь распределитель сдвинуть в сторону 0 на шкале октан корректора — всё, «закусывает» при запуске. Нужно компенсировать сбившуюся настройку шестерни распредвала смещением привода, но в какую сторону — не знаю.
Я бы забил на то, как работает двигатель, в принципе более менее сносно. Ситуация усугубляется вот чем — с другим (любым) коммутатором при любой настройке октан корректора кидает в обратку. Если мой коммутатор, который сейчас установлен случайно сломается, будут проблемы. Поэтому придётся разобраться в проблеме.

Там снизу на приводе еще один болтик есть. Если его послабить, то трамблер можно еще немного развернуть в нужную сторону. Если нашел такое положение, при котором двигатель заводится, то остановка за малым: нужно правильно выставить зажигание. А на все эти прорези нужно забить болт.
Установка зажигания делается по стробоскопу, а потом немного корректируется под «качество» топлива. Если жаба давит купить стробоскоп, то на заведенном двигателе плавненько вращаем трамблер по часовой стрелке до тех пор, пока на холостом ходу не начнется мандражище двигателя. Жмем резко гашетку до пола. Если явно слышно детонационный звон, поворачиваем немного против часовой. Затягиваем болт. Дальше то же самое делаем на ходу при полностью прогретом двигателе: звенит — останавливаемся, выволакиваем свою задницу, открываем ляду, отпускаем болт и поворачиваем трамблер еще немного по часовой (по ходу вращения вала трамблера). За несколько приемов зажигание становится идеально выставленным и, при правильно отрегулированном карбюраторе, двигатель «поет».

Берём площадку от Зис 110 и вообще можно крутить по кругу!

детонация — раннее зажигание и/или бедная смесь, надо по стробоскопу поправлять и показания СО сверять…

Детонация не самый важный момент (возможно смесь действительно сильно обеднена) По всей видимости сбиты настройки распределителя относительно фаз грм. В ноль уже трамблёр нельзя установить, закусывает при запуске (кидает в обратку) При почти полностью поздней настройки октан корректора нормально запускается, но это неправильно. Выясняю причину.

детонация — раннее зажигание и/или бедная смесь, надо по стробоскопу поправлять и показания СО сверять…

Как бедная смесь может вызвать детонацию?! Богатая, да, но бедная? Каким собственно образом?!

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *